Как занизить ваз 2101
В настоящее время одним из самых распространенных видов тюнинга ВАЗ становится занижение на автомобилях ВАЗ. Теперь в первую очередь после покупки автомобиля предприимчивые "тюнеры" осуществляют резку пружины, и самым распростаненным вопросом в интернете, становится вопрос: "Сколько витков пилить на тазу чтобы авто ровно лежало?"
Для желающих занизить свой ваз, необходимо будет позаботиться и о покупке специальных стоек для занижения авто. Ведь под каждую заниженную пружину необходимо устанавливать и заниженные стойки и амортизаторы. Т.к. на них изменен ход штока, для пружины имеющих конкретное занижение. В противном случае стойка будет работать в "пробой" и быстро выйдет из строя.
Также очень часто задают вопрос о предпочтительных занижениях для переда и зада.Так вот, подвеска не плохо работает до занижения -50, дальше нужна уже привычка.
Следующий вопрос: "Как правильно выбрать стойки и пружины, чтобы машина ровно сидела?" Для занижения ВАЗ 2110, 2112, Классики, Приоры и Калины необходимо брать с одинаковым занижением передние и задние заниженные стойки, амортизаторы и пружины. А для того чтобы занизить ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 необходимо брать зад пониже переда. К примеру, при покупке передних стоек и пружин -70 мм., назад должны ставиться пружины и амортизаторы с занижением -90 мм
Ребята, хочу Вам сказать, что это в корне не правильно. Ведь пружина — рассчитанный учеными узел подвески, и отпиливая витки на пружине Вы нарушаете кинематику работы данного узла. Но никто об этом даже не задумывается. Но данный псевдотюнинг ВАЗ, очень опасен. Возьмем аналогию с ДВС, Вы ведь не будете ездить на 2-х поршнях? Так вот в подвеске все аналогично.
Горе тюнеры, как правило, "пилят" опорные витки для занижения пружины ВАЗ. Из-за отсутствия опорного витка пружина подвергается перекосу, и перестает работать, в результате кузов получает дополнительную нагрузку и подвергается износу, очень часто заниженная таким образом пружина, слетает с опорной чашки, нагрузка распределяется неравномерно. Все это приводит к некорректной работе пружины и дальнейшему ее излому. Уменьшая высоту стандартной пружины, вы также увеличиваете ее жесткость, при этом увеличивается напряжение в металле и снижается ее ресурс, и как мы уже говорили, идет дополнительная нагрузка на металл кузова.
Поэтому целесообразно приобретать заниженные пружины выполненные в заводских условиях. Особенно популярна в последнее время пружины российского производства фирмы Технорессор. Путем математических рассчетов и отточенного технологического процесса на выходе получаются заниженные пружины высокого качества!
Ремонт амортизаторов Ваз 2114
Не будем в лишний раз обсуждать качество дорог у нас в стране. Чаще всего в автомобилях, передвигающихся по такому
Если делать или иметь автомобиль в его заводском оригинальном исполнении, то да, необходимо оставлять стоковую высокую подвеску и, по возможности, устанавливать родные диски и покрышки ИЯ-170.
Следующий шаг, это когда хочется, чтобы машина выглядела более собранной, более поджарой и смотрелась гармоничнее, целостнее. Большинство современных автомобилей, особенно в топовых комплектациях, делают именно так, когда колеса по размерам и расположению практически совпадают с арками колес и представляют собой концентрические окружности. Получается, что мы несколько занижаем Жигули, пока переднее колесо не станет продолжением передней арки. При этом линии кузова, а именно порог и молдинг порога должны оставаться параллельными земле. В силу конструктивных особенностей заднее колесо при этом частично зайдет под арку.
Желающие особо выделиться или приверженцы стенс культуры идут еще дальше. Тут начинается кроилово и кромсалово. А кроилово, как извество, ведет к попадалову. Статик варианты я вообще не понимаю, на такой машине нормально передвигаться не возможно, если вообще возможно. Это уже какие-то выставочные варианты. Надо ставить пневму, либо гидру. Все зависит от потребностей и бюджета. Но мало поставить сами подушки и компрессор с клапанами, надо еще менять рычаги и рулевую на кастомные, вырезать и ставить другие изгибы на задние лонжероны, перемещать крепления амортизаторов, новые защиты днища и подвески. Вобщем это уже кастом проект, не меньше!
Сейчас радикальное занижение в моде. Именно в моде, ортодоксальных приверженцев культуры низких тачек у нас в стране очень мало. В основном все следуют за модой. Это касается и внешнего вида автомобилей.
Например, на Жигулях сейчас модно ставить японские диски разных цветов. Смотрятся интересно, относительно гармонично с формами классики. Но их ставят уже все! Если вспомнить, лет 10-15 назад аналогично модно было ставить ковку, особенно белую, или просто литье. А еще раньше задирать зад у машины. В некоторых регионах сейчас модно задирать перед и опускать зад.
Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!
Краткое содержание:
Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!
1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.
Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!
3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.
Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:
4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.
Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.
Немного рассказней предыстории.
Как-то вечером, возвращаясь с города с родителями, догнав 2107,я обратил внимание, что машина то не очень то и кренится. Бла бла бла, слово за слово, и отец уже говорит, что реально полезная доработка была бы, если сделать зад на подобии Шевроле Нивы,или новой 214 Нивы. Как я позже узнал, это ВАЗ 21214М (Модернизированная) . Прям как автомат Калашникова 🙂
Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.
Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.
Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!
Будем делать? Будем делать!
В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.
Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )
Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.
Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.
Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:
Все это примеряется по месту:
Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.
Вырезаем из железа, желательно,2 мм, вот такие латки:
Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.
Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:
Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :
Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.
Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.
И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.
Снаружи как-то так:
Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101,они каленые, и по длине как раз.
С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.
Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.
Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.
Итоги:
1) 13" колесо больше не влезет. Видно это по фото:
2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.
Общее фото снизу:
Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр "Переставка" теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу "За рулем", но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.
В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.
Если есть у кого какие вопросы — комменты, лс.Отвечу 🙂
Вообще домики ставят при "завышения" авто, поэтому для занижени придется их немного доработать.
Откручиваем родное нижнее крепление амортизатора и примеряем домик:
Домик упираетс в болт, нужно подпилить конструкцию. Подпиливаем с помощью болгарки и опять примеряем
Почти все готово для закручивания амортизатора. Начинаем ставить втулку с домика(встала нормально), вставляем втулку которая стояла до установки и … видим что около 2 мм лишних. Пришлось болгаркой подпилить по краям по 1 мм для того чтобы впихнуть втулку на место в домик
FakeHeader
Comments 46
Скажи пожалуйста. Спустя года как они себя ведут. Живые ли или нет?
Нормально ведут, все в порядке
Где можнл купить эти домики?У себя ни в одном магазине не нашел.
я брал на авто рынке
а известен артикул этих штуковин?
Это полусамопал хотя и продается почти в каждом авто магазине, нет на него артикула
понятно, хотел на емексе просто заказать
Это полусамопал хотя и продается почти в каждом авто магазине, нет на него артикула
А прямое назначение какое? На какие авто и куда?
Это и есть почти прямое назначение))). Домики для переноса амортизатора на классику. Только ставят их обычно при завышении, чтобы шток амортизатора не вырывало
А прямое назначение какое? На какие авто и куда?
на 2104 вроде на всех с завода стоят на завышение. у меня по крайней мере стояли
а че зе стабилизатор который сверху ставится?) где брал?
а пружины на сколько у тебя пилены? и как себя на дороге машина ведёт?
Пружины с переменным шагом + со временем просели (им года 4-ре). По высоте сечас как -1,5 витка. С задним стабилизатором чувствует себя очень хорошо. Все кочки, повороты проезжаешь намного лучше, машина более "сбитая"
а вот ты Регулируемую панараму делал это обязательно?
а я что знаю как она называется правильно я начинающий ещё:D
паНАра)) просто тяга панара
а я что знаю как она называется правильно я начинающий ещё:D
так же есть система Уатта) погугли) интересная тема)
эмммм прости что? азахаха
а вот ты Регулируемую панараму делал это обязательно?
При занижении или завышении мост смещается вправо или лево. Чтобы того избежать ставят регулируемую панару. За счет возможности увеличить или уменьшить длину панары можно выставить мост по центру
а как его на глаз выставляют? или по приборам? если её не делать какие последствия?
Выставляют при развал-схождении на стенде, обычно разрезную панару ставят при сильном занижении (более 2-х витков), могут и ставить шайбы под переднюю подвеску, компенсировав тим задний вылет моста
а если я хочу просто выровнять машину так сказать при пустой машине что бы было колесо по арку что спереди и сзади?
Тогда лучше съездить на развал-схождение
не ну перед это гонятно придётся делать развал а заднии они как мне поставят её или самому делать?
Вот все удивляюсь…
У классики и так дорожный просвет "никуда не проедешь", а народ все ниже и ниже делает…
Вы, типа, на природу вообще не ездите?
А какой смысл завышать машину, если проходимости нет никакой? Она застрянет раньше, чем заедет на настолько неровную дорогу, что лифтинг понадобится. А крепления эти близко к колёсам, поэтому их можно зацепить только если в глубокую колею попасть.
И людям машины для разного нужны — кому-то нужно, чтобы машина увереннее по дороге шла и лучше управлялась, отсюда и стабилизаторы и занижение, а кому-то джип нужен по говнам поездить, но хватило только на жигули…
Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!
Краткое содержание:
Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!
1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.
Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!
3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.
Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:
4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.
фотки нужны только вида сбоку, чтобы видно было по аркам. 1машина/1 фотка.
начнём с моей, Поехали:
колёса R16 205/45/16
перед СТОК -1,5 зад НИВА -3.5
пружины НИВА 2121, перед -1,5 зад -3 колеса 13"
перед: ФОБОС НИВА (с переменным витком) -1 большой виток
Пружины зад: ФОБОС 02-04 усиленные -3 витка
колеса 13"
колеса 14"
перед: пружины Фобос Люкс
зад: пружины Фобос Люкс переменка
Fobos(-40)
перед -1;
зад не пилиные
колеса 14"
НИВА перед -1 зад -3
колеса 14"
перед пружины клаксон -50, резаные на 1 виток
сзади шнива, резаные на 4.5 витка
колеса 15"
перед сток -1.25
зад нива -2.25
колеса 14"
Пружины Нива Тольятти, перед -1.5 витка, зад -2.5
колеса 15"
04 непиленный сток
колеса 13"
Спереди: пружины стоковые с желтой полоской(хз че это) пиленны на 4 витка , аморты плаза спорт
Сзади: пружины такие же пилены на 4 витка, аморты пока сток
колеса 15"
перед нива -1 виток+монро рефлекс!
зад нива -2 витка+монро
колеса 13"
перед зад фобос -40, перед пилен на 1
колеса 15"
спереди сток, зад нива -2 витка и армы kyb excel-g
колеса 15"
Пружины Киллен перед -4,5 зад -3,5 витков
колеса 15"
Перед пружины плаза минус виток
Зад клаксоны минус 2 витка
колеса 15"
[/URL]
пружины перед нива -1 зад нива -1,5
колеса 13"
перед - Пружины нива - 1.5 витка,подогнуты,отбойники срезаны
зад - Пружины нива -3 витка,подогнуты,отбойники срезаны
Пружины Фобос по кругу-стандарт
Подвеска
- Перед: пружины Нива -2, амортизаторы Plaza sport -30
- Зад: пружины Нива -3,амортизаторы Plaza sport -30
стоит всё новое! из нестандартного: плаза спорт -30 по кругу! пружинки -40 по кругу! задний стабик!
Подвеска
пружины 2120 "Надежда" (укорочены на 2 витка)
амортизаторы Plaza Sport
двойной передний стабилизатор
задний стабилизатор
Пружины "Фобос -30 мм" пиленные спереди -2 витка сзади -3.
Аморты Plaza Sport сток высота.
Подвеска
Двойной передний стабилизатор
Задний стабилизатор
Пружины перед нива -2 вит., задние сток -2 вит.
Амортизаторы сток
Пружины Фобос с переменным витком,порезаны перед -3 витка. зад -2
перед -2, зад -2 сток пружины
Подвеска
сзади фобос -40
спереди фобос -40 - 1виток
амортизаторы plaza sport SP30 по кругу
Аморты плаза спорт -30 по кругу
Пружины перед Фобос-40 от них еще -1.25 витка
Пружины зад Фобос-40 от них еще -2 витка
Колеса R15
амортизаторы monro Adventure 4x4 по кругу
-пружины нива перед -1. зад -2,5 витка
колеса R14
перед:
Амортизаторы Plaza sport ? 30mm
Пружины Клаксон ? 30мм обрезанные на 2.5 витка.
зад:
Амортизаторы Monro Adventure
пружины от Нива шевроле ? 2.5 витка
пружины фобос спорт -40 по кругу, передние ? 1 виток
Аморты плаза спорт
перед нива, задние нива пиленые ? 1.5
Аморты Плаза Спорт по кругу
Колеса R15
перед:
фобос -1.5 витка,
зад: клаксон -1.5 витка
газо-маслянные аммортизаторы каяба
перед:
Пружины спереди родные 2101 (-4 витка), подвязаны за стабилизатор
зад:
пружины 2102/04 (-4.5 витка), подвязан мост
Амортизаторы Kayaba Excel-G
Пружины Нива обрезаны на -1.5 витка
Амморты Bilstein B6
Колеса R14
аморты плаза спорт -30мм перед\зад
пружины "нива" перед -2 витка, зад почти -4
Перед фобос -40 - 1,5 витка
зад фобос -40 (переменный шаг) - 2 витка
колёса 13"
перед нива -1.5 колеса 15
зад нива -3 колеса 14
Перед: Пружины Нива - 1виток; амортизаторы KYB газ
Зад: Пружины Нива - 1.5 витока; амортизаторы пока сток
колеса 195/50/15
Передняя подвеска
- Пружины Нива -1,75виток(изолирующие прокладки толстые
- Амортизаторы Plaza Sport -30мм
Задняя подвеска
- Пружины Шнива -2,75 витка
- Амортизаторы Plaza Sport -30мм
Шнива автоваз
перед -3
зад -4
Аморы Плаза - 30
Перед Нива -2
Зад Фобос -7 зелененькие пилены 4.25
аммы плаза -30, пружины нива автоваз спереди -1.25 зад -2.25
Перед фобос -40 минус 2 частых витка, зад фобос -40 минус 3 частых витка, амортизаторы Plaza SP50 по кругу, колеса R15
Пружины нива перед: -2,5 зад: -4 + аморты плаза -30 по кругу, колеса 15
Все сток пружины пиленны перед -2 зад -2,5 колеса 13
Все сток пружины перед -2,5 зад -3,5 колеса 13
Пружины нива, перед-1,75 зад -3, аммо плаза спорт газ
перед сток -3 витка, зад шнива -3.5 витка аммо сток
пружины шнива перед -1,75 зад -3,5. Амортизаторы плаза, перенесены крепления задних амортизаторов с помощью домиков от зубил. Вкруг полиуретан, двойной стаб спереди, стаб сзди, Колеса 15
перед пружины фобос зад -40 перед -40 спилино 1,5 витка аморты обычные диски R15
Читайте также: