Как залить мовиль в пороги ваз 2107
Машина новая, всего несколько лет, а на порогах появилась ржавчина. (машина белая) Не знаю что предпринять, жалко машину. Думал порог рассверлить, залить туда моторного масла и поставить пластмассовую заглушку.
Кто какой совет даст?
Машина новая, всего несколько лет, а на порогах появилась ржавчина. (машина белая) Не знаю что предпринять, жалко машину. Думал порог рассверлить, залить туда моторного масла и поставить пластмассовую заглушку.
Кто какой совет даст?
Нет, к счастью не сквозная. Чуть только появилось. Пробовал проткнуть шилом-метал свежий. Ржавчина появилась на месте соединения со средней дверной стойкой и передней. Я ее почистил, обработал Цинкарем и покрасил баллончиком. Вот думаю что дальше будет.
Машина новая, всего несколько лет, а на порогах появилась ржавчина. (машина белая) Не знаю что предпринять, жалко машину. Думал порог рассверлить, залить туда моторного масла и поставить пластмассовую заглушку.
Кто какой совет даст?
Не, ни надо фигнёй маяться. Если делать дёшево и сердито- банка мовиля, банка пушсала, чуть соляры, всё на водяной бане разогреть и залить вовнутрь.
А вот на месте сверления не образуется ржавчина?
Можно по подробней порядок действий? Как понять: на водянойбане
Берешь ведро воды доводишь до кипения суешь туда ОТКРЫТЫЕ юанки ингридиентов и после их нагревания до жидкого состояния смешиваешь и захреначиваешь в пороги через вент. отверстия
Не надо сверлить и так отверстия есть
Ставили мы тут эксперименты с цинкарём в своё время.
Достали из подвала ржавый уголок, часть зачистили до блеска.
Одну часть обработали цинкарём с нахлёстом на ржавчину, другую сначала цинкарём, потом сверху чёрным мобиком, третью - просто мобиком с нахлёстом на ржавчину, ещё одну - просто голую зачищенную оставили.
Потом бросили перед гаражом всё это дело в лужу, в которую вода с крыши обычно капает, оставили на неделю.
Итог.
То, что было просто цинкарём покрыто - заржавело гораздо хуже, чем то, что осталось полностью незакрытым.
То, что было сначала цинкарём, потом мобиком - осыпалось, металл стал матовый тёмно-серый.
То, что просто мобиком - нормально. Со ржавчины он не отдирался, с полированной части - удалось соскоблить, под ним - зеркальный блеск.
Всем привет, заканчиваю подготовку автомобиля к зиме, которая уже прошла), занятость не позволила все опубликовать вовремя.
Ранее я уже обрабатывал Раст-Стопом и пушсалом полости дверей, а еще раньше мовилил пороги. В этот раз решил промовилить лонжероны, боковины после снятия шумки, ну, и пороги еще раз пройтись.
Приобрел много разных средств на пробу. Их тест уже ранее публиковал.
Сначала обработал Раст-стопом лонжероны где смог подлезть, трубки в комплекте не было, подошла от другого баллона, в принципе консистенцию имеет как у мовиля, думаю вряд ли долго там задержится, смоет со временем.
Остатки задул в свеженайденные отверстия в стыках крыла и залепил их автопластилином.
Также, в отверстие в стойке лобового стекла и под концевики.
Где не хватило использовал Прим МЛ и мовиль Керри.
Также, прошелся по отверстиям в боковинах, их там штуки по три, вроде бы, и одно сверху в арматуре-усилителя.
Отверстия сверху закрыл кусками поролона, снизу, где может затечь вода под шумку заклеим скотчем, а позже проклеил виброизоляцией.
Также, в багажнике давно уже хотел закрыть отверстия труб бампера, так как через них в багажник шла пыль с улицы, тем более уже поставил новый уплотнитель.
За лето много пыли втянуло.
Пролил трубу мовилью и забил тем же поролоном — и "дышать" будет и пыль фильтровать.
Также, пролил под бензобаком, хотя, по уму надо было его снять и промазать хорошенько пушсалом, как с запасным колесом.
Ну, и пару отверстий.
На днище в одном месте отошел заводской антикор, побрызгал там Раст-стопом, весной проверю не смылось ли и уже тогда надо всерьез заняться днищем.
Посчитаемся:
Раст-стоп для днища — 400р
Прим МЛ — 350р
Мовиль Керри — 280
Итого: 1030р
Своими руками: Обработка лонжеронов, порогов и скрытых полостей
Всем привет, заканчиваю подготовку автомобиля к зиме, которая уже прошла), занятость не позволила все опубликовать вовремя.
Ранее я уже обрабатывал Раст-Стопом и пушсалом полости дверей, а еще раньше мовилил пороги . В этот раз решил промовилить лонжероны, боковины после снятия шумки, ну, и пороги еще раз пройтись.
Приобрел много разных средств на пробу. Их тест уже ранее публиковал.
Сначала обработал Раст-стопом лонжероны где смог подлезть, трубки в комплекте не было, подошла от другого баллона, в принципе консистенцию имеет как у мовиля, думаю вряд ли долго там задержится, смоет со временем.
Остатки задул в свеженайденные отверстия в стыках крыла и залепил их автопластилином.
Также, в отверстие в стойке лобового стекла и под концевики.
Где не хватило использовал Прим МЛ и мовиль Керри.
Также, прошелся по отверстиям в боковинах, их там штуки по три, вроде бы, и одно сверху в арматуре-усилителя.
Отверстия сверху закрыл кусками поролона, снизу, где может затечь вода под шумку заклеим скотчем, а позже проклеил виброизоляцией.
Также, в багажнике давно уже хотел закрыть отверстия труб бампера, так как через них в багажник шла пыль с улицы, тем более уже поставил новый уплотнитель.
За лето много пыли втянуло.
Пролил трубы мовилью и забил тем же поролоном - и "дышать" будет и пыль фильтровать.
Также, пролил под бензобаком, хотя, по уму надо было его снять и промазать хорошенько пушсалом, как с запасным колесом.
Ну, и пару отверстий.
На днище в одном месте отошел заводской антикор, побрызгал там Раст-стопом, весной проверю не смылось ли и уже тогда надо всерьез заняться днищем.
Ремонт/ТО: Нашел отверстие в пороге. Чем обработать изнутри?
Проводил плановую прочистку дренажных отверстий и нашел небольшое отверстие в пороге, которое расковырял размером с 1-рублевую монету, сгнило изнутри. Выскреб немного ржавчины и грязи с кусками заводского антикоррозийного состава - видимо, начал отслаиваться.
Пока поставил заглушку, вроде той, что идут под бензобаком.
Думаю обработать чем-то, что нейтрализует и консервирует ржавчину, хотя, в прошлом году уже продувал дешевым мовилем из балончика. Кто-что посоветует и какой марки, чтобы не гнило дальше?
- Замена втулок -реанимируем моторчик печки ВАЗ-2107
- Доработка задних фонарей ВАЗ-2107 - меняем патроны
- Плавная регулировка оборотов печки ВАЗ-2107
- Шкив помпы, ремонт генератора,течь радиатора и др.
- Замена тормозных трубок и регулятора тормозов
- Осеннее ТО, прокол шины, замена РХХ и брызговиков
Штоп не гнило дальше надо её продать,тут без вариантов
Совет верный. Ремонтами заниматься смысла нет.
если ража пошла, то уже она пошла.
Пороги надо заменить .
Это же не иномарка - не должно быть дорого)
Из-за одного отверстия размером с монетку?
Сейчас одно, в следующем году будет уже не одно, а много.
Думаешь, остальной порог у тебя там чистый и блестящий? Этот порог уже %% на 60-70 стал чисто декоративный, а скоро и от декорации ничего не останется.
Народ ниже правильно написал: по ржавчине работает только "Раст-Стоп", все остальные только по чистому металлу (начавшуюся ржавчину они не остановят). Но РастСтоп не дешевое удовольствие - стоит ли дырявый порог таких вложений, лучше-то он от этого не станет.
Это "первый звонок". Учти, что чем раньше начнешь варить - тем дешевле будет ремонт. Стоимость самого порога копеечная, а цена работы сварщика по мере ухудшения состояния кузова будет расти в геометрической прогрессии.
Та там так и видно што все уже на краске держица
Замена порога у нас на передний привод без материалов в среднем 5000 руб., я думаю на классику не дешевле. Есть ли смысл данного мероприятия.
Если владелец планирует и дальше долго/годы эксплуатировать свой а/м - конечно есть)
Сейчас сделает 1 порог, потом 2-й, на следующий год нарисуется ржа у нижних углов лобового стекла, затем подойдут крылья, и т.д.
Не ему, так другому делать придётся(
Одно ,,утешение'' - железо недорогое)
Залить через него во внутрь порожной полости масло -отработку, а дырку опосля заварить полуавтоматом
А если просто затычку оставить, а сверху мастикой?
Выглядеть хорошо будет. Но и только. И недолго, пока мастика свежая
залепи холодной сваркой, ремни безопасности которые, нижний болт открути и туда залей отработки с КПП, но предварительно заткни дренажные отверстия тряпками.
ага,и отойти в сторону и не мешать горению. Само главное не нарушать последовательность
2) Заварить. Ну а загореться оно само собой сумеет.
РастСтоп, наносится прям на ржавчину, лучше ничего для этих случаев нет, а так правильно выше сказали, что пора бы машину меняиь.
Замятые места под домкрат расстоп тоже восстановит?
Либо переваривать на новые пороги, либо не маяться фигней. Хотя пластилином можно замазать.
Я ответил на заданный вопрос автора.
мда , там одна сплошная ржавчина вместо порога. Автор в целом писсимист , раз в гнилом пороге только дырку заметил.
Вынесено предупреждение: Неуважение к собеседнику. [подробнее]
продайэтогамно,и купи новое импортное (совет жестянщика) или приедь я заменю на более тонкое железо.сгниет через год или два.
Вы, братец не жестянщик, а бездарь! Пардон за прямоту!
За время моей работы,я не обращаю на таких мудрецов внимание и советую или армянсервис или холодную сварку и антигравий в помощь. Умные соглашаются на замену гнилого элемента.
На мой взгляд, предпочтительны два варианта решения вопроса: 1-ый, минимальный, это вварить встык латку сварочным полуавтоматом, заодно с пристрастием осмотреть остальные участки обоих порогов на наличие возможных аналогичных проблем, чтобы одним заходом все сделать. Далее, следует обработать пороги антикором для скрытых полостей. Только всякие баллончики-спреи с тоненькой трубкой для этой цели не подходят совершенно. Даже вышеупомянутый РастСтоп. Дело в том, что как следует обработать пороги изнутри этими баллончикам не получится. Нужно специальное оборудование в виде хорошего компрессора и специальный пистолет- распылитель для скрытых полостей, который имеет длинную трубку и самое главное, распыл у него происходит в радиальном направлении. Вытаскивается заглушка со стороны арки заднего колеса, вводится трубка-наконечник распылителя на всю длину до упора и распыляя антикор медленно вытаскивается. Поскольку порог в Жигулях разделен усилителем на две части, то эту процедуру нудно проводить дважды, сначала с одной стороны усилителя (например, наружной, а затем с другой - с внутренней). Ну и второй вариант, самый предпочтительный,: банально меняется наружная панель порога, обязательно его усилитель (имеет вид полосы утолщенного металла с перфорированными отверстиями). Кроме того, следует иметь в виду, что поскольку в месте примыкания к порогу передних и задних крыльев, последние находятся сверху панели порога, придется минимум срезать нижние части передних и задних крыльев и вваривать (после установки нового порога, естественно) так называемые "сапожки" , т.е. нижние части передних и задних крыльев, они есть в продаже. тем более, что на старых крыльях эти участки будут однозначно сильно поражены коррозией. Ну а затем, обязательно качественная обработка антикором, как указано выше. К слову, для первого, самого бюджетного варианта, можно обойтись и без сварочного полуавтомата, нужен только обычный 100 ваттный паяльник, кусочек листового металла толщиной 0,5-1,0 мм.( лучше латунь или медь), можно и обычную оцинкованную сталь , желателен строительный фен(ну или паяльник, должен быть минимум 300Вт), в качестве флюса рекомендую применять ортофосфорную кислоту (прекрасно снимает все окислы и не провоцирует коррозию в дальнейшем, как например раствор ZnCl) . Технология работы такова( края отверстия в пороге выравниваются, зачищаются от ржавчины и окислов (шарошкой, надфилем, шкуркой, в общем, что есть под рукой). Далее, края отверстия на ширину 2-3 мм. загибаются вовнутрь и облуживаются на эту ширину припоем. Затем, вырезается заплатка и подгоняется с таким расчетом, чтобы она прилегала по своему периметру к загнутой части отверстия. Края латки облуживаются по периметру и она припаивается к подготовленному отверстию с таким расчетом, чтобы плоскость латки не выходила наружу за плоскость панели порога. Затем место ремонта разумеется грунтуется, шпатлюется и окрашивается. В общем сделать это элементарно просто, результат намного лучше других альтернативных вариантов. а паяльник, наверное есть у каждого уважающего себя мужика (в отличие от сварочного полуавтомата). Этот совет я как-то давным-давно прочитал в журнале "За Рулем" в Советах Бывалых и много раз им пользовался на разных машинах (пока у меня не появился сварочный полуавтомат).
Антикоррозионная обработка автомобиля – это жизненная необходимость для большинства отечественных автомобилей, особенно если машина проработала много лет. Все дело в том, что порой, первым из строя выходит вовсе не двигатель или любой другой дорогостоящий агрегат автомобиля, а кузов.
Необходимые материалы
Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:
- Щетка по металлу;
- Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
- Бумага наждачная;
- Болгарка(возможно);
- Инструмент для нанесения антикора (кисть или пистолет);
- Обезжириватель;
- Средство для преобразования ржавчины;
- Средство противокоррозионное (мастика и др.);
- Ветоши;
Подготовка кузова ВАЗ 2107 к обработке антикором
Антикоррозионная обработка – это набор манипуляций, который позволит продлить срок жизни металла кузова. Но для того, чтобы работа была успешной, нужно соблюсти несколько простых правил:
- Автомобиль должен быть очищен от пыли и грязи, поэтому первым делом отправляйтесь на автомобильную мойку.
- Второе правило, которое обязательно нужно соблюдать: антикоррозионное вещество должно наноситься на поверхность, которая очищена от ржавчины, поэтому обязательно воспользуйтесь болгаркой, дрелью, наждачной бумагой и металлическим щетками, которые очистят места обработки от коррозии.
- Третьим этапом подготовки является обезжиривание поверхности. Для этого обработайте подготавливаемые места сольвентом.
- Последнее, что вы должны сделать, это купить хорошее, проверенное антикоррозионное вещество. Мы бы рекомендовали вам остановить выбор на Body 950 и Мовиль-НН.
Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.
Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ими же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.
Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.
Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же пистолета, распыляющего мастику под давлением. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.
Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.
При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.
Прежде чем наносить антикор на ВАЗ-2107 нужно:
- демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
- закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
- промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.
Обрабатываются антикором в первую очередь полости:
- Между задним крылом и аркой колеса
- Задних лонжеронов
- Поперечины заднего пола
- Углубление под топливный бак
- Нижней поперечины задка
- Углубление под запасное колесо
- Стоек брызговика
- В соединение щитка передка с боковиной крыла
- В карманы капота
- В соединение панели передка с боковиной крыла
- Верхней поперечины передка
- Нижней поперечины передка
- В кронштейн буферов передней подвески
- В карманы передних крыльев
- Дверей
- Порогов
- В кронштейн домкрата
- Поперечины между арками задних колес
- Задних лонжеронов
- Передних лонжеронов и их усилителей
После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.
В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.
Читайте также: