Как зарядить гидрокомпенсаторы на газели

Обновлено: 09.01.2025

Уже приходит 2-ая газель с 42164 с гидриками- с пропусками по какому-то цилиндру, троит почти сразу после запуска на горячую, проверив все - упираюсь в клапана, меряю компрессию в данном цилиндре , на одной газели была 8, на другой 7, короче смысл такой- на горячем двигателе делаем небольшой зазор и все компрессия становиться 10 и мотор шепчет, не пойму , что это гидрики такие ? На первой машине пробег был 14000 км, да и по идее делаем не корректно.
Понятно, что скажите сейчас давай параметры и осцилки- их не сохранил, но факт остается фактом, постараюсь в следующий раз снять все осцилки до и после.

fitil

Заезжал к мотористам. Были такие машинки, снимали головку и притирали клапана, хотя были они и не сгоревшие. Как бы потом нормально. Спрашивал, пробеги были маленькие на машинках.

тихорчанин

короче смысл такой- на горячем двигателе делаем небольшой зазор и все компрессия становиться 10 и мотор шепчет, не пойму , что это гидрики такие ?

SNN, Это же Газель. там все через задницу, при наличии ДК надо регулировать СО, а при наличии ГК надо все равно регулировать клапана.

vic_18

находил здесь на сайте как регулировать клапана на таком движке, но не могу найти. Делали один раз такой мотор.

VIKON

Изображения:

Гидрики на УМЗ 1.jpg

Гидрики на УМЗ 2.jpg

пеший

Раза три по старинке регулировал но делал зазор 0,2 или 0,15 не помню, давление 230-250 получалось, работает ровно и не стучит, что интересно отпускать компенсаторы пришлось прилично.

Stpvs

Коль , так о том и речь, что с гидриками и зазор делали на горячем моторе на "чуйку" думаю 0.05 - 0.1 где-то примерно и все мотор зашептал и больше не троил, и так 2 -е газели уже, и что до и после регулировки, стуков не наблюдалось - не на холодном не на горячем моторе.

fitil

Stpvs

Ребята, а что за чудо - мотор EvoTech от ЗМЗ? Кто - то его уже видел?
Как понимаю, это дальнейшее развитие мастодонта 421х?
То есть, вместо того, чтобы эту дрянь счастливо похоронить, они его модернизировали, приплели корейцев, и назвали EvoTech? Или я опять заблуждаюсь?

Вот официальный ответ представителя завода ОАО "ГАЗ" по регулировке гидротолкателей:

Для установки гидрокомпенсаторов нужно иметь сами гидрокомпенсаторы F-46318.37 или 356230С, штанги толкателей клапана 4216.1007175-30, коромысла со сверлением к регулировочному винту с втулкой 13-1007114-04, регулировочные винты с глухим сверлением внутри резьбовой части 4216.1007075-10, распределительный вал с измененным положением кулачков 42164.1006010 (т.е. с измененным положением фаз газораспределения).
Соответственно, указанные детали должны быть заменены на стандартные:
4216.1006015-15– Вал распределительный ;
13-1007114-04 – Коромысло с втулкой в сборе;
4216.1007175-10 - Штанга толкателя;
4216.1007075 или 4216.1007075-02 или 4216.1007075-03 – Винт регулировочный.

По регулировке гидрокомпенсаторов:
Установить коленвал первого (четвертого) цилиндра в верхнюю мертвую точку (определяем по отпущенным, не зажатым, клапанам, если первый цилиндр находится в такте сжатия, то отпущенными будут: 1, 2, 4 и 6 клапана, если четвертый цилиндр, то 3, 5, 7 и 8 клапана). Вот эти, не зажатые клапана и следует регулировать – сначала ослабить контргайку на регулировочном винте, затем вывернуть регулировочный винт до явного НЕКОНТАКТА С гидрокомпенсатором, затем обратно завернуть до момента касания с гидрокомпенсатором, а затем еще довернуть на 1,5 оборота (зажать компенсатор на 1,5 мм). Законтрить гайку регулировочного винта.

Ребята, а что за чудо - мотор EvoTech от ЗМЗ? Кто - то его уже видел?
Как понимаю, это дальнейшее развитие мастодонта 421х?

ответ официального представителя завода:

Итак, как обещал, рассказываю о новом бензиновом двигателе EvoTech 2.7 для ГАЗели NEXT.

Как он родился - это плод совместной работы инженеров УМЗ, ГАЗа и корейской фирмы Tenergy, занимающейся доводкой двигателей для многих европейских производителей. Их услугами пользуются BMW, Volkswagen и Toyota, например. Во многом благодаря корейцам двигатель стал на порядок современнее и экономичнее. За основу был взят старый добрый УМЗ-4216, который вы прекрасно знаете (от которого в итоге кроме коленвала, шатунов и схемы привода ГРМ практически ничего не осталось), поэтому в рассказе буду использовать сравнения с ним.

Характеристики:
Рабочий объем - 2,69л
Номинальная мощность - 106,8 л.с. при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент - 220,5 Нм при 2350 об/мин

Оптимизация рабочих процессов и повышение экономичности - основная заслуга доводки Tenergy.

Теперь о надежности.
Уже говорил, заявленный ресурс - 400 000 км. У Камминса, как вы помните - 500 000 км. Конечно же, это не значит, что все двигатели проходят столько независимо ни от чего - у кого-то будет больше, у кого-то меньше, я считаю что за надежность нового двигателя лучше скажет гарантийный срок - 3 года или 150 000км в составе ГАЗели NEXT. Так же, как с Камминсом. И это не просто ход маркетологов, у этой гарантии есть основания.

Снижение рисков перегрева двигателя за счет измененения рубашки системы охлаждения. Тут все просто - уменьшен диаметр цилиндра, расширены каналы водяной рубашки. Там, где это было нужно. Плюс большой объем радиатора ГАЗели NEXT - и перегревов мы не ждем. Сама схема системы охлаждения принципиально не изменилась.

Снижение износа деталей ЦПГ. Диаметр поршня уменьшился, сами поршни и кольца теперь от LG, более легкие, точные и современные. Расход масла на угар - очень низкий. Блок цилиндров - алюминиевый, гильзованный.

Оптимизирована система вентиляции картера. Введены дополнительные каналы вентиляции и слива масла, плюс система с регулятором разрежения заменена на более современную, с клапаном PCV. Маслоотделитель интегрирован в пластиковую клапанную крышку. Проще, надежнее, лучше работает.

Прокладки и уплотнения. Смотрите картинки, на них красивее, чем словами:
- 2 новые точки крепления поддона (он пластиковый, более жесткий чем металлический)
- единая профилированная резиновая прокладка поддона
- новая крышка коромысел, более современная прокладка, 4 дополнительных точки крепления крышки
- прокладка головки блока - металлическая трехслойная, центрируется штифтами
- еще несколько новых прокладок, все они от LG

Детали от поставщиков с мировым именем:
- LG (Корея) – поршни, кольца, пружины клапанов, пластмассовые детали, свечи, прокладки и т.д. (29 наименований)
- Bosch (Германия) – датчики: синхронизации, детонации, фазы, температуры охлаждающей жидкости
- Delphi (США) – дроссельное устройство, форсунки, демпфер топливной рампы
- Eaton (США) - гидрокомпенсаторы

Модернизация производственных процессов УМЗ: сделано очень много, обновлено огромное количество оборудования, как одно из следствий - улучшен контроль за отсутствием литейного облоя каналов блока и головки цилиндров, например.

В общем и целом, концепция такая: от предыдущего двигателя взято лучшее, что в нем было (например, хорошая тяга на низких оборотах и дешевая схема ГРМ), устранены основные проблемные моменты, применены импортные комплектующие там, где было невозможно найти качественные российского производства. Удорожание в итоге получилось небольшим, что тоже немаловажно.

Планы по выпуску автомобилей с новым двигателем:
- ГАЗелей Бизнес выйдет только ограниченная партия
- В августе-сентябре - производство пилотной партии ГАЗели NEXT
- В октябре начало свободных продаж ГАЗели NEXT
- ГАЗель NEXT c EvoTech дешевле на 60 000 руб, чем с Cummins

То есть, вместо того, чтобы эту дрянь счастливо похоронить, они его модернизировали, приплели корейцев, и назвали EvoTech? Или я опять заблуждаюсь?

Не похоронят они этот проект, для завода главная задача снижение себестоимости автомобиля.
Они обещали в 2011 году, что на НЕКСТ будут ставить из дизилей - каменс и мерседес,
а из бензиновых хотели перейдти на двигатель от фольца, но все это рухнуло в эпоху.

Добавлю, что всвете последних решений президента ВВ Путина, ГАЗ будет переходить на битопливные двигателя. Т.е. с завода будут сразу идти на газу EvoTech. Программа по развитию данного направления уже работает в полную силу.

Прилетаю с рынка, вскрываю, вижу просадку снова двух гидриков. Один тот, который перебирал в первый раз, и один, из 6-ти, перебранных вчера. Меняю эти два на новые. Завожу двигатель — тишина.
Еду домой. 3 км — полет нормальный. 10 км — полет нормальный. 20 км… В общем так домой и приехал. Во всех режимах все ОК. Удовлетворенный тем, что проблему таки удалось победить, выпил водки и лег спать.
На следующий день еду на работу. Через 3 км на том же самом месте… все тихо. Выезжаю с грунтовки на трассу, тишина. Еду 10 км на оборотах 3000 — 3500, останавливаюсь у светофора, слышу какой-то стук… Во б**… И тут же все затихло. Думаю, мне уже мерещится… Или это было не у меня, а у машины, стоящей рядом. Приехал на работу, все ОК. На работе пришлось немного покататься по городу. И тут, попав в пробку, слышу, что мой двигатель, работающий на холостом ходу, немного таки постукивает одним клапаном. И сразу опять все затихло.
Приехал домой. Думаю, ну не годится это дело, надо таки найти негодника и заменить. Тем более, что еще есть целых шесть "патронов". Завел в гараже на холостом ходу, молотил около 15 минут и ни чего не застучало. Плюнул и пошел спать.
На следующий день снова слышал кратковременный стук несколько раз на прогретой га холостых оборотах. И при заезде в гараж он тоже был! Глушу машину, переодеваюсь и снимаю крышку. Крутил-вертел пол-часа, давил со всей дури, все 16 стоят мертво и щуп даже 0,1 не лезет. Собрал все взад.
И вот неделю уже так и катаюсь. Как его, падлюку, вычислить, пока не придумал.

Ну а теперь мои мысли обо всем произошедшем и некоторые выводы. Изначально все случилось из-за того, что какая-то грязь через канал таки попала в гидрокомпенсаторы. И ее подогнало именно по тому каналу, который расположен вдоль выпускного вала. Вроде бы мыл и дул головку капитально, ведь "не первый год замужем". Давление тоже отличное, голодание исключено. Скорее всего эта грязь была насколько мелкодисперсной, что невооруженным глазом ее обнаружить невозможно. То, что один гидрокомпенсатор после переборки таки сдался, скорее всего говорит о том, что если он уже хорошенько "постучал", то вполне возможно, что в каком-то месте пострадала рабочая поверхность, и его лучше заменить новым и не париться. Методика поиска "стукача" при помощи щупа вполне имеет право на жизнь, а при помощи стетоскопа — дурная затея. Как вычислить периодически появляющуюся проблему и как совладать со своими эмоциями, мне неведомо, а лишняя разборка-сборка, как говорил мой шеф, "есть великая х**ня", приводящая к различного рода дополнительным и совершенно не ожидаемым проблемам.

С момента написания этой записи прошло две недели. Стук гидрокомпенсаторов так и остался: на холодном двигателе абсолютная тишина, а при прогреве двигателя имел место периодический стук. Еще дважды было произведено вскрытие клапанной крышки и были предприняты попытки победить проблему. Последний раз даже было решено подойти к вопросу более радикально, для чего была извлечена пробка канала выпускного вала и при помощи бензина и сжатого воздуха была произведена попытка извлечь всю грязь, которая там имеется. Пробку пришлось высверливать и выколупывать остатки, на что было потрачено пол-дня, но это отдельная история. Главное, что из канала так ни чего и не было извлечено, да и вся эта затея в результате оказалась совершенно бесполезной. Стук так и остался, и с ним пришлось еще неделю ездить.
Мыслей, что делать дальше, больше не осталось, а руки опустились. Уже посещали мысли, что проблему победить мне не удастся без снятия головки и основательной чистки всех масляных каналов. Ну и то, что смысла менять гидрокомпенсаторы на новые ни какого нет, сомнений уже не возникало. Дело не в них.
Решил, чтобы хоть как-то минимизировать проявление этого недуга, заменить масло на более вязкое. Для этого купил 5л все того же Addinol-а, но Premium MX 1048.

Ну и фильтр, разумеется. MANN, который был установлен в последний раз, совершенно не внушал доверия. При каждом пуске двигателя после ночного простоя был слышен кратковременный звук гидронатяжителей цепей, что свидетельствовало о том, что клапан в этом фильтре толком не работает и масло стекает обратно в поддон. В общем решил еще взять Кнехт вот такой:

Вечером в воскресенье таки заставил себя сменить масло. Но перед заливкой нового, решил на всякий случай промыть двигатель ТНК-овским промывочным, канистра которого валялось в гараже уже лет пять.

Ну и сама процедура. Завожу двигатель, и он работает минут пять на холостых оборотах для прогрева. При этом гидрокомпенсаторы застучали. Сливаю масло, фильтр пока не трогаю. Пробку не закрываю около часа, масло все это время потихоньку капает из поддона. Потом заворачиваю пробку и заливаю всю канистру промывочного. Оно как вода жидкое какое-то… Завожу двигатель, а давление становится явно выше, чем было до этого! А гидрики застучали, как будто все 16. Странно… Ну ладно. Молотит двигатель минут 15, пока даже пару раз не сработал вентилятор. Во время прогрева раза три повышал на несколько секунд обороты до 3 — 4 тысяч. Гидрики то затихали, то снова начинали молотить, как потерпевшие. Заглушил двигатель, слил всю эту юшку и извлек фильтр. Стекало еще около часа. Ну а что дальше? Да что, поставил новый фильтр и залил новое масло. Завожу двигатель — тишина. Но давление почему-то стало немного ниже, чем было на предыдущем масле, и тем более ниже, чем на промывочном. Это все по показаниям стрелки на приборке, естественно. Показалось, что двигатель даже стал работать как-то ровнее. Греть не стал, заглушил, пошел спать.
И вот уже два дня наслаждаюсь полнейшим отсутствием каких-либо шумов, издаваемых двигателем. Надеюсь, что проблема основательно решена.

Гидрокомпенсаторы обеспечивают беззазорную кинематическую связь деталей газораспределительного механизма в течение всего срока службы двигателя. Обслуживание механизма заключается в периодическом контроле на работающем двигателе отсутствие резко выделяющихся стуков от работы газораспределительного механизма.

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидрокомпенсаторов клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80…90 °С. Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидрокомпенсаторов как указано далее.

Стук, появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидрокомпенсатора. В данный случае причиной стука является попадание воздуха в камеру высокого давления гидрокомпенсатора, что приводит к потере его жёсткости, и работе привода клапанов с ударами.

Для удаления воздуха рекомендуется при работе двигателя в режиме х.х. выполнить следующие действия:

запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3-4 минут установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000…3000 об/мин, затем в течение 15…30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу 800±50 об/мин. Стук должен прекратиться;
если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;
в случае, если стук не прекратился после проведения вышеуказанных работ, отработать ещё 15 минут на частоте вращения 2000…3000 об/мин, затем 15…30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо произвести регулировку клапанного механизма, для чего:

Снять крышку клапанов
Установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
Ослабить контргайку и вывернуть регулировочный винт до появления зазора на 1, 2, 4, 6 клапанах.
Плавно поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке выбрать зазор.
Повернуть регулировочный винт по часовой стрелке на 1,5 оборота (что соответствует ходу 1,5 мм) и затянуть контргайку.
Установить поршень четвертого цилиндра в ВМТ.
Ослабить контргайку и вывернуть регулировочный винт до появления зазора на 3, 5, 7, 8 клапанах.
Плавно поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке выбрать зазор.
Повернуть регулировочный винт по часовой стрелке на 1,5 оборота (1,5 мм) и затянуть контргайку.
Установить крышку клапанов.
Запустить двигатель.

В случае если стук не устранился после регулировки клапанного механизма, необходимо выполнить следующие работы:

при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;
снять крышку клапанов;
проворачивая распределительный вал установить поршень первого цилиндра в ВМТ.

В этом положении проверить гидрокомпенсаторы на 1, 2, 4 и 6 клапанах посредством приложения усилия на регулировочный винт по оси перемещения.

проворачивая распределительный вал установить поршень четвертого цилиндра в ВМТ. В этом положении проверить гидрокомпенсаторы на 3, 5, 7 и 8 клапанах посредством приложения усилия на регулировочный винт по оси перемещения.

а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

б) появление зазора между рабочим торцом гидрокомпенсатора и кулачком при приложении нагрузки около 20…30 Н (2…3 кгс) на время 10…15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана гидрокомпенсатора или износе плунжерной пары;

в) наличие зазора между носиком коромысла и клапаном свидетельствует о подклинивании гидрокомпенсатора;

заменить гидрокомпенсаторы, имеющие вышеуказанные признаки.

При отсутствии перечисленных замечаний демонтировать ось коромысел, извлечь все гидрокомпенсаторы из штанг и проверить внешний вид гидрокомпенсаторов, сферу регулировочного винта на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения. Проверить подачу масла к гидрокомпенсаторам, приработку на торце гидрокомпенсатора.

Впускные и выпускные клапаны расположены в головке блока цилиндров вертикально в ряд. Привод клапанов осуществляется от распределительного вала через толкатели, штанги толкателей, гидрокомпенсаторы и коромысла.

Привод клапанов.

1 – клапан; 2 – седло клапана; 3 – масло-отражательный колпачок; 4 и 5 – пружины; 6 – тарелка пружин; 7 – сухарь; 8 – коромысло; 9 – регулировочный винт; 10 – контргайка регулировочного винта; 11 – гидрокомпенсатор; 12 – штанга; 13 – опорная шайба пружин. 14 – толкатель.

Распределительный вал – чугунный с отбелом кулачков до высокой твердости; имеет пять опорных шеек и шестерню привода масляного насоса.

Привод распределительного вала осуществляется от коленчатого вала парой косозубых шестерен. Обе шестерни имеют по два резьбовых отверстия для демонтажа.

Упорный фланец распределительного вала.

1 – шестерня распределительного вала; 2 – фланец упорный распределительного вала; 3 – кольцо распорное распределительного вала; 4 – вал распределительный; 5 – шайба.

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 2. Рабочий зазор 0,1-0,2 мм между ступицей шестерни и упорным фланцем обеспечивается тем, что распорное кольцо 3, зажатое межу шестерней и шейкой распределительного вала, толще упорного фланца.

Установка шестерен по меткам.

Толкатели – стальные или чугунные, имеющим высокую твердость.

Гидрокомпесаторы (356230С, ф.EATON или F-46318.37, ф.INA) – предназначены для автоматического поддержания беззазорных сопряжений в системе газораспределения двигателя. Установлены в стаканах на штангах толкателей. Штанги толкателей из дюралюминиевого прутка. С одной стороны, напрессован стальной наконечник, а с другой – стальной стакан под гидрокомпенсаторы.

Коромысла клапанов – стальные, с запрессованной втулкой из оловянистой бронзы.

Клапаны: впускные клапаны изготовлены из хромистой стали, выпускные – из жаростойкой стали. Рабочая фаска выпускных клапанов имеет наплавку из специального жаропрочного сплава.

Обслуживание газораспределительного механизма.

Гидрокомпенсатор.

Гидрокомпенсаторы (356230С, ф.EATON или F-46318.37, ф.INA) обеспечивают беззазорную кинематическую связь деталей газораспределительного механизма в течение всего срока службы двигателя. Обслуживание механизма заключается в периодическом контроле на работающем двигателе отсутствия резко выделяющихся стуков в газораспределительном механизме.

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидрокомпенсаторов клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до рабочей температуры охлаждающей жидкости плюс 80…90 °С. Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидрокомпенсаторов как указано далее.

Стук, появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидрокомпенсатора. В данном случае причиной стука является попадание воздуха в камеру высокого давления гидрокомпенсатора, что приводит к потере его жёсткости, и работе привода клапанов с ударами.

Для удаления воздуха рекомендуется при работе двигателя в режиме холостого хода выполнить следующие действия:

Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры охлаждающей жидкости.
Установить повышенную частоту вращения 2000…2200 об/мин путем открытия дроссельной заслонки на 3…4 минуты, прослушать работу двигателя на холостом ходу 800±50 об/мин в течение 15…30 секунд, стук должен прекратиться.
В случае если стук не исчез, то следует повторить указанный выше цикл до 5 раз.
Если стук не устранился, то необходимо дать двигателю поработать в течение 15 минут при частоте вращения 2200…2500 об/мин, после чего прослушать работу двигателя на холостом ходу.

Стук должен исчезнуть, в противном случае следует провести регулировку клапанного механизма, для чего необходимо:

Снять крышку клапанов.
Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) при такте сжатия по метке на шкиве коленчатого вала.
Ослабить контргайку и вывернуть регулировочный винт до появления зазора на 1, 2, 4, 6 клапанах.
Для каждого из указанных клапанов, плавно поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке, выбрать зазор.
Повернуть регулировочный винт по часовой стрелке на 1,5 оборота (что соответствует ходу толкателя 1,5 мм) и затянуть контргайку.
Установить поршень четвертого цилиндра в ВМТ при такте сжатия по метке на шкиве коленчатого вала.
Ослабить контргайку и вывернуть регулировочный винт до появления зазора на 3, 5, 7, 8 клапанах.
Для каждого из оставшихся клапанов, плавно поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке, выбрать зазор.
Повернуть регулировочный винт по часовой стрелке на 1,5 оборота (1,5 мм) и затянуть контргайку.
Установить крышку клапанов.
Запустить двигатель

В случае если стук не устранился после проведенной регулировки клапанного механизма, необходимо выполнить следующие работы:

Люди срочный ХЕЛП!! После замены гидрокомпенсаторов упала мощность двигателя. Все гидрики поставил немецкие, насечку выставили. Первоначально стук пропал. затем понеслось-сначала подсдохла, затем "деревянный" стук". Мастер в сервисе сказал, что гидрики должны претереться, но 3 день идет а положение с "кракадилом" все хуже! Подскажите как реанимировать "зеленого крокодила". И в чем собственно проблема- в мастере или может воздух масло?

Беги от таких мастеров.

Снимали распредвалы, соответственно разбирали ГРМ, смотри еще раз метки и натяжку цепи. Гидронатяжитель цепи ставили старый или новый?

Беги от таких мастеров.

Ну вот ещё один!Ну скока можно уже.Писали писали про фазы ГРМ и всё бестолку!Автар!Специально для вас - "метки ровненько" ещё не гарантия правильно установленных фаз ГРМ.Проверяйте!

За последнее время можно найти несколько тем где проблема была с новым гидронатяжителем и все лечилось установкой другого.

Свершилось! Частично проблема решена. Сегодня, после очередной переборки, выяснилось что колен вал был выстввлен не верно. В связи с чем мастер сказал, что его просто "прокрутило". Сейчас же маховик поставили на 15 зуб-все чисто за:wall: одним НО. Шкиф коленвала встал в притык к крышке движка и начинает издавать нездоровое бряканье, с последующей легкой вибрацией.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: 1.Из-за чего это могло случиться? С учетом того что это произошло на следующий день после замены гидрокомпенсаторов.
2. Чем это чревато и сколько я смогу еще проехать до тех пор пока не пробьет крышку?

расслоилась демпфирующая резина на шкиве и внешняя часть шкива сползла к двигателю.
меняй на новый и чем скрее тем лучше. может и крышку прогрызть, а может и венец прокрутиться , тот который с зубцами для дпкв. соответственно датчик будет давать искажённую информацию о положении кв и двиг может вообще не запуститься.

А отдельно эту резинку приобрести нельзя и поставить? Слишком уж проблемотично покупать новый шкив , тем более только за гидрики выложил . сам шкив порядка 3р стоит. Тяжело

нет нельзя - она сваривается с внутренней и наружной частью шкива при производстве - после чего представляет единое целое

[QUOTE=Картмен;1317151]Люди срочный ХЕЛП!! После замены гидрокомпенсаторов упала мощность двигателя. Все гидрики поставил немецкие, насечку выставили. Первоначально стук пропал. затем понеслось-сначала подсдохла, затем "деревянный" стук". Мастер в сервисе сказал, что гидрики должны претереться, но 3 день идет а положение с "кракадилом" все хуже! Подскажите как реанимировать "зеленого крокодила". И в чем собственно проблема- в мастере или может воздух

поставил фигню мастер тебе ухо трет они не притераются .скорее всего они не работают (не могут открыть клапана)в следствие чего нет тяги не поступает смесь

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, на сколько
это критично, при заводки холодного двигателя
подстукивают гидрокомпенсаторы и это происходит
до нагрева 50 градусов двигателя, а так всё в норме,
есть тяга и обороты.

конечно так быть не должно, но страшного ничего нет( если это действительно гидрокомпенсаторы постукивают).
что залито в двигатель? какой пробег двигателя? какой фильтр? как часто меняется масло и фильтр?
гидрики чувствительны к качеству масла.

Спасибо за отклик. Отвечаю на ваши вопросы:
Стабильно лью масло Шелл Хелекс через каждые 6 тыс.,
Фильтр воздухоочистителя стоит новый,вот маслянных
фильтров много перепробовал и больше всех устроил
Примьер-406,пробег двигателя 150 тыс.км. Вот и думаю
если это не гидрокомпенсаторы, значит это могут
клапана при холодном двигателе подстукивать, а при нагреве 45-50 градусов исчезает стук. Так ли это?
Ну все равно успокоили в том, что это не беда.Спасибо.

Читайте также: