Как завести опель вектра

Обновлено: 09.01.2025

Главная проблема зимой — пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны: загустевшее масло, падение емкости аккумуляторной батареи и плохое испарение бензина.

Один из вариантов решения этой проблемы — установка электрических устройств подогрева жидкости системы охлаждения двигателя (предпусковые подогреватели).

Основной недостаток электроподогрева охлаждающей жидкости состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход — автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям, мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Установку подогревателей системы охлаждения двигателя следует проводить только на фирменных станциях технического обслуживания.

Процедура пуска двигателя без предпускового подогревателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь порекомендовать провести следующие подготовительные операции, облегчающие пуск холодного двигателя.

1. Если машина стояла более одной ночи, после включения зажигания перед пуском двигателя подождите 3–5 с, чтобы электробензонасос успел повысить давление бензина в системе питания до рабочего.

2. Емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Для того чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, перед включением стартера включите на 30–60 с дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. Из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.

3. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5–10 с), вторую можно предпринять не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, необходимо искать неисправности в системах питания и зажигания.

Не пытайтесь в сильный мороз пустить двигатель буксировкой. При таком пуске часто случается перескакивание зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в результате потребуется дорогостоящий ремонт двигателя.

Перед запуском двигателя и началом движения автомобиля всегда производите его наружный визуальный осмотр, убедитесь, что движению автомобиля ничто не препятствует, что все окна и линзы осветительных приборов чистые. Проверьте состояние шин и давление воздуха в них. Также проверьте уровень жидкости омывателей стекол, удостоверьтесь в отсутствии масляных и водяных пятен на земле под двигателем и элементами трансмиссии. регулярно, в соответствии с Графиком технического обслуживания проверяйте уровни рабочих жидкостей двигателя (двигательное масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость/жидкость привода сцепления).

Заняв водительское место, произведите следующие действия:

• Закройте все двери и заблокируйте их замки;

• Отрегулируйте положения сиденья и подголовников, рулевой колонки и дверных зеркал заднего вида (см. Часть В);

• Удостоверьтесь в исправности функционирования наружных осветительных приборов;

• Проверьте исправность функционирования элементов комбинации приборов;

• Удостоверьтесь в исправности срабатывания контрольных ламп и световых индикаторов в комбинации приборов при включении зажигания;

• Заранее настройте рабочий режим аудиосистемы, системы вентиляции, обогрева и кондиционирования, а также закройте крышки всех вещевых ящиков.

• Пристегните ремень безопасности и убедитесь, что все пассажиры последовали Вашему примеру.

• Перед началом движения не забудьте отпустить стояночный тормоз, - удостоверьтесь в отключении соответствующей контрольной лампы.

Требования к физическому состоянию водителя

Не управляйте автомобилем в нетрезвом состоянии, т.к. алкоголь притупляет остроту восприятия внешних воздействий, снижает реакцию и нарушает координацию движений. Не садитесь за руль после приема лекарств, снижающих внимание, либо повышающих сонливость, а также, будучи в болезненном,перевозбужденном или утомленном состоянии.

Запуск двигателя

Для запуска двигателя выполните приведенные ниже процедуры:

a) Взведите стояночный тормоз;

Замечание: На моделях, оборудованных AT с системой Easytronic, даже при включенной передаче перед запуском двигателя коробка передач переключается в нейтральное положение автоматически;

c) Поверните ключ в замке зажигания в положение II и дождитесь отключения контрольной лампы преднакала (6) (дизельные модели);

d) Выжмите педаль сцепления для облегчения пуска двигателя (РКПП);

e) Выжмите педаль ножного тормоза (модели AT);

f) Не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке зажигания вправо до упора (положение III). Как только двигатель запустится, сразу же отпустите ключ;

g) Если осуществить запуск не удается в течение 10 секунд или если двигатель снова заглох, выждите не менее 30 секунд, при этом необходимо извлечь ключ из замка зажигания, и повторите запуск, как указано выше;

h) На бензиновых моделях при неустойчивых оборотах (например, при пропусках зажигания) во избежание выхода из строя каталитического преобразователя (8) старайтесь включать двигатель лишь на короткое время и не допускайте сильных нагрузок. Без промедления произведите диагностику систем управления двигателем при помощи специального оборудования и устраните неисправность, либо отгоните автомобиль на СТО;

i) На дизельных моделях при нерегулярном воспламенении рабочей смеси удерживайте ключ стартера, пока двигатель не начнет работать на устойчивых оборотах, но не более 20 секунд. Если в течение этого времени двигатель не запустился, извлеките ключ из замка зажигания, после чего повторите процедуру прогрева и запуска двигателя (см. выше).

Замечание: Если топливо в баке полностью израсходовано, то процесс запуска после заправки продолжается существенно дольше (до 1 минуты), - в этом случае из топливной системы удаляется воздух ;

j) Не проворачивайте двигатель стартером более 30 секунд подряд, иначе стартер может выйти из строя;

к) Если запуск двигателя затруднен при очень низкой или очень высокой температуре окружающего воздуха, для облегчения пуска воспользуйтесь педалью газа;

l)Летом, в жаркую погоду, при запуске двигателя в течение 30 минут после его остановки, пуск необходимо производить при полностью выжатой педали газа;

т) Перед троганием с места дайте двигателю поработать на холостом ходу не менее 30 секунд. Для постепенного прогрева двигателя начинайте движение на умеренных скоростях, особенно вхолодную погоду.

Замечание: При прогреве двигатель работает в режиме быстрого холостого хода - соблюдайте осторожность при трогании с места. По мере прогрева двигателя обороты снижаются.

Здравствуйте, машина 1998 года. В общем утром приехал с работы поставил машину в обед не могу завести. До этого были проблемы как завожу, а она троит и чуть не глохнет пока не прог.

Есть такая проблема, 2 дня назад я вернулся домой, с автомобилем все было хорошо. На второй день на утро не запускается двигатель. При включении зажигания check не горит, но горит .

На холодный двигатель заводиться хорошо, а когда нагреется, после остановки, движок не заводиться. Стартер крутит хорошо. В чем может быть проблема. Не мозг ли накрылся? Кто знает.

добрый день. Подскажите пожалуйста вот решил доехать до магазина и начел заводить машину повернул ключ зажигание мигает чек хотя до этого всё было в порядке, снял клемы не помогло .

Раньше заводился с пол оборота, а сейчас заводится через 5-8 секунд. А если остановить на 1 секунду и снова крутить, сразу заводится. И еще в холостом ходу плавают обороты двигател.

Попробуйте немного нажать на педаль газа при прокрутке стартером, проверьте разъемы, провода, патрубки рядом с местом работы, ничего ли не повредили. Так же стоит проверить фактическое давление в топливной системе, проверьте есть ли искра, импульс на форсунки, работу датчика коленвала.

@andrienko.1966 --> Проверил, импульсы все есть, давление в рампе 3, искра есть на всех цилиндрах

@andrienko.1966 --> Что может быть ещё подскажите?

@andrienko.1966 --> Осталось проверить компрессию в цилиндрах, если она есть, то подачу воздуха, пробовать запускать двигатель с немного нажатой педалью газа или же метки ГРМ не совпадают, раз все есть, а запуска нет.

@andrienko.1966 --> Давление в рампе есть но свечи сухие(

@andrienko.1966 --> Значит нет импульса или питания на форсунки.

@andrienko.1966 --> Питание и импульс присутствует

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Может быть много чего. Тут только называть вам причины, но это ни к чему скорее всего не приведет. Вы можете сделать считать ошибки с блока, самодиагностика слышали такое? Вот вы говорите питание есть импульс на форсунки есть, а свечи сухие. Но это ещё не факт что они сухие вы может плохо смотрите. Так а что вы не можете понять идёт подача топлива. Ну снимите рампу проверьте в живую есть подача топлива

@andrienko.1966 --> А как сделать само диагностику?

@andrienko.1966 --> 1.находим разъем 2.установка скрепки на 5 и 6 контакты 3.Вкл. зажигание и считаем моргание чека. 10=0 у меня было так 10 5 10 5 что значит ошибка 0505

Что может быть ещё?

Всё будет хорошо!

Вы пишете, что питание на форсунки поступает, и в то же время пишете, что свечи сухие. А если свечи сухие, то значит при наличии топлива в рампе, форсунки либо не открываются либо забиты мусором.

Чтобы прочистить форсунки надо их снять и отнести в автосервис на промывку и на проверку распыла

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

1.находим разъем (под ручником)
2.установка скрепки на 5 и 6 контакты
3.Вкл. зажигание и считаем моргание чека.10=0. 10 5 10 5 что значит ошибка 0505

Добрый день. Вам нужно сделать качественную диагностику и уже по результатам делать какой-то вывод. Если диагностику сделать нет возможности, я был проверял все подряд и начал бы с системы впрыска топлива.

Здравствуйте ребята у меня та же причина сначала машина ехала хорошо потом в какой то момент пропала тяга и вновь появилась расход топлива увеличился в два раза после поехал на диагностики толком ничего не нашли мастер посоветовал снять лемдазон что как то уменьшить расход топлива к вечеру в этот день завожу машину включаю передачу драйв в пол газ машина не едет вставил в нейтральное положение обороты есть и так сделав несколько раз машина поехала после машина завелась а очень маленьких оборотах и хлохнет искра есть поменял бензанос так как мой давил только 1.8 так же поменял топливный фильтр результата нет свечи мокрые лямдазон вновь соединил все бестолку подскажите пожалуйста что можно сделать?

После ремонта головки завелась, но через неделю снял радиатор что бы поменять. Поменял и не заводится, схватывает, но больше ничего. Машина Опель Вектра Б, двигатель х18хе.

Всё будет хорошо!

Если самостоятельно глохнет двигатель при нагреве, то это может быть неисправен ДПКВ.

Если же двигатель может работать длительно, куда надо можно съездить и вернуться, а заглохнет только когда вы выключите зажигание — тогда ДПКВ исправен.

Если же горячий мотор не запускается повторно, после выключения зажигания, тогда значит неисправен датчик температуры двигателя (ДТОЖ) или имеется разрыв цепи на него.

При неисправном датчике, на холодную, при включении зажигания — включается вентилятор двигателя.

ЭБУ двигателя пожалуй не может быть неисправным при такой неисправности, потому что он бы тогда и на холодную давал сбой.

Где находится ДТОЖ и как его снять смотрите.

Вот таблица по проверке ДТОЖ по температуре и сопротивлению

Спасибо всем кто неравнодушен. Двигатель после длительной поездки может запуститься, а может и нет, ДТОЖ отключал все равно не запускается. Педаль газа тоже не помогает. Было замыкали три провода датчика распредвала. Исправил, заизолировал, вроде бы обороты перестали плавать. Ошибки выдавал 0230 и 0340. Может ли из-за датчика распредвала такой глюк происходить? Если при включении зажигания слышно как работает бензонасос, то заводиться без проблем. Даже на горячую. В общем живет своей жизнью. Может ли из-за датчика распредвала такое происходить?

Если двигатель не запускается, то диагностика даже не видит эбу, пишет нет соединения с эбу. Если связываться с ЭБУ, то двигатель заводится. Проверял шнурком элем 327. Программой сканмастером.

@andrienko.1966 --> Стоит проверить в момент неисправности, есть ли напряжение на ЭБУ. P0230 - Реле топливного насоса, неисправность электрической цепи. Причины: провода, реле топливного насоса, ЭБУ. P0340 - Датчик положения распределительного вала A, банк 1, неисправность электрической цепи. Причины: провода, разъем, датчик положения распределительного вала, ЭБУ. Стоит проверить еще чистоту контактов разъема ЭБУ.

На реле топливного насоса плюс есть, но он управляется минусом, который идет с ЭБУ. Контакты з-д почистил специальной жидкостью. Эта релюха еще управляет и форсунками. Форуме пишут, что в ЭБУ. Отваливаются контакты от тряски, но если контакт отвалился, то почему на холодную заводится с пол тыка. А на горячий двигатель может запуститься, а может и нет. Вопрос пока открыт, ищу причину этого недуга у авто.

@andrienko.1966 --> Так может в этом реле контакты плохие стали, на горячую сопротивление возрастает. Собственно вы можете для испытания пробросить провод на бензонасос от аккумулятора, сделать его с тумблером, как только на горячую не срабатывает насос, так вы тумблерочком раз, и включите питание на насос, и испытаете. Если насос заработает и мотор запустится, значит ЭБУ исправен, и это будет радостно, ведь новый он дорого стоит.

@andrienko.1966 --> Пробовал перемыкать реле, слышно что насос работает, но движок не запускается.

@andrienko.1966 --> Остаётся ещё посмотреть искру на свечах, если её нет, тогда неисправен ДПКВ или действительно неисправность в ЭБУ.

@andrienko.1966 --> Спасибо за совет, но у меня на свечах нет проводов, стоит блок цельный, на четыре свечи одевается сразу

@andrienko.1966 --> Я не писа́л про провода, написал что надо проверить ИСКРУ на свечах. Вот вы цельным блоком и проверяйте.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также: