Как замедлить поворотники на приоре

Обновлено: 09.01.2025

В связи с заменой лампочек, увеличилась скорость мигания поворотников, резисторы перед лампочками не хочу пока что ставить, искал реле оказалось толи его нет совсем либо оно где-то запрятано, короче не нашел, в мануале тоже нет его,. может кто знает где это хреново реле.
альмера н16 2005г

Вероятно поставили светодиодные лампы, а они потребляют гораздо меньший ток, чем лампы накаливания. Реле отреагировало должным образом. Всё правильно.

Проще вернуть на место штатные лампочки, чем воевать с самодельной неисправностью.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

война начата и битва будет выйграна, разгадка близка))

Можно заменить реле на другое, без контроля тока, но тогда будет утеряна функция индикации целостности ламп.

Кто ж Вам может запретить курочить собственное авто. Не пожалеть бы.

резисторы какие ставили?

Вы не первый, кто решил заморочиться таким вопросом.

А резисторы нужны такие, чтобы общее потребление тока левой или правой стороной было такое же как с лампами накаливания. А тогда какой смысл в сей химии ?

Добрый день,если вы поставили диодные поворотники-то АвтодеД прав,нужно ставить сопротивление в

6,8Ohm это будет-25 Watt

Этого достаточно для возврата частоты мерцания ламп в прежнее состояние(моргания)

to vitel5: Кстати,если хотите сами высчитать сопротивление по вашим лампочкам-то воспользуйтесь программой,для вычисление сопротивления на диодные лампы

Или вставляем сопротивление прямо в реле поворотников.

Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать)

Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).

Итак, для повторения сего "мега-тюнинга" необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка)
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса "за 3 рубля ведро", т.к. Чип-и-Дип дюже цены ломят).

Мной в разное время были куплены модули.Собственно, первые пошли в боковые повторители, вторые - в передние фары, третьи - в задние.
Итак, часть первая, механическая (или как я убил цоколь на светодиоде):
Собственно, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё просто - втыкай и радуйся, да вот только цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белых ламп.
Из всего этого следует, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут надо сказать, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив усилия, разумеется, впихнул в патрон невпихуемое, то бишь вставил диодный модуль, но вытащить, разумеется, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтоб ставить их на постоянку), выбор был небольшой: или разломать патрон, сохранив диодный модуль, или расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Решив, что цоколь - фигня, а патрон у меня один - был сделан выбор не в пользу цоколя. Дальше было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, найти просто патрон без колбы лампы - не так-то просто, а колбу с лампы снять - вообще не представляется возможным, поэтому колбу пришлось срезать, а содержимое цоколя - высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, чтобы дабы не создавать себе лишний геморрой - не пытайтесь впихнуть невпихуемое, а просто любым доступным инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле - с одним выступом он отлично держится и без проблем вынимается.

Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):

Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):

Патрон:

Суть доработки:

Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, проблем не возникнет. Снимать передние фары, чтоб сфоткать процесс было влом, поэтому ограничусь текстом. Если брать те же модули, что и у меня - то в передние фары они входят с трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко добавляя усилие - он впритык, но пропихивается в отверстие.
В повторители тоже всё встаёт без особенных проблем. Есть два момента: первое, это тот факт, что светодиодный модуль имеет полярность - т.е. если он не загорается - надо попробовать перевернуть его на 180 градусов. Второе - то, что после заворачивания патрона в плафон у меня диодный модуль немного перекашивало (он туда встаёт ровненько впритык) и контакт пропадал. Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. - думаю не маленькие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители есть описанная выше проблема с подярностью и контактом - я рекомендую ставить их первыми или вторыми, со включенной аварийкой, чтобы контролировать их работу (главное не последними - там мощность цепи упадёт настолько, что реле перестанет видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Ну а в задние фары всё входит аки родное, но не спешите закрывать багажник - мы туда будем ставить ещё балластные резисторы, о которых чуть ниже.

Идём дальше: ставим балластные резисторы.
Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) - то вам повезло и этот шаг можно пропустить.

Тут я сделаю небольшое объяснение, зачем они вообще нужны, и почему нельзя без них. Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение снижения мощности цепи (обрыв лампы). Интересно, что включение поворотников или аварийки она тоже определяет по мощности цепи, и когда мощность слишком низкая (сопротивление слишком большое) - просто не включается, считая, что сигнал поворотов или аварийки не включен. Надо сказать, что питание на реле поворотов подаётся всегда, независимо от положения подрулевого переключателя и кнопки аварийки, а при включении поворотов или аварийки просто подключается нагрузочная цепь из ламп.
Согласно даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и считает лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число оказалось несколько больше, порядка 5вт.
Поэтому, я рекомендую закупить резисторы номиналом 75ом (2вт) , 100ом (2вт) и 150ом (1вт) .
Что мы делаем теперь: подбираем балласт минимальной необходимой для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне удобнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) - оставляем. К слову, можно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 - 100 - 75, сильно хуже не будет, просто возможно чуть большая мощность, чем необходимо уйдёт на балласт.

В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:

Подгибаем ножки:

Вставляем:

Изолируем-фиксируем:

Возвращаем колодку на штатное место:

На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.

Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:

В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую "картину" - аварийка моргает правильно, а повороты - ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.

Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную считаем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с большим запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, почти не делают, поэтому одноваттник найти проще. Тут наверное подошло бы что-нибудь вроде 0.47 Ом или 0.33 Ом , но в моём случае у меня остался стоять резистор 2.2ом 5вт , который у меня был использован в предыдущем эксперименте. Работает нормально, разве что не определяет "разрыв диодов". Да и не очень-то и хотелось.

Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в "звоне" при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением "обрыва диодов" и смириться с некоторой потерей яркости.

Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:

Разобрать реле проблемы не составляет, разобрав, видим следующее:

Суть модификации заключается в замене родного шунта на 30мОм ("загогулина") новым, рассчитанным выше. Самым сложным будет разместить резистор, чтобы корпус надевался и закрывался без проблем. В моём случае получилось вот что:

Указатель поворота - важный механизм

Указатель поворота является неотъемлемым и очень важным устройством автомобиля, обеспечивающим коммуникацию с другими участниками дорожного движения. С помощью указателя поворота водитель может показать маневр, который он планирует выполнить - к примеру, смену полосы или поворот на перекрестке.

При этом крайне важно следить за работоспособностью данной системы: в случае выхода ее из строя, вы не сможете предупреждать других водителей о планируемых маневрах, да и к тому же рискуете получить штраф за осуществление маневров без использования указателя поворота. При этом полная поломка поворотников - худший возможный исход, который, к счастью, можно предотвратить. Речь идет об увеличении скорости мигания - это часто происходит перед полным выходом системы из строя.

Причины

Причины на то могут быть разные. К наиболее распространенным относятся проблемы с заземлением (неплотно закрученные винты либо плохое состояние заземляющих контактов), неисправности ламп (они могут продолжать гореть, даже будучи поврежденными, однако скорость мигания может увеличиться), проблемы в линии питания (встречаются случаи, когда на лампы поворотников приходит недостаточное напряжение, вследствие чего меняются яркость лампы и скорость мигания).

Прежде чем приступать к ремонту, следует досконально изучить фару и определить проблему, вызывающую изменение скорости мигания указателя поворота.

Методы решения

Самым простым и распространенным решением является чистка соединительных проводов. В первую очередь следует изучить узел, соединяющий провода питания и лампу (как правило, провода фиксируются болтовыми соединениями), убедиться в отсутствии ржавчины или прочих загрязнений на проводе, в случае присутствия зачистить его и подключить заново.

Альтернативным решением может стать замена реле указателей поворота. Данный метод стоит рассматривать в случае, если проводка, подсоединенная к фаре, находится в надлежащем состоянии. Следует найти в автомобиле блок реле, а затем отыскать реле указателей поворота. Старое реле необходимо заменить аналогичным. Делается это в считаные секунды, при этом вовсе не нужно иметь техническое образование. Вставить реле неправильно просто невозможно.

Если два представленных метода решения проблемы оказались неэффективными, значит, дело в более серьезной неисправности. Скорее всего, неисправной является проводка: один из проводов мог перетереться ввиду износа, поэтому следует провести несколько замеров с использованием мультиметра - замерять входное и выходное напряжение, изменения силы тока. При обнаружении неисправностей необходимо будет менять всю проводку, отвечающую за указатели поворота.

Для начала нужно разобраться, как работает реле указателей поворотов десятки (реле №3 в блоке предохранителей), да и многих других автомобилей тоже..
Говоря простыми словами: Когда лампочка в поворотниках работает, то в реле из-за сопротивления лампочки нагревается пластина и размыкает цепь. А когда лампочка перегорает, то в реле становится не хватать сопротивления лампочки, нагревания не происходит, цепь не размыкается и как следствие частое моргание.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

То есть, когда быстро моргают указатели поворотов - это сигнал нам о том, что пора заменить лампочку.

Точно такая же происходит ситуация с частым морганием, когда Вы вставите в поворотники светодиоды вместо лампочек.
Т.к. в реле не достает нужного сопротивления, то оно отрабатывает в аварийном режиме.

Такая же проблема появляется после замены габаритных ламп на диоды. Тоже виной всему реле.

Решить эту проблему можно по разному, расскажу по порядку:

Установка дополнительного резистора в реле поворотов

Для того, чтобы обмануть реле, можно впаять параллельно светодиодам резистор (подбирается экспериментально, примерно, 2,2кОм).
Таким образом этот резистор будет имитировать нагрузку лампы.

Можно поступать по простому (можно сказать даже "колхозно") это просто подключить параллельно светодиодам стандартные лампы :)
Минусы - нагрев резисторов, чуть хуже будут светить лампы накаливания.

Увеличение емкости

Чтобы вылечить частое моргание поворотов при установленных светодиодах можно заменить конденсатор в реле поворотов.
Выпаиваем старый конденсатор и впаиваем на его место новый. Аккуратно с полярностью, не перепутайте ее !
То есть увеличив емкость конденсатора в 2 раза вы сделаете моргание в 2 раза реже.

Если не можете найти конденсатор большей емкости, то можно найти такой же и впаять его, как второй конденсатор :)
Минусы - "эстонская" аварийка (медленно моргать она будет :) )

Светодиоды спаянные последовательно

Некоторые утверждают, что если спаять последовательно в поворотнике 5 светодиодов, то их нагрузки должно хватить, чтобы размыкать цепь. Если кто пробовал и работает, то пусть подтвердит.

Разомкнуть цепь в реле поворотов

Можно поступить вообще очень простым способом. Просто взять и разомкнуть цепь на плате реле поворотов.
То есть реле будет работать как с обычными лампами, так и со светодиодами.
Минус такого подхода - реле не будет Вам больше сигнализировать о том, что у Вас перегорела поворотник.

Купить готовое реле поворотов для светодиодов

Снятие и установка повторителя поворота на Калине

В качестве примера будет показано все на левом крыле автомобиля.
Итак, для того, чтобы освободить плафон от защелок, необходимо немного сдвинуть его в сторону переднего бампера, то есть вперед:

И после того, как он немного сдвинулся в сторону, пальцами поддеваем эту же часть вверх, после чего он освободится от одной защелки:

Теперь, немного потянув на себя, извлекаем поворот из его посадочного места
После этого нужно снять штекер питания лампы, предварительно поддев пластиковый фиксатор:

И отсоединяем штекер, с небольшим усилием потянув его на себя:

Процесс снятия завершен. Я по незнанию отломал один фиксатор

хрустальных повторителей не нашел, поэтому поставил белые.

Повторитель поворота на Приоре крепится на переднем крыле, как на левом, так и на правом. Заводские поворотники крепятся при помощи специальных пластиковых защелок по краям. То есть, для того, чтобы снять повторитель поворота Приоры, необходимо слегка нажимая на него в сторону передней части автомобиля, как показано на фото ниже:

В это же время слегка отводим его в сторону, и он снимается без особых проблем.

Чтобы снять повторитель в сборе, необходимо отсоединить колодку с проводами питания от него. Для этого отжимаем слегка фиксатор:

И одновременно с этим тянем за штекер в сторону, тем самым разъединяя его с корпусом:

При необходимости производим установку нового поворотника, разумеется, вытащим лампу, если она полностью исправна.

Замена лампы повторителя поворота на Приоре

Сама лампа вынимается довольно просто — достаточно потянуть за нее с небольшим усилием и все готово.

Установка новой лампы происходит в порядке, обратном снятию. Купить повторитель поворота на Приоре можно по цене от 150 рублей за штуку. Сама же лампа будет стоить вряд ли больше 50 рублей. Остались вопросы, задаем ниже в комментариях.

практическое руководство

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Снимая указатель, не прилагайте чрезмерных усилий во избежание поломки пружинного фиксатора указателя, выполненного из пластмассы.

2. Аккуратно сдвинув боковой указатель поворота вместе с уплотнительной прокладкой вперед на 2—3 мм, отводим заднюю часть указателя от крыла (при этом выводим из зацепления скобообразный выступ указателя).

При необходимости снять указатель, отсоединяем колодку проводов от патрона лампы.

3. Отводим указатель от крыла и извлекаем патрон вместе с лампой из корпуса указателя.

4. Вынимаем неисправную лампу из патрона.

5. Устанавливаем новую лампу и вставляем патрон с лампой в указатель поворота.

6. Заводим скобообразный выступ указателя за кромку отверстия. Прижимая заднюю часть указателя к крылу, нажимаем на его переднюю часть до защелкивания фиксатора.

Что для этого потребуется:

Светодиодная лента, состоящая из светодиодов ws2812b
Контроллер Arduino nano (можно использовать в любом другом формфакторе)
Автомобильное зарядное устройство для мобильных телефонов или любой преобразователь напряжения 12В->5В. Так как светодиодной ленте нужно напряжение в 5В, то это зарядное будем использовать в качестве преобразователя напряжения с 12В на 5В.
4 резистора 100 кОм и 4 резистора 47 кОм, в качестве делителя напряжения.

Cхема подключения

Плюсовой провод от действующих поворотников подключаются к 5 и 6 контакту контроллера через делитель напряжения из резисторов. Аналогичным образом подключаются кнопки для дополнительных режимов работы контроллера

Прошивка контоллера

НОВЫЙ скетч, в котором количество диодов меняется переменно count качайте тут.

После этого вставить скетч в программу и заменить в коде количество светодиодов (у нас используется 7 диода):

Инструкция по сборке

Светодиодные лампы – это полупроводниковые элементы, светящиеся под воздействием электрического тока. Основной элемент в них – кремний. В зависимости от того, какие примеси используются, меняется цвет лампочек.

Инструменты и материалы

Чтобы изготовить бегущий поворотник своими руками, понадобятся следующие инструменты:

паяльник;
бокорезы или плоскозубцы;
паяльник и материал для пайки;
тестер.

Из расходных материалов нужно приготовить стеклотекстолит. Он нужен для изготовления печатной платы, на которой будет размещаться полупроводниковый элемент. Выбираются необходимые светодиоды. В зависимости от характеристик светодиоды и значений тока и напряжения бортовой сети, рассчитываются характеристики защитных резисторов. Используя расчеты, подбираются остальные компоненты сети (автор видео — Евгений Задворнов).

Последовательность выполнения работы

Перед тем, как сделать поворотники, нужно выбрать подходящую схему.

Схема изготовления бегущих поворотников

Затем на основании схемы изготовить печатную плату и нанести на нее разметку для размещения будущих элементов.

Сборка состоит из последовательности действий:

Сначала следует обесточить авто, отключив отрицательную клемму от АКБ.
Далее необходимо снять старые указатели поворотов и аккуратно их разобрать.
Старые лампочки следует выкрутить.
Места стыков следует очистить от клея, обезжирить, вымыть и дать просохнуть.
На место каждого старого элемента устанавливается новый поворотник бегущий огонь.
Далее сборка и установка фонарей производится в обратном порядке.
После установки подключаются провода.

На следующем этапе в сеть включается дополнительный стабилизированный источник питания. На его вход поступает питание с промежуточного реле, а выход соединяется с диодом. Разместить его лучше в панели приборов.

При подключении светодиодов необходимо следить, чтобы анод был подключен к плюсу источника питания, а катод – к минусу. Если подключение будет выполнено неправильно, полупроводниковые элементы не будут светиться и даже могут сгореть.

Особенности установки и настройки бегущих указателей поворота

Можно установить динамические поворотники вместо обычных светодиодов. Для этого извлекаются повторители из зеркал, демонтируется плата со светодиодами и токоограничительными резисторами. На повторителе нужно оторвать стекло от корпуса. Затем следует аккуратно вырезать отражатель и удалить его.

На место удаленного отражателя устанавливается плата SMD 5730, на которой расположены желтые светодиоды. Так как у повторителя изогнутая форма, то плату придется расслоить и немного изогнуть. У старой платы нужно отрезать часть с разъемом и припаять ее для подключения контроллера. Далее все компоненты возвращаются на место.

Для регулировки времени бегущих светодиодных огней к микроконтроллеру припаивается переключатель. Когда найдена подходящая скорость, вместо переключателя припаиваются перемычки. При соединении двух выводов с массой минимальное время между вспышками светодиодов составит 20 мс. При замыкании контактов это время составит 30 мс.

Светодиодный динамический поворот

Цена вопроса

В этом видео рассказывается, как изготовить бегающий поворотник из ДХО своими руками (автор ролика – AutoFeel).

В зависимости от комплектации и года выпуска автомобилей Lada Granta, Kalina и Priora у наружных зеркал имеются дублирующие указатели поворотов. В случае необходимости их можно заменить на тюнинговые с бегущими огнями в стиле Lexus. Рассмотрим процесс установки этого аксессуара своими руками.

Назначение: Устанавливаются в зеркала взамен штатных повторителей поворотов. Делают автомобиль более индивидуальным.

Материал: пластик и LED светодиоды.

Установка: Для замены указателей поворотов придется снять накладки с боковых зеркал (повернуть зеркальный элемент в крайнее нижнее положение, чтобы открылся доступ к фиксаторам накладки зеркала, длинной тонкой отверткой аккуратно поддеваем защелки). Снимаем старый повторитель, потянув его вверх, затем отсоединяем разъем. Установку производим в обратной последовательности.

Пример установки на Приору (автор LadaRacing ):

Установка на Гранту/Калину показана на видео:

Цена: около 1500 р.

А вы готовы таким образом доработать наружные зеркала своего автомобиля?

Если в вашей комплектации боковые зеркала без повторителей поворотов, то их следует заменить на обновленные (установка зеркал SE на Гранту/Калину, установка зеркал SE на Приору).

Читайте также: