Как отключить хабы на уаз буханка
Приобретя в 2018 году свой одиннадцати годовалый "Патрик" я и не знал что в природе существуют муфты свободного хода или как их ещё называют "хабы". О полно-приводных автомобилях я кое-какой информацией конечно располагал))). Но в живую ездить на УАЗах до той поры, мне не доводилось. Мне достался Патрик с установленными на нём хабами, а прежний хозяин мне мельком сообщил, что передний мост у машины отключен и включить его нужно будет ближе к морозам, и гололедице.
Как включать хабы, я конечно же своевременно спросить его не догадался.
Хотя конечно интуитивно я понимал, что переключение указателя вправо (как на рисунке выше) приведет к подключению переднего привода.
Загадочные символы на рычаге раздаточной коробки вызвали во мне, вполне обоснованное замешательство.
Изучив инструкцию в части касающейся описания "раздатки" я расставил для себя все точки над "и".
Так как УАЗ был приобретен в летний период, то сильно заморачиваться с изучением этой темы я не стал, ведь зима была далеко, и полный привод был ещё долго не актуален для меня.
Но как и водится зима для меня наступила "внезапно" и совсем не в подходящий момент))). А я так и не знал что включать раньше, хабы или раздатку, и нигде в сети, повторяю НИГДЕ я этой инфы не нашел)). Путем проб и ошибок, а так же методом "научного тыка" я нашел ту самую, нужную последовательность))). Делюсь с Вами, вдруг эти строчки будет читать такой-же неподготовленный как и я))) автоюзер.
Итак, очередность подключения переднего моста:
1. - Выводим рычаг коробки передач в нейтральное положение
2. - Переключаем указатель "хаба" в положение 4х4
3. - Переводим рычаг раздаточной коробки в нужное положение 4Н или 4L в зависимости от сложившейся на пути обстановки
4. - Включаем первую передачу
5. - Трогаемся
Очередность отключения переднего моста:
1. - Выводим рычаг коробки передач в нейтральное положение
2. - Переключаем указатель "хаба" в требуемое положение 2х4
3. - Переводим рычаг раздаточной коробки в положение 2Н
4. - Включаем первую передачу
5. - Трогаемся
Пользуюсь этой схемой и неоднократно убедился во ВСЕПРОХОДИМОСТИ своего неутомимого железного коня.
1.На хантере со спайсерами,при езде летом по городу что даст отключение хабов реально,при залитой сини в трансмиссию?
2.Слышал крамольную для меня мыслю,что трогаться нуно со 2педорачи на деймосе,правда-ли?
1. некоторую экономию бензина и преждевременную гибель шлицов переднего кардана.
2. нет, не правда, только если с горки :)
Много слышал про гибель шлицов но сам никогда не наблюдал Зимой и летом езжу с отключёнными хабами включаю очень редко когда передок нужен
Много слышал про гибель шлицов но сам никогда не наблюдал Зимой и летом езжу с отключёнными хабами включаю очень редко когда передок нужен
Аналогично. Износа шлицов также не наблюдаю. Пробег 56000. При скорости более 100 машине реально тяжелее. И пусть плюются многие , но это так.;)
1. некоторую экономию бензина и преждевременную гибель шлицов переднего кардана.
.
Есть такое дело, хотя пробовал периодически поворачивать при отключенных трещетках, литола не жалел.
из за хабов сдохли передние карданы на хантере и буханки, теперь отключаю редко.:;)
"После того" не означает, что "поэтому".
Много слышал про гибель шлицов но сам никогда не наблюдал Зимой и летом езжу с отключёнными хабами включаю очень редко когда передок нужен
На самом деле шлицы не гибнут. Просто изнашиваются неравномерно. Кардан ведь все равно в этом месте вибрирует при движении. Ездим же не по глянцу. В результате при движении накатом малосимпатичные звуки от кардана переднего исходить начинают. Я по перву отключал. Топливо экономил. Теперь к 60000 передний кардан конкретно дребезжит, если на скорости за 90 педальку бросить. Вроде и не смертельно, но подшипники в раздатке и в мосту могут воспротивиться. Да, советы прошприцевать просьба не предлагать, это есть любимое занятие уазовода.
На старом УАЗике гонял с выключенными хабами. Включал их только на бездороге, а по городу и трассам всегда без них. Ничего нигде не провисло, не ослабло и не залюфтило, хотя шприцевалось все это хозяйство редко. Проехал на нем 80 тык, потом продал. Никаких люфтов.
На новом Хантере родной передний кардан я погнул об стабилизатор, когда на кардан намоталась трава. Купил другой передний кардан, которого хватило тыщ на 40, наверное. Люфт в шлицах. Именно из-за редкого включения хабов. Вот такие дела.
При отключенных хабах машинка как-бы просто ЗП становится,тода нуно и кардан снять и мост передний.
Если взять себе принцип их не отключать никогда ,то может их снять какнить ети отключалки мона и навсегда там все сделать подключенным(как- пока не вкуриваю)?
слышал от охотников дохнут они-хабы.
В мурзилке запрещено ниже-30гр.С. отключать их ваще.
Мне интересно было б услышать от бывалых что ктото проверил что отключение на трассе к примеру при крейсерской дает экономию такуюто.
Если взять себе принцип их не отключать никогда ,то может их снять какнить ети отключалки мона и навсегда там все сделать подключенным(как- пока не вкуриваю)?
Мне интересно было б услышать от бывалых что ктото проверил что отключение на трассе к примеру при крейсерской дает экономию такуюто.
можно хабы на грибки заменить.
Хабы я при поездках по Асфальту всегда отключаю. Зимой вседа включены (как и полный привод так-как живу в сельской местности). "Провисших"карданом никогда не видел и думаю что дело в качестве этих самых "шлицов". Про ГАЗ-69 я таких баек не помню,качество деталей там было выше. Литолом Хабы набивать ненадо а просто раз в сезон нужно пролить их жидким маслом,это удобно совместить с регулировкой ступиц. У меня пробег более 60-ти тысяч и Хабы стоят те что с завода.
можно хабы на грибки заменить.
Ели не трудно почем цена вопроса и где таки бывают?
Ели не трудно почем цена вопроса и где таки бывают?
у нас 300 р/шт. в магазинах пока они есть.
Разбило шлицы на переднем кардане с отключенными трещетками, включил трещетки повесил новый кардан. Всеравно разбило.
З.ы. А трещетки влом откручивать.
Купил своего козлентия с пробего 50 тык. При включении переднего моста получил нехилый расколбас. Снял передний кадан, разобрал. Картина маслом. Все кроме шлицевого соединения в идеальном состоянии. Крестовины хоть на конкурс красоты отправляй, а в шлицевом болтается как кое что в прорубе. Купил новый кардан, хабы подарил знакомому и поставил грибки от военника. Увеличения расхода не заметил как жрал 12 литров, так и жрет. Внешний вид стал лучше. Мандула эта (хаб) теперь не торчит за край колеса. Отпала необходимость ломать голову перед препятствием, а надо ли включать хабы. Теперь передний мост подключается по сразу по необходимости. Да честно говоря мне никогда процедура с подключением хабов не нравилась, ибо это вещь всегда происходит не в самых чистых местах. Еще надежность стала лучше, ибо эта силуминовая хрень никогда особого доверия не вызывала. Да, никаких дополнительных звуков от переднего моста нет. Вой идет исключительно от прямозубой раздатки. Будет ли шлицевое сохранней, время покажет, но здавый смысл говорит, что должно. Износ деталей переднего моста при вращении без нагрузки считаю минимальным. Шрусы стоят бирфильд. Следовательно, если сами они не говно, то проходят долго. Но это ИМХО, а там сам решай.
Шлицы дохнут еще и от того что рядом выхлопная труба которая неслабо нагревается. Иногда, если уплотнение не очень смазка от туда вытекает, а затекает вода. Вот после этого шлицам конец.
Вращающийся кардан ровномернее "прогрет" и у него не получается перегретых участков.
Пусть покажется бредом, но это так! Я "щупал" кардан и с отключенными хабами и с включенными.
А по поводу экономии горючего. Разница между включенными и выключенными хабами 6 (7 для колхоза, вояк не рассматриваем) подшипников и одна пара шестерен. Причем самое большое сопротивление именно от главной пары. Но тут заметно только с ростом скорости. При малых скоростях ИМХО до 60, разница в расходе едва ли будет единицы процентов. И опять же зависит от масла в редукторе. Я на на синтетике вообще разницы не заметил.
Здрасте! Много тем прочитал касающиеся этого вопроса!но все равно НЕ ПОЙМУ как правильно пользоваться хабами? Это межколёсная блокировка переднего моста? для того что бы у обеих колес был одинаковый крутящий момент,для лучшей проходимости?или включает передний мост? тогда как если есть ручка в салоне 4х4?когда и зачем их нужно включать что бы неполомать тамо нечего?Пожалуйста помогите чайнику растолкуйте.
что такое полуоси для заднего моста представляешь? Вот это оно, только отключаемое. Ручка в салоне - это считай тоже самое, что нейтраль-передача в коробке.
Я так понял, езжу постоянно на задне мосту в положении 4х2,ведущие задние колёса,а передние рващаются под разными углами как колёсики на телеге)при включении 4х4 задние колёса остаются ведущими но теперь колёса вращаються все 4 ,а при включении полного привода из салона то мощность передаётся на все мосты я так понял?тогда в каих случаях их нужно включать только в крязи, по асфальту или перед включением полного привода рочкой из салона?
Я так понял, езжу постоянно на задне мосту в положении 4х2,ведущие задние колёса,а передние рващаются под разными углами как колёсики на телеге)при включении 4х4 задние колёса остаются ведущими но теперь колёса вращаються все 4 ,а при включении полного привода из салона то мощность передаётся на все мосты я так понял?тогда в каих случаях их нужно включать только в крязи, по асфальту или перед включением полного привода рочкой из салона?
Колеса всегда вращаются все четыре, но: в положении 4х2 момент передается только на задний мост;
в положении 4х4 момент по прежнему передается только на задний мост, но появляется дополнительное сопротивление качению передних колес (в виде железок что внутри него)
В положении 4х4 и включении рычага в положение ВКЛ. бесполезные железки перевращаются в полноценное звено передачи крутящего момента на передний мост.
А влючать или нет хабы это дело житейское, но от себя добавлю, слишком экономные и тянущие до последнего, обычно включают хабы поколено в гряи, и нащупывая эти штучки в темной жиже. А экономные выключают при езде по асфальту. А не экономные вообше их не выключают. Хотя экономика должна быть экономной (фраза не моя)
Если муфты стоят 4х2 то зацепления ступица полуось нету хоть чё ты сделай с раздаткой, привод идёт только на зад, стоит включить муфты в положение 4х4 то ступица зацепляется с полуосью, и идёт постояное вращение передних калёс увеличиватеся ресурс переднего моста и жрёт больше керосину,и если включен передок в раздатке то идёт полный привод с раздатки так как стоит 4х4, а если передок в раздатке отключён то мост вращается в пустую для этого придумали муфты ЭЛМО, но лучше старые военные только долга маслать зато ЭЛМО быстро
Где находятся хабы
Хабы расположены в автомобиле в ступицах и имеют поворотную рукоятку, которая позволяет ручной или силовой привод, то-есть водитель замыкает и размыкает кинематическую цепь находясь в салоне автомобиля. Такие устройства находятся и применяются в основном на автомобили УАЗ и на автомобилей с повышенной проходимостью. Хабы позволяют снизить потребление топлива на несколько процентов и устранить вибрации в автомобиле. Установка такого механизма способна быстро и без проблем разгрузить работу автомобиля, а именно самого моста автомобиля.
Где находятся хабы
Для чего нужны хабы
Итак, хабы представляют собой узел в отдельном корпусе, установленный на ступице переднего колеса автомобиля. Внутри этой системы расположены элементы, которые позволяют соединять или же наоборот разъединять полуось от колеса. Основной задачей работы хаба, является отключить колесо от трансмиссии, а именно при езде на заднем приводе не передавать крутящий момент с колеса на полуось. Всё это позволяет улучшить износ запчастей в автомобиле, повысить и улучшить накат авто, уменьшить шум, сэкономить топливо.
Само устройство состоит из корпуса, верхней крышки(на которой имеется флажок), пружины(с помощью которой идёт передвижение втулки с зубцами), фиксирующего шарика(удерживает переключатель).
Установка хабов на УАЗ
Если такая установка на автомобиле имелась ранее, то, как и любые запчасти, она имеет свойство износа, поэтому периодически нужно просматривать и правильно заменить тот механизм, который был установлен перед этим.
Можно выделить несколько советов по замене хабов:
- приобрести металлическую щётку и с её помощью очистить все поверхности от грязноты;
- выкрутить имеющиеся болты, может быть такое, что болты не будут выкручиваться, но при этом можно воспользоваться пневматическим инструментом, который с лёгкостью в этом поможет;
- обработать поверхность ступицы, что подразумевает под собой очистить поверхность от старых и грязных прокладок, вычистить грязь;
- на болты нанести смазку;
- смонтировать новый хаб, тем самым желательно прокладку между муфтой и ступицей прикрепить на герметик;
- установить муфту включения и её промежуточную часть;
- установить сам механизм на автомобиль.
Если говорить об установке купленного нового механизма на автомобиль, то здесь можно также выделить несколько полезных советов:
Но бывает так, что очень часто мнения расходятся в использовании такого механизма. Очень большое количество людей высказывают мнение в сторону негативного воздействия хаба на УАЗ. Объяснить это можно тем, что отключение переднего моста приводит к быстрому изнашиванию такой запчасти, как кардана.
В то время как работа кардана приостанавливается и не крутится, можно предположить, что износ наоборот будет маленький, но так не происходит. В то время когда кардан висит в одном положении, происходит трение со шлицевым соединением. Естественно трение ни к чему хорошему не приводит и ремонт автомобиля обойдётся уже в значительную сумму.
Но другие стороны и мнения по этому поводу сходятся к тому, что при наличии смазки и исправности узла износ шлицевой части приводится вообще к самому минимуму. Утверждение пользователей, которые имеют такой механизм, как хабы, сводится в положительную сторону, так как автомобиль даёт очень большую лёгкость в наборе хода, уменьшает шум, экономит топливо, появляется больший накат.
Виды хабов на УАЗ
Такой механизм, как хабы на УАЗ, можно классифицировать на несколько видов, а именно:
- Ручные. Этот вид подразумевает под собой полностью ручное использование механизма. Для того чтобы включить или же выключить этот механизм, водителю необходимо остановить автомобиль, выйти из него и повернуть выключатель или переключатель в нужную сторону. Если смотреть со стороны удобства, то это является не так уж и удобно, ну а если со стороны долговечности этого механизма, то оно прослужит намного дольше.
- Автоматические. Этот вид механизма выполняет свою работу автоматически, а именно при подаче крутящегося момента на передний вал, начинается вращение шрусов, естественно хабы срабатывают и тут же начинают свою работу, а именно блокировать их. Для того, чтобы избавиться от такого зацепления, водителю необходимо остановиться, включить задний ход и проехать совсем маленькое расстояние. В таком случае муфта и ступица будет полностью выведена из состояние зацепления. Это довольна простой механизм работы, так как водителю не приходится сильно напрягаться, но если смотреть со стороны износа такого механизма, то он не практичен. Запчасти имеют свойство очень быстро изнашиваться, а сама система может довольно сильно подвести водителя в самый не подходящий момент.
- Вакуумные. Этот вид считается более современным. Принцип работы является таким: после подключения полного привода в работу вступает вакуумный насос, который отсасывает воздух с муфты и блокирует ступицу. Но большой минус в этом виде, это то, что при нарушении герметичности сальников, система начинает подкачивать грязь, воду или воздух. В конечном итоге весь процесс работы происходит неправильно и приводит к тому что потом система и механизм вовсе перестают работать.
Какой хаб выбрать для установки на УАЗ
Чаще всего водители при выборе любой запчасти на автомобиль смотрят и оценивают стоимость самой запчасти. Но не у всех есть такая возможность приобрести запчасть себе по высокой стоимости, поэтому многим приходится приходить и приобретать оптимальный выбор. Но не всегда этот выбор приносит много полезных ощущений и положительных эмоций. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор работающего механизма для автомобиля, необходимо учитывать особенности эксплуатации автомобиля.
- Нужно учесть все моменты поездок, то ли автомобиль в основном будет передвигаться по городу, то ли будут такие маршруты, которые рассчитаны на выезд за городскую черту.
- Тем водителям, которые передвигаются только по городской черте, очень редко выбираясь на дачу или в загородный дом, рекомендуется ставить хабы автоматического вида. Тем же водителям, которые предпочитают экстремальное вождение, сумасшедшие скачки по бездорожью или же выезд на природу, где совсем нет дороги, предпочитается ставить хабы на ручном механизме.
- Выше говорилось об ещё одном виде таких механизмов, как вакуумные, о них можно сказать то, что в основном их устанавливают на заводе в совершенно новый автомобиль. Поэтому при установке и покупки хаба на УАЗ, нужно перепроверить нет ли там такого механизма, как вакуумный.
- Если произошло так, что этот механизм находится на автомобиле, то есть такая возможность воспользоваться ним, пока не закончится его срок службы и поставить уже тот механизм, который больше подойдёт по виду эксплуатации автомобилем.
Исходя из всего вышесказанного можно отметить преимущества и недостатки хабов в работе автомобиля.
Преимуществами их установки будет являться такие качества, как:
- Предотвращают быстрый износ деталей переднего моста.
- Убирают нагрузку на двигатель.
- Уменьшают уровень вибрации и шума в автомобиле.
- Снижают уровень расхода масла и топлива.
- Очень легки в установке на автомобиль.
- Произведены из металла, что обеспечивает длительность, надёжность и прочность в работе.
Если говорить о недостатках хабов на УАЗ, то их не так уж и много. Выделить среди них можно то, что отсутствует возможность подключать автомобиль до полного привода, в тот момент, когда это действительно необходимо, а именно в момент очень больших препятствий на дорогах. Также несмотря на долговечность и маленький износ такого вида механизма как ручные, есть небольшой минус, как остановка автомобиля, переключение самого механизма вручную, как говорилось об этом выше.
Поэтому обо всём можно сказать лишь одно, что сколько людей, столько и мнений. Как человек оценит ситуацию по отношению к установке хабов на УАЗ, взвесив все недостатки и преимущества, так и примет потом для себя решение, то ли в положительную, то ли в отрицательную сторону. Ну а вообще, это очень неплохая идея и неплохой механизм для работы автомобиля.
суть вопроса: если вторую ось подключает раздатка, то какой смысл городить хабы? Ну и пусть себе крутится передний кардан - пока он не соединен с промежуточным, проблем никаких.
хабы только колеса отключают.
при том, что хабы подключают колеса к кардану (чтобы не было постоянных уточнений: кардан-полуось-хаб-колесо). так? зачем? чем плохо постоянное подключение? если нет межколесной блокировки.
не верю, что потери мощности страшные при постоянном подключенном кардане к колесам, но разомкнутой раздатке.
ну и насчет износа: что-то не заметно, что задний кардан как-то страдает от постоянной работы. но он еще и нагрузку все время берет.
Раздатка размыкает коробку и кардан. В этом случае "от дороги" "крутятся" колёса, мост и кардан.
Хабы размыкают колёса и мост - "от дороги" крутятся только колёса.
чем вызван мой пост: вот сломали мне чудо мастера хаб. но не докажешь уже. 😞
новый пневмо стоит 19 т.р.
покупаю два ручных во Владивостоке - пришлют, в сумме получается 3500.
все форумы говорят, что ничего страшного нет, если зимой включил хабы, а управление полным приводом осуществляешь ручкой раздатки (да, кардан будет крутиться, ничего страшного). Летом можно отключить хабы полностью.
Вот и возник вопрос: может есть какой сакральный смысл, неведомый общественности. Может какой мастер из опыта расскажет, что к примеру, что-то там стачиваться и ломаться будет, что не на виду.
Если вам на специализированных форумах это говорят, то здесь вы что хотите услышать?
- экономия на расходе. Сейчас за нее производители получают няшки, плюшки, сертификаты. Маркетинг опять же.
- снижение нагрузки на передний управляемый мост
- экономия на шумке
- снижение нагрузки на кардан, диф, полуоси, увеличение их срока службы при экономии материала
Баббл Гам
- экономия на расходе. Сейчас за нее производители получают няшки, плюшки, сертификаты. Маркетинг опять же.
- снижение нагрузки на передний управляемый мост
- экономия на шумке
- снижение нагрузки на кардан, диф, полуоси, увеличение их срока службы при экономии материала
Вот хороший ответ, а то многие только поумничать горазды.
там весь вопрос в том, что при поворотах передних колес при поключенных хабах идет неравномерная нагрузка, условно разница в проходжении дистанции левым и правым колесом, а так как они заблочены, то сами понимаете, узлы подвергаются очень серьезной нагрузке. И если на бездорожье при слабых скоростях это можно пережить, то на больших скоростях полный швах.
при поворотах передних колес при поключенных хабах идет неравномерная нагрузка, условно разница в проходжении дистанции левым и правым колесом, а так как они заблочены, то сами понимаете, узлы подвергаются очень серьезной нагрузке. И если на бездорожье при слабых скоростях это можно пережить, то на больших скоростях полный швах.
Gets
там весь вопрос в том, что при поворотах передних колес при поключенных хабах идет неравномерная нагрузка, условно разница в проходжении дистанции левым и правым колесом, а так как они заблочены, то сами понимаете, узлы подвергаются очень серьезной нагрузке.
Так для этого стоит межколесный дифференциал.
- экономия на расходе. Сейчас за нее производители получают няшки, плюшки, сертификаты. Маркетинг опять же.
- снижение нагрузки на передний управляемый мост
- экономия на шумке
- снижение нагрузки на кардан, диф, полуоси, увеличение их срока службы при экономии материала
Что из этих пунктов можно применить к УАЗику?)))
так же вибрации от работы карданного вала изнашивают сальники под фланцами крепления карданного вала в мосту и раздатке это например наглядно видно на автомобилях семейства УАЗ (Хантер и Патриот) на которых при частой езде 90-110 км\ч передний кардан заводского исполнения является шумным расходником
На тарантасах семейства УАЗ при отключенной раздатке и хабах, ни кардан , ни редуктор даже при 140км/ч (под гору)вращатся не будут.
Я говорю за подход к современным авто. Про древние УАЗы- это вопрос к их разработчикам.
И эти люди ( за исключением 2-3 человек) что-то имеют сказать о автомобилях . это даже комментировать невозможно .
И эти люди ( за исключением 2-3 человек) что-то имеют сказать о автомобилях . это даже комментировать невозможно .
С точки зрения простого юзера вопрос ТС вполне логичен. Я сам когда-то рассуждал так же. Но дьявол кроется в мелочах, как говорится, и раскрывается, когда эти мелочи сам начинаешь понимать.
В первую очередь это обусловлено отсутствием межосевого дифференциала - он у нас постоянно заблокирован.
На одной оси с этими бедами справляется дифференциал в мосту, однако относительно осей ничего нет. Получаем, что передний и задний карданные валы крутятся с одинаковой скоростью. Отсюда повышенные нагрузки на раздатку, шлицевое соединение переднего кардана, приводы колес. Проще говоря, катая по сухому, мы проверяем на прочность перечисленные узлы
Прочитайте для начала , что такое "паразитная мощность " - скольких процентов достигает и как она циркулирует по кузову полноприводного автомобиля .
Узнаете много нового .
Название: А.Ф.Андреев 'Дифференциалы колесных машин.'
авторы: А.Ф. Андреев,
В.В.Ванцевич,
А.Х.Лефаров
Редакция: А.Х.Лефаров
Издательство: Москва, Машиностроение, 1987
Аннотация:
Дифференциалы колесных машин. В книге приведена классификация дифференциалов, рассмотрены их схемы, конструкции, кинематические и силовые характеристики. Проанализировано влияние различных схем привода к ведущим колесам на эксплуатационные свойства автомобиля. Изложены методики проектировочных расчетов, экспериментальных исследований дифференциалов.
Книга рекомендована для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, конструированием и эксплуатацией колесных машин.
Том 1. Книга в формате *.PDF,
скачать ;;;
И в чём отличие работы трещоток на современных автомобилях от УАЗов?
Зачем задаете вопрос, ответ на который заранее знаете? Что спросить- то хотите?
Уже все ответили. Применение хабов незначительно снижает расход. Актуально только на трассах.
Но тут есть один нюанс. Если передний кардан просто висит - его шлицам приходит конец. Это есть на уазе, на ховере, на хайлаксе, да почти на всех машинах системы Part Time. Так что выгода в 1 литр на трассе обернется быстрым выходом из строя кардана.
вот!
при вращении кардана между деталями всегда создается слой масла, иначе металлические детали просто соударяются.
на внедорожниках так как в зависимости от конструкции и условий езды они позволяют выиграть от 0,5 до 1,5-2 литров топлива на 100км пути
у меня когда включаю полный привод расход растет на 1 литр. Это при том, что создаются дополнительные усилия из-за неравномерности как колес, так и покрытия.
так же вибрации от работы карданного вала изнашивают сальники под фланцами крепления карданного вала в мосту и раздатке
как же живет задний мост? как живут машины на суперселекте? И точно ли, если кардан не вращается, удары менее губительны?
вы же понимаете, что важно услышать все мнения?
ну и может быть, кому-то информация, здесь озвученная, пригодится.
как оказалось: много кому пригодится.
вот!
при вращении кардана между деталями всегда создается слой масла, иначе металлические детали просто соударяются.
Бред.
Передний кардан висящий в одном положении годами, тупо закисает и ржавеет - чтобы этого не было - надо периодически менять его положение -простым движением рычага ( шайбы) на пару секунд.
Бред.
Передний кардан висящий в одном положении годами, тупо закисает и ржавеет - чтобы этого не было - надо периодически менять его положение -простым движением рычага ( шайбы) на пару секунд.
т.е. вы хитите сказать, что крутящийся подшипник проживет меньше, чем не крутящийся? Изучите физику работы подшипника: при малых скоростях шарик нагнетает под себя масло. При больших - просто зависает в толще смазки.
Нет вращения - нет смазки, все удары идут жестко.
Вы какую-то хрень городите . Я вам в первом посте рекомендовал учить матчасть - вы для начала разберитесь в себе , чего узнать-то конкретно хотите .
получается - уже ничего. как оказалось - таким как вы помочь хотел. вы же упорствуете в заблуждениях.
по воле судеб лет 15 назад пришлось очень плотно ознакопиться с работой подшипника. имел честь общаться с человеком, усовершенствовавшим подшипник качения.
поэтому смею настаивать: подшипник качения при вращении получает меньшие повреждения за счет масляной пленки.
По поводу кардана комментировать не буду так как выше уже дали хорошую литературу почитайте может уляжется , а про подшипник так ведь в раздатке он работает в масляной ванне так ещё и при движении капельным способом орошается если конечно масло ещё живое
если кардан не вращается - все подшипники в крестовинах, раздатке и в мосту стоят. при этом отсутствует маслялая пленка отсутствует и металлические детали соприкасаются непосредственно друг с другом. Малейший удар по подвеске и массивные детали, имеющие точки опоры в доли миллиметров наносят повреждения друг-другу. Никакая масляная ванна и капельное орошение не помогает. Только "аквапланирование" шарика в толще смазки.
и если у вас есть желание поставить мех хабы то перед тем как включить полный привод надо будет выйти из авто и повернуть крутилки на них
в том и дело, что, как оказалось, нет необходимости каждый раз размыкать хабы. А судя по тому, что есть целая прослойка автомобилей с фуллтайм 4д, то вообще такой необходимости нет. Например, тот-же суперселект у митсубиши.
Я то прочитал и возник какой у ВАС автомобиль ? По тому что вы написали вопрос понимался по парт тайму , сейчас уже супер селект вы уж марку автомобиля то озвучте, а в целом отключайте пневмо хабы ставьте мех хабы или вообще заглушки (они надёжней) и ездите не парьтесь на заднем приводе подключая передний мост только когда ситуация того потребует на иномарках в силу особенностей конструктива кардан либо шрусовой либо адеквантые углы наклона и нормальную балансировку имеет немного увеличится расход (скорее всего не заметите) ну и будете спокойней спать в уверенности что всё смазывается :-).
Семейство чероки с 242 раздаткой (типа суперселект) и гранд чероки со всеми раздатками с 86 по 2000 год выпуска штатно не имели хабов. Просто железные полуоси. И не чего по миллиону километров мосты ходили и скорости до 160 держали. Может конечно есть какой-то плюс в расходе топлива, но он не стоит разбитой шлицевой в висящем не вращающемся кардане.
Как мне говорили что на уазе хабы проектировались для возможности тащить по нормальной (асфальтовой) дороге тяжелый груз на пониженной передаче только на заднем приводе. Типа арт пушки. Так как мощность двигателя не достаточная для таких задач. А так как понижайка не включается без блокировки раздатки то поставили хабы.
Например на вольво лапландер C303 понижайка включается без блокировок какого либо дифференциала (т.е на заднем приводе) и соответственно хабов нет.
т.е. хабы ручные должны быть?
включил полный привод и отключил хабы?
хм. что-то в этом есть, теперь еще один плюс от ручных хабов узнал.
передний-то мост послабее на джимнике, а иногда надо тянуть хрень всякую.
Как мне говорили что на уазе хабы проектировались для возможности тащить по нормальной (асфальтовой) дороге тяжелый груз на пониженной передаче только на заднем приводе.
В инструкции к УАЗу написано:
Категорически запрещается включать пониженную в РК без подключения переднего моста .
Там даже в РК блокировка стоит - не подключив передний мост - пониженную на УАЗе не включить , а на РК с одним рычагом вообще П- образная схема управления РК .
Назначение "хабов" просто как апельсин :
1) Снижение расхода топлива .
2) Снижение нагрузки на ДВС и трансмиссию .
3) Уменьшение шума и вибраций при движении по асфальтированным дорогам с высокой скоростью .
4) Уменьшение износа деталей переднего моста .
Вот примерно так .
Что слышал то и сказал. Своего уаза не когда не имел. Но на чужих ездил. и хабы были ручные. И использовали мы их именно так как я написал. Только вместо пушки была огромная катушка с кабелем на прицепе. Которая разматывалась прямо с прицепа на первой пониженной передаче, двигаясь по краю дороги. И делали так при прокладке кабеля постоянно. С уазом не чего не случилось.
В лапландере точно можно включить понижайку без моста. Т.к. мост подключается пневмо муфтой, а понижайка рычагом переключанея передач. Только дальше вправо - вверх. Хабов там нет совсем.
Не каких запретов на испольвание понижайки без переднего моста в машине нет.
Это точно, так лаплапландер сейчас свой - дома стоит.
Про запрет выше озвученный - я думаю лучше тянуть тяжесть по асфальту на хорошей резине, понижайке и заднем приводе. Чем на полном, жестко заблокирорванном межосевом дифференциале. Особенно если надо маневрировать. Нагрузка на мосты так меньше будет. Чем из-за разности скорости вращения колес трансмиссия будет сама себя рвать + еще и груз сзади. Но это справедливо только для асфальта.
тут на самом деле считать надо где выше нагрузки. На натянуть кабель одним мостом или выворачивать колеса на асфальте и рвать трансмиссию на проворачивание резины, но двумя мостами + натяжение кабеля. думаю даже не считать а измерять как-то. что-то типа кардана с динамометром мне видится.
Так то в инструкции к многим внедорожникам сказано о запрете включения полного привода на дорогах с твердым покрытием. А там уже думать водителю.
очень большой + наличия хабов это когда у вас вклинит передний мост , отключаешь хабы и поехал .
на раннере к примеру в ступицах бронзовые подшыпники скольжения. нормальный пробег для них на память 20 тыщ. а вылетать оне могут и за пять тыщ по обычным дорогам. вот и считайте - нуно хабы или нет.
на киа спортаже тоже ставили бронзу есличо. у тоёты только на прадо начали ставить игольчатые подшыпники.
а на выходе из коробки передач какой, случаем, подшипник?
мы вроде за передок. причом тут зад и коробка? и потом - вы походу путаете собсно подшипник колеса с подшипником привода.
при том, что узлы схожи, а реализация разная.
задний мост от переднего отличается фактически только шрусами.
промежуточный кардан, если не ошибаюсь у джимни, тоже на подшипнике скольжения на входе в коробку.
так почему одни узлы работают, а другие нет.
Ну хз какая там схожесть, бо впереди всё-таки два подшипника - колесный ступичный и ступичный шруса. Второй подразумевает наличие исправных сальникоФ. Иначе вышеупомянутые бронзовые втулки накрываютца менее чем за пять тыщ. Разница в количестве грязи на колесе и коробке думаеца очевидна.
Отключая привод хабом вы экономите не только топливо, но и подшыпники приводофф.
совсем нет. оба висят на одной высоте. и тем не менее коробка крутится десятелетиями, а колеса считанные часы (5 тыс это около 100 моточасов).
совсем да. бо вы походу сами не меняли ни сальники. ни втулки через каждые пять тыщ. там обычно разница более чем заметна.
во первых йа такого не говорил
во вторых - пять тыщ это ресурс втулок с убитым сальником. это к вопросу о грязи. бо с нормальмым сальником - 20 и выше.
в третьих - чо сказать то хотите? вам про хабы фсе вроде ответили. экономия горючки в первую очередь.
О каких 20 тысячах ресурса речь?
TLC7x с конвейера сходят без отключаемых хабов. При том что в машине сделан акцент на безотказность.
На Митсу PS отъездил почти 200 тыщ без отключаемых хабов, проблем по железу трансмиссии не было не разу.
Почему когда идет спор, все ставят в пример иномарки, нивовская раздатка, простейший вариант суперселекта. И ни каких хабов на Ниве нет, а применение на карданах шрусов вместо крестовин снизило вибрации.
зы:
Можно не отключать хабы, нихера не случится.
mdw75
О каких 20 тысячах ресурса речь?
TLC7x с конвейера сходят без отключаемых хабов. При том что в машине сделан акцент на безотказность.
На Митсу PS отъездил почти 200 тыщ без отключаемых хабов, проблем по железу трансмиссии не было не разу.
В километрах. Это единицы измерения расстояний есличо.
Раннер тоже с конвейера шел без хабов. Оне опцыя.
Тоже отъездил без оных более 200 тыщ (километров).
Что сказать то хотите?
Кста - на киа плановая замена сальникоф ступиц это второе то. Это к вопросу обеспечения той самой надежности.
Ну во первых - йа вроде песал таки 20+
Во вторых - хз. У мене раннер был 10 лет тому. Уже цыфирь подзабылось
Как старый уазовод скажу слово. Когда то давным давно поставил ручные быстро отключаемые хабы. Они тогда только появились. И убил так новый кардан. Не знаю как на чероках там всяких, на уазе единственное, что из строя выходит при отключении хабов - это разбиваются шлицы. Потом наступила осень, включил я эти штуки. А весной выключить уже не смог. Закисли. Ну и наконец один заделся о пень, и развалился. После чего поставил стандартные, закрутил их и забыл. Да, расход больше на 0,5л на сотню примерно. Зато не надо вылезать из машины подключать передний мост. Ну и про езду с жестко подключенным передком. Такая езда сильно строго относится к равномерности накачки шин. При одинаковом давлении циркуляции мощности практически нет. А для того чтобы тянуть по асфальту много важен сцепной вес. Вот я осенью как то тащил газель в которую госта с юга 4 тонны помидор насовали. Включаешь передок потому что зад шлифует на сухом асфальте. Только тогда с места тронет. Ну и понижайка сцепление не жечь.
на буханках оне в родне стояли. не?
В родне стояли и стоят крутилки, закрытые колпаками. Сначала ступичным ключем открываешь крышку, потом четырехгранником крутишь долго и упорно.
Читайте также: