Какая компрессия должна быть в двигателе рено дастер
Renault Duster. Низкая компрессия в двигателе : причины
Причины низкой компрессии
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Проверку компрессии проводим для общей оценки технического состояния деталей цилиндропоршневой группы и клапанного механизма двигателя.
Проверку проводим на двигателе, прогретом до рабочей температуры.
Устанавливаем наконечник компрессометра в свечное отверстие головки блока цилиндров…
…на двигателе 1,4–1,6 (8V)…
Фиксируем показание манометра и сбрасываем давление в компрессометре.
Для правильной оценки компрессии аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена – обороты коленчатого вала должны быть не менее 180 мин -1 .
Аналогично проверяем компрессию в других цилиндрах двигателя.
Компрессия исправного двигателя должна находитьcя в пределах 11,0–13,0 бар, а разность показаний по цилиндрам не должна превышать 2,0 бар.
Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 10–15 см 3 моторного масла и повторяем измерение. В том случае, если при повторном измерении компрессия выросла более чем 2,0 бара, то наиболее вероятной причиной неисправности является сильный износ, залегание или поломка поршневых колец. Если же показания манометра после заливки масла не выросли, то, скорее всего, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам головки блока цилиндров. Это может произойти при нарушении тепловых зазоров в приводе клапанов, а также при большом износе, прогаре или повреждении тарелок или седел клапанов.
Окончательно выяснить причину неисправности можно только после разборки двигателя.
Видео по теме "Замер компрессии Рено Логан, Сандеро"
Проверка компрессии в цилиндрах Рено Логан и Лада Ларгус Замер компрессии на Renault LOGAN 1.4 и мое мнение о замене масла.
Пришло время третьего ТО автомобиля. А значит пришло время и для смены масла.
Перед сменой масла было решено измерить компрессию мотора Дастера и после этого залить триботехнический состав Suprotec Active бензин.
У Пит Стоп сервиса как раз оказался простенький компрессометр с резьбой.
Мерили на тёплом двигателе.
Сняли высоковольтные провода от свечей, вынули катушки зажигания и выкрутили свечи.
Показания компрессии на цилиндрах ниже указаны в порядке слева направо (читал, что нумерация может идти справа налево…):
1) 11 кг/см
2) 10 кг кг/см
3) 10.8 кг/см
4) 12.2 кг/см
Судя по информации, которой я обладаю, компрессия находится в норме, но плохо то, что показания так разнятся.
После замера компрессии был тщательно перемешан и залит Супротек.
Пробег: 40 327 километров.
Тысячу километров необходимо отъездить и как станет пробег равным 41 327 километров-можно менять масло и другие расходники ТО.
Затем можно будет ещё одну банку залить.
Автомобиль пока не залетал и расход не снизился.
Цвет масла после заливки не проверял-вечера нынче тёмные и нет времени днём глянуть и сфотографировать.
Но к смене масла проверю.
Кстати, вторая и третья свечи оказались немного ржавыми… Как я понял, туда попадает вода.
Нужно закупать уплотнительные кольца катушек зажигания от ВАЗа. Так как Рено не продаёт их отдельно.
И прокладка фазорегулятора не порадовала своей стойкостью… Ну об этом в другой статье…)
Renault Duster 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 187
А как Вы эту тему раскопали?
Вот видео про Супротек с Давыдычем
Спасибо за видос)
То же как-то пробовал этот состав. Мне помог!
Опять этот супротек
Почитал тут внимательно статью, что вам PowerLord уже давал в комментариях, и понял, что мы таки знаем, какая нормальная компрессия в Duster'овском моторе F4R. Ровно 11 бар.
А что это значит?
Что нет у вас с мотором ничего страшного.
Я поговорил с агрегатчиками на своей работе(конечно, они специализируются на моторах Mazda и Ford, но причины потери компрессии у большинства моторов одинаковые) и первым их вопросом ко мне был:"Зачем вы туда полезли?". Но, это всё юмор.
Если серьёзно, что заставило вас померить компрессию? Мотор начал работать неровно, появились провалы в мощности, увеличился расход масла? Какие косвенные признаки неисправности заставили вас мерить компрессию?
Насчёт значений компрессии в цилиндрах(11/10/10.8/12.5), во первых у моих коллег сразу же вызвал вопросы прибор, которым эту самую компрессию мерили, — на фото не видно, есть ли у него перепускной клапан или нет. Если его нет, то измерить таким устройством компрессию нельзя(как ты считаешь показания вечно скачущей стрелки?). Дальше, мои коллеги сказали, что от номинала отклонения по компрессии у вас в цилиндрах не критическое, и, если нет каких-либо косвенных признаков неисправности(масложёр, неровная работа, провалы в мощности), — причин для беспокойства у вас нет. Насчёт четвёртого цилиндра, где компрессия 12.5, наиболее вероятной причиной этого они считают неправильное измерение, хотя, может там просто сформировалась более толстая масляная плёнка.
Опять же, повторюсь, если у вас нет косвенных признаков неисправностей, то с мотором у вас всё в порядке и нет никаких поводов для паники.
Валерий, измерительный прибор в сервисе оказался неисправным, скорее всего.
Да и во многих сервисах они неисправны.
Даже купленный новый мой компрессометр загнулся после первого цилиндра.
Но удалось в итоге раздобыть рабочий компрессометр. Компрессия в норме.
Напишу об этом ещё.
примерно как и все "плюсы" супротека)))
BadRussianBoy
Я бы тоже любо…, залил бы супратек ;)
В каждом двигателе свои показатели нормальной компрессии в цилиндрах, какая нормальная для двухлитрового мотора Duster'a, я, увы, не знаю. Но, знаю, что разница между цилиндрами более чем в два бара, — это плохо. Я бы не стал раньше времени впадать в панику, — есть куча причин по которым могло пойти такая разница по компрессия, но "до вскрытия" мотора можно только гадать.
Насчёт ресурса мотора 2.0 F4R, PowerLord дал вам совершенно правдивую статью, — увы но редко кто из моторов этого семейства выхаживает больше 350 тысяч км без капитального ремонта. Бывают исключения, "дотарахтевшие" до полумиллиона, но исключения есть везде.
Насчёт "триботехнического состава", — без обид, но ваш мотор он не вылечит. Я бы мог вам долго расписывать почему, но здесь и здесь это подробно и понятно сделает человек гораздо сильнее разбирающийся в моторах, чем я.
Теперь для всех тех, кто обрушился с критикой на Lord3D…
Народ, вы что? Вы дети малые? Или вы люди культурные?
Вы почитайте, что из вас в комментариях хлещет(из многих из вас). Вам денег жалко, что Lord3D на этот "чудо состав потратил"? Ну, так он 1500 рублей стоит. Большая часть людей при походе в торговый центр все семьёй может такую же сумму "в никуда" спустить(и это ещё самый безобидный способ потратить 1500 рублей). Вы и их будете поучать, на что деньги тратить?
Вам мотора жалко, который Suprotec'ом поют? Ну, так он от него не вылечится, но и хуже ему от этого не станет(почему, вам могут объяснить здесь начиная с 9:10). Так что, сделайте вдох-выдох и настройтесь на гармонию, спокойствие и человеческий диалог.
А самых "непримиримых", я бы хотел спросить спросить вот о чём. Когда вы болеете чем-нибудь вирусным, вы употребляете Арбидол, Грипферон, Цыклоферон, Инговерин. Искренне удивлюсь, если тех, кто ответит НЕТ будет большинство. Тех же, кто скажет Да, — я сердечно поздравляю. Эффективность всех этих препаратов на уровне всё тех же "триботехнических составов". Это вам сможет объяснить любой врач(именно врач, а не лекарь, занимающийся реализацией продукции фирмы с которой он заключил контракт). Нет знакомого врача, ловите познавательное видео .
Все добра и равновесия.
Проверка компрессии в цилиндрах Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма. Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Остановите двигатель, отсоедините колодки жгутов низковольтных проводов от катушек зажигания, снимите катушки зажигания и высоковольтные провода с автомобиля.
Проворачивание стартером коленчатого вала двигателя при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и не отключенных катушках зажигания может привести к пробою их высоковольтных цепей.
3. Выверните все свечи.
4. Отключите топливный насос, отсоединив колодку жгута проводов от выводов насоса. 5. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
6. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться, что соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин или выше, но не более 350 мин.
8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору) .
Читайте также: