Как затягивать сайлентблоки газель
Подвеска, с нашими дорогами, является одним из самых уязвимых мест в любом автомобиле. Для многих траты на её ремонт занимают не последнее место в общем израсходованном бюджете на обслуживание автомобиля. Вроде бы не так давно всё было поменяно на новое, а тут по результатам диагностики подвески у механика снова претензии к её состоянию. Всё списываем на те же плохие дороги и низкое качество деталей. А так ли на самом деле? Расскажу про главную ошибку при замене рычагов или сайлентблоков, которая обрекает их на быстрый выход из строя.
Такая ошибка свойственна как автолюбителям, которые предпочитают сами ремонтировать автомобиль в гараже, так и механикам в автосервисе. И речь идёт о затяжке крепёжных болтов рычагов без нагрузки. Если их затянуть таким образом, то на сайлентблоки будет действовать нерасчётная нагрузка.
Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим самые распространённые типы сайлентблоков. Ниже фотографии с описанием, листайте.
Есть и другие виды сайлентблоков, но на примере конструкции этих мы сможем сделать правильный вывод о затяжке любых сайлентблоков.
И так, рассмотрим сайлентблок с двумя обоймами (фото 1). Между металлическими обоймами находится цельнорезиновая рабочая часть. Такой сайлентблок жестко запрессовывается за счёт металлической внешней обоймы в своё посадочное место в рычаге, и не вращается в нём. Крепёжный болт рычага проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, и при затяжке также жёстко фиксирует её. То есть подвижной у нас остаётся только цельнорезиновая рабочая часть.
Именно поэтому финальная затяжка крепёжных болтов должна производиться в нагруженном состоянии подвески
Автомобиль при финальной затяжке должен быть опущен, либо нужно искусственно создать нагрузку, поддомкратив рычаг. Если мы затянем крепёжный болт на вывешенном автомобиле без нагрузки, то после того, как автомомобиль встанет на колеса, цельнорезиновая часть подвергнется выворачиванию между обоймами.
В итоге, она будет подвержена постоянной нагрузке, а первое попадание в "хорошую" яму усугубит ситуацию. Ресурс такого сайлентблока крайне невелик. Он надорвётся, либо вовсе провернётся между обоймами. Если автомеханик в автосервисе, или же вы сами затянули крепёжные болты на поднятом или поддомкраченном автомобиле, то можно смело отправляться за новыми сайлентблоками. Особенно обидно, если меняли рычаг в сборе.
Сайлентблок с одной внутренней обоймой можно затягивать в любом положении автомобиля. У него отсутствует внешняя металлическая обойма, обеспечивающая жёсткую посадку. Такой сайлентблок установлен "внатяг", но может вращаться внутри рычага. Поэтому он сам займёт нужное положение. Но всё таки рекомендую любые сайлентблоки затягивать именно под нагрузкой.
Низкий поклон и уважение специалистам, которые делают финальную затяжку правильно. Тем самым они проявляют заботу об автомобиле клиента, и сохранности его бюджета.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! 👍 Пишите в комментарии, наблюдали ли Вы такую ошибку?
Пролог Нудно, тут случай из жизни…Не, не читайте.
Помню в армии еще познакомился я с удивительными свойствами металла, это 89 год. Я дярёвня, дух.Такой металл как титан слышал и то на уроках Химии на коих я, благополучно ни чего не слушал…
Суть Как гриться в старых традициях СВ…
… Свалившаеся не жданно работа по ремонту, не дала приобрести теоретический опыт. Я про сайлент блоки.Надо сказать выпресовать их сложнее чем впречь. если съемник, торговый и существует, то он очень бесполезен думаю. Стоит позаботиться о своем, самодельном и прочном. Но выбить выбил, как впрягать? Тыкался я тыкалься…И тисками, и из болта чего-то там придумывал…Вспомнил как в "девятке" сжимал. Решил рискнуть. Пошел с сайлент блоком в магазин купил два хомута более менее подходящие.С номером "54".
… Наждачкой выскреб "нифеля" с посадочного места "Сала" .Сжав со стороны захода вправил слегка…Опасаясь за хомут ослабил и поднял на пояс сайлент блока-Сново осадил во втулку…Так и вогнал.
А! Сегодня у нас -15 и ветерок, мыльный раствор очень злую медвежью услугу играет замерзая на лету! Не поверите что помагло… Жидкое мыло! Оно стынет, но не мерзнет, а по желе сайлент блок оооочень охотно продвигается.
. Сняв крепление заднее рессоры в глаза бросилась еще одна лажа заводская. Дело в следующем:
Болты крепившие крепление затянуты на смерть! Но в их районе подтеки ржавых ручейков! Есть люфт, но чего? Вот чего… Обзол от сверления, или отлива…Не знаю! Всей плоскостью не позволяют прилегать креплению к боковине рамы.Видно на фото болгаркой слизал.
Такая же ситуация и у крепления подушек кабины к упорам на раме.Болты не тянуться, а ржавеет. Извините…Замерз забыл сфотать. Так сказать что бы не быть голословным, ну ни чего! В переди схождение и проверка угла поворота каждого колеса.Ну и исправление данной хрени! Еще сфотаю…
… В общем не знаю про запресовку сайлент блоков, может и есть более легкий, и доступный способ, но и этот меня особо не напряг. В общем ноу хау нет, нобелевскую не хочу… Если кому пригодиться очень буду рад. Вот и все…
… Промазал под креплением мовилем с графиткой и установил. Спустив с домкрата затянул стремянки, и сайлент блоки.
… Между обмерзанием под машиной, и отогревом над землей…Заменил ремень. Мой вот в таком уже состоянии.
Нет у меня запасного, пойдет в резерв.Но увидев знаю думать о нем буду. Хотя ему тянуться и тянуться!
У нас, по месту расположения моего колхоза, под ГУР нашелся только такой вот ремешок. Не знаю качество…Не знаю про фирму. Взял хоть зиму пережить. Удасться или нет.тут и прочитать можно будет. ))))
В условиях автомастерской эта операция не представляет особого труда, но в условиях гаража или просто на улице представляет определённые трудности. Из наиболее сложных моментов можно выделить замену сайлентблоков передних концов задних рессор и задних концов тех же рессор, запрессованных в кронштейны. Рассмотрим вариант в условиях автомастерской.
Для этого потребуется:
- Пневмогайковёрт
- Головки на 22 и 24
- Накидные и роковые ключи на 22 и 24
- Пневмозубило
- Насадка для пневмозубила в виде зубила
- Насадка для пневмозубила с тупым закруглённым концом
- Дрель
- Сверло 10мм
- Обрезная машинка
- Тонкий обрезной круг
- Кувалда
- Хомут
- Смазка
Необходимо вывесить автомобиль на подъёмник и раскрутить болты крепления изношенного сайлентблока. Поставив стойку под задний мост, нагрузить машину и вытащить болт. Часто получается так, что гайка переднего сайлентблока задней рессоры, при удержании её рожковым ключом на 24, начинает прокручиваться по граням или по резьбовой части. Газосварочное оборудование поможет решить эту проблему, а при отсутствии таковой потребуется использовать пневмозубило и надрубить одну из граней для ослабления "прикипевших" резьбовых частей гайки и болта (на фото указана стрелка на гайку, которую нужно надрубить). В случае "закисания" болта во втулке сайлентблока нужно использовать обрезную машинку и отрезать болт так, чтобы передний конец рессоры можно было вывести из "проушин" кронштейна крепления рессоры к кузову(на фото показано стрекалами где нужно отрезать) и закрепить в удобном положении, положив между кронштейном и рессорой проставку на удобную для проведения последующих работ высоту. Не исключён вариант износа самих "проушин". В этом случае необходима замена самого кронштейна. Есть возможность подложить шайбы нужного размера между "проушинами" и сайлентблоком, но это как крайний вариант. Своевременной осмотр сайлентблоков на предмет износа позволит сохранить кронштейн.
Если все вышеперечисленные манипуляции увенчались успехом, то следующей операцией будет ослабление сайлентблока внутри рессоры. При помощи дрели и сверла диаметром 10 мм сверлятся отверстия по кругу внутри резиновой части сайлентблока с минимальным расстоянием друг от друга. При помощи пневмозубила с закруглённой насадкой сайлентблок через его металлические пластины выбивается из рессоры. Новый сайлентблок необходимо стянуть хомутом ближе к тому краю, который будет забиваться в рессору. На наждаке сточить под углом металлические пластины для лучшего захода в посадочное отверстие в рессоре, смазать смазкой и забить сайлентблок в рессору.
Для извлечения сайлентблока из заднего кронштейна можно не снимать кронштейн с машины, а постепенно, подрезая сайлентблок, выбить его предварительно засверлив отверстия для ослабления его посадки в кронштейне.
Покажем как своими силами заменить сайлентблоки не снимая рессору в автомобиле Газель. Для начала зачищаем болты крепления щёткой по металлу, затем смачиваем WD-40, для того чтобы они легче открутились. Нижний откручиваем полностью, верхний ослабляем. Рожковый ключ на 22 упираем в кабину или раму, с другой стороны мощным воротком и головкой на 24 ослабляем гайки. При сборку затягивать можно таким же образом. Далее берём невысокий домкрат, вставляем его между рамой и рессорой, поднимаем его, снимая нагрузку с сайлентблока, после можно с лёгкостью достать болт. Сразу посмотрите на его состояние, чтобы резьба была целой, его обычно тоже разбивает, если сайлентблок у вас уставший. Отклоняем "серьги" в сторону, чтобы они нам не мешались выбивать старый сайлентблок. Теперь поднимаем ещё домкрат на пару качков вверх. Вставляем между рессорой и кронштейном деревянный брусок, опускаем домкрат и видим, что рессору у нас прижимает к кронштейну через брусок, можно смело его выколачивать. Для выбивания сайлентблоков используется вот такое самодельное приспособление:
Калёный блок с головки блока цилиндров, приварен к трубке, очень удобно. Необходимо бить по металлической части сайлентблока.
Видео замена сайлентблоков не снимая рессору в Газель:
Резерв видео замены сайлентблоков не снимая рессор в Газели:
Сайлентблоки легковых автомобилей (где они встречаются, в отличие от грузовиков, не всегда) служат до сотни тыс. км. пробега, в грузовиках же, благодаря тому, что им приходится выдерживать серьезные нагрузки, срок службы этих элементов подвески значительно меньше. Прибавьте к этому качество российских дорог, помножьте на тот факт, что едва ли не каждый второй водитель Газели систематически перегружает свой автомобиль, мы получим цифру в полсотни тыс. км. На практике сайлентблоки живут и того меньше. Но ничего страшного в этом нет – они и предназначены для того, чтобы служить защитой подвески грузовика.
Замена сайлентблоков рессор на Газели
На ряде модификаций Газели стоят сайлентблоки с резиновыми прокладками, позже нижегородцы стали устанавливать сайлентблоки с прокладками из полиуретана. Последние считаются более долговечными, но они и несколько дороже первых. Но при замене резиновых сайлентблоков на полиуретановые вы все равно и выиграете, и сэкономите. Так, полиуретановые сайлентблоки повышают устойчивость автомобиля, предохраняют все элементы подвески от деформации, появляющейся при езде по неровным дорогам, и, что тоже немаловажно, снижают вибрацию и уровень шума. И, главное, как показывает практика, служат в несколько раз дольше резиновых.
Если в процессе движения автомобиля у вас появилось стойкое ощущение, что его сайлентблоки не в порядке, паниковать не стоит – их неисправность не относится у числу поломок, запрещающих дальнейшую эксплуатацию транспортного средства. Так что вы вполне можете завершить рейс и уже после этого ехать в автосервис, потому что полную и качественную диагностику задней подвески Газели можно произвести только в условиях станции техобслуживания. Точный ответ, какая именно неисправность (или даже ряд неисправностей) привела к ухудшению работы подвески и как ее ликвидировать, мастер сможет дать только после тестирования всех ее элементов.
Замена сайлентблока газель
СТО Петроавтотранс ремонт автомобилей Газель, Валдай, Газон Некст в Санкт-Петербурге. Весь спектр услуг по ремонту коммерческого транспорта. Основная специализация СТО Петроавтотранс ремонт Газелей. СТО Петроавтотранс находится в Невском и Московском районах Санкт-Петербурга.
воскресенье, 20 сентября 2015 г.
Замена втулки рессорной (сайлентблок) Газель, Соболь, Валдай
Сайлентблок рессоры – посредник между этим элементом подвески автомобиля и жесткой конструкцией его кузова и предназначен для снижения шумности работы подвески и повышения комфортности поездок.
Очень важную роль играют сайлентблоки в рессоре грузового автомобиля, в частности Газели.
Несмотря на то, что сайлентблоки не нуждаются в каком-то особом обслуживании, все же и им периодически необходима замена, так как их резиновая часть постепенно теряет свои качества, из-за чего внутренняя втулка обретает слишком большую для нее степень свободы и начинает бить по наружной обойме.
Менять нужно оба сайлентблока рессоры, а если у водителя не устраивает работоспособность сайлентблока крепящего серьгу к раме, то и его тоже.
Процедуру диагностики состояния сайлентблоков рессор и состояния подвески вообще, качественно можно выполнить на пневмостенде, так как он позволяет создать нагрузку на колесо, чтобы очевидными стали все неполадки.
Рычаги снимаем, если нужно заменить сайлентблоки или при деформации самих рычагов.
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.
Замена верхнего рычага передней подвески
Затормаживаем стояночным тормозом.
Подставляем противооткатные упоры под задние колеса.
Ослабляем гайки передних колес.
Поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные опоры.
Снимаем соответствующее колесо.
Устанавливаем под нижний рычаг передней подвески домкрат и приподнимаем рычаг на несколько сантиметров.
Откручиваем гайку пальца верхнего шарового шарнира
Если шаровый палец проворачивается, удерживаем его шестигранником
Съемником выпрессовываем палец шарнира из отверстия кулака
Если снимаем рычаг для замены, откручиваем гайки трех болтов крепления шарового шарнира
Помечаем положение эксцентриковых шайб регулировочных болтов
Это поможет при последующей установке сохранить углы установки колес.
Откручиваем гайку регулировочного болта рычага
Снимаем шайбу и извлекаем болт из отверстия
Так же отсоединяем второй шарнир.
Снимаем рычаг. Устанавливаем верхний рычаг в обратном порядке.
Для правильной установки сайлентблоков гайки регулировочных болтов необходимо затягивать только после сжатия пружины подвески.
Для этого снимите амортизатор (через отверстия для его установки будет удобно контролировать сжатие пружины).
Установите колесо и опустите автомобиль на землю или опустите автомобиль на опору, установленную под нижний рычаг.
Окончательно затяните гайки регулировочных болтов рычага.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (статья – Регулировка углов установки передних колес ГАЗель Некст)
Замена шкворней на Газели своими руками
Чтобы осуществить ремонт шкворней на Газели, необходим следующий инструмент:
- развертка и держатель,
- втулки шкворней и шкворни,
- уплотнительные кольца,
- прокладки для крышки шкворня и для цапфы левого кулака,
- сальники полуосей,
- упрямый подшипник и клин шкворня,
- регулировочная шайба,
- угловая пресс-масленка,
- шплинты,
- приспособления для подмены сайлентблоков и ступичных подшипников,
- слесарный инструмент,
- газовая горелка,
- подкатная доска,
- набор головок.
Читайте так же
Также пригодится целый ряд расходных материалов, а именно:
- смазка шкворней,
- герметик резьбы,
- смазка ШРУС,
- ВД-40,
- очиститель для карбюратора.
Необходимо подчеркнуть, что неисправности шкворней могут быть предпосылкой таковой проблемы, как стук в фронтальной подвеске. Замена салонного фильтра своими руками на Aстре J. Показываем как своими руками произвести замену верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т.д. Видео замена верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105: Резервная. В целом, работа всех узлов в автомобиле взаимосвязана, потому если вы будете знать, как поменять шкворня на Газели, это поможет для вас избежать будущих вероятных проблем.
Замена сайлентблоков не снимая рессоры ГАЗель
Приобрести полимерные сайлентблоки можно тут: .
Читайте так же
. Установить автомобиль на стояночный тормоз. 2. Установить упоры под задние колеса автомобиля. 3. Ослабить болты крепления колеса. Отвернуть колпак ступицы и очистить гайку ступицы от смазки. 4. Приподнять переднюю часть авт.
ГАЗЕЛЬ быстрая замена сайлентблоков не снимая рессору
Для облегчения работы вам понадобится весь указанный выше перечень инструментов, включая подкатную доску. Трапеция дворников — ремонт и замена своими руками на ВАЗ. Замена сайлентблоков задней подвески своими руками. Вы также должны позаботиться о том, чтобы все расходные материалы были в наличии в необходимом количестве на момент начала выполнения работ.
Следует также особо оговорить еще один момент: если до настоящего времени вы не сталкивались с тем, как заменить шкворня, лучше запастись лишними втулками, сальниками и клином шкворня. Это убережет вас от нерациональной траты времени впоследствии. Понятно, что замена шкворней, как и замена подшипника ступицы, требует выполнения действий в определенной последовательности.
Последовательность замены шкворней:
- необходимо слить масло из моста, после чего мост вывешивается, ставятся упоры и снимаются колеса,
- откручивается тормозной суппорт и диск,
- нужно открутить тормозной щит и убрать привод в сборе с корпусом подшипника,
- затем снимается рулевой наконечник, а также выворачивается нижняя масленка,
- снимается крышка шкворня и клапан смазки,
- выворачивается пробка из нижнего шкворня,
- разобранные шкворни следует замочить и разобрать вторую сторону в той же последовательности,
- снятые узлы нужно тщательно очистить от загрязнений и провести визуальный осмотр,
- втулки следует смазать снаружи ШРУСом и затем перепрессовать их. При этом верхняя втулка прессуется вровень с корпусом. На данном этапе следует проверить видимость отверстия для выхода смазки. Втулки устанавливаются вертикально, при этом поливаются маслом. Замена троса сцепления своими руками на Шевроле Авео. Ремонт своими руками Вам ремонт газель своими руками, Замена сайлентблоков не. Замена троса сцепления на. Также очищается развертка. Шкворня должна устанавливаться при нажатии пальцем,
- канал спирали смазки необходимо очистить от стружки и осмотреть,
- сальники полуосей при необходимости следует заменить, после чего их кромки смазываются маслом,
- по завершению работ следует проверить шкворни в цапфе. Все резьбовые соединения проверяются на ШРУСе. Следует также просмотреть осевое перемещение кулака,
- устанавливается масленка, крышка шкворня,
- клапан шкворня смазывается до выхода смазки,
- после окончательной проверки смазывается маслом шейка привода и вставляется привод,
- сборка узлов производится в обратной последовательности.
В случаях, когда состояние рычага подвески удовлетворительное, можно поменять лишь сайлентблоки Газель. Чтобы заменить сайлентблоки на Газель, нужно обратиться в наши автосервисы в Москве, так как для этого требуется гидравлический пресс и специальный инструмент.
У некоторых автовладельцев хватает смелости заменить сайлентблоки с помощью подручного инструмента, однако такие попытки всегда заканчиваются неудачей.
Цена замены сайлентблоков на Газель:
* Цена замены сайлентблоков указана без снятие / установки самого рычага.
Перед тем как менять сайлентблоки, нужно определить, какие из них неисправны. Для этого выполняется диагностика подвески. Стук подвески появляется не только в результате дефекта сайлентблоков рычагов, но и сайлентблоков подрамника.
Для того чтобы заменить сайлентблоки рычага Газель, необходимо демонтировать сам рычаг. Некоторые модели автомобилей Газель могут требовать замены сайлентблоков поворотного кулака.
Читайте также: