Как замерить давление топлива на шевроле лачетти
Диагностика топливной системы
Топливный насос находится в топливном баке и установлен на узле датчика топлива. Топливный насос остается включенным, пока двигатель запускается стартером или работает или контроллер ЭСУД получает контрольные импульсы от датчика положения коленчатого вала. Если контрольных импульсов нет, контроллер ЭСУД отключит топливный насос через две секунды после включения зажигания или через две секунды после остановки двигателя. Топливный насос подает топливо на топливную рампу и топливные форсунки, где давление в системе подачи топлива поддерживается регулятором давления в диапазоне между 284 и 325 кПa (41 - 47 psi). Избыточное топливо возвращается в топливный бак.
Числа, приведенные ниже, относятся к номерам операции в диагностической таблице:
Когда двигатель работает на холостом ходу, разрежение во впускном коллекторе высоко. Разряжение воздействует на диафрагму регулятора давления топлива, компенсируя давление пружины в регуляторе давления топлива и понижая давление топлива.
Если топливо возвращается через возвратное отверстие, то неисправен регулятор давления топлива.
Затрудненный запуск является другим симптомом, часто проявляющимся при неплотных топливных форсунках. Неплотные топливные форсунки могут залить двигатель.
Утечка топлива из входа в топливный насос связана с дефектом обратного клапана одностороннего действия в топливном насосе.
Внимание! Топливная система находится под давлением. Перед отсоединением топливопроводов во избежание пролива топлива и ожогов следует сбросить давление в системе подачи топлива.
Внимание! Не зажимать и не перегибать нейлоновые топливопроводы во избежание утечки топлива и связанных с ней пожаров и травм.
Сбрасывание давления в системе подачи топлива
Снять топливную крышку.
Снять предохранитель топливного насоса EF18 с блока предохранителей топливного насоса.
Запустить двигатель и заглушить его.
Провернуть коленчатый вал двигателя еще в течение 10 секунд.
Диагностика топливной системы
Рассмотрим такую интересную тему, как давление топлива в инжекторных автомобилях и его влияние на работу двигателя в разных режимах. Так что же такое давление топлива?
Не всё так просто, как кажется на первый взгляд!
Любая диагностика двигателя должна начинаться с грамотного замера давления топлива. Это аксиома.
Не буду голословно описывать влияние давления топлива на работу двигателя, думаю это и так понятно, а пойдём дальше к фактам и законам физики.
К системе подачи топлива относятся все те элементы, которые необходимы для перемещения топлива из топливного бака к форсункам.
Топливо забирается из бака электрическим топливным насосом и под избыточным давлением подаётся в топливную рампу. Рабочее давление и производительность топливного насоса подобраны таким образом, чтобы обеспечить надежную работу двигателя на всех режимах работы. Регулятор давления топлива обеспечивает отвод некоторого количества топлива назад в топливный бак, что позволяет поддерживать необходимое давление топлива для работы топливных форсунок.
В нашем с Вами мире существует два основных способа доставлять топливо из бензобака к инжекторному двигателю – рециркуляционного и тупикового типа (с обраткой и без обратки). Именно система тупикового типа служит на автомобилях Шевроле Лачетти, Nubira, Daewoo Gentra, Ravon Gentra, Chevrolet Klan, Авео и т.д.
А вообще, почти каждый автопроизводитель имеет в своём ряду модели как с системой рециркуляционного типа, так и с системой тупикового типа, будь-то Ваз или Mitsubishi.
Система рециркуляционного типа топливоподачи
1 – штуцер для проверки давления топлива, 2 – топливная рампа, 3 – крепление трубопровода, 4 – регулятор давления топлива, 5 – топливный модуль, 6 – топливный фильтр, 7 – возвратная магистраль, 8 – подающая магистраль, 9 – форсунки
В этой системе топливо из бака подаётся топливным насосом через фильтр к топливной рампе, а излишки через регулятор давления отводятся по возвратной магистрали обратно в бак. Регулятор поддерживает давление в пределах 2,8 – 3,2 бар (1 бар = 0,98692 атм.). Именно в пределах! Дальше это обсудим.
Система тупикового типа топливоподачи
Как видно из рисунка, в системе тупикового типа топливоподачи нет обратной сливной магистрали. Казалось бы, на этом все различия закончились, но это не так. Эти две системы кардинально различаются по принципу работы. В том числе и по регулированию давления топлива. В данной системе регулятор давления установлен в топливном модуле внутри бензобака и поддерживает постоянное давление топлива, равное 4-ём барам. Без каких-либо пределов, а ровно 4 бара! Об этом дальше.
Примечание. На разных авто данное давление может немного отличаться. Например, составлять 3.8 бар. Но ключевая особенность – это то, что давление постоянно.
Регулятор давления топлива
Зачем регулировать давление топлива? Именно регулировать?
Забегая вперёд, скажу, что настоящий регулятор давления топлива устанавливается только в системах рециркуляционного типа. В системах тупикового типа, он хоть и называется регулятором, но на самом деле ничего не регулирует. Я бы его назвал ограничителем с обратным клапаном.
Ну пока разберёмся, зачем же всё-таки регулировать давление топлива.
Самое большое влияние регулирование давления топлива оказывает на работу двигателя в переходных режимах, особенно в момент нажатия педали газа и переходе с режима холостого хода в режим нагрузок. Некоторые скажут, что это и так понятно, мол, нагрузка возрастает и, соответственно, нужно больше топлива. Это утверждение верно только от части и никак не относится к регулированию давления топлива. Ведь можно влупить 4 атмосферы и форсункам хватит давления на любых режимах. Зачем же тогда регулировать? Давайте разберёмся.
Для правильного смесеобразования ЭБУ управляет временем открытия форсунок, но никак не количеством топлива. ЭБУ просто физически не может видеть этого количества. Из этого следует, что, как хочешь, но нужно сделать постоянную зависимость между временем открытия форсунки и количеством топлива, прошедшим через форсунку за это время. Другими словами, за одну миллисекунду всегда и при любых условиях через форсунку должно пройти одно и тоже количество топлива! А что этому мешает?
А мешает этому постоянно меняющееся давление во впускном коллекторе. Ведь форсунка подаёт топливо именно во впускной коллектор.
Все мы знаем, что на холостом ходу в коллекторе очень сильно падает давление – до 30 кПа. А нормальное атмосферное давление составляет 100 кПа. Иными словами, в коллекторе создаётся очень большое разрежение.
А теперь представим такую ситуацию. Двигатель работает на холостом ходу, ЭБУ открывает форсунку на 2 мс. Из-за того, что в коллекторе большое разрежение, то топливо из форсунки буквально высасывает! При нажатии на педаль газа под нагрузкой, давление в коллекторе резко возрастает и топливо из форсунки уже не высасывает, а просто брызгает под давлением. Давление и время открытия форсунки, допустим, в обоих случаях одинаковое. Что же получается? А получается то, что на холостом ходу топливо из форсунки выходит под действием разрежения + давление в рампе, а при открытой дроссельной заслонке при нагрузке – только под давлением в рампе.
Очевидно, что при одном и том же времени открытия форсунки, на холостом ходу через неё пройдёт большее количество топлива, чем при открытой дроссельной заслонке и нагрузке на мотор. Это как открыть водопроводный кран на одну минуту, но в одном случае просто набирать воду в ведро, а во втором сделать это при помощи мощного насоса. Естественно, во втором случае воды мы наберём больше за одно и то же время. Думаю понятно.
Так вот, как это отразится на работе двигателя? При нажатии на педаль акселератора, двигателю необходимо больше топлива для развития мощности, а мы даём ему, наоборот, меньше и получается провал при нажатии педали газа!
Что же делать? Выход в том, что нужно регулировать давление топлива относительно давления во впускном коллекторе. То есть, разница между давлением во впускном коллекторе и топливной рампе должна быть всегда и при любых условиях постоянной! Регулятор давления топлива поддерживает постоянный перепад давления на форсунках (разницу между давлением топлива и разряжением во впускном коллекторе) при изменении разряжения во впускном коллекторе. В противном случае, если эта разница будет меняться, то при одном и том же времени открытия форсунки количество топлива будет изменяться, в соответствии с величиной разрежения во впускном коллекторе двигателя.
Как видно, давление топлива меняется, но всегда остаётся одинаковым по отношению к разрежению во впускном коллекторе! Другими словами, вместо стрелок можно представить форсунки и получается, что на них всегда одинаковый перепад давления.
Вот тут и играют роль пределы давления топлива 2,8 – 3,2 бар. Некоторые их путают с допустимыми пределами. И при измерении давления топлива, получая, допустим, 3,2 бара при работе двигателя на холостом ходу, считают, что улаживаются в допустимые “пределы”. Хотя на холостом ходу должно быть 2,8 бар, при резком нажатии педали газа должно быть 3,2 бар, так как разрежение перестаёт действовать на форсунку и нужно это компенсировать увеличением давления.
Вот поэтому он и называется – регулятор давления топлива.
Внутреннее пространство регулятора давления топлива обычно разделено диафрагмой на две камеры: воздушную камеру с пружиной и топливную камеру. Топливо, подаваемое топливным насосом, поступает в топливную камеру регулятора давления. Под действием давления топлива на диафрагму, клапан перемещается вверх до тех пор, пока не наступит равновесие между давлением топлива с одной стороны и силой упругости пружины и давления воздуха во впускном коллекторе с другой стороны. Избыточное топливо возвращается в бак через клапан. Камера с пружиной соединяется вакуумным шлангом с впускным коллектором двигателя.
Как регулируется давление в системах топливоподачи тупикового типа (без обратки)?
А никак. Здесь применено другое решение.
В топливном модуле внутри топливного бака находится обратный клапан с ограничителем давления до 4 бар
В пособиях по ремонту и авто литературе почему-то упускают этот факт, а чаще, вообще, пишут неправду, вводя в заблуждение автовладельцев. В системе тупикового типа давление всегда выше, чем в системах с рециркуляцией и у него нет “пределов” – оно всегда постоянно!
Зачем выше давление? В системах с рециркуляцией топливо перекачивается по кругу и бензин циркулирует постоянно, охлаждая топливную рампу. Если не будет охлаждения, тогда топливо в рампе может закипеть!
А как мы знаем из уроков физики, при повышении давления – у жидкостей повышается температура кипения. Вот для этого и повышают давление в системах топливоподачи “без обратки”.
Поэтому, если в сервисе замерили давление топлива на Вашем автомобиле с системой тупикового типа и оно составило 3 атм., а Вам рассказывают, что давление в норме и топлива хватит, то уматывайте с этого сервиса, как можно быстрее.
Важно понимать, что такое давление необходимо не столько для достаточности топлива (двигатель и при 2,5 атм. будет работать), сколько для предотвращения его закипания! А если топливо закипит, то о нормальной работе двигателя можно забыть.
Какое давление топлива у Шевроле Лачетти
В литературе и на сайтах по ремонту Шевроле Лачетти указывается, что давление топлива в данном автомобиле составляет 2,8 – 3,2 бар. Я не знаю, как и чем они измеряют, а может и не измеряют вовсе, а перепечатывают друг у друга, но в моих измерениях на всех авто всегда норма – 4 бара и никак иначе.
Такое же давление топлива и на других авто с тупиковой системой топливоподачи, например, Шевроле Авео и многих других, включая ВАЗы с системой без обратки. И на разных режимах работы двигателя оно не изменяется!
А как же тогда быть с разрежением во впускном коллекторе и количеством топлива?
Для этих целей в прошивку электронного блока управления двигателем вводится дополнительный параметр – коррекция времени впрыска
Как только мы нажимаем на педаль газа и в коллекторе возрастает давление, ЭБУ мгновенно применяет коррекцию. В этот момент впрыск рассчитывается уже по формуле длительность впрыска + коррекция времени впрыска. В нашем примере это 2мс + 0,7мс = 2,7мс.
То есть, за счёт небольшого увеличения времени впрыска в этот момент, количество топлива через форсунку пройдёт одинаковое, что в режиме холостого хода, что во время нажатия педали газа.
Некоторые путают этот параметр и считают, что так ЭБУ добавляет топлива при разгоне. Это в корне не так. Коррекцией времени впрыска ЭБУ на самом деле не даёт уменьшится количеству топлива, проходящему через форсунку за 1мс из-за резкого повышения давления во впускном коллекторе!
Проблемы с давлением топлива
Представим, что топливный насос износился и не может создать давление в 4 бара или ограничитель давления прохудился и также не держит давление в 4 бара. Допустим, давление не поднимается выше 2,5 бар. В таблицах прошивки ЭБУ есть чёткий алгоритм действий, при каких условиях производить ту или иную коррекцию времени впрыска. Но ЭБУ не видит, что давление не 4 бара, а всего 2,5 и продолжает делать свою работу по вписанным в таблицы алгоритмам. А из-за пониженного давления в рампе через форсунки проходит меньшее количество топлива, чем положено. Соответственно, и во время коррекции времени впрыска, топлива будет проходить недостаточно за то время, которое даёт ЭБУ. Так мы получим провал во время нажатия педали газа.
Представим обратную ситуацию. Регулятор или ограничитель давления заклинили в открытом положении. Давление возросло и стало выше положенного. Это тоже не есть хорошо. Это приведёт к рывкам в переходных режимах, перерасходу топлива. Такие же симптомы и при негерметичности форсунок.
Как замерить давление топлива
Замерить давление топлива совсем не сложно. Те, кто не любит пачкать руки, может это сделать на проверенном СТО с адекватными специалистами.
А те, кто любит всё делать сам, может собрать устройство из обычного манометра и шлангов или купить специальный комплект для измерения давления топлива, давления масла и ещё много чего
В нём имеется много переходников под различные автомобили. Но под Шевроле Лачетти 1.6 нет ни в одном комплекте. Почему? Потому что и здесь экономия на мелочах взяла верх. Сэкономили, не установив копеечный штуцер с золотником в рампу для проверки давления топлива.
Поэтому, чтобы замерить давление топлива на Шевроле Лачетти, необходимо врезаться через тройник либо на входе в рампу
Либо в возвратную магистраль на топливном модуле под задним диваном
В качестве тройника можно использовать тройник топливной системы инжекторных ВАЗов
Сбрасываем давление топлива. Как это сделать подробно изложено в статье Замена топливного фильтра Шевроле
Снимаем топливопровод со штуцера топливного модуля.
На штуцер одеваем тройник. К центральному штуцеру тройника подключаем шланг от манометра, а к боковому штуцеру нужно подключить отключенный топливопровод возвратной магистрали.
Топливопровод просто так к боковому штуцеру не подключишь. Для этого нужен переходник. Его роль отлично играет штуцер от топливного фильтра. Его необходимо отрезать и шлангом соединить с боковым штуцером тройника
Получается что-то типа такого
1 – к манометру, 2 – возвратная топливная магистраль
Необходимо несколько раз включить/выключить зажигание, чтобы насос накачал необходимое давление и запустить двигатель. Давление должно быть 4 бара и не изменяться, чтобы Вы не делали с двигателем
Примечание. Допускается изменение давления при резких прогазовках, но не более чем на 0.1-0.2 бара
Более подробно про замер давления топлива на Шевроле Лачетти изложено на странице Замер давления топлива. Там также подробно описан процесс изготовления устройства для измерения давления и замер производился возле рампы.
Также стоит отметить, что после остановки двигателя, давление не должно сразу падать. Это значит, что обратный клапан исправный. Если у Вас двигатель не всегда запускается с первого раза, тогда уделите обратному клапану особое внимание.
А на автомобилях с рециркуляцией и регулятором давления топлива, значения манометра должны изменятся с 2,8 бар на холостом ходу до 3,2 бара при нажатии на педаль газа или при снятии вакуумного шланга с регулятора давления. При остановке двигателя, давление также не должно сразу падать.
К слову, манометр можно купить в любом строительном магазине. Лучше брать со шкалой 6 бар.
А учитывая небольшую себестоимость данного самодельного устройства, то считаю, что оно должно быть в гараже любого автолюбителя-самоделкина.
На этой странице рассмотрим такую интересную тему, как замер давления топлива своими руками при помощи самодельного устройства. Также в конце будет видео проверки.
Долго теорию расписывать не буду, так как это подробно излагалось на странице Давление топлива.
Настоятельно рекомендую ознакомиться с той статьёй, чтобы до конца понимать суть замера давления топлива.
Доводилось наблюдать, как люди, основываясь на этой информации, на полном серьёзе пытались узнать причину завышенного давления топлива на своих авто.
После прочтения статьи про давление топлива, думаю, Вы уже понимаете, что давление топлива на автомобилях с системой тупикового типа должно составлять 4 бара! То есть на Шевроле Лачетти оно тоже должно составлять 4 бара!
Замер давления топлива своими руками
Замер давления топлива является первым этапом диагностики, если на Вашем авто наблюдаются следующие симптомы:
- провалы при трогании с места
- провалы при резком нажатии на педаль акселератора
- глохнет при резком нажатии на педаль акселератора
- нестабильная работа прогретого двигателя
- “светлые” свечи зажигания, указывающие на переобеднённую смесь
Замер давления топлива мы будем осуществлять при помощи самодельного и простого устройства, которое называется – “Сделай сам”
Для его изготовления нам понадобится следующее:
- топливный шланг – 50 грн/м. Не топливный применять не стоит, так как он может не выдержать давления 4 бара и может оказаться не бензостойким.
- хомуты 10-16 в количестве четырёх штук – 16 грн. за все
- быстросъёмный двойной топливный штуцер от ВАЗ 2110 – 30 грн.
- отрезанный штуцер от старого топливного фильтра инжекторных автомобилей – бесплатно
- манометр – 60 грн. Желательно приобрести со шкалой измерения до 6 бар. Учитывая, что давление в наших авто составляет 4 бара, то на таком манометре можно получить более точные показания.
- переходник с манометра на шланг со штуцером – 15 грн. Он необходим для подключения топливного шланга к манометру. Это добро можно приобрести в любом сантехническом магазине.
- лента Фум – 10 грн. Она необходима для герметизации соединения манометр – переходник
Вот это всё, что нам необходимо
Вот манометр со шкалой до 6 бар
А вот вся конструкция в сборе. Думаю, на фото видно, что к чему подключать. К прямому выводу быстросъёмного штуцера подключаем шланг от отрезанного штуцера топливного фильтра, а к боковому выводу подключаем шланг от манометра. Дело не хитрое и собирается довольно быстро
Следующим этапом нам необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого из блока предохранителей в моторном отсеке необходимо извлечь предохранитель топливного насоса
Теперь идём в салон и запускаем двигатель. Ждём пока он не остановится от нехватки топлива. Для гарантии ещё разок прокручиваем двигатель стартером и убеждаемся, что он уже не запускается. Значит давление топлива сбросилось.
Нажимаем на фиксатор и отключаем топливную магистраль от рампы. Если двигатель горячий, то под место разъединения имеет смысл положить мокрую ветошь
Осталось дело за малым. Подключаем наше устройство. Для этого быстросъёмный штуцер одеваем на рампу до щелчка, а другой конец вставляем в шланг топливной магистрали тоже до щелчка. Всё, устройство подключено
Теперь вставляем обратно предохранитель топливного насоса и включаем зажигание. Возможно придётся включать зажигание несколько раз, чтобы насос заполнил магистраль и накачал давление. Осматриваем места соединений на герметичность и, если всё нормально, тогда запускаем двигатель.
Давление должно быть строго 4 бара и не изменяться при резких нажатиях на педаль газа
Попробуйте тронуться с места – давление должно быть неизменным.
После остановки двигателя давление не должно сразу понижаться. У меня оно падает довольно долго. Если у Вас не так, значит имеются проблемы с обратным клапаном в насосе или в регуляторе давления.
Бывают случаи, когда неисправность имеет плавающий характер и при замерах её поймать не удаётся. Тогда советую снять задний диван в салоне и подключить наше устройство к штуцеру обратного слива на топливном модуле
Получится примерно так
1 – шланг к манометру
2 – топливная магистраль
Подключение в салоне позволит поездить некоторое время с манометром, чтобы “поймать” проблему и проконтролировать давление в этот момент.
Вот, в принципе, и все главные нюансы этого не сложного, но очень полезного мероприятия, под названием – замер давления топлива.
Предлагаю посмотреть видео на эту тему
Всем Мира и ровных дорог
Вам также может понравиться
Не работает дисплей на магнитоле
Не горит ближний свет Лачетти
Адсорбер и как проверить клапан адсорбера
Замер давления топлива : 21 комментарий
А на самой рампе нет отверстия с золотником для замера давления? Просто у меня на Лачетти 1.8 когда измеряли давление то все оказалось очень просто: трубка с манометром на одном конце и с обычным хомутом на другом, одели на это отверстие, предварительно выкрутив золотник, затянули хомут и запустили двигатель. ВСЕ! Давление = 4 атм.
Да, на 1.8 проще в этом плане. А у нас на этом сэкономили… Нет ни штуцера, ни демпфера. Просто рампа с форсунками и штуцером для подвода топлива и всё
Собрал манометр, замерял и пришло ко мне маленькое счастье, держит 4 ,на Х.Х. и при прогазовке Если кому в Спб. нужно померять обращайтесь. Андрею отдельное спасибо за “рецепт”
Здравствуйте! Сегодня обошел весь авторынок и не нашел такого манометра как у вас на фото, все предлагали манометр для измерения давления в колесах. Были манометры для измерения давления топлива но на пересчете в ваши гривны получается от 400 до 500 гривен. Подскажите пожалуйста в каких магазинах может продаваться такой манометр ?
Приветствую, Марат! Лучше посетить рынок, где продают сантехнику. Лично я беру там. Также там можно подобрать всевозможные переходники, штуцера и прочее. И стоит все копейки по сравнению с авторынками.
Спасибо Андрей! Манометр и переходники приобрел в магазине сантехники. Вписался в пересчете на гривны 300 на все про всё.
Добрый день Андрей. Собрал прибор по вашим чертежам)), сделал замер давления топлива, при включении зажигания показывает 3.5 бар, при запуске двигателя 3.8 бар, при этом стрелка судорожно трясется, при выключении падает на 3.5 бара и медленно опускается до 2.5. Подскажите пожалуйста что делать, менять бензонасос?
Приветствую, Костя. Это допустимые параметры (и вибрация стрелки тоже). Поэтому менять пока нет необходимости
Спасибо большое за совет, буду копать дальше.
Добрый день. Сделал по Вашему способу прибор для замера давления, так как по утрам наблюдался проблемный запуск, с 3-4 раза. Прибор показал 3 на холостых. После замены насоса цифра выросла, 4-4.1 и при прогазовке немного падает (0.1). Но когда глушу двигатель, давление начинает потихоньку падать. Насколько это плохо? Проблема с утренним запуском ушла.
Приветствую, Василий. Так, конечно, быть не должно, но каких-либо проблем это не доставит. Если падает медленно, то беспокоиться вообще не стоит
Подскажите, после замера довления топлива появился провал а был небольшой тычёк. При включении зажигания 3.7, на заведённом 4.1, выключаю опять 3.7. Минут за пять на 0.4 падает. Мерил вазовским.
Александр, показатели давления в принципе нормальные. А про провал точно не скажу. Может какой мусор в рампу попал, а может проводка повредилась. Там счалки в проводке примерно в том районе имеются
Соорудил такой же. Маст хев для каждого
Андрей, приветствую. Ситуация следующая: Lacetti 1.6 механика, пробег 120 тыс. км. С недавних пор стал замечать, что зачастил на заправку, плюс по ощущениям есть потеря динамики, да и провалы на первой передаче иногда бывают. Если верить приложению Car Scanner, этим летом по городу с кондиционером средний расход был 12 л, без него 11, хотя в прошлом году ранней весной удавалось укладываться в 7, правда тогда замерял Chevrolet Explorer. Накопленная топливная коррекция на последнем подключении Chevrolet Explorer была -13,2. Решил, что пора промыть форсунки, замачивал их в Димексиде, потом промывал карбклинером. В итоге топливная коррекция упала до -12, но на этом результат и закончился. После этого замерил давление в топливной рампе ВАЗ-овским манометром, как у человека в комментарии выше. Получилось следующее: что на холостых стрелка колеблется не сильно, но в районе 4,2-4,4 бара. Если быстро приоткрыть и закрыть дроссельную заслонку, давление проседает до 3,4-3,5 бар и так же быстро возвращается на исходные 4,2-4,4. Если заслонку приоткрыть и держать, стрелка стабильно держится на 4,3 барах. При замере на ходу, картина примерно такая же. После остановки двигателя давление в системе сразу падает до 3,9, потом медленно, но верно: за 10 минут упало до 2,2 бар, потом стало падать медленнее, через час остановилось на 1,6, а за сутки примерно до 1 бара.
Из всего этого сделал предварительные выводы:
1. Накопленная отрицательная коррекция появилась в связи с избыточным давлением в топливной магистрали (хотя по-моему она слишком большая для избытка в 0,3 бара)
2. Начал накрываться (регулятор давления) обратный клапан в топливном модуле, отсюда и избыточное давление (для погрешности манометра вроде многовато)
3. Обратный клапан в самом бензонасосе тоже не особо исправен (насколько смотрел в инете, у некоторых давление в магистрали после отключения насоса вообще не падает)
4. Сам бензонасос вполне себе живой, хотя его на максисмум пока не замерял, жду штуцер.
5. Кратковременный провал давления может быть вызван засорением сеточки бензонасоса (ее еще ни разу не менял в отличии от топливного фильтра)
Хотелось бы услышать Ваше мнение по всему вышеозвученному. Заранее благодарен)
Александр, приветствую. Скорее всего никто не калибровал программы. Это расчетный параметр, а не фактический. Поэтому такая разница в расходе и от неё отталкиваться не стоит.
А вот падение давления при резком открытии дросселя великовато. Сеточку надо поменять обязательно.
И такие коррекции тоже не хорошо. Такие большие они могут быть ещё по трем причинам
1. Сбиты фазы ГРМ
2 Клапан адсорбера перепускает
3 Клапан ЕГР перепускает. Это самая частая причина
Андрей, благодарю за комментарии и список возможных источников проблемы. Клапан адсорбера сегодня проверил, герметичен и работает без нареканий. В моем случае остаются только фазы ГРМ, хотя должны быть на месте – по весне помпу менял, выставлял все по меткам, а ЕГР заглушен механически, отключен программно, да и в принципе тракт удален. Еще на Драйве читал, что такая большая накопленная топливная коррекция может быть из-за того, что форсунки льют по-разному, тоже имеет смысл проверить.
В последнее последне время двигатель стал плохо запускаться: сначала после недельного простоя машины в гараже, а сейчас даже если заглушить двигатель на 20 мин.
В выходные решил собрать эту приспособу и замерить давление: включил и выключил зажигание 3 раза – давление дошло до 3.5 бар. Запустил (естественно не сразу, пришлось покрутить стартером) давление держит ровно 4 очка. А вот когда заглушил, давление за 3 минуты упало до 3.4 бар и наверное, упало бы ещё больше, я просто ждать не стал уже. Получается, это обратный клапан не держит?
Дмитрий, пришлось 3 раза включать, чтобы накачать 3.5 бара? Должно за один раз накачать без манометра и максимум 2 раза с манометром.
3 минуты до 3.4 бар это не трагично. Должно запускаться нормально даже, когда за минуту понижается до 0.
Количество топлива в баке на проблему никак не влияет?
Андрей, да. После подключения манометра включил зажигание – накачало 2.5 бара, включил ещё раз – поднялось до 3, и ещё раз – до 3.5. И все равно стартером пришлось немного покрутить.
Бак всегда стараюсь держать наполовину заполненным. Сейчас даже чуть больше половины.
Дмитрий, как бы должно запускаться и при 3.5 нормально. Вопрос только в том, почему накачивает только с третьего раза… Возможно шланг к манометру длинный.
Я когда начинаю сомневаться в топливоподаче, тогда подключаю к рампе бутылку с бензином (как при промывке форсунок без снятия), накачиваю давление около 3-4 бар. Если не запускается, значит проблема не в топливоподаче
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.
Наши каналы
Новым пользователям
🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты
DUK,
1 атм = 100 кПа
маловато получается.
Где то еще читал, там 4 атм указано, в моей рампе так и есть/ проверял
хотя работало и при 1,5 атм от внешнего источника подачи топлива = без видимых проблем на холостом ходу ;)
нужна карта диагностики топливной системы лачетти(производительность насоса,хар-ки регулятора давления)может есть у кого,заранее благодарен. 1.давление в рампе 4атм.,а дальше-инфы ноль.2.при увеличении числа оборотов давление должно увеличиваться?3.что за датчик висит под рессивером?на регулятор не похоже-он в насосе,похоже на клапан сброса адсорбера,при его отключении давление не изменяется.насос напрямую в манометр давит-4,3атм. зачем тогда городить регулятор,проясните, плиз,мысли кончились.
Диагностика топливной системы
Топливный насос находится в топливном баке и установлен на узле датчика топлива. Топливный насос остается включенным, пока двигатель запускается стартером или работает или контроллер ЭСУД получает контрольные импульсы от датчика положения коленчатого вала. Если контрольных импульсов нет, контроллер ЭСУД отключит топливный насос через две секунды после включения зажигания или через две секунды после остановки двигателя. Топливный насос подает топливо на топливную рампу и топливные форсунки, где давление в системе подачи топлива поддерживается регулятором давления в диапазоне между 284 и 325 кПa (41 - 47 psi). Избыточное топливо возвращается в топливный бак.
Числа, приведенные ниже, относятся к номерам операции в диагностической таблице:
Когда двигатель работает на холостом ходу, разрежение во впускном коллекторе высоко. Разряжение воздействует на диафрагму регулятора давления топлива, компенсируя давление пружины в регуляторе давления топлива и понижая давление топлива.
Если топливо возвращается через возвратное отверстие, то неисправен регулятор давления топлива.
Затрудненный запуск является другим симптомом, часто проявляющимся при неплотных топливных форсунках. Неплотные топливные форсунки могут залить двигатель.
Утечка топлива из входа в топливный насос связана с дефектом обратного клапана одностороннего действия в топливном насосе.
Внимание! Топливная система находится под давлением. Перед отсоединением топливопроводов во избежание пролива топлива и ожогов следует сбросить давление в системе подачи топлива.
Внимание! Не зажимать и не перегибать нейлоновые топливопроводы во избежание утечки топлива и связанных с ней пожаров и травм.
Сбрасывание давления в системе подачи топлива
Снять топливную крышку.
Снять предохранитель топливного насоса EF18 с блока предохранителей топливного насоса.
Запустить двигатель и заглушить его.
Провернуть коленчатый вал двигателя еще в течение 10 секунд.
Диагностика топливной системы
Читайте также: