Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа рено логан

Обновлено: 09.01.2025

Почему не отдал в сервис ? Как показала практика решение было абсолютно верным и вот почему:
1. Провел ревизию передней подвески, все как на ладони и все косяки сразу видны, попутно заменил, что требовалось, об этом следующие посты;
2. Провел ревизию тормозной системы, смазал, почистил все узлы;
3. Использование правильных смазок, которые никому не нужны в сервисе, например медная;
4. Грамотная сборка – разборка; не секрет, как в сервисах и даже у хороших знакомых – откручивают/закручивают гайки или снимают прикипевшие детали. Здесь полная уверенность в своих действиях.

Уверен есть классные сервисы, где все это учитывают и делают по уму, но мне гораздо проще, спокойнее и интереснее сделать все самому.

Постараюсь указать тут все нюансы, на которых сам набил шишки, делая некоторые процедуры в первый раз.
Сам процесс весь достаточно прост и не сложен. Главное не торопиться и все аккуратно последовательно разбирать/собирать – это занимает тут основное время т.к. что бы добраться до ступичных снять надо почти всю подвеску )

Небольшая пред история как и почему надумал менять.
Обычно появляется гул. У меня появился стук. Стук при переезде под углом лежачего полицейского. Т.к. у меня вылетели оба передних стук был такой: стук-стук, двойной. Меньше всего думал на подшипники. Потом уже появился легкий гул при езде, который стал нарастать. Поддомкратил колесо и обнаружил жуткий люфт на обоих колесах, люфт был во всех плоскостях, это и послужило поводом к замене.
Теперь к делу.
Этап первый, разборка.
1. На неподдомкраченной машине сорвал ступичную гайку, для этого мне потребовался метровый рычаг и весь мой вес; кстати, для этого пришлось переобуться на зимнюю резину на штамповках, т.к. на летних дисках доступ к гайке закрыт;
2. Поднял машину на подставки, снял колеса;
3. Открутил два болта крепления суппорта к кулаку и подвесил последнего куском провода к пружине;

4. Открутил два болта торкс крепления тормозного диска, как оказалось за год он снова капитально прикипел, пролил ВДшкой и нашел новый способ хорошего снятия диска: взял брус сосны сечением 50*50мм и длинной около 30 см, приставлял его к внешнему краю диска и со всей дури молотком пробивал, 2-3 удара по всему диаметру и диски быстро снялись;

5. Поддомкратил максимально вверх рулевой наконечник, это нужно что бы конус на наконечнике лучше держался и не проворачивался; ДАЛЕЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО: пролил ВД и прочистил жесткой щеткой гайку и верхние 4-5 витков рулевого наконечника над гайкой, если этого не сделать гайка может застрять на этом месте и поможет в крайнем случае только спиливание; когда все почищено аккуратно выкрутил гайку; опустил домкрат и легким постукиванием молотком по кулаку около рулевого вынул наконечник, а точнее он просто выпал оттуда;

6. Открутил гайку (предварительно по аналогии с рулевым зачистил) и выбил болт крепления шаровой; вбил клин в кулак, что бы освободить шаровой палец; легким постукиванием через деревянный брусок по краю рычага выбил шаровую из кулака;

7. Зачистил и открутил два болта крепления стойки амортизатора к кулаку, кстати там нестандартные размеры гайки и болта – 18; нужно два таких ключа;
8. После освобождения кулака от стойки придерживая его руками, аккуратно стянул с привода, следил, что бы привод в коробке оставался на месте; теперь кулак снят, работаю с ним отдельно;

9. Открутил 3 болта торкс крепления защиты тормозного диска, вообще ее не рекомендуют снимать, т.к. срываются эти самые прикипевшие болты, но у меня не без усилий получилось, не хотелось её мять при замене подшипников;

10. Далее сам процесс замены и его так же делю на этапы (тут мне помогал парень в соседнем гараже-сервисе, т.к. у меня тиски не были жестко прикручены к столу, а это жизненно необходимо):
10.1. Снял стопорное кольцо, для чего заблаговременно купил соответствующий инструмент, около 300 руб;
10.2. Положил кулак на тиски ступицей вниз, обратной стороной кулака вверх (на тисках должен лежать кулак) и подходящей головкой выбил ступицу, в этот момент разрушается подшипник, вываливается ступица с внутренней обоймой на ней, а внешняя остается в кулаке;
10.3. Далее я обратился за помощью в соседний гараж-сервис, т.к. нужны были жестко зафиксированные тиски и электричество, чего у меня нет (((
Для снятия обоймы отлично подошел метод с болгаркой по этой инструкции

Сделали косой надпил, еле еле задев ступицу (ничего страшного) и раскололи зубилом, после чего она легко снялась ( внутренняя обойма ); пробовали делать разные надпилы, удобнее оказался тот, что на видео;

Далее собрал все в обратной последовательности, попутно меняя износившиеся детали и наводя ревизию и порядок )
12. Прикрутил защиту тормозного диска;

13. Вставил привод в ступицу и прикрутил два болта стойки к кулаку;

14. Вставил шаровую с помощью клина (важно вставить на место выступ на пластиковой шайбе в щель крепления кулака, шайба служит для защиты пыльника), закрутил болт;

15. Вставил рулевой и поддомкратив его снизу затянул кайку;

16. Прикрутил суппорт, попутно разобрав его, добавив свежей смазки на пальцы, боковые и тыльные стороны колодок;

17. Прикрутил тормозной диск, предварительно смазав ступицу медной смазкой;

18. Поставил колесо, и так же через медную смазку затянул гайку ступицы, гайки использовал новые, из комплекта с подшипниками;

По ощущениям мгновенно стало тихо, никаких стуков на неровностях.
Подшипники SNR в комплекте со стопорным кольцом и ступичной гайкой: цена 3200 руб;
съемник стопорных колец: 300 руб;
выпрессовщик: 1200 руб;
смазка графитовая: 150 руб;
смазка суппортов: 80 руб.

Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Как отрегулировать подшипники ступицы:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

Размеров подшипника;
Регламентированного осевого зазора;
Диаметра и шага резьбы.

Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Peugeot 206	225,0 - 250,0	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Альмера	280	М18х1,5
2	Кашкай	125	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Газель	50 - 80	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	A80 B4/B3	186,3 - 225,6	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Октавия	300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Королла	292	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Мазда 3	225,0 - 250,0	М20х1,5
2	Мазда 6	235 - 274	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Лансер 9	216 - 225	М20х1,5
2	Лансер 10	95	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Туарег	186,3 - 225,6	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Спортейдж	225,0 - 250,0	М20х1,5
2	Рио	225,0 - 250,0	М20х1,5
3	Сид	95	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Акцент	200 - 260	М18х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	ВАЗ 2101 - 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199	М18х1,5
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115	226–247	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	НИВА	191 – 195	М18х1,5
2	Ланос	184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)	М20х1,5
3	Авео	184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)
4	Лачетти	254–300
5	Круз	50, довернуть на 40˚	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро	280
4	Дастер 4x4	280
5	Дастер 4x2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Нексия	100	М20х1,5
2	Матиз	210	М18х1,5
3	Дэу Ланос	100	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Астра H	150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)	M22х1,5
2	Астра G
3	Астра J

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

Как пользоваться динамометрическим ключом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

Потребуются следующие приспособления:

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Ступичные гайки обеспечивают крепление ступицы с подшипником на приводном валу или оси. При проведении диагностики и ремонта, когда необходимо снять ступицу, без откручивания контргайки не обойтись.

Откручивать гайку необходимо при проведении следующих видов работ:

износ болтов, резьбовых шпилек;
ремонт тормозной системы;
замена ШРУС переднеприводного автомобиля;
регулировка подшипника, проверка момента затяжки;
виды ремонта, когда требуется освободить приводные валы;

Конструктивные особенности гайки ступицы

Ступичная гайка расположена в узле, работа которого протекает в условиях высоких температур, механического и внешнего воздействия. Поэтому для изготовления используется легированная сталь с антикоррозионным покрытием.

На детали, кроме стандартных элементов гайки, имеются пазы. В них после достижения необходимого момента вставляется стопорный шплинт или производится механическая фиксация зубилом. Снаружи гайку окантовывает 6 стандартных граней. Доступ к контргайке получаем после снятие защитного колпака.

В какую сторону откручиваются ступичные гайки

На старых моделях машин, там, где фиксация шплинтом и пазом не предусмотрена, пробуем на левом колесе против, а на правом – по часовой стрелке.
На современных машинах такой проблемы не существует, прикладывать рычаг, независимо от места работы, необходимо против часовой стрелки. Давление будет большим, поэтому необходимо предусмотреть использование стопора.

Как открутить гайку ступицы - основные 5 способов

Чтобы решить проблему, как открутить ступичную гайку, необходимо определить способ демонтажа. Выполнять это можно одним из двух основных способом:

Со снятым колесом.
Авто стоит на колесах.

При откручивании конргайки ступицы важно обеспечить соблюдение техники безопасности. Под высокой нагрузкой автомобиль может сдвинуться с места и травмировать мастера. Чтобы этого не произошло – используем упоры. Они устанавливаются под колеса с двух сторон. Также необходимо включить стояночный тормоз. Так обеспечим удержание кузова машины в заданном положении.

Если гайка не откручивается, делаем выбор с учетом следующих возможных способов:

vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ

Быстро откручивать прикипевший элемент можно, если обеспечить наличие рычага. Он устанавливается на ключ-трещотку с помощью небольшой монтировки. Можно использовать кусок трубы подходящего диаметра с длиной не менее 1 метра.

Как открутить гайку со ступицы - Стандартный способ

Если ступичный крепежный элемент был установлен правильно, а автомобиль регулярно проходил ТО, проблем с демонтажными работами не возникает.

Порядок работы:

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, надежно стопорим колеса.

Сначала ослабляем крепления колеса, затем снимаем его и поднимаем авто домкратом. Домкрат нужен с упором, либо используйте запасное колесо в качество подпорки.

Рассмотрим детальнее конструкции ступичных узлов, виды применяемых деталей, и самое главное процедуру регулировки и ремонта.

Ступица – один из главных элементов ходовой системы. Благодаря ей автомобиль катится по дороге. Деталь принимает на себя динамические нагрузки при езде, удерживает вес машины.

Работа подшипника неразрывно связано с их износом. Это естественный процесс, как и в любой паре трения. Вращение приводит к стиранию слоя металла верхней, нижней обойм, сопровождающейся увеличением расстояния между телом качения и поверхностью. При достижении определенного показателя возникает необходимость компенсации износа.

Регулируемый и нерегулируемый подшипник - в чем разница

Применяемые детали ходовой части автомобилей имеют разную конструкцию. От этого зависит их обслуживание, замена и характеристики.

Подшипники ступиц отличаются по типу. Но их объединяют составные части:

разделяющий сепаратор;
тела качения;
обоймы – внутренняя и внешняя.

Посадка деталей одинаковая: наружная часть фиксируется неподвижно, внутренняя передает вращение.

Регулируемый подшипник и примеры марок авто

Устройство данных деталей классическое – две обоймы, между которыми установлены тела качения. Некоторые модели имеют сепаратор-разделитель. Делаться такие узлы на два вида:

Однорядные конические, парные (ступичный узел):

Двухрядные шариковые, роликовые (поколение HUB 1) с раздельным внутренним кольцом:

требуют плановой корректировки свободного хода;
сухая конструкция нуждается в предварительной смазке;
допускается работа только с изолирующими сальниками.

Установка величины радиального смещения выполняется путем правильной подтяжки подшипников ступицы.

vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

Нерегулируемый – описание и примеры марок авто

Модели автомобилей поздних годов выпуска оснащены нерегулируемыми системами и чаще даже не обслуживаемыми. Зазор между составными элементами компенсируется предварительным натягом и моментом затяжки ступичной гайки.

Модификации HUB 2, 3 объединяются со ступичным основанием. Такое решение упрощает эксплуатацию, но установка смещения не предусмотрена – требуется замена всего элемента. Некоторые варианты имеют шлицевую насечку для ведущей оси.

Нерегулируемые пары устанавливаются (пример):

Признаки того, что подшипник не отрегулирован

Водителю несложно заметить неотрегулированный, изношенный узел. Признаками являются:

резкий, внезапный шум со стороны конкретного заднего, переднего колеса или пары;
нарастание посторонних звуков от ходовой при дальнейшей эксплуатации;
на повороте шум снижается, а потом восстанавливается и усиливается;
люфт в вертикальной плоскости после вывешивания кузова на домкрате.

При обнаружении перечисленных признаков, дальнейшая эксплуатация автомобиля небезопасна. Неотрегулированные пары испытывают увеличенную нагрузку, перегреваются, быстро изнашивают обоймы.

Как можно отрегулировать ступичный подшипник

Далее разберём теорию и практику по регулировке. Выделим несколько важных моментов перед началом работ по регулировке:

Подтяжка выполняется через определенный пробег.
Диагностика состояния запчасти производится на каждой оси.
Большая часть дефектов возникает вследствие естественного износа элементов.
Вследствие больших механических нагрузок обоймы теряют округлость, что приводит к заклиниванию.

Понятие осевого зазора

Данная величина относится к первым, которая регулируется при обслуживании ступичного узла. Осевой зазор - это смещение в осевом направлении на определенное расстояние, при котором внешняя обойма сдвигается относительно внутренней с минимальным усилием.

Осевое расстояние определяет момент затяжки, с которым прижимается сборка. Этот параметр часто используют при расчете величины усилия закручивания гайки. Перетянутый сильным моментом подшипник имеет нулевой осевой показатель, что чревато перегревом при нагрузке.

В ступичных регулируемых узлах, процесс изменения осевого зазора происходит путём подтяжки гайки и измерения зазора.

Люфт и осевое смещение

Для роликов, шариков важно наличие определенного зазора. Это связано с тепловыми нагрузками, влияющими на узел во время его работы. Увеличение температуры влечет расширение металлических элементов.

Это верная дорога к преждевременному износу. Из-за отсутствия расстояния элементы испытывают чрезмерное трение. Компенсировать величину способен осевой люфт.

Факт наличия большого зазора будет способствовать постепенному разбиванию подшипника, тел качения и дорожек.

Размер осевого люфта в регулируемых узлах изменяется подтяжкой контргайки, а так же изменением ширины распорной втулки между двумя однорядными коническими подшипниками.

Подтягивая или отпуская гайку, подбирается оптимальный показатель свободного хода, требуемый для стабильной работы. Далее практика – как проверить и отрегулировать осевой зазор.

Проверка и регулировка осевого зазора

Измерения продольного смещения необходимо для предотвращения перетягивания, чрезмерного нагрева тел качения. Для процедуры понадобится:

штатив магнитный для крепления измерительного прибора;
динамометрический ключ;
индикатор часового типа.

Наличие микрометрического индикатора позволяет точно определить значение зазора и отрегулировать его. Затяжка выполняется динамометрическим ключом для контроля предельного момента, который, как правило стандартизирован для каждой модели авто.

Ослабить болты переднего или заднего колеса (зависит, где производится проверка).
Приподнять кузов домкратом.
Снять колесо, в отверстие крепления болта вкрутить штангу фиксации измерительного прибора.
Надеть индикатор на приспособление. Упереть ножку в торец цапфы.
Перемещая ступицу измерить отклонения стрелки. Разница между крайними положениям стрелки = осевой зазор.

При превышении величины необходимо произвести регулировку:

Затягивать гайку динамометрическим ключом на 20-25 градусов.
Поворачивать колесо в обоих направлениях.
Проверить осевой люфт.
Повторять операцию до тех пор, пока зазор не будет в допуске.
Застопорить крепеж вдавливанием грани в паз (законтрить).
Затянуть колесо болтами с нужной силой.

Посмотрите полезное видео:

Момент затяжки – зачем его соблюдать

Усилие затяжки – это сила, с которой фиксирующая гайка завинчивается по резьбе полуоси, цапфы. Правильно подобранный момент обеспечивает требуемую компенсацию осевого расстояния, исправную работу всей системы. Вследствие этого:

исключается угловое смещение обойм;
снижается износ шариков, роликов, дорожек;
равномерно распределяются нагрузки колеса;
существует запас на тепловое расширение при работе;
увеличивается пятно контакта тел качения при продольных нагрузках.

Должное осевое расстояние обеспечивает правильный натяг крепления. Несоблюдение момента ведет к ряду проблем:

перегрев;
подклинивание ступицы;
усиленный износ металла из-за чрезмерного трения;
выдавливание смазочного материала из рабочей поверхности.

Недотянутый подшипник колеса приводит к полной деформации и быстрому износу.

Проверка и регулировка момента затяжки

Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. Момент зависит от:

размера подшипника;
номинального осевого люфта колеса;
диаметра, шага резьбы цапфы, полуоси.

Для выполнения процедуры понадобятся следующие инструменты:

плоская отвертка;
зубило;
молоток;
плоскогубцы;
динамометрический ключ.

Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. Порядок выполнения:

Ослабить болты.
Поднять кузов, снять колесо.
Плоской отверткой отвернуть защитный колпачок ступицы.
Раскрутить грань зубилом. При наличии стопорного шплинта - снять плоскогубцами.
Проверить момент настроенным динамометрическим ключом. Добиться требуемого значения.
Собрать узел в обратном порядке, установить колесо.

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

На некоторых моделях автомобилей гайка фиксируется путем вдавливания грани в паз. Гайка одноразовая, меняется при каждой регулировки. Поврежденные, негерметичные защитные колпачки гайки рекомендуется заменить новыми.

Пример – регулировка на Ниве Шевроле

Рекомендуется выполнять процедуру на двух колесах одной оси Нива Шевроле.

Конструктивно, узел колеса состоит из нескольких частей:

поворотный кулак, удерживаемый парой шаровых шарниров;
тормозной диск;
ступица в сборе;
суппорт крепления цилиндров, тормозных колодок.

Пошаговая инструкция на примере Нива Шеви:

Фиксируется машину стояночным тормозом.
Ослабляются крепления колеса.
Поднимается кузов домкратом, подъемником.
Демонтируется защитный колпачок.
Устанавливается штатив индикатора на ступичные болты. Ножку микрометра упереть в ось привода.
Производятся измерения.

Наличие момента, отличающегося от допуска, свидетельствует о необходимости регулировки. Для этого:

раскрутить крепеж, вывернуть из резьбы полуоси;
наживить новую;
затянуть до момента 19,6-19,7 Н*м;
одновременно поворачивать колесо в обе стороны для самоустановки шариков;
проверьте состояние смещение индикатором, момент затяжки динамометрическим ключом.

2 способа регулировки без индикатора смотрите на видео:

Пример - регулировка на ВАЗ 2107

ступица находится под тормозным диском;
подшипники конусные, парные, усаженные на цапфу;
другой момент затяжки.

Как отрегулировать подшипники ступицы:

Регулировка зазора подшипника:

Как проверить биение ступицы

Биение в ходовой части ассоциируется с проблемами тормозной системы. Это не всегда справедливо. Если рабочий ход педали тормоза сопровождается вибрацией, часто виновником является деформированная ступица. Исключить проблему в диске достаточно просто – стоит заменить на заведомо исправный или с противоположной стороны машины.

Если биение не исчезло необходимо проверить фланец. Для измерения понадобится:

ключ для откручивания болтов колеса;
штатив на магнитной платформе;
индикатор часового типа.

Ослабить болты колеса.
Вывесить соответствующую сторону автомобиля.
Снять колесо.
Установить штатив индикатора на полу. Для жесткой фиксации магнитной платформы рекомендуется подложить металлическую пластину.
Установить микрометр на штатив. Упереть ножку во фланец.
Покрутить ступицу в обе стороны.

При отклонении индикатора больше 38 мкм необходимо заменить запчасть. Большое биение приведет к вибрации руля, педали тормоза. Это снижает эффективность управления автомобилем, увеличивает дисбаланс оси. Эксплуатация транспортного средства становится небезопасной.

Советы экспертов при выполнении регулировки

Мы собрали ряд полезных советов из форумов по регулировке ступиц, а так же несколько экспертных советов от нашего сайта:

Как сделать регулировку без спец. инструмента

Настроить нужный зазор можно без динамометрического ключа и даже без индикаторных приборов. Точность процедуры ниже, но при должной сноровке результат может быть приближенным к паспортному.

Подтяжка подшипников ступицы без динамометрического ключа:

В данной статье в статье рассмотрен способ затяжки без динамометрического ключа.
Способ без использования индикатора можно посмотреть на видео ниже.

Регулировка без индикатора:

Заключение

Передняя и задняя ступица – важнейший элемент ходовой, прямо влияющий на безопасность движения. При появлении первых признаков неисправности не стоит тратить время – важно сразу приступать к проверке и регулировке. Правильно настроенная ступица способна отработать до 100-110 тыс. километров.

Илья Васильев
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Связь со мной:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пишите в чат на сайте, Я онлайн!

Спасибо, что дочитали материал!

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Как отрегулировать подшипники ступицы:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

Размеров подшипника;
Регламентированного осевого зазора;
Диаметра и шага резьбы.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Peugeot 206	225,0 - 250,0	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Альмера	280	М18х1,5
2	Кашкай	125	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Газель	50 - 80	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	A80 B4/B3	186,3 - 225,6	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Октавия	300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Королла	292	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Мазда 3	225,0 - 250,0	М20х1,5
2	Мазда 6	235 - 274	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Лансер 9	216 - 225	М20х1,5
2	Лансер 10	95	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Туарег	186,3 - 225,6	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Спортейдж	225,0 - 250,0	М20х1,5
2	Рио	225,0 - 250,0	М20х1,5
3	Сид	95	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Акцент	200 - 260	М18х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	ВАЗ 2101 - 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199	М18х1,5
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115	226–247	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	НИВА	191 – 195	М18х1,5
2	Ланос	184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)	М20х1,5
3	Авео	184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)
4	Лачетти	254–300
5	Круз	50, довернуть на 40˚	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро	280
4	Дастер 4x4	280
5	Дастер 4x2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Нексия	100	М20х1,5
2	Матиз	210	М18х1,5
3	Дэу Ланос	100	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Астра H	150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)	M22х1,5
2	Астра G
3	Астра J

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

Как пользоваться динамометрическим ключом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Потребуются следующие приспособления:

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

Читайте также: