Как заварить раму на камазе
да что за бред несете то. какие там клепки? всегда рама варилась полуавтоматом в углекислотной среде ! как их на заводах по вашему еще собирают. на заклепках что ли? посмотрите как рамы собраны на грузовиках джипах и других прежде чем советовать тут нипонять чего! Топикастр. вари раму полуавтоматом и не парься. можеш дополнительно пластинами усилить
сварка полуавтоматом ИЛИ электродами УОНИ и можешь ее усилить. ГЛАВНОЕ ЗАЧИСТИТЬ МЕСТО СВАРКИ. Грамотного сварщика и если будет варить электродами, чтобы сильно металл не перегривал.
Вот так вот. :((((
Сегодня полез посмотреть и обнаружил сей дефект на раме слева, как и почему для меня остается загадкой. Ни где не взлетал с отрывом колес от земли и прочее. Завтра заварим, а пока сижу и пытаюсь понять причины. Лебедка?, спереди висит 12й винч, по серьезному лебедился один раз, остальное так - подтянуться. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(
Место трещины: с обоих сторон примерно на 60% высоты рамы
рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.
не придумывай. все зависит от: металла, типа сварки (степени нагрева, газ, штучный электрод, полуавтомат и т.д.), прямизны рук сварщика
еще зависит от вектора приложения силы при рывке
Снова - не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир - меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. "закладные" - т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия - значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм - маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.
с первым согласен, а про сварочник - убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))
В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте - нереально.
Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки "полуопоясывающая" - придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
Но тут сам принимай решение.
И так.
Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху "закрепи" от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.
В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип - в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.
Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.
Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль.. )))))
И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.
Вадим, можно еще трещину зачистить, на неё шов положить, его потом тоже шлифануть, а потом уже пластинами усилить для надёжности
Никита Иванов
Первый очередь сними фаску с двух сторон варить советую лучше рдс) на работе тоже с такими сталкивался
Тимур, согласен! Сделать обязательно разделку шва, чтоб провар сквозной был (с корнем). Латки Необязательно,полуавтомат тоже не нужен. Электроды LB52U хорошо справляются. Много раз приходилось рамы камазов варить, особенно седельные тягачи. Все прекрасно варится и бегает
Тимур, варят без накладок, как трубу. С накладкой сломает, тк пружинить не будет.
Тимур, латку обязательно, ромбом, но с фаской и проковкой и предварительно засверлить, электроды с основным покрытием.
Тимур,
Тимур,
Ruslan Baliev
Митя Лошкарев
Саша-Юлин, ты Зделаешь с гОрантией на словах или по чеку?)
Я окашкой у фредлайнера варил раму возле кабины лопнула разделка провар две рыбки с наружи изнутри и погнали)
Обязаловка ромбики, зачистить до белого, снять фаски по трещине заварить рдс, можно ок 46 или 48 тройкой, прихватить ромбики с обеих сторон и варить их не полностью а прихватками. По 3_4 см.. И загруновать. Фсссё!
Григорий Бакулин
Александр Михайловский
Александр Михайловский ответил Артёму
Александр Михайловский ответил Артёму
Александр, ну называть то ты его можешь как угодно. Я вот один работаю в своей мастерской, и варю таким же ПА. Так вот мне смешно слышать от таких как ты, что им лавочки варить. Тебе купили все твои хозяева, а я сам, и многие другие сами за свои кровные. Так что помолчал бы ты. У тебя только хозяйское есть.
Александр, это все равно, что если бы ты работал личным водителем на майбахе, и потешался над теми, кто купил за свои деньги логан. Понимаешь о чем я?
Александр Михайловский ответил Артёму
Артём, про хозяев я всё уже сказал!а про сварочник сказал по опыту своему в сравнении с человеческими аппаратами
Александр Михайловский ответил Артёму
Александр, это другое. Я вообще молчал. И молчал бы дальше, если бы твой высер про лавочки не прочитал.
Александр Михайловский ответил Александру
Александр, я ж не говорю,что кто его купил и работает им,дурак.просто говорю,что им нормально долго не поваришь.смену 12 часов метал 6мм,например.и швы по метру.умирает сразу.вот и всё,что я хотел сказать.а ты агресируешь сразу
Александр Михайловский ответил Артёму
Александр, пусть каждый при своём мнении останется. Этого па вполне хватит для этой работы по раме. Так что лавочки тут не при чем. Бобра.
Александр Михайловский ответил Артёму
Артём, взаимно.удачного года,выгодных заказов
Александр, и тебе хорошей работы и плодотворного года
Дмитрий Дмитрий
Достияр Манапов
Болты открутить,все отверстия заваривать где проходит трещина,разделка провар с двух сторон.Отверстия потом заново сверлят.Электроды уони или лб и никаких накладок не надо.
Поскольку трещина идет вдоль, а не поперек рамы, то в принципе никаких усилений можно и не делать. И засверливать ничего не нужно, ибо трещина от отверстия, до отверстия. Разделка кромок и нитками проваривать.
Место больное особенно на совках, причина этому уставшая (просевшая) рессора, была такая подобная проблема, только не дотянули до того как пошла вертикальная трещина, решение было, замена рессоры, зачистили фаску под шов на раме и РДС уонии заварили трещину вместе с отверстием от которого она начинается, зачистили болгаркой, итог в глаза не бросается, 4 года полет нормальный
Разделать трещину болгаркой 6 мм диском со снятием по краям фаски. И завариваешь трещину. Вижу полуавтоматом будешь варить. Только не ручной. Заваривай саму трещину полуавтоматом. Зачищаешь шов за под лицо и ставишь ромб. Ромб можешь электродом приваривать УОНИ или LB. Только не заваривай саму трещину электродом. Электрод перегревает металл на раме. При остывании шев лопнет опять будет трещина. Если электродом будешь трещину варить. То делай толще и шире шов. И пусть остывает до конца чтобы был холодный. Тогда зачищай толстым диском за подлицо шев. Тогда не лопнет. И накладывая ромб.
Просверли в конце трещины, мелким сверлом. Потом вари, электродами, после усилить заплатами, только ромбом, чтобы швы были в диагонали,
Болты ,5 ти угольный ромб ,с двух сторон ! Если денег хотят мало дать ,прямо по трещине в один проход !
Я вижу у тебя АВРОРА Оверман 180. Я таким же только Оверман 200 на Белаза, Газели, Газоны рамы варил. На ура. Ставишь проволоку 1 мм. Первый шев индукцию нижний регулятор ставишь на 5. Второй регулятор на 17, и верхний регулятор чтобы метка на не стояла как сейчас стоит.
И ещё. Я вижу где надо варить. Найди такой же кусок рамы. Чтобы он вошёл хорошо с внутренней стороны. Ну тебе всё равно придется срубать кронштейн рессоры. Кран тормозной тоже убирать. В принципе. Убери кран. А далеко эта трещина идёт под кабину? Можешь просто болгаркой разделать трещину. Кран убери и эти 5 балтов. Трещину завари зачисти за подлицо. Отверстия расверли. А я думал по поперек трещина. Можешь с этой стороны пластину из металла 5-6 мм. поставить по верх шва только не приваривай прихвати. И на неё на место кран.
Грузовой автомобиль делается крепче, чем легковой, так как ему часто приходится преодолевать длинные расстояния с большими грузами. Но надежность грузового транспорта только создается во время его сборки, а вот поддерживать ее должен уже сам водитель авто. Так, грузовым автомобилям нужны частые проверки, особенно тех частей, от которых зависит безопасность водителя. Рама должна проверяться всегда, так как не стоит упускать даже незначительные дефекты. О том, как проводится сварка рамы грузового автомобиля, подробно объясняется далее.
В каких случаях необходим ремонт рамы
Все основные детали, а также узлы автомобиля крепятся к одному большому каркасу, который называется автомобильной рамой. Здесь даже малейший скол или трещина на ней могут впоследствии привести к необратимым повреждениям не только самого каркаса, но и всего автомобиля.
По этой причине ремонт рамы должен быть своевременным, пока повреждение небольшое не может нанести большого вреда. Чем больше поломка, тем меньше эффективность варки.
Важно следить за состоянием рамы автомобиля, иначе это может привести к фатальным последствиям.
Подготовка рамы к сварке
При подготовке к ремонту рамы грузовых автомобилей нужно сделать следующие приготовления:
- Подобрать правильные электроды. Их диаметр должен составить не менее 4 мм.
- Просушить электроды. На это уходит как минимум час.
- Обеспечить сварщику полный доступ к поврежденной зоне рамы. Части машины, мешающие проходу, можно временно демонтировать.
- Подготовить усилители для каркаса, если это необходимо. Нужно использовать накладки (в форме эллипса или ромба) из той же стали, из которой сделан каркас, а также можно использовать болтовые соединения или швеллеры (делают ремонт наиболее надежным). Используя накладки, важно следить, чтобы переходы между ними и основой конструкции были ровными.
- Подобрать современный сварочный аппарат, к примеру, ЦИКЛОН ПДГ 240Д-1. Перед использованием нужно проверить, не сломан ли аппарат.
Дополнительным шагом перед ремонтом грузовых рам обрабатываются обе кромки каркаса, чтобы у них был симметричный скос. Здесь используется болгарка или плазменный резак.
Сварка рамы автомобиля
После завершения подготовки, а также подбора оборудования, переходят к основному процессу. Так, сварка рамы грузового автомобиля имеет такую технологию:
В процессе варки важно не допускать перегрева металла, так как из-за слишком высоких температур ремонт может получиться недостаточно надежным.
Таким методом можно заварить раму на грузовике, газели и любом другом виде грузового транспорта.
Обработка швов после сварки
После того как каркас грузовика или полуприцепа удалось сварить, рано возвращать транспорт к работе. Место сварки еще нужно правильно защитить:
- Сначала шов обрабатывают пескоструйным методом.
- Потом обезжиривают.
- На третьем шаге грунтуют.
- И в последний момент закрашивают.
Теперь грузовой транспорт полностью готов к выходу в рейс.
Со стороны процесс сварки каркаса может показаться простым, на самом деле его выполнение потребует определенных навыков, сноровки, а также предельной внимательности. Поэтому самостоятельно заварить раму камаза нужно только в том случае, если есть полная уверенность в своих силах и навыках. Чаще лучше доверить эту задачу профессионалу, который сделает сварку наиболее надежной. Но знать, как происходит сам процесс, все равно полезно.
ну если уж совсем приспичило заварить и нет возможности заклепать или стянуть, тогда косынками, варить ТОЛЬКО вдоль рамы и ТОЛЬКО несплошные швы, а местами.
тогда вопрос на засыпку, если можно варить несущие конструкции (рама кузов), почему тогда цельнометаллический кузов варят автоматы точками, а соедининия на рамах клепают.
конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве
задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких "клепок" на раме у себя не заметил.
по теме: всему виной рывок железным тросом - это просто ппц, и небезопасно! а 12к липётка на зузуку мне не панятна :), по деревьям лазить?
Т.е. трещину получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали с обоих сторон рамы и сверху?
Х.з. зачем 12к липетка :) Сам не знаю зачем купил, перед покупкой копал тогда еще ниву часов 6 - это и сыграло роль, брать так уж наверняка :)))
Т.е. шов получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали?
свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял
нагуглил на металлическом форуме:
1. Ремонтное соединение необходимо зачистить. трещины разделать.
2. Подготовить подкладку-усилитель размером превышающим место дефекта.
3. Заварить все трещины электродами УОНИИ 13/55 на щадящих режимах, т.е. использовать электроды диаметром 3 мм. Предпочтительнее - многопроходный (многослоевой) шов. После каждого прохода шов очистить от шлаковой корки.
4. После сварки снять усиления, наложить подкладку-усилитель и произвести сварку.
5. Желательно исключить поперечные швы (около 90 град к оси рамы). Поперечные швы должны быть косые (около 45 град к оси рамы).
6. Если позволяет конструктив, приварить дополнительное ребро жёсткости.
7. Швы не должны иметь больших усилений и различных дефектов.
Как сварщик скажу сразу - заварите полуавтоматом в несколько проходов. Дело в том, что сварной шов електродом сам по себе получается слегка прикаленный, а вот с полуавтоматом шов более еластичен и лучше воспринимает выбрацию. Если нет полуавтомата, тогда УОНИ, переменка, на неболлшых токах проварить трещину и наложить заплату. Если нет возможности наложить заплату, то надо сначала проварить на малых токах трещину, електродом 3. А потом на больших токах проварить електродом 4 трещину по зигзагу. Ну ето конечно если вы умеете варить. Если нет - то лучше дайте ето сделать сварщику, а то можно таких соплей навашать, что и никто потом заплату не хочет на них ставить.
свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял
нагуглил на металлическом форуме:
ну в косынке (накладке) дырки сверлить по площади и через них еще точками прихватывать ? или просто по всему периметру пройтись?
если так хочется прихватить трещину - то прихвати ее саму в пару мест, легонько, дальше сверху накладку с напуском и вари по периметру, чтобы швы были под 45 градусов к оси рамы, как написано выше.
зачем все прокрасить (лучше хамерайтом) и замазать мастиками
не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.
конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве
задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких "клепок" на раме у себя не заметил.
по теме: всему виной рывок железным тросом - это просто ппц, и небезопасно! а 12к липётка на зузуку мне не панятна :), по деревьям лазить?
не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.
Отвечу по теме.Нужен хороший сварщик и Проф полу/автомат 380В 400-500 Амп. Заплавить трещину можно слегкостью и не накладывая косынки и различные уголки).Говорю со знанием дела.Варим рамы груг авто/Манипуляторы.
Тут главное правельно подготовить трещину к сварке.Подготовка занимает больше времени чем непосредственно сам процесс сварки.
Вот так вот. :((((. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(
рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.
не придумывай. все зависит от: металла, типа сварки (степени нагрева, газ, штучный электрод, полуавтомат и т.д.), прямизны рук сварщика
От рывка снизу бы порвалась, а тут сверху - от нагрузки на конец рамы сверху вниз.
ТС: Бампером в землю не зарывался/цеплял/etc?
еще зависит от вектора приложения силы при рывке
Снова - не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир - меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. "закладные" - т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия - значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм - маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.
с первым согласен, а про сварочник - убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))
В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте - нереально.
Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки "полуопоясывающая" - придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
Но тут сам принимай решение.
И так.
Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху "закрепи" от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.
В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип - в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.
Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.
Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль.. )))))
И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.
Читайте также: