Как завести инжекторную газель
Позвонил мне клиент с просьбой завезти Газель. Он её купил и она не заводится.
Приехал, смотрю Газель с 402 двигателем, карбюраторная, со слов клиента стояла больше пяти лет. Купил он её дёшево, всего за 30 т.р.
Начал разбираться. Приборка не работает, свет и аварийка тоже. Значит, основное питание. Открыл капот и что же там я вижу. АКБ большего размера и стоит вплотную к правой фары, а провода с предохранителей не хватило и он оторванный висит. Удлинил провод, питание появилось.
Смотрю крышка трамблёра открыта, провода просто валяются. Открутил свечу первого цилиндра и на стартере замкнул управляющий провод на плюс, чтоб определить фазу сжатия в первом цилиндре. Определил и установил провода по порядку 1-2-4-3.
Пошёл заводить с водительского места и фиг вам. Тишина. Начал искать реле, а его нет. Знаю что должно где то быть у АКБ. Но нет его. Ладно, проверил замок - исправный. По проводам и внешниму виду видно, что автомобиль почти не эксплуатировался.
В интернете нашел точное расположение реле. Ещё раз внимательно осматриваю основной жгут и что же я вижу.
Клиент поехал за реле и шлангами, а я в это время продолжил проверять освещение. На удивление всего не работал ближний свет справа, поворот справа и стоп-сигнал слева. Остальное все работало.
Ближний свет - подгорела клемма на колодке предохранителей, поворот - был плохой контакт в разъёме на патрон лампочки, стоп-сигнал - отсутствовала лампочка в фонаре.
На удивление в Карел-импексе на ул. Лыжной была не только реле на 70 ампер, но и гнездо с клеммами. А это зачёт для нашего города.
Установил реле, заменил бензиновые шланги. Стал заводить - крутит, но не заводится. Ну как всегда, бензин в "душу". Сразу же двигатель стал схватывать и с перебоями работать. Потом подхватил, но троил. Я тут же заглушил и стал проверять выпускной коллектор. Первый цилиндр холодный. Стою, думаю, смотрю на двигатель и тут мой взор натыкается на шланг идущий на впускной коллектор в районе первого цилиндра. Сразу же проносится догадка, как молния. Так и есть. Шланг сдернут с ваукумного усилителя и в первый цилиндр сосет воздух помимо карбюратора. Поставил на место и не поверите. Двигатель работает как часики. После такого простоя. Холостые просто песня. На этом ремонт газели закончился. Машина не смотря на древний год в очень хорошем состоянии, а за такие деньги, можно считать даром.
Но это не всё. У клиента после замены помпы не заводился "каблук" на базе жигулятины. Диагностика у меня была с собой, подключаюсь и вижу ошибку сбой синхронизации коленвала. Осмотрел провод на датчик коленвала и отремонтировал место протертое ремнем. Завожу и фиг вам называется. Ошибок нет, показания в норме, а машина мертвая. Выкрутил свечи - залиты. Закрутил свежие, завожу и фиг вам. Тут я, аж растерялся. Что за чертовщина. Проверил искру, налил топливо принудительно - фиг вам.
Ну думаю как бы отключить подачу топлива. И тут до меня дошло, что надо снять предохранитель на топливный насос. Снимаю, завожу - машина заводится неохотно, подхватывает и работает 1,5 минуты на холостых без топливного насоса. Сколько же топлива в пускном коллекторе скопилось. Поставил предохранитель, машина схватывает, но не заводится. Снимаю предохранитель - заводится и глохнет. Стало понятно, что льет форсунка или какой-то датчик неправильно выдает напряжение. Помучившись ещё выяснил, что машина заводится следующим способом. Нажимаешь педаль газа в пол и начинаешь крутить стартером. Тут же отпускаешь педаль и как только двигатель начинает схватывать, сразу же на четверть нажимаешь газ. Двигатель заводится. При том, как только двигатель начинает работать ровно, можно отпускать газ. Вникать я не стал и посоветовал обратиться в сервис для проверки топливной и форсунок.
И это ещё не всё. Попросили глянуть ещё одну газель, правда уже с двигателем евро 3.
Завел. Перебои ужасные, а ошибок нет. Меня это поражает. Поочередно отключая форсунки, выяснил что первый и четвертый цилиндр не влияет на работу двигателя. Ну думаю катушка, ибо на них по интернету грешат. Махнул местами первую и вторую катушку. Все равно первый цилиндр не работает. Решил выкрутить свечи - зазор маленький и притом свечи не подходят по температурному режиму. Слишком горячие. Выставил 1 мм зазор. Сделал обучение дросселя. Завел, и двигатель работает ровно.
Проблемы с пуском карбюраторного двигателя автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 можно условно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя. Если двигатель холодный или горячий (теплый).
Приемы пуска карбюраторного и инжекторного двигателя ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, продувка цилиндров карбюраторного и инжекторного двигателя.
Если карбюраторный двигатель ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 холодный, с момента его выключения прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха плюс 20 градусов и не менее 3 часов при минус 20 градусов, то температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Поэтому для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушках зажигания и свечах зажигания.
Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.
Вытяните до конца рукоятку привода воздушной заслонки карбюратора, поверните ключ зажигания и пустите двигатель. Если двигатель завелся, капот лучше сразу же закрыть. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости и посторонних звуков в его работе. Если двигатель не завелся, существуют три основные причины. Не работает система пуска, система зажигания или система питания.
Продувка цилиндров карбюраторного двигателя ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
В этом режиме подача топлива карбюратором из-за малого разрежения в его диффузорах отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин. При этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.
Если карбюраторный двигатель ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 теплый или горячий.
В этом случае температура масла в картере карбюраторного двигателя выше температуры окружающей среды и для пуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора. Не трогая рукоятку привода воздушной заслонки, поверните ключ зажигания и включите стартер.
Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя. Если двигатель не завелся, существуют три основные причины: не работает система пуска, система зажигания или система питания.
Приемы пуска инжекторного двигателя ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах катушек зажигания, на свечах. У двигателя ЗМЗ-40524 проверьте посадку катушек зажигания на свечах и надежность присоединения к катушкам колодок жгутов проводов.
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель. Убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.
Продувка цилиндров инжекторного двигателя ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
После продувки цилиндров инжекторного двигателя ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 повторите попытку пуска в обычном порядке. Если двигатель не завелся, существуют три основные причины: не работает система пуска, система зажигания или система питания топливом.
СТАРЫЙ ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ ЗАВОДИТЬ АВТО В ЛЮБОЙ МОРОЗ. Способ с предварительной подготовкой авто от старых Сибирских шоферов, еще дед учил. Допустим если в сильный мороз, вы знаете заранее что обязательно придется куда то ехать, и очень надо завести авто с утра. Заведется даже самый убитый ДВС если он способен вообще завестись, даже в -45 . И так. 1) Прежде чем оставить авто на ночь, берем примерно 200-300 грам бензина и заливаем в картер, через отверстие для залива масла в ДВС . Затем заводим авто примерно на 5-10 секунд, для того чтобы бензин размешался с маслом от работы маслонасоса, и оно стало жиже, что потом облегчит пуск ДВС. Потом при эксплуатации и при рабочей температуре ДВС, бензин испарится через сапун.(Количество бензина в масло зависит от объема масла, с добавлением бензина без фанатизма!, помним смысл сделать масло чуть по жиже). 2) Выкручиваем свечи зажигания (с теплого ДВС выкручивать удобней и вероятность как на холодном ДВС что-нибудь свернуть переломить провод меньше, да и рукам теплей), затем снимаем АКБ, и забираем все с собой дамой (да да именно так 😊) 3) Если авто надо заводить с утра, как говорят старые шофера, делать это надо до рассвета! На рассвете авто промерзает сильнее всего! 4) Берем из дома АКБ, свечи (лично я свечи еще подогревал на плите в железной кружке, чтобы когда их в ворачевать, чтоб прям горяченькие были.) и 50 грамм ацетона в случаях с инжекторными авто эфир в баллончике, и термос с кипятком! (да да😊) 5) Ставим АКБ в авто на свое место, два три раза плавно нажимаем на педаль сцепления, выжимаем сцепление и стартером крутим ДВС, примерно две три секунды чтоб раскрутить замерзший ДВС. Так как АКБ теплый не промерз и саморазряда от мороза не было, и главное свечи еще не стоят! Это очень эффективный способ разработать основные замерзшие узлы ДВС и разогнать так сказать масло, потом стартер при запуске будет крутить ДВС, легче и быстрей. 6) В ворачеваем наши тепленькие свечи на место. 7) Поливаем кипяток из термоса рядом с выхлопным коллектором ДВС, чтобы поднимающимся паром с земли обдавало коллектор, некоторые льют на коллектор это эффективней но я очкую. Не в коем случае не поливать на ДВС!, что нибудь может лопнуть от перепада температур! Козалось бы какая-то ерунда, что там можно согреть паром, от вылетого чайника под двигатель в районе коллектора, но для меня это тоже феномен, но очень действенно и хорошо помогает.(На карбюраторных лучше подсос открыть заранее, бывает от сильного мороза и пара прихватывает тросик.) 8) Через воздушный фильтр заливаем 50 грамм ацетона в сопла карбюратора, в инжекторном варианте через воздухан пшикаем баллончикам с эфиром.(в карбюратор конечно тоже можно набрызгать эфира в место ацетона, но по моему опыту на ацетоне заводилась удачней, может конечно мне эфир хреновый попадался). 9) Садимся в авто выжимаем сцепление, заводим! 10) И будет вам счастье! Пусть попробует после всех правильно выполнненых процедур не завестись!😊 КАК РЕЗУЛЬТАТ, КТО ПОПРОБОВАЛ? ИНТЕРЕСНЫ ВАШИ КОММЕНТАРИИ!
ПРО АКБ. Конечно есть мнение умных знатоков что если АКБ нормальный с ним на морозе по теории не чего не происходит и снимать его с авто в тепло нет смысла. Но как показывает практика именно в мороз АКБ из теплого помещения заводит авто более резва, чем оставленный на морозе. Даже разряженный АКБ, если его занести в тепло на 1 час и более, может немного восстановится сам, без всякой подзарядки. Так же перед запускам ДВС, моргнув 2-3 раза дальним светом, вы взбодрите этим АКБ, так сказать разбудите, запустив в нем химические процессы. При покупки и выборе АКБ важно учесть количество пусковых токов, чем их больше, тем быстрей и резвей будет крутить стартер двигатель при запуске, а не только объем (55,60,65,75) Также могу сказать точно по своему опыту, все прикуривания АКБ твоим авто другой авто, подзарядка за короткий промежуток времени супер аппаратом у стоянщика на авто стоянке, точно делают АКБ не тем что раньше, короче делают хуже. Ну а если уж пришлось прикуривать, то провода надо цеплять так, клеммы АКБ + к +, а — к массе на ДВС авто который заводят, чтобы все шло через все реле и не спалить электронику после того как заведется второй ДВС и будет всплеск напряжения в цепи от его генератора.
НЕ ГЕМОРОЙНЫЙ СПОСОБ ЗАВЕСТИ В МОРОЗ АВТО Автономка, Предпусковой котел на 220в, Теплый гараж.😊
К151. как много в этом боли… Не самый удачный, и самый неэкономичный карбюратор "как не крути". Нормально не регулируется, уводит корпус, льет и не едет, провалы — это все про него. Знакомый слесарь предлагал воткнуть солекс от восьмерки, обещая расход в 11 литров с небольшими доработками, но… новый стоит приличных денег (от 6 тыр) а б.у.-шку брать не хотел. Да и все это не даст нужного эффекта.
Зло во плоти. Он смотрит на тебя как на раба, заставляя тебя стоять на коленях в гараже бесконечно регулируя и перебирая его
Все таки куда лучше простейшая автоматика на мой взгляд. Никаких "подсосов", педалирования при запуске, и наконец появится возможность автозапуска…
Запчасти необходимые для переоборудования под инжектор ЕВРО 0:
-Впускной коллектор
-РХХ с воздушными патрубками (патрубки лучше брать силикон новые)
-Форсунки с рампой
-Дроссельная заслонка
-ДМРВ с патрубками
-Корпус воздушного фильтра с заборником
-Датчик распредвала ( + возможно отметчик на распредвалу)
-ЭБУ + проводка подкапотная на инжектор
-Насос топливный выносной от Волги или бак от инжекторной Газели с погружным насосом.
Все лучше брать с разборки, так как будут все хомуты, кронштейны да и просто дешевле выйдет. Мне обошлось все в десятку. Если стоит ГАЗ, в моем случае второго поколения, заместо прокладки которая стояла под карб ставится хлопушка, которую надо докупить — ставится на ресивер Остальное по газу остается без изменений.
По механике все разжевано на форумах и понятно.
Отдельно остановлюсь по проводке. Так как нигде информации не нашел. Являюсь автоэлектриком, поэтому сложностей у меня не вызвало. Со стороны проводки с кузова идет три разъема, со стороны купленного жгута инжектора идет два больших разъема. Самый правильный способ — вытащить все пины из штатной проводки кузова, перекинуть контакты на них а купленный жгут инжектора не трогать. Получается как то так:
Распиновываем сверху все три колодки со стороны кузова, одна большая пригодится, еще одну большую колодку докупаем в магазине для ответной части проводки на моторе или сдергиваем со старого карбового жгута проводки
Не хватает в штатной проводке только постоянного +12в, тянем с аккумулятора. На фото он красный сверху, рядом с желтым. Слева колодка с датчиками, справа силовая. Отсутствующие контакты под лямбду которой нет обязательно заливаем герметиком!
Ну и конечный вид:
Расходники — как прокладки, патрубки лучше выбирать самые лучшие, и конечно новые например из силикона. Поставил также новые ВВ провода из силикона, и прокладку клапанной крышки
Клапанную крышку снимал чтобы убедиться в присутствии ометчика для ДР
Отметчик на распредвале для датчика распредвала у меня уже стоял. Обратите внимание, может не быть отверстий крепежа под отметчик на распредвалу, тогда придется покупать другой распредвал!
Читайте также: