Какая компрессия должна быть в двигателе ока 11113

Обновлено: 09.01.2025

Если с течением времени у вас появится ощущение, что в начале эксплуатации ваш двигатель был более динамичным, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее часто встречающимися причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое компрессионное давление, которое потом при сгорании топливовоздушной смеси лавинообразно увеличивается. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма, а также прокладки головки блока цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном пуске или неравномерная работа двигателя, увеличенный расход масла и топлива, шлейф отработавших газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшенные показатели отработавших газов и уменьшение мощности двигателя. Для получения ясной картины необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это относится и к дизельным двигателям.

Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представленные в табл. 4.2 ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придается не абсолютным наивысшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимально до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам провести измерение потери давления.

В старых двигателях компрессия значительно уменьшается, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому нет особой причины для беспокойства, это в меньшей степени зависит от абсолютного наивысшего показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо думать о предстоящем ремонте двигателя или замене его другим. Если различие в значениях больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

– заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

– повреждение рабочих поверхностей цилиндров как следствие легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

– остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

Несмотря на то, что это является азбучной истиной, все же мы еще раз напоминаем — основой для измерения являются стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженная аккумуляторная батарея. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре также происходит медленно — измерение компрессии теряет свой смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на уменьшение давления. Обращение с прибором для измерения уменьшения компрессии предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем проведение теста на измерение уменьшения компрессии предоставить специалисту.

· При низкой компрессии через отверстие для свечи (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки впрыска) введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Масло улучшает герметизацию между сопрягающимися поверхностями поршней и стенок цилиндров.

· Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/ или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.

· Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися деталями.

3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора.

Рис. 4.13. При установке прибора для измерения компрессии резиновая конусная пробка должна плотно закрывать отверстие для свечи зажигания

4. Плотно вставьте резиновую конусную пробку прибора для измерения компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие для топливной форсунки). При необходимости используйте подходящее переходное устройство ( рис. 4.13 ).

5. Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на восемь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Необходимо иметь в виду, что лучшее наполнение цилиндров происходит только при полностью нажатой педали акселератора.

Рис. 4.14. После измерения компрессии на всех четырех цилиндрах сравните кривые, записанные самописцем прибора

6. Запишите наибольшее значение компрессии. Повторите процедуру измерения для остальных цилиндров и сравните результаты с техническими данными ( рис. 4.14 ).

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

– шум во всасывающем патрубке или шумоизоляции патрубка свидетельствует о негерметичном впускном клапане;

– если воздух выходит из открытого радиатора или расширительного бачка охлаждающей жидкости, значит, пробита прокладка головки цилиндров или имеется трещина в головке цилиндров;

– если воздух выходит из открытой маслоналивной горловины или трубки указателя уровня моторного масла, значит, изношены стенки цилиндров, рабочие поверхности поршней или поршневые кольца;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Некоторые дилеры ВАЗа начали продажи автомобиля Астро-11301 — Оки с четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 1,1 л и четырехступенчатой коробкой передач.

Общее устройство отечественных силовых агрегатов было идентичным, разница между ними была в некоторых конструктивных особенностях, которые оказывали на технические характеристики установок.

Общее описание

Двигатель ВАЗ-1111 – рядный, двухцилиндровый, с поперечным расположением. Благодаря такой компоновке моторный отсек получился компактным, что позволило уменьшить общие габариты авто. Мотор получил жидкостную систему охлаждения с принудительной циркуляцией, карбюраторную систему питания и электронную систему зажигания.

Принцип работы двигателя с такой конструктивной особенностью достаточно прост – в цилиндрах смещены такты. То есть, если в 1-м цилиндре происходит такт сжатия, то во 2-м – выпуск. И так по всем тактам, поэтому цилиндры в этом моторе работают поочередно.

Блок цилиндров

Картер силовой установки вылит из чугуна. Как и на всех ВАЗ-овских моделях, цилиндры не вставные, а расточены в блоке. По всему блоку проходят каналы системы охлаждения (так называемая «рубашка).

Поскольку силовой агрегат – двухцилиндровый, рядный, то в нижней части блока располагается только три опоры для коренных шеек коленвала. В процессе производства высокоточная обработка рабочих поверхностей этих опор выполняется заодно с крышками.

В результате каждой опоре соответствует своя крышка и менять их местами нельзя, иначе возможен разрыв коленчатого вала во время эксплуатации авто. Чтобы исключить вероятность установки крышки на не свое место при ремонте силового агрегата, на них нанесены метки.

Головка блока цилиндров – цельнолитая, алюминиевая. Поскольку ГРМ у мотора – с верхним размещением распредвала, то в ГБЦ предусмотрены постели для вала. Для установки распредвала сделано три постели с крышками. Подшипники вала отсутствуют, их роль играют рабочие поверхности постели и крышки (поэтому при сильном износе опор замене подлежит головка целиком).

В ГБЦ также располагаются и клапаны ГРМ (по 2 на каждый цилиндр). Как обычно, впускной клапан, для обеспечения лучшей наполняемости цилиндра горючей смесью, обладает большим диаметром, чем выпускной.

Болты требуют этапного закручивания с повышением момента затяжки. Усилие на болтах крепления ГБЦ имеет строго определенные величины, поэтому затягивание необходимо выполнять динамометрическим ключом.

Распределительный вал изготовлен из чугуна, имеет высокую степень обработки рабочих поверхностей – опорных шеек и кулачков. Помимо воздействия на клапана, распредвал также приводит в действие вакуумный бензонасос, для чего на задней его части имеется эксцентрик.

Коленчатый вал представляет собой отливку из магниевого чугуна с последующей высокоточной обработкой рабочих поверхностей. Он имеет 3 коренных шейки и 2 – шатунных. 4 щеки вала, находящиеся между шейками, выполняют роль противовесов, снижающих вибрацию мотора при работе. Смазка рабочих поверхностей коленвала осуществляется посредством масляных каналов, проделанных внутри вала.

В передней части коленвала предусмотрены посадочные места под шестерню привода ГРМ и приводного шкива генератора. Сзади помимо фланца для крепления маховика располагается шестерня уравновешивающих валов.

Подшипники трения коренных и шатунных шеек изготовлены из мягких оловосодержащих сплавов. У опорных элементов коренных шеек на рабочей поверхности проделаны специальные канавки для подачи смазки. Для правильной установки подшипников на их краях имеются специальные засечки.

Уравновешивающие валы предназначены для снижения вибрации силовой установки (а вибрирует он значительно из-за синхронного хода поршней). Представляют они собой два вала, установленные параллельно коленвалу и взаимодействующие с ним посредством шестерен.

Примечательно, что шестерни изготовлены не из металла, а из текстолита или пластика. Поскольку особой нагрузки при работе эти шестерни не испытывают, то особая прочность им не требуется. К тому же использование текстолита и пластика позволило снизить общий вес силового агрегата.

Нижние головки шатуна, как и опоры коленвала, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки и не установить их неправильно, имеются метки.

Цилиндро-поршневая группа

Материалом изготовления поршня выступает жаростойкий алюминиевый сплав, деталь в процессе изготовления подвергается дополнительно термообработке.

Количество колец – 3. Два верхних – компрессионные, 3-е – маслосъемное. В проточке для маслосъемного кольца проделано отверстие для стока смазки, снятой со стенок цилиндра.

Компрессионные кольца обеспечивают герметизацию камеры сгорания (в цилиндрах создается необходимая компрессия). Дополнительно они участвуют в теплообмене – отводят тепло от верхней части поршня и передают его на стенки цилиндра. Маслосъемное кольцо оснащено радиальным расширителем для повышения площади соприкосновения со стенками.

Отличия, технические показатели

Параметрах деталей цилиндро-поршневой группы (диаметр поршня и цилиндра);
Диаметрах седел клапанов;
Прокладке ГБЦ;
Величинах баланса уравновешивающих валов;

Что касается рабочих параметров, то они приведены ниже:

Китайская установка была трехцилиндровой, общим объемом 1,0 литра. Мощностный показатель ее составлял 53 л. с. Этот мотор уже оснащался инжектроной системой питания.

Как разобрать двигатель ВАЗ Ока

Корзина

Двигатель:

Тип четырехтактный, бензиновый, c ЭСУД
Число и расположение цилиндров 3 , в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76 x 73
Рабочий объем, л. 0 , 993
Степень сжатия 9 , 5
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 6000 об/мин, кВт (л.с.) 39 ( 53 )
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3000 об/мин, Н.м(кгс. м) 77 ( 7 , 8 )
Минимальная частота вращения коленчатого вала при режиме холостого хода, об/мин 850 – 900
Порядок работы цилиндров 1 – 2 ‑ 3
Массовая доля окиси углерода (СО) в отработанных газах на режиме холостого хода, не более, % 0 , 5

Наличие у двигателя TJ 376 QE электронной системы управления двигателем (ЭСУД). В двигателе использован блок управления фирмы Bosch. При замене блока управления можно получить токсичность выхлопа по нормам Евро – 3 .

Технические характеристики автомобиля ОКА – 11116 :

· Объем двигателя увеличился до 0 , 993 л (TJ 376 QE) с 0 , 75 л (ВАЗ – 11113 )
· Мощность двигателя увеличилась до 53 л.с. (TJ 376 QE) с 32 л.с. (ВАЗ – 11113 )
· Расход топлива снизился до 4 , 0 л (TJ 376 QE) вместо 4 , 6 л (ВАЗ – 11113 )
· Улучшилась разгонная динамика 18 с (TJ 376 QE) с 27 , 5 с (ВАЗ – 11113 )
· Увеличилась максимальная скорость до 150 км/ч (TJ 376 QE) вместо 123 км/ч (ВАЗ – 11113 )
· Установка 5 ‑ти ступенчатой КПП (ОКА – 11116 ) вместо 4 ‑х ступенчатой (ОКА – 11113 )
· Ресурс автомобиля ОКА – 11116 по сравнения с ОКА – 11113 увеличился в 2 раза до 200 000 км.

После чистки карбюратора, свечей, проверки искры, решил проверить компрессию, её нет, снял клапанную крышку, посмотреть, может клапана залипли, ничего в общем не понял, но есть предположение, что залегли кольца. Вопрос, можно ли заменит поршня не снимая мотора, и как будет удобней.
Проверяли компрессии нажав газ в пол и сделав несколько оборотов стартером.

P.S. посмотрел, залил масла в горшки, крутнул, компрессия поднялась до 6-7 очков, думаю поршневой писта.

Лада Ока 2000, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 13

был у чела стоялыц мотор, стоял года три, копейка, еще на советском масле, пробегу около 60, крутили вертели, компресометра тогда днем с огнем, пальцем удерживали, тогда как раз только лавр вышел, залили, постояла сутки, покрутили повертели, стало лучше, еще разок залили, еще сутки, покрутили, чих пых, хвать через раз, троение пердение, хх никак, глохнет, потом вроде как кое как заработала, проперделась, прогазовалась, погоняли по проспекту ииииии, збест, поехала, дальше лучше, поездил год так и продал .

Можно для начала бошку скинуть и глянуть клапана(бывает прогорают).но, раз с маслом поднялась компрессия, значит не в них дело.

Так же прокачать поршни(при снятой ГБЦ), если они болтаются в цилиндрах, то скорее всего снимать уже мотор.

Все эти раскоксовки, типа лавров, это керосин с ароматизатором.Их нужно лить как профилактику, через одну замену масла, тогда поршни не будут чёрные и кольца не будут залегать.

Если есть желание чем то реально раскоксовать, тогда бери shumma.

Но ценник на неё, как за новые кольца+комплект прокладок и сальников.

Была бы иномарка, можно ещё попробовать реанимировать.А так, проще наверное раскидать этот моторчик.

Девайс нужный.
Тоже присматриваюсь к подобному.

Возьми и раскоксовку залей. Если не поможет, тогда разбирать нужно.

Может я чего то не понимаю, но мне кажется, если компрессия 0.2 и 0.4, то раскоксовывать нечего, сейчас пока изучаю этот вопрос, на работе до 20.08. может чего и плесну в горшки, пусть мокнет, ковыряться некогда, на стоянку только за машиной, и приезжаю в 21.20, уже темно.

У меня было так. Проехал на машине иысяч 20. В 4 цилиндре пропала компрессия до… Не было ее практически. Хотел разбирать движок. Один опытный механик тогда мне сказал, раскоксуй. если не поможет потеряешь 300 рублей. Я послушал. Раскоксовал. Заметили. Компрессия 12 вернулась. Так что не факт. Если кольца закоксовались, а не стерлись то может помоч

При поршнях в ВМТ на 1м цилиндре толкатели вроде должны быть зажаты.

Один зажат, ремень ГРМ на месте.

Как уже правильно сказали сначала проверь компрессию с маслом, может там дело в головке.

сначала капни масла в свечи и снова проверь, (залей керосин в свечи и через день, опять проверь)… если опять жопа то разбирать надо… с точки зрения геморроя двигатель лучше снять, так как разбор двигателя потянет за собой замену кучу прокладок и сальников, с одной стороны это сложнее, но в итоге будет легче, сам блок можно даже домой забрать и помыть в ванной… туже замену подшипников уравновешивающих валов, проверка состояния текстолитовых шестерёнок, мойка масленого насоса… а как же помыть сам двигатель внутри… дунуть компрессором в коленвал (от туда такие вещи вылетают)… за одно снять все внешние элементы и провести ревизию, (типа сразу сцепление поменять и выжимной), … да и мерить всё, микрометром и нутромером проще (особенно если нет измерительного инструмента и везти куда то надо), а если собирать сам будешь, то точно снимай — сам движок на столе запросто собирается без помощников… а как же покрасить красиво движок снаружи… возможно после замера и расточка понадобится, тогда всё равно снимать надо, а замена поршней на шатунах с нагрев — ещё то мероприятие…

При потере мощности двигателя, или в случае затруднения его запуска, необходимо провести диагностику. Чтобы определить причину неполадок, необходимо измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Какая должна быть компрессия в двигателе, расскажет эта публикация.

Компрессией является величина воздушного давления, возникающего в цилиндре. Это давление создаётся стартёром, который сжимает воздух во время вращения коленчатого вала двигателя. Потери мощности и экономичности мотора происходят из-за снижения давления. Причинами снижения давления могут быть износы деталей, входящих в конструкцию цилиндро-поршневой системы или газораспределительного механизма.

Величина компрессии может отличаться, несмотря на неизменное техническое состояние двигателя. Происходит это из-за разности условий, при которых производились замеры. Факторов, от которых зависят показания, несколько: объём воздуха, который поступает в цилиндр, температура двигателя и частота вращения коленчатого вала двигателя. Не стоит забывать, что вязкое масло, осевшее на стенках цилиндра, способствует повышению компрессии. Это происходит из-за уплотнения зазоров между сопряжёнными деталями. Избыток же топлива, наоборот, снижает компрессию. В случае неисправности форсунок, при впрыске на стенках образуются капли, которые смывают масляную плёнку.

Не стоит впадать в панику, если пробег автомобиля 150-200 тысяч километров, а показания достаточно большие. Причиной может быть образование толстого слоя нагара на деталях камеры сгорания. При образовании этого слоя происходит уменьшение объёма самой камеры, что и может привести к данным результатам.

Измерение компрессии можно провести при следующих режимах: при закрытой или открытой дроссельной заслонке; при холодном или разогретом двигателе.

Если замер производится при открытой дроссельной заслонке, то поступление воздуха в цилиндры максимально. На результат повлияет утечка воздуха, которая возникает при образовании трещин и крупных задиров на поршнях, или самом блоке цилиндров, при износе компрессионных колец и т.д.

По результату измерения, проводимого при закрытом положении заслонки, можно определить незначительную утечку воздуха. При этом поступление воздуха в цилиндр минимально. На утечку влияют: деформация стержня клапана или износ седла оного, а так же прогар прокладки головки и др.

Замеры компрессии бензиновых двигателей производят при температуре 80-900С. Вязкость масла и зазоры между деталями ЦПГ, при этом, минимальны. Следует заметить, что показания компрессии в горячем двигателе всегда будет больше, чем показания при холодном двигателе.

Если запуск двигателя затруднён, то замеры компрессии необходимо производить при холодном двигателе. При этом давление будет снижено в два раза. Происходит это из-за износа деталей ЦПГ, или из-за залегания поршневых колец. Если замерить компрессию после пуска прогрева двигателя, то показания будут увеличены на несколько единиц. Поэтому для выявления неисправности рекомендуется проводить комплексную проверку.

Если при измерении компрессии холодного дизельного двигателя, она снизилась до 17-18 атмосфер, то завести такой двигатель не представляется возможным.

Перед тем, как произвести замер компрессии в двигателе дизеля, необходимо, чтобы автомобиль постоял некоторое время. Это даст возможность маслу, которое присутствует в двигателе, отстояться и стечь в картер. Превышение компрессии 24 атмосфер говорит о необходимости проведения капитального ремонта.

Если при измерении компрессии замечен рост величины давления с каждым последующим тактом сжатия, то это говорит о неисправности или износе колец, поршневых канавок или стенок самого цилиндра.

Если же компрессия не увеличивается при дальнейшей работе, то это говорит о том, что утечка воздуха происходит через повреждённые детали головки блока цилиндров. Повреждены могут быть клапаны или сёдла клапанов.

Разность показаний и большой разброс их значений, при использовании различных компрессометров и показаний скорости вращения ротора стартера, следует учитывать. Но лучше, чтобы выявить все недостатки, производить замер компрессии каждого, отдельно взятого цилиндра. При этом следует сравнивать показания, полученные при ранее производимой диагностике (при пробеге автомобиля 50, 100, 150 тысяч километров). Замеры должны производиться при одинаковых условиях. Следует учесть температуру окружающей среды и самого двигателя, а также частоту вращения коленчатого вала и других параметров.

Citroen C4 – это современный спортивный автомобиль, внешний вид которого впечатляет. Особенно он динамичный с 16-ти дюймовыми

Кажется, уже всё сказано о биении рулевого колеса. Разобрали по винтикам и причины, вызывающие этот дефект, и как их устранить.

Из данной публикации можно узнать о том, как проводится диагностика исполнительных механизмов автомобиля. Также здесь приведены

ВАЗ 11113

Автомобиль ВАЗ 1111 ОКА

Проверка компрессии

Проверка напряжения на клеммах аккумуляторной батареи при неработающем двигателе и выключенных потребителях

Проверка напряжения на клеммах аккумуляторной батареи при неработающем двигателе и выключенных потребителях (точные результаты дает только проверка под нагрузкой): свыше 13.2 В — практически полностью заряжена, ниже 12 В — для зимнего пуска энергии может не хватить, ниже 1MB- батарея полностью разряжена (в этом случае во избежание выхода батареи из строя без подзарядки ее использовать нельзя) или неисправна (после подзарядки ее напряжение остается ниже 12 В) — тогда ее следует заменить. Во время пуска двигателя стартером напряжение не долж-но опускаться ниже8 В (при сильных морозах-6 В). При работе двигателя на средних оборотах напряжение на клеммах батареи должно быть в пределах 14,1±0,5 В.

Проверка вторичной обмотки катушки зажигания

Проверка люфта в рулевом управлении

Покачивая рулевое колесо руками и следя за тем. чтобы колеса автомобиля при этом не перемещались, замеряем максимальный люфт колеса, который не должен превышать (12 мм по ободу).

Проверка биения тормозного диска

Прокручиваем диск, следя за показаниями жестко закрепленной на стойке индикаторной головки. Максимально допустимое биение у кромки диска — 0,15 мм. Если оно больше, диск протачивают, но при этом его толщина должна остаться не менее 7.8 мм. Покачивая диск на себя и от себя, проверяем отсутствие осевого люфта в подшипнике.

Неисправности: Цена — качество?

Всем доброго времени суток. С наступающим главным праздником, Днем Победы! Ещё одну проблему пришлось устранять самому.

После капиталки пробег составил 1 — 1,5 тыс км. Вдруг, без какой-либо причины, в карбюратор стало обильно бросать масло. Причем даже не бросать, а карбюратор просто залило маслом. Я, честно, был в шоке. Казалось бы, вот только сделал капиталку, а симптомы, как будто залегли кольца. Замерил компрессию. Замер показал, что в первом цилиндре компрессия — 12, во втором — 6. Вскрытие показало, что КАЧЕСТВО ПОРШНЕЙ СЛОЖНО НАЗВАТЬ СЛОВОМ "КАЧЕСТВО". На поршнях лопнули промежутки между компрессионными кольцами.

В итоге, купил новый комплект поршней, пальцев, колец. Поставил.

Обкатал. Тяга хорошая. Расход умеренный. Пока всё хорошо. Надолго ли.

никогда раньше не видел 2 цилиндровый рядник)) Прикольно, так миниатюрно.

Вообщем суть проблемы примерно следующая:У родителей авто ваз 11113 (ока) на которой иногда ездят на огород(пробег примерно 45 тыс). На выходных авто завелось нормально,поехало. на обратной дороге резко заглохла. Оттащил авто в гараж,оказалось нет компрессии во 2 цилиндре.Вернее 1 ц. -12 атм 2ц.- 3 атм. Залив немножко масла в проблемный цил.-ничего не изменилось.
Если кто-то имеет опыт ремонта подобных двигателей. обрисуйте примерный план работ?
Обзвон сервисов с мотористами выявил нежелание браться за такую машину. ответ везде примерно следующий:"УУУ. у вас ока. нууу не знаю. сейчас посмотрим запись. -нет. к сожалению взять не сможем. "
Вообщем принял решение делать сам.
Может быть есть у кого возможность помочь с дефектовкой дистанционно?То есть я разбираю. все фотографирую. выкладываю. Ремонтом ДВС не занимаюсь,-занимаюсь ремонтом электрооборудования. очень не хочется повторно снимать ГБЦ в случае неверной дефектовки. а опыта нет.
вообщем просьба помочь советом,у кого есть возможность.
в сети ходят слухи,что якобы клапана закусывает в направляющей,типо можно рассухарить гбц без снятия и пролить клапана ацетоном. и все пройдет.
-склоняюсь все-таки сразу к снятию гбц.

99% прогар клапана.

то есть набираю инструмент к снятию ГБЦ.
надеюсь что в ШПГ лезть не придется.
как бы мне не проглядеть убитую направляющую. или седло.
вообщем разбираю. там посмотрим. надеюсь кто-нибудь поможет с дефектовкой,хотя бы по фото.

Приехала как то ока на ремонт карбюратора, вполне нормально работала. Карбюратор еле сняли со шпилек, сильно затянут был. Металл расплылся по резьбе. Стучали чтоб снять его. Сделали, поставили. Не заводится, замер компрессии показал около нуля в обеих цилиндрах.
Клиент как оказалось ездил на каком то левом бензине. Весь впускной коллектор внутри оброс какой то коркой, которая кусками отвалилась и попала под впускные клапана.

Тоже было пару таких случаев на стареньких иномарках, когда нагар во впуске осыпался под впускные клапана, первый раз снимал гбц, а во второй обошёлся без снятия.

Да. я все понял. всем спасибо. пока закупаюсь инструментом на ремонт ГБЦ.
разберу. посмотрим..что могло случиться. сам не понимаю. как так. прогорел сразу же. я думал это процесс постепенный.

без снятия ,рассухарить и расшевелить клапана реально?решили проблему снятием впускного коллектора и чисткой?
или С/У гбц?
хотя. так то я уже решил снимать. все равно.

вообщем попробую закрутиться в свечное и дунуть 6-8 атм. во 2 цил.
если повезет-нагар вылетит.
не повезет-так и так снимать. хоть нагар. хоть клапан. хоть пружина.

без снятия ,рассухарить и расшевелить клапана реально?.

Рассухарить и засухарить реально вполне .Самое простое верёвку капроновую через свечное отверстие натолкать и подвести поршень до упора вверх ,главное перед этим глядите ,чтоб оба клапана закрыты были ( на кулачки РВ глядя ). А так , да , дунуть в цилиндр , даже малым давлением , если прогар клапана , то засвистит в выпуск или впуск , скорее выпуск )).

Может зазоры для начала проверить? Если сильно больше номинала, то грязь под клапаном. Если меньше, то прогар.

Вообще-то сначала разбирается агрегат, дефектуется, а потом закупаются новые з/ч.
А то можно пол машины купить.

Любую абразивную, грубую и финишную , за дорогими брендами и алмазами гнаться незачем .Та что на ссылке хрень редкостная , привезли на пробу когда то ,выкинул .

Разобал. после разбора пролил башку вверх тормашками бензином.
во 2 цил-ре через минуту стало капать через впускной канал. именно капать. но не лить. выпускной канал слегка намок.
неужто из-за такой мелкой неплотности может быть компрессия по нулям?
рассухарил. ничего не нашел. кроме сильного нагара на впускных клапанах.
никаких раковин,дефектов ни на клапанах ни на седлах.
единственно на впускном клапане где капало,на фаске, после мойки увидел малюсенький кусочек нагара расплющенный,содрал его ногтем. bw:
отнес еще людям показать,-сказали все нормально.
чудеса.
вообщем собираюсь притереть клапана,заменить все прокладки новыми,собрать.

такие вот дела. bw:

сальники клапанов были сильно дубовыми,и отверстия под клапана сильно больше чем на новых.
думаю нагар появился от попадания на стержень масла и угара.
однако мотор не дымил. ни разу не дымил.
угара масла не было. свечи чистые. карбюратор и впускной тракт чистые нагара нет.
чтоб грешить на топливо.
чудеса. вообщем.

Нагар на впускных клапанах присутствует всегда , он у всех авто и Ока не исключение . Кольца компрессионные не "залегли " ? Если кольца в норме , вероятней всего было залипание клапана , т.е его стержня в направляющей , явление редкое , но возможное .

такие вот дела. bw:

вероятней всего было залипание клапана , т.е его стержня в направляющей , явление редкое , но возможное .

Никаких чудес. Неисправные сальники клапанов и низкое качество масла способны создать нагар ещё солидней вашего.

Помимо притирочной пасты, надо набор шарошек сёдел клапанов, разводную развёртку 8 мм., оправки для запрессовки-выпрессовки втулок клапанов, а потом надо механически, не поцарапав стержень клапана, очистить нагар, снять выработку на рабочей поверхности тарелок клапанов, заменить клапана с изношенными более 0,015 мм. стержнями, заменить изношенные втулки клапанов и сформировать рабочие фаски на сёдлах, притереть клапана, проверить их герметичность и собрать ГБЦ.
P.S. Дольше писал.:lol:

Так и есть, можно было и не разбирать, я прихлопывал клапана прямо на ходу, на передаче, километр на верёвке было достаточно. Ну раз уж разобрали, надо всё чистить, шарошить, притирать, сальники и уплотнения менять, направляющие клапанов проверить, выпускные особенно.

Вы меня пугаете.
все это надо делать прямо сейчас?пока в разборе?дык ведь вроде не требуется полный ремонт ГБЦ.
или требуется?
-завтра сфоткаю после притирки фаски на седлах. выложу.
дело в том,что все вышеперечисленныйе работы . сделать более-менее качественно негде. (ну или никто не хочет возиться)
я носил голову посмотреть слесарям. сказали все в норме,а клапана забрали у меня-зажали в тиски и стали фигарить железной щеткой от нагара.
думаю это не есть хорошо. и это не есть аккуратный метод очистки,зато быстро.
-сказали что аккуратное обращение с клапаном-это все выдумки теоретиков. ему ничего не будет. можно чистить в тисках. bw:
вообщем ладно. соберем-посмотрим.
еще вопрос
изношенный более 0.015 мм стержень это где?
высота клапана
или диаметр,там где рабочая зона работает в направляющей?

Читайте также: