Как заварить мост на газели
П2:1995 г.,LT285*75*16, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать.
Карбафос писал(а): у нас делают просче. Втулку загоняют во внутрь, на срезе моста вальцуют и проваривают.
П2:1995 г.,LT285*75*16, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать.
simsim писал(а): Была такая-же проблема. Снимал мост, сливал масло, разделывал шов (чтоб провар был глубже), все заварил. Езжу дальше. А причиной было, убитые сайленты на лыжах.
Проваривали по кругу или только трещину(длинна трещины 30-40 мм)?,наверно лучше разделать и проварить весь шов,или обойтись проваром трещины?,блин уже достал вас вопросами,если с ямы не снимая моста маленькой болгаркой разделать шов по трещине и по два сантиметра на сторону лишки,не поведёт?,уж больно хлопотно мост снимать.
Проваривать лучше по кругу. Но и на месте можно, только машину лучше поднять снять нагрузку с моста, и варить/разделывать не сразу весь шов, а небольшими кусками, с перекурами
Карбафос писал(а): типа изнутри укрепляют. Как мне обьясняли. Мне слава богу такое не светит пока. тьфу тьф утьфу
simsim писал(а): Была такая-же проблема. Снимал мост, сливал масло, разделывал шов (чтоб провар был глубже), все заварил. Езжу дальше. А причиной было, убитые сайленты на лыжах.
Проваривали по кругу или только трещину(длинна трещины 30-40 мм)?,наверно лучше разделать и проварить весь шов,или обойтись проваром трещины?,блин уже достал вас вопросами,если с ямы не снимая моста маленькой болгаркой разделать шов по трещине и по два сантиметра на сторону лишки,не поведёт?,уж больно хлопотно мост снимать.
Мост снимать не обязательно, лишь бы сварщик был хороший. Весь шов проваривать не надо. Как разделывать - должен сказать. На практике так: Надо слить все масло, а потом приподнять одну сторону моста так, чтобы со стороны ступицы не текло масло к трещине, а оставалось у ступицы. А из картера ГП оно итак не потечет. Ну понятно, по максимуму обеспечить удобство сварщику, вывесив кузов и т.п. Разделывать шов почти на всю толщину, оставив 0,5 мм. Убедиться, что не течет масло. Электродом УОНИ на постоянном токе сварщик проварит корень шва, не допуская при этом падения капель внутрь чулка. Затем болгаркой зачищается эта проварка и сварщик кладет основной шов в один прием. Материал и термообработка балки такова, что она, балка, очень прочная, по сравнению с балками на других машинах, но одновременно и хрупкая - цена достижения прочности. Я советую, если есть возможность, предварительно горелкой прогревать зону сварки градусов до 180 и после сварки подержать эту температуру для постепенного охлаждения, одну - две минутки. И не придумывайте накладки или косыноки и пр.
С самого начала зимы собирался заварить мост, да начать отжигать. Но прошло 2 месяца, а он пролежал нетронутым. И вот в начале февраля потащил другана со сварочником делать электродуговую блокировку, пока ещё не совсем поздно) Делов то на 5 минут, а я всё откладывал, видимо больше отпугивала его замена, нежели все предшествующие работы. Но в итоге желание раздавать боком перебороло нежелание ковыряться в сугробе под волгой)
Так как у меня спереди 02е дисковые тормоза, назад надо установить проставки той же 02, чтобы было всё как полагается, а для этого нужно поставить длинные шпильки. Были извлечены полуоси, а далее замена шпилек
Самое лёгкое позади, теперь нужно закатить мост. Взял помощника, покатили в гараж. Так как предположительно мы не успеем всё доделать, я перекрыл своим модным краником задний тормозной контур, чтобы не остаться без тормозов совсем. Масло я купил хорошее, но вот только взять то его и забыл, благо в гараже всегда есть ТАД) Его и залил на первое время, далее поменяю, пусть поездит пока так.
Всё открутили, достали старый мост, повесили на рессоры новый.
Тут то и начались веселухи) Темнеет, холодает, нихрена нормально не собирается, больше греешься, чем работаешь, мат через слово, но всё крутишь эти сраные гайки, чтобы уехать поскорее) В итоге остались разобранными задние тормоза, даже барабаны не ставил, какая разница, если всё равно отключены. Поскорее всё собрали, уехали. Но я не смог удержаться, отвёз друга, и поехал испытывать, что же получилось)
Первые ощущения были очень острыми, машина стала вести себя совсем по другому. Ездил 3 года, а тут такое изменение, конечно оно будет казаться радикальным. Машина ведёт себя стабильнее что ли, ну описать трудно) Что на сухой дороге, что при езде боком, более предсказуемое поведение.
Но вот весна, апрель, я так и не сделал задние тормоза и ручник) Но с заваркой он и не нужен, вывернул колёса, и она никуда не катится, подстраховался передачей. Радиус поворота стал больше, ну оно и понятно. А вот боком по мокрому проверить не могу, начало буксовать сцепление, эххх, придётся туда лезть. Колёса на асфальте в букс не сорвать вообще, рычит, а не едет. Ну ни минуты покоя)
Плюсы и минусы заваренного редуктора
Почему владельцы автомобилей ВАЗ 2107 начинают думать о том, чтобы заварить дифференциал? Это позволит ведущим колесам автомобиля вращаться с одинаковой скоростью. У такой способности есть свои преимущества и недостатки, с которым и предстоит разобраться сразу, перед тем как приступать к внесению кардинальных изменений в системе приводного механизма.
Сначала выясним все недостатки такой переделки, чтобы представлять себе, на какие риски придется пойти владельцам семерок:
Заварка редуктора семерки — это однозначно нехорошо, но допустимо при условии аккуратного вождения. Теперь о преимуществах:
- Улучшенная проходимость и быстрый старт с места(исключается возможность пробуксовки одного из колес, имеющего меньшее сцепление с поверхностью). Теперь преодолевать препятствия по пересеченной местности будет намного легче.
- Улучшенная управляемость на скользких покрытиях, но учитывайте, что при прохождении поворотов рулить будет труднее.
Сопоставив все преимущества и недостатки, можно принять соответствующее решение о необходимости заваривания дифференциала на ВАЗ 2107.
Что нужно для заваривания дифференциала
Что понадобиться для реализации задумки? Понадобится разобрать редуктор заднего моста, и произвести его предварительную очистку, чтобы в итоге осуществить качественное заваривание дифференциала. Если заварить дифференциал, не снимая его с автомобиля, к чему прибегают некоторые умельцы, то итог может быть плачевным. Были случаи, когда при первой большой нагрузке сварочное соединение отпадало и попадало между шестернями. К чему это приводит, не сложно представить.
Работы однозначно рекомендуется проводить в гараже с ямой. Перед этим следует запастись необходимым инструментом, и приступать к делу.
Как правильно заварить дифференциал
Только правильно заваренный дифференциал будет служить исправно, и не станет причиной серьезных последствий. После демонтажа редуктора ВАЗ 2107, необходимо приступать к его разборке и очистке деталей. Причем очистка — это самый главный этап, от которого зависит надежность. Для очистки используется только ацетон, и никакие другие масляные очистители не подходят.
Чтобы заварить дифференциал редуктора заднего моста, выполняются следующие манипуляции:
- Разбирается редуктор.
- Вывинчиваются 8 болтов крепления планетарной шестерни. Для этого понадобится зафиксировать деталь в неподвижном положении, и приступать к вывинчиванию крепежных соединений.
- Извлечь палец, постучав по нему молотком через удлинитель.
- Когда выпадут сателлиты, понадобится снять также шестерни полуосей, под которыми расположены шайбы.
Теперь приступаем к выполнению сварочных работ. Используя клещи или трубный ключ, необходимо зафиксировать деталь в руках, и приступать к обвариванию шестерни по всему периметру. Обвариваются обе шестерни, после чего даем им время, чтобы остыли при обычной температуре(не поливаем их ничем, и не опускаем ни в какую жидкость). В итоге остается удалить остатки сварочных швов, и затем скотч. Собираем мост в порядке обратном снятию, и в завершении остается только испытать переделку.
Подводя итог, стоит отметить, что такой способ является самым надежным и беззатратным. Его недостаток в том, что если вы захотите вернуться к прежнему варианту, то понадобится покупать новый мост. После испытаний вы почувствуете разницу в управлении автомобилем, и возможно не захотите вернуться к стандартному варианту.
После того, что я обнаружил в предыдущем редукторе, я решил сделать бескомпромиссную конструкцию, которая будет способна выдерживать нагрузки и не разлетится на куски.
Итак, редуктор у нас на классике состоит из туевой хучи всяких технологичных железяк.
Для наглядности привожу пронумерованное фото с описанием.
Внимание! В этой части собрана инструкция по разборке и сварке. Сборка, замена подшипников, регулировк, замена сальника и установка будет подробно рассмотрена в следующих частях.
Сразу отвечу на возможные вопросы.
♦ — Почему всё такое чистое?
— Я потратил полчаса времени и 5 литров бензина на очистку редуктора от масла. Перед сваркой использовал ацетон (1 литр хватило и даже осталось).
♦ — Нахрена это надо?
— Вон отсюда с такими вопросами! =)
♦ — А надёжно получится?
— В последующих частях будет статистика об эксплуатации редуктора с заваренным дифференциалом. Сразу скажу, что я на нём уже накатал порядка 2000км. Как по городу, так и за городом, так и дрынь-дрынь бочком.
♦ — Чем варил?
— Полуавтоматом, хорошим и дорогим, в среде 80% аргона и 20% углекислого газа.
♦ — Какое масло залил с сколько?
— Для гипоидных передач, разумеется. 80W-90 или 75W-90 это то, что вам нужно. Шибко дорогое можно не брать, главное купить не палёное. Я залил лукойл по 600р/литр, почти два литра (больше, чем нужно, и в этом нет ничего плохого, особенно с учётом возросшей нагрузки)
♦ — Сколько времени ушло?
— 14 часов, с учётом снятия, чистки, разборки, сварки, замены всех подшипников, сальника, сборки, регулировки редуктора и установки. Это с перерывыми покурить, 1 раз что-то поесть, походить кругами, попить пивка после пробного выезда.
♦ — Доволен результатом?
— Доволен.
Итак, сама идея состояла в создании неубиваемого узла внутри редуктора. Ибо если разлетится главная пара — это её проблемы. А вот там, где реализована 100% блокировка посредством сварки — фейлы должны быть исключены.
1 — Корпус редуктора
2 — На всякий случай обозначил фланец, что крепится к мосту ;))
3 — Бугель. Они выполнены целиком с корпусом, и только потом обработаны. Не путать
местами при разборке-сборке!
4 — Гайка преднатяга подшипников планетарки в сборе с дифференциалом
5 — Второй бугель. Исправлять фото было лень ;))
6 — Один из четырёх болтов крепления бугелей (по два на каждый)
7 — Фиксатор положения гайки преднатяга подшипников планетарки с дифом (он же
"стопор")
8 — Болт крепления фиксатора (стопора) гайки преднатяга…
9 — Коническая шестерня (ведущая)
10 — Планетарная шестерня (ведомая)
——————
Ведущая и ведомая шестерни составляют вместе главную пару. Нельзя менять отдельно только одну из них, ибо они подбираются друг к другу на заводе по многим параметрам, таким как плотность и точность прилегания зубьев, люфт, шум при работе и еще полно всего. Из наиболее частых названий: Главная пара, шестерни главной передачи, шестерни главной пары, главная передача, она же "морковка и патисонка", "коничка и планетарка", "ведущая и ведомая", "хвостовик и тарелка"… И чего только не встретишь на просторах интернета.
——————
11 — Корпус дифференциала
12 — Шестерня полуоси (отмечены шлицы, в которые как раз вставляется полуось)
13 — Сателлит
14 — Ось сателлитов (т.н. палец)
! На фото №1 НЕ отмечены болты крепления планетарной шестерни, но они есть далее в фотоотчёте. Так же не отмечены подшипники (несколько видов), разумеется, они есть далее в фотоотчёте.
Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.
1 — корпус редуктора
2 — постель, посадочное место подшипника ведомой шестерни и корпуса дифференциала
3 — резьба для гайки преднатяга
4 — резьба под болт крепления бугеля
5 — коническая шестерня (ведущая)
6 — внутренний подшипник хвостовика
7 — каналы смазки
Если у вашего редуктора с сальником (с той стороны, где кардан крепится) всё хорошо, он не повреждён, не течёт, до того как вы решили пустить редуктор под заварку, он не тёк, не было никаких следов масла — тут мы ничего не трогаем и идём дальше. Если же требуется замена — остановимся подробнее далее. А пока идём дальше.
Я не буду останавливаться на принципе работы дифференциала, ибо если вы это читаете, то уже успели посмотреть в интернете кучу видео и разобраться, что к чему.
- Нужно ли заваривать дифференциал?
- Частые неисправности дифференциала
- Для чего заваривать дифференциал?
- Что нужно, чтобы заварить дифференциал?
- Как правильно заварить дифференциал?
Заварить на совесть дифференциал и вдоволь подрифтовать – мечта многих стритрейсеров! Такой тюнинг всё больше набирает популярность с каждым днём. Ряды любителей поскользить боком и пожечь шины растут. Заваренный дифференциал – наиболее дешёвый вариант вынудить вращаться задние колёса с одинаковой скоростью, избегая нежелательного ускорения одного колеса.
Частые неисправности дифференциала
Самыми распространёнными неисправностями дифференциала являются сильный шум, стуки и удары в передаче, заклинивание моста и подтекание смазочного материала. Но, пожалуй, наиболее частой неисправностью автомобильных дифференциалов является разрушение оси сателлитов.
Профессионалы отмечают, что эта проблема наиболее часто отмечается на транспортных средствах, владельцы которых любят поэкстремалить. Повреждение детали происходит в несколько этапов:
— Понижение смазочных свойств. При частом экстремальном вождении смазка начинает постепенно утрачивать свою эффективность, приводя сателлиты к масляному голоданию.
— Нагревание рабочей поверхности. Недостаточно смазанные поверхности детали начинают нагреваться, в результате чего покрываются задирами, что приводит к ещё большему масляному голоданию. Под воздействием экстремальных температур верхний слой сателлита значительно размягчается, приводя к интенсивному преждевременному износу.
— Образование дефектов, которые способствуют изменению расположения элементов дифференциала, в результате чего те выходят из строя. В случаях, когда износ уже достиг пиковых показателей, ось разламывается, шестерни вываливаются из дифференциала, повреждая картер коробки передач.
Для чего заваривать дифференциал?
Итак, мы плавно подвели вас к той части материала, где расскажем про заваренный дифференциал. В моменты нахождения дифференциала в рабочем состоянии, при вхождении в поворот одно из колёс автомобиля вращается быстрее, так как оно должно пройти по внешнему диаметру, проходя большее расстояние. Как вы уже поняли, мы ведём речь о колесе, которое находится дальше от угла поворота.
Когда дифференциал находится в заваренном состоянии, оба колеса уже будут вращаться с одной скоростью, и при вхождении в поворот будут проделывать одинаковое количество оборотов. В такой ситуации ближнее к углу поворота колесо начинает прокручиваться, поэтому автомобиль начинает вести себя абсолютно по-другому. На самом деле, ежедневная езда с заваренным дифференциалом не является чем-то великим и ужасным, как это описывается зачастую в интернете. Конечно, присутствуют свои тактики и предостережения.
Что же такое эта гоночная линия, о которой мы уже дважды упомянули? Это наиболее прямая линия прохождения поворота. Суть проста – на прямой проблемы с колёсами не возникают, так почему бы не проходить повороты по прямой? Проезжать по округлой линии можно, используя хоть всю ширину дорожного полотна. Если вы хотите максимально ограничить автомобиль от повреждений дифференциала, тогда используйте для поворота полосу встречного движения. Конечно, на общественных дорогах делать этого категорически не стоит, надеемся, вы и сами это понимаете.
Если вы не отличаетесь большой любовью к автомобильным парковкам супермаркетов, тогда с заваренным дифференциалом ваше отношение к этому усугубится ещё больше. Они станут вашими злейшими врагами. На высокой скорости заваренный дифференциал почти не будет давать о себе знать, но вот при медленном передвижении, нудно катаясь туда и обратно в поисках места на парковке, всё станет крайне неприятно. Приготовьтесь к колёсным колебаниям и удивлённым взглядам окружающих, которые будут сторониться вашего автомобиля, издающего странные звуки. При выезде задним ходом ситуация усугубится вдвойне.
Также будьте готовы к тому, что, передвигаясь в потоке, вы снова будете объектом повышенного внимания. Колеблющиеся колёса вашего автомобиля привлекут много внимания. Кто-то может и пальцем ткнуть, кто-то укоризненно смотреть из дорогих автомобилей, но единомышленники будут подбадривать вас своими улыбками. Просто будьте к этому готовы и не расстраивайтесь.
Главное помнить то, ради чего вы сознательно идёте на всё – это нереальный дрифтинг! Несмотря на стуки, хрусты, осуждающие взгляды и волнение окружающих, свет в конце тоннеля всё же виднеется. Ваш автомобиль будет уходить в управляемый занос на зависть всем окружающим! И этого достаточно, чтобы развеять все негативные моменты. Конечно, повседневная езда уже не будет такой, как прежде. Главное, не забывать, для чего вы заварили дифференциал, и дрифтуйте везде, где предоставляется возможность. Но только делайте это с умом и особой осторожностью!
Что нужно, чтобы заварить дифференциал?
Во-первых, прежде чем начать реализовывать планы о заваривании дифференциала, залезьте под автомобиль и проверьте, в каком состоянии находится трансмиссия. Имеется ввиду каждая деталь от сцепления до задней оси, а лучше до подшипников ступиц. Заваренный дифференциал очень увеличивает нагрузку на каждую из этих деталей, и вряд ли вы будете рады тому, что через неделю трансмиссия рассыплется. Главное – проведите эту процедуру правильно или обратитесь к тому, кто уже набил руку на этом. Плохая спайка развалится очень быстро, а множество металлических осколков в редукторе – ситуация не из приятных.
Для проведения замены дифференциала вам потребуется хороший аппарат для сварки и ёмкость с бензином для дальнейшей промывки дифференциала от шлака после заваривания, а также все инструменты для снятия дифференциала.
Как правильно заварить дифференциал?
Проводится это всё достаточно быстро и просто, нужно только обладать хорошими навыками сварки.
1. Первым делом снимите с автомобиля редуктор. Разберите и достаньте дифференциал.
2. Прихватите сателлиты между собой и с внутренней стороны корпуса дифференциала.
3. Можно дополнительно обработать для более эстетичного вида. Это необязательный пункт.
4. Промойте всё тщательно бензином и монтируйте на автомобиль. Теперь ваш автомобиль готов дрифтовать!
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Владимир, просто некоторые бездари хотят лишь какие нибудь свои пять копеек и куда нибудь присунуть ведь на большее не способны.
Дима Упрямый
Все хуева жизнь гавно А как без юмора жить вы чтоилюди
С разделкой кромок УОНИ13/55 или ОЗС 12!
Кирилл Насретдинов
Владимир, слушай вот в январе варил чашу моста КАМАЗа с мостом "20кой" чаша лопнула по окружности
Так вот
Слесаря полностью выкатывали мост, вынимали редуктор
Пришлось шлифмашинкой выбирать насквозь
И изнутри и с наружи с заранее выбранной фаской
Варил электродами цч-4
В три прохода
До сих пор ходит
Замечательно держится)
Кирилл, и зачем там электроды цч-4 они для сваки чугуна предназначены,мост на камазе изготавливается из стали
Кирилл Насретдинов ответил Алексею
Алексей, да в общем то выбор был сделан вполне себе оправданный
До меня мост этот пытались варить аж 3 раза и каждый раз трещина появлялась снова
И прежде чем КамАЗ приехал ко мне, тот сварщик сказал водителю что мост вероятнее всего из чугуна или высокоуглеродистого сплава, отсюда и трещина по шву или в околошовке
Ну а я человек простой
Попросили варить как чугун , варил как чугун
Единственное что в технологии упустил, так это прогрев металла перед сваркой
Читайте также: