Какая компрессия должна быть в двигателе 402 газель
Это в 406 может быть.
В 402 8,5 норма, мереется на горячую, с полностью открытой дроссельной заслонкой, вывернутыми всеми свечами и с заряженным аккумулятьром.
Вот пожалуйста Вам файл.
В моём мануале указано: 402 -8; 402.1 - 6.7
Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого
при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи
зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить
компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со
штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг
нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с
максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
Вот только два тому примера.
Сравнительно новый двигатель не удается запустить. Компрессия в цилиндрах
составляет 0,5-0,6 МПа (5-6 кг/см2 ), что примерно вдвое ниже нормы. Причинами
могут быть механическая поломка или износ деталей цилиндро-поршневой группы. Но
такое же падение компрессии будет наблюдаться, если из-за неисправности системы
управления в цилиндры поступил избыток топлива. Оно смыло масло со стенок
цилиндров, и поршневые кольца перестали надлежащим образом уплотнять полость
камеры сгорания.
Другой случай: у старого двигателя измеренная компрессия составляет 1,1-1,2 МПа.
Норма! Однако двигатель расходует масла свыше 1 л на 1000 км. Оно и понятно,
если принять во внимание износ колец, поршней и цилиндров. В чем же дело? Да
просто большое количество масла, проникающего в камеру сгорания, хорошо
уплотняет зазоры между изношенными деталями.
Как видим, к результатам замеров следует относиться с осторожностью. И, чтобы во
время ремонта не ошибиться в выводах, следует знать, в каких случаях на
результаты измерений можно с уверенностью положиться, а когда - только принять к
сведению.
Что влияет на компрессию?
Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда
поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда
факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на
количество поступающего в цилиндр воздуха - чем оно больше, тем выше компрессия.
В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки - ее прикрытие или
закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на
количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.
Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например,
при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к
изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в
ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.
Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор
в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и,
соответственно, к уменьшению компрессии. Одновременно малые зазоры в выпускных
клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов - величину угла поворота
коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре.
Результат тот же - компрессия уменьшится.
Но и это еще не все. Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат,
станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или
поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания.
Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут
минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные
риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к
торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в
замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.
Но все мы знаем, ничего идеального в природе не бывает. Какие-то утечки есть
всегда, даже у нового двигателя. Вопрос лишь в том, насколько они велики.
Поэтому напомним факторы, в той или иной мере влияющие на интенсивность утечек
воздуха, а, следовательно, и на компрессию: в первую очередь укажем на
температуру двигателя - она повышаясь, увеличивает компрессию,так как детали
лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше
соответствующие рабочим; затем напомним, что масло, поступившее в камеру
сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему
вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает
компрессию,так как оказывает уплотняющее действие; топливо, поступившее в
цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает
масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости; таким
же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга
компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана; и, наконец,
чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем
выше компрессия.
Как правильно измерить компрессию?
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При
этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои
дефекты.
Так, когда заслонка закрыта,в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому
компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом
случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия
становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее
значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или
предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном
прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной
сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного
вала в конструкциях с гидротолкателями, в том числе неравномерном износе или
биении тыльной стороны кулачка; негерметичности, вызванной прогаром прокладки
головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления -
это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью.
Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая
(0,3 -0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно
свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр
небольшого количества масла (3 - 5 см3) сразу увеличит не только давление на
первом такте, но и компрессию.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7 - 0,9 МПа, а на
последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность
клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно
с помощью других средств диагностики.
Как использовать на практике результаты измерений
Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты
замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь
необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а
не на саму ее абсолютную величину.
Такой подход позволяет, с одной стороны, быстро локализовать неисправность в
конкретном цилиндре. С другой стороны, исключаются ошибки, часто встречающиеся в
ремонтной практике при попытке оценить техническое состояние двигателя в целом -
слишком много факторов влияет на компрессию, чтобы учесть это влияние на
результаты. Тем не менее, на саму величину компрессии иногда тоже можно
положиться. Но для этого необходимо, во-первых, знать данные о величине
компрессии этого двигателя, полученные на более ранних интервалах его
эксплуатации (разумеется, если измерения проводились с полным соблюдением всех
правил); и, во-вторых, иметь большую базу статистических данных по компрессии
этой модели двигателя на разных этапах его эксплуатации.
Эти данные обязательно должны включать такие условия проведения замеров, как
температура масла, частота вращения, температура воздуха, состояние систем
автомобиля и др.
Только так можно использовать измеренную величину компрессии для того, чтобы
судить об износе деталей поршневой группы.
Чем измеряют компрессию?
Самым распространенным прибором для этих целей является упомянутый выше
компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные
фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих
проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.
Удобны в работе и компрессографы. Их назначение то же, но результаты измерений
записываются на бумаге или специальных пластиковых карточках, что дает
возможность архивировать их для последующего сравнения в разные периоды
эксплуатации автомобиля. Недостатком компрессографа является трудность оценки
динамики нарастания давления при прокрутке коленвала.
Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотортестеры. Эти приборы
фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока,
потребляемого стартером во время прокрутки - ведь чем выше давление в цилиндре,
тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается
одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов,
не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых
двигателей. Правда, с подобным способом измерения связан и недостаток
мотортестера - получаемые результаты выражаются в относительных единицах,
например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие
мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре,
но это возможно только на основе большого числа статистических данных по
конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в
цилиндре.
Со стороны может показаться, что для автолюбителя и автовладельца работать на СТО это высшее благо. С одной стороны это действительно так, у меня и вправду под рукой куча инструмента, в распоряжении ямы, подъёмники, домкраты, компрессор и всё такое. Оптовые цены на запчасти. Но с другой стороны на работу я хожу деньги зарабатывать, а крутить свою машину прибыли не приносит. Да и сама специфика работы накладывает свой отпечаток — своё ведро хочется крутить так же сильно, как гинекологу ходить в стриптиз-клуб. По этой причине я не сделал то, что на моём месте давно сделал бы какой-нибудь менеджер или программист, крути он свою машину сам. Я не знаю, какая у меня компрессия, я не проверял её год назад при покупке машины.
Отсюда вытекал так же ряд неизвестных, узнать которые и положить край неведомому было решено буквально на днях. Начну немного издалека. Когда машина стала на ремонт перед покупкой, один знакомый при помощи измерительного инструмента решил проверить высоту ГБЦ моей Волги и, соответственно, степень сжатия и требуемую марку бензина. Как он там мерил, я примерно представляю, судя по результатам моих собственных недавних тестов, но как бы там ни было, он выдал заключение, что голова имеет высоту 98 мм, а это говорит о низкой степени сжатия и использовании бензина марки А-76. Это крайне меня удивило, ведь в любой литературе о ГАЗ-2410 вы можете найти сведения о моторе ЗМЗ-402, его отличии от ЗМЗ-4021, применяемых сортах топлива, степенях сжатия и т.п. Мотор 4021, который имеет действительно низкую степень сжатия под 76й бензин, но использовался только в такси, а на базовый седан 2410 такой мотор не устанавливался, машина комплектовалась двигателем ЗМЗ-402 под бензин А-92 с более высокой степенью сжатия:
Опять же, номер моей ГБЦ согласно каталогу запасных частей говорит мне о том, что ГБЦ всё-таки от мотора 402, как и положено, и предназначена для работы на бензине А-92:
Я был уверен, что мотор рассчитан на А-92, и не заморачивался этим вопросом. Однако зерно сомнения проросло после чтения записи в ленте, в которой человек с номером ГБЦ один-в-один как у меня спрашивал у широкой аудитории, под какой же всё-таки бензин рассчитана его ГБЦ. Вот ссылка на эту запись, полезно прочесть её и комментарии.
Один из комментариев гласил, что такие головы были под бензин А-76, чему я очень удивился, особенно потому, что основной упор в идентификации был сделан не на основную часть названия ГБЦ — 402, а на суффикс в конце индекса. Но ведь она же по каталогу под А-92, как же так?
Ни в коем случае не ставлю под сомнение слова уважаемого GazRod-а. Даже наоборот, я как мастер понимаю и ценю его бесспорный опыт в этих вопросах, поскольку и сам (как мастер) имею в своём арсенале опыт, полученный практическим путём, который противоречит инструкциям или мануалам частично или полностью. Учитывая, сколько этих моторов прошло через его руки, я скорее поверю в то, что завод клепал эти головы наобум в пьяном угаре. А это подводит нас к следующему выводу — маркировке ты, дружок, можешь доверять, но проверять опытным путём обязан. Проросшее зерно сомнения выросло в здоровый куст, и теперь я уже сам не мог понять всей системы, тем более, что сам я никаких измерений не проводил. Требовалось срочно устранить данный пробел.
Исходя из того, что я уже знаю правильный ответ, могу предположить, что самые первые измерения высоты ГБЦ моего мотора были выполнены примерно так:
Т.е. измерительный прибор вставлен до упора, который вообще не имеет отношения к ГБЦ и, соответственно, добавляет паразитных миллиметров и седых волос в подмышках. Для меня очевидным было, как следует разместить измерительный прибор на ГБЦ:
Небольшие огрехи размещения прибора можно не учитывать, погрешность в 0.25-0.5 мм не приведёт к фиаско, ведь мы знаем конечные данные — ГБЦ будет либо 98, либо 94.4 мм. Полюбуемся, на каком же значении останавливается высота моей ГБЦ:
Где-то как раз 94 мм там и есть. Т.е., вслед за каталожным номером, гласящим, что ГБЦ под 92й бензин, высота ГБЦ так же говорит о более высокой степени сжатия и, соответственно, более высоком октановом числе бензина, т.е. А-92. Остаётся финальный тест — измерить компрессию в каждом цилиндре. Это даст нам понятие о степени сжатия, заложенной в этот мотор, а так же является тестом состояния двигателя. Если компрессия будет ок. 8 атмосфер, это будет обозначать более низкую степень сжатия (6.7) и, соотв, 76й бензин. Компрессия же около 10 атмосфер недостижима для ЗМЗ-4021, но является базовой для ЗМЗ-402 под 92й бензин. Но прежде чем приступить к измерениям, нужно провести ряд манипуляций.
Для начала выкручиваем все свечи, а чтобы маслонаполненная катушка не перегревалась и не портилась, следует дать ей работать и создавать искру. Т.к. центральный провод от катушки не подходит для присоединения свечи, снимаем любой свечной провод с крышки трамблёра и заменяем им провод от катушки к крышке трамблёра. Теперь можно воткнуть в него свечу и положить на массу двигателя:
Автомобиль у нас карбюраторный, а бензонасос родной, механический, с приводом от распредвала. Это значит, что он в процессе измерений будет нагнетать топливо. Чтобы избежать возможных неприятных последствий, снимаю топливный фильтр. Вдвойне полезно то, то его давно следовало бы поменять:
Втройне приятно, то у меня уже был заранее припасённый прямоточный фильтр топлива Febi 17635 от Chevrolet Aveo/Lacetti, который хорошо подходит для Волги и стоит в оптовой закупке всего 2.5 доллара. Опускаю шланг от насоса в подходящую ёмкость, уже наполовину заполненную бензином:
Начинаем измерения компрессии с первого цилиндра. Педаль газа в пол — создаём максимальную наполняемость цилиндров воздухом. Выжимаем сцепление и крутим:
Ну что ж, 10.5, в пике до 11 — очень хороший показатель! Я бы сказал — заводской. Ещё бы, мотор не прошёл и 30 тыс км. Второй цилиндр показал примерно такие же результаты:
Да и третий от него старался не отставать:
На этом месте исправный бензонасос накачал мне полную бутылку, поэтому пришлось бежать к канистре с бензином и переливать излишки туда:
После чего оставалось спокойно провести измерения компрессии в 4 цилиндре:
Те же самые цифры радуют глаз. Компрессия больше 10 говорит нам о степени сжатия 8.2 и требуемом бензине А-92. Двигатель не требует вмешательства, фрезеровать голову нет никакой нужды. Отсутствие заметного разбега значений компрессии в разных цилиндрах говорит о хорошем состоянии мотора, о хорошо прилегающих поршневых кольцах и клапанах. Обо всём этом можно было догадываться по косвенным или явным признакам вроде номера ГБЦ или малого пробега мотора, однако когда теперь я знаю точные результаты, я не только не беспокоюсь за свой двигатель — я даже им в какой-то степени горжусь!
Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого
при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи
зажигания) . Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить
компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со
штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг
нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с
максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
Вот только два тому примера.
Сравнительно новый двигатель не удается запустить. Компрессия в цилиндрах
составляет 0,5-0,6 МПа (5-6 кг/см2 ), что примерно вдвое ниже нормы. Причинами
могут быть механическая поломка или износ деталей цилиндро-поршневой группы. Но
такое же падение компрессии будет наблюдаться, если из-за неисправности системы
управления в цилиндры поступил избыток топлива. Оно смыло масло со стенок
цилиндров, и поршневые кольца перестали надлежащим образом уплотнять полость
камеры сгорания.
Другой случай: у старого двигателя измеренная компрессия составляет 1,1-1,2 МПа.
Норма! Однако двигатель расходует масла свыше 1 л на 1000 км. Оно и понятно,
если принять во внимание износ колец, поршней и цилиндров. В чем же дело? Да
просто большое количество масла, проникающего в камеру сгорания, хорошо
уплотняет зазоры между изношенными деталями.
Как видим, к результатам замеров следует относиться с осторожностью. И, чтобы во
время ремонта не ошибиться в выводах, следует знать, в каких случаях на
результаты измерений можно с уверенностью положиться, а когда - только принять к
сведению.
Что влияет на компрессию?
Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда
поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ) , зависит от целого ряда
факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на
количество поступающего в цилиндр воздуха - чем оно больше, тем выше компрессия.
В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки - ее прикрытие или
закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на
количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.
Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например,
при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к
изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в
ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.
Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор
в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и,
соответственно, к уменьшению компрессии. Одновременно малые зазоры в выпускных
клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов - величину угла поворота
коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре.
Результат тот же - компрессия уменьшится.
Снимал головку блока, так как вылетело седло 4-ого цилиндра впускного клапана изладел эту неисправность, поставил всё наместо, три дня мучаюсь - нет коммпрессии, клапана отрегулированы на холодную 04!
Нет компрессии вообще или только в цилиндре где выпало седло? Если вообще, то что-то не так собрали, а если только в одном цилиндре, то может кусок седла задрал цилиндр, залегли-лопнули кольца, осколком седла разбило поршень и т. д.
зависит от того на сколько её нет. проблема в любом случае в поршневой или клапанах. при попадании седла под поршень возможны сколы в последнем и задиры на стенках цилиндра. попробуйте добавить немного масла в цилиндр и проверить компрессию. если компрессия поднимется виноват поршень.
Компрессии нет либо по причине износа или залегания компрессионных колец, либо по причине неисправностей клапанов ГРМ, их неправильной работы, их неправильной посадке и т. п. Так что причину ищите только там.
Кольца можно проверить вливанием в свечные отверстия масла. Открутить, влить шприцем 5-10 млгр, и проверить компрессиометром. Масло повышает компрессию в разы, если это из-за именно колец, так как заполняет микрощели между стенками циллиндра и поршнем. Если же повышения не произошло, то вся причина в механизме клапанной системы. Возможно просто не правильно все отрегулировали.
Ну ты, конечно, герой, что и говорить. За смену седел клапанов не берутся даже на многих специализированных предприятиях, т. к. хлопотно это, да и спецов -кот наплакал. Ладно - это все лирика. Причины может быть три: Пробит поршень; залегли или лопнули компрессионные кольца (если двигатель заводится, то проверить это можно следующим образом -- завести двигатель, снять шланг с сапуна ипоглядеть идет-ли оттуда дым, если дымок слабый - то ничего страшного - это норма, а вот если дымит как поровоз - тогда я вас "поздравляю" кольцам или поршню хана. Ну и третья причина и она в твоем случае, скорее всего и является главной - после замены седла клапана его необходимо за три прохода разными фрезами (специальными, с направляющей осью) доработать. Если ты это делал - то вариант самый последний, ты просто плохо притер клапана. При притирке клапанов необходимо смотреть не только как притирается сам клапан, но и как притирается седло клапана. И на клапане и на седле должна быть матовая дорожка по всей окружности без прерываний.
здрасте всем!подскажите пожалста какая должна быть компрессия на волге дв.402.1?у меня на всех цилиндрах по 7 очков!бенз 80.на холодном двиге
на холодном двиге
зря на холодном. На холодном она и будет пониженная.
Меряется на горячем, тогда и можно будет что-нить сказать.
понял,спасибо за подсказку,померяю на горячем отпишусь!
зря на холодном. На холодном она и будет пониженная.
Меряется на горячем, тогда и можно будет что-нить сказать.
а почему пониженная то? Наоборот,на горячую расширятся металл,соответственно зазоры увеличиваются! Да элементарно вспомнить мотоцикл ИЖ: на холодном нормально тянет,как нагреется ну не едет нифига! Все дело в падении компрессии за счет увеличения зазоров в КШМ.
Автор, все правильно,она и будет меньше на горячую,поэтому и меряют компрессию на прогретом двигателе,при рабочей температуре.
Наоборот,на горячую расширятся металл,соответственно зазоры увеличиваются!
Про тепловой зазор что-нибудь слышали? Наверное нет. Потому-что, судя по Вашей логике, на холодном движке, зазоры клапанов нужно вообще убирать, ведь при нагревании металл расширится и зазоры появятся, так?
померяю на горячем отпишусь!
на горячую 6,5 на всех: Шок:
Когда меряешь компрессию, нужно незабыть нажать на газ, что бы ДЗ полностью были открыты, иначе двиглу, ну очень тяжело будет всасывать в себя воздух.
Компрессометр какой? Китайческий?
на холодную или горячую?
На горячую конечно.
А показометр что на фото может показывать все что угодно.
У сантехников можно найти (да и в магазах тоже) манометр отечественный (тарированный, печать белая на стеклышке) на 16 кг и прикрутить его к шлангу с кнопкой.
а этот думаете обманывет?
возможно. купил я как-то манометр, давление в шинах мерять, и сравнил с отцовским манометром советским. в общем купленный выкинул сразу, какую-то белиберду показывал
з.ы. заедь на сто какое-нибудь, пускай померяют нормальным компрессометром
а какая она все таки должна быть по норме?На 4021.10 должна быть 8, на 402.10 - 8.5. Честно говоря, не очень понял, что за зверь такойдв.402.1
но судя по всему, раз 80 бензин, то имеется в виду 4021.10, если конечно он не самостоятельно переделывался под низкооктановое топливо. (Есть двигатель 402.10, он имеет ГБЦ с меньшей высотой и рассчитан на 92 бенз, есть 4021.10 под 80. Хотя нередко встречаются переделки как в одну, так и в другую сторону.)
Phobos72 Вы когда меняли масло отражательные колпачки:
1 клапана притирали?
2 после сборки камеру сгорания "проливали" хотя бы керосином, на предмет герметичности клапанов?
У Вас был большой расход масла на угар (из за отвратительного капитального ремонта если его так можно назвать) возможно кольца залегли, попробуйте какой либо раскоксовыватель колец типа Лавр или ей подобные, только не в людном месте (дымить будет как паровоз:) ) а после этого повторный замер компрессии.
P.S. для получения более мнение достоверного результата измерения компрессии:
1 стартер должен находится в исправном состоянии (бодро крутить)
2 АКБ полностью заражен.
Двигатель ЗМЗ-402.10
назначение: для установки на легковые автомобили и грузовые автомобили малой грузоподъёмности,
цилиндров: 4,
рабочий объем: 2,445 л,
степень сжатия: 8,2,
номинальная мощность при 4500 об./мин.: 73,5 кВт (100 л.с.),
Речь идет об этом движке ?
Если да , то норма компресии 9.7 - 10.2 . (Чтой то мне сомнительно самому стало . ) Но норма компрессии определяется так - степень сжатия плюс 1.5 - 2 единицы ..
степень сжатия: 8,2,
Это для:
73,5 кВт (100 л.с.),
Под 92-й бенз.
Под 80-й, СЖ 6.7.
СЖ надо умножить прим. на 1.3, будет какая, в идеале, должна быть компрессия.
Если да , то норма компресии 9.7 - 10.2 . (Чтой то мне сомнительно самому стало . ) Но норма компрессии определяется так - степень сжатия плюс 1.5 - 2 единицы ..Стриго Василий, на 402.10 степень сжатия 8.2, компрессия 8.5, на 4021.10 6.7 и 8.0 соответственно. По крайней мере, в книжке такие рекомендации указаны.
Компрессия степень сжатия на 1,4, то есть 6,7х1,4=9,4. Если компрессия понижается с увеличением температуры, кольца точно залегли. Залежалость колец проверяется заливкой в каждый цилиндр 25-50 см3 моторного масла. Если компрессия с маслом сильно поднимается,то виноваты кольца, если нет, то клапана. Перед всей процедурой надо отрегулировать клапана, снять воздухоочиститель, и делать на полностью прогретом двигателе. Греть двигатель в дороге покатавшись минимум полчаса, а не на месте.
Всем доброго времени суток :rolleyes:
Недавно решил поменять гидрики двиг ЗМЗ-406 Е2 ну и за одно компрессию померил.
1 - 10
2 - 7,5
3 - 8,5
4 - 9
Вот такой вопрос - стоит ли что то пытаться делать со вторым горшком или можно пока так оставить. Может быть такая сигнатура разницы давления является предпосылкой к какой то неисправности.
Прогревал пока показометр не покажет 50гр. (без нагрузки просто холостые) в процессе измерения ни каких педалей не нажимал фильтра не снимал просто выкрутил все свечи и поочередно вкручивал в горшки давлеметр (бензонасос тоже был отключен) стартером проворачивал оборота два (мерил один мне не видно было как там стрелка дергалась. покрутил подошел посмотрел). Сейчас двиг на половину разобран распредвалы сняты (то есть проверял метки. и фазы по транспортиру - все ОК)
в процессе измерения ни каких педалей не нажимал
ИМХО - зря. Перемерять бы, ибо таким образом ты не очень точные результаты получил. Мб у тебя там везде по 10 очков. :bayan:
Недавно решил поменять гидрики двиг ЗМЗ-406 Е2 ну и за одно компрессию померил.
1 - 10
2 - 7,5
3 - 8,5
4 - 9
Вот такой вопрос - стоит ли что то пытаться делать со вторым горшком или можно пока так оставить. Может быть такая сигнатура разницы давления является предпосылкой к какой то неисправности.
Ну вообще изначально немного разделом ошибся (за что извиняюсь) но на днях решил поменять клапана. обнаружилось следующее (а вось кому нибудь понадобиться).
Читайте также: