Как заводить оку правильно
Почему нужно выжимать сцепление? Почему нужно подождать несколько секунд после включения зажигания? Попробуем разобраться в этой статье, что стоит за этими действиями.
Для чего нужно выжимать сцепление в пол.
Это действие нужно для того, чтобы:
• обеспечить облегчённый запуск двигателя;
• обезопасить себя от прыжка машины вперёд, если стоит не нейтральная, а первая передача.
Можно завести машину и не выжимая сцепления. Когда летом жара, то можно и не почувствовать разницы. Но если у вас стоит не нейтральная передача, а первая – то машина прыгнет вперёд. Поэтому лучше обезопасить себя, выжав сцепление и поставив ногу на тормоз.
Когда выжато сцепление, нужно ещё раз проверить нейтральную передачу, после этого заводить машину, при этом стрелки на приборах должны подняться.
Прежде чем отпустить сцепление, ещё раз проверьте нейтральную передачу, чтобы исключить прыжок машины вперёд.
Облегчённый запуск двигателя.
Когда сцепление выжимается в пол, то происходит отключение коробки передач от двигателя, поэтому при повороте ключа зажигания стартер начинает крутить только двигатель, без прокрутки коробки. Летом, когда тепло, по запуску незаметно, выжали вы сцепление или нет. А вот зимой, когда масло и в двигателе, и в коробке загустело или замёрзло – разница очень существенна. Стартеру гораздо легче крутить один двигатель, без коробки передач. Зимой без выжатого сцепления машину можно просто не завести.
Проблемы с маслом.
Раньше на рынке был очень ограниченный выбор масел. В основном это были минеральные масла, выдерживающие температуру до минус 15 градусов. В старых автомобилях приходилось разогревать масло даже огнём, чтобы завести машину.
Теперь таких проблем с маслом нет. Синтетические и полусинтетические масла имеют гораздо больший диапазон допустимых температур: до минус 25–30 градусов. Главное, выбрать подходящее масло.
Запуск инжекторной машины.
При заводе таких машин газ не нужно нажимать, иначе вы можете залить свечи. В инжекторной машине за всем следит компьютер. При включении начинается тестирование всех систем автомобиля, проверяется температура двигателя. Если он недостаточно прогрет, то автоматически добавляются обороты. Если двигатель прогрет, то стрелка на тахометре снижается до холостых оборотов – 900.
Если двигатель не прогрет, то обороты могут подняться до 1500, а затем, по мере прогрева, будут снижаться до уровня холостых оборотов.
В более старых, карбюраторных машинах газовать при запуске придётся самому, потому что компьютера нет и некому добавлять газ автоматически. Для подогрева двигателя в некоторых старых машинах используется подсос.
Завёлся ли автомобиль?
Если вы ехали и заглохли или стоите и не можете определить по звуку, завелась ли машина. Это может быть из-за городского шума или громкой музыки в салоне. Главный показатель в этом случае – стрелка тахометра. Даже если все стрелки на других приборах поднялись, а стрелка тахометра стоит на нуле, — значит, машина не завелась.
Если вы заглохли при поездке по городу.
Не нужно снова ставить передачу на нейтралку и повторять весь процесс заново. Ведь двигатель уже прогрет, давление в нём есть, поэтому можно сразу включать зажигание и заводить машину. В некоторых машинах нужно выключить и включить зажигание, а потом заводить.
Подводим итоги.
Сцепление нужно выжать, чтобы отключить от стартера коробку передач и обеспечить облегчённый запуск двигателя, особенно это важно зимой.
После поворота ключа нужно дать время, чтобы бензонасос в баке создал нужное давление в двигателе и двигатель прогрелся.
Проверять нейтралку и ставить ногу на тормоз нужно для того, чтобы при отпускании сцепления машина не прыгнула вперёд.
Главная проблема зимой — пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны: загустевшее масло, падение емкости аккумуляторной батареи и плохое испарение бензина.
Один из вариантов решения этой проблемы — установка электрических устройств подогрева жидкости системы охлаждения двигателя (предпусковые подогреватели).
Основной недостаток электроподогрева охлаждающей жидкости состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход — автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям, мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Установку подогревателей системы охлаждения двигателя следует проводить только на фирменных станциях технического обслуживания.
Процедура пуска двигателя без предпускового подогревателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь порекомендовать провести следующие подготовительные операции, облегчающие пуск холодного двигателя.
1. Если машина стояла более одной ночи, после включения зажигания перед пуском двигателя подождите 3–5 с, чтобы электробензонасос успел повысить давление бензина в системе питания до рабочего.
2. Емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Для того чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, перед включением стартера включите на 30–60 с дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. Из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.
3. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5–10 с), вторую можно предпринять не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, необходимо искать неисправности в системах питания и зажигания.
Не пытайтесь в сильный мороз пустить двигатель буксировкой. При таком пуске часто случается перескакивание зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в результате потребуется дорогостоящий ремонт двигателя.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Секрет легкого запуска холодного двигателя заключается в двух компонентах: исправном автомобиле и правильных действиях автомобилиста. В данной статье мы рассмотрим как правильно запускать карбюраторный двигатель на "подсосе".
Выше показано как делать не нужно :).
Для начала, чуть-чуть теории. Главным компонентом "подсоса" является воздушная заслонка. Расположена она в первой камере карбюратора и управляется тросиком из салона автомобиля. Функция ее заключается в управлении потоком воздуха, проходящего через карбюратор. Если эту заслонку закрыть (дернув рукоять тросика в салоне) и запустить двигатель, то в первой камере карбюратора создастся разряжение. За счет этого разряжения в камеру карбюратора начнет всасываться дополнительный бензин - отсюда и родилось название "Подсос". Дело в том, что холодному двигателю для запуска нужна богатая бензином топливная смесь. Ведь если двигатель будет холодным, бензин будет плохо испаряться, а значит содержание паров бензина в воздухе будет минимальным и смесь не воспламенится. Чтобы этого избежать инженеры придумали "подсос" ("устройство холодного пуска" или "система холодного пуска") - принудительное обогащение топливной смеси, которое компенсирует недостаточную испаряемость топлива при низких температурах окружающей среды и, соответственно, холодного двигателя.
На этом с теорией все. Переходим к действиям!
Запуск холодного двигателя при минусовой температуре: инструкция
Ниже приведенный порядок действий подразумевает, что автомобиль и карбюратор находятся в технически исправном состоянии.
- Вытягиваем рукоять тросика "подсоса" до упора.
- Два раза нажимаем педаль газа и больше ее не трогаем!
- Выжимаем педаль сцепления.
- Поворачиваем ключ и вращаем двигатель стартером.
Если все исправно, то двигатель должен запуститься. В случае, если неисправно или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора, возможны проблемы с запуском двигателя:
Возможные трудности
Двигатель запускается и тут же глохнет
В таком случае порядок действий будет следующим:
- Вытягиваем рукоять тросика "подсоса" до упора.
- Три раза нажимаем педаль газа и на последнем нажатии оставляем педаль газа зажатой на 1/3 хода.
- Выжимаем педаль сцепления.
- Поворачиваем ключ и вращаем двигатель стартером.
- В случае, если двигатель снова заглох, повторяем действия с пункта 2 по пункт 4. Однако, с каждым повторным циклом добавляем 2 нажатия педали газа к пункту 2. Т.е., количество нажатий педали газа должно быть таким: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. При достижении 15 нажатий педали газа, дальнейшее увеличение количества нажатий нецелесообразно.
Двигатель запускается, но начинает троить и падают обороты
Исправляем следующим образом:
- При работающем двигателе на несколько миллиметров вдавливаем рукоять "подсоса" внутрь панели.
Двигатель не запускается
- Вытягиваем рукоять тросика "подсоса" до упора.
- Убираем рукоять тросика "подсоса" внутрь панели на несколько миллиметров.
- Три раза нажимаем педаль газа и на последнем нажатии оставляем педаль газа зажатой на 1/3 хода.
- Выжимаем педаль сцепления.
- Поворачиваем ключ и вращаем двигатель стартером.
- Если двигатель "не схватывает", убираем рукоять "подсоса" еще на несколько миллиметров и повторяем действия с пункта 3 по пункт 5.
- В случае, если двигатель завелся и заглох, повторяем действия с пункта 2 по пункт 4. Однако, с каждым повторным циклом добавляем 2 нажатия педали газа к пункту 2. Т.е., количество нажатий педали газа должно быть таким: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. При достижении 15 нажатий педали газа, дальнейшее увеличение количества нажатий нецелесообразно.
Инструкция по регулировке пускового устройства на карбюраторах Solex находится здесь .
Если рекомендации описанные выше не помогли, то вероятно ваш автомобиль имеет технические неисправности не связанные с пусковым устройством карбюратора. В их числе могут быть:
- Негерметичен игольчатый клапан или не отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере карбюратора .
- Проблемы с подачей топлива.
- Сильный подсос воздуха.
- Неисправность системы зажигания. В том числе: плохая искра или ее отсутствие, неисправные свечи зажигания, неисправные высоковольтные провода.
- Неисправность двигателя: низкая компрессия, сбиты фазы газораспределительного механизма.
Ставьте палец кверху и подписывайтесь на канал!!
Читайте также: