Как прокачать сцепление фольксваген гольф плюс
Гольф Плюс 2008 г.в. Пробег 95 000 км. Коробка -механика. Появилась проблема. Педаль сцепления часто стала не возвращаться в исходное положение. Подцепишь носком и возвращается. Когда провалена скорость включать не удобно. На сервисе ни чего не обнаружили. Подлили жидкость до уровня. Проблема осталась. Написали: возможно подклинивает рабочий цилиндр сцепления.
Сегодня возможно поменяю на сервисе рабочий цилиндр сцепления.
Специалистов прошу дать совет.
17.10.2016
И так, дефект устранен заменой Главного цилиндра сцепления.
Педаль не возвращается - воздух в системе. Рабочий цилиндр сцепления скорее всего перепускает. Если потянуть защитную гофру, из нее скорее всего покапает тормозуха. Поменять дело не сложное.
На сервисе сказали ни где не капает. Также сказали что прокачали систему и долили жидкость (в наряд-заказе прописано). Вот только одна фигня. я теперь думаю. Как они прокачивали не поднимая машину в цеху? Я видел как рабочий занимается моей машиной. Ямы под ней нет. вот и думаю как прокачали? Или с лукавили?
На сервисе сказали ни где не капает. Также сказали что прокачали систему и долили жидкость (в наряд-заказе прописано). Вот только одна фигня. я теперь думаю. Как они прокачивали не поднимая машину в цеху? Я видел как рабочий занимается моей машиной. Ямы под ней нет. вот и думаю как прокачали? Или с лукавили?
цилиндр под аккумулятором стоит, там-же и штуцер прокачки
Я когда менял тормозуху завоздушил сцепу , и так же не возвращалась педаль! Но при прокачке сцепы не нужно работать педалью .
У меня в подписи ссыль на гольф 6 , там процесс замены и прокачки , сами прокачайте ,если поможет хорошо , нет тогда замена .
что ты смеешься? Я нуп просто, отсюда и вопросы такие. Для некоторых могут показаться глупыми, а для меня например, это не совсем понятно
что ты смеешься? Я нуп просто, отсюда и вопросы такие. Для некоторых могут показаться глупыми, а для меня например, это не совсем понятно
смеюсь с того что люди не имея малейшего представления о устройстве авто, пытаются что-то ремонтировать (даже в инете можно увидеть где стоит привод сцепления)
проблема эта (завоздушивание) произошла потому что низкий уровень жидкости в тормозном бачке был, нужно просто прокачать и все, в отличиии от тормозов, педаль сцепления не возвращается сама, нужно рукой туда-сюда накачивать
смеюсь с того что люди не имея малейшего представления о устройстве авто, пытаются что-то ремонтировать (даже в инете можно увидеть где стоит привод сцепления)
не поленился, погуглил.) Я разве говорил, что сам буду лезть в узел кпп? Речь была о том, что я лишь буду наблюдать при ремонте)
Смотрел, кстати уровень тормозухи вчера, по максимуму..
не поленился, погуглил.) Я разве говорил, что сам буду лезть в узел кпп? Речь была о том, что я лишь буду наблюдать при ремонте)
Смотрел, кстати уровень тормозухи вчера, по максимуму..
верно, не моя, но почти тоже самое. Педаль, в отличие от ТС возвращается, но она как будто пустая, при переключении ловит в самом полу. Педалью если поработать на нейтрали, то более менее жесткой становится, но все равно ловит внизу. Когда по городу езжу в смешанном режиме, нет проблем, на трассу только выезжаю, поактивнее езда - и все, сразу напоминает о себе.
верно, не моя, но почти тоже самое. Педаль, в отличие от ТС возвращается, но она как будто пустая, при переключении ловит в самом полу. Педалью если поработать на нейтрали, то более менее жесткой становится, но все равно ловит внизу. Когда по городу езжу в смешанном режиме, нет проблем, на трассу только выезжаю, поактивнее езда - и все, сразу напоминает о себе.
у вас завоздушена система, просто прокачать значит и все, снимаете площадку аккумулятора и увидите штуцер на цилиндре, прокачивается рукой, в сцеплении при прокачке педаль не возвращается как тормозная, следите за уровнем в бачке, забор сцепления высоко расположен
Вчера был на сервисе. Стоял у машины рядом пока светилы смотрели и думали что делать. Ни хрена не сказали. Предположили что все зависит друг от друга. Начиная с Главного цилиндра, Рабочего цилиндра, Корзины и Диска сцепления. В наличии у них был новый Рабочий цилиндр (исполнительный). Заменили на новый. Прокачали систему. Бачок с жидкостью полный. Все делали при мне. Через час езды педаль опять стала проявлятся не возвратом после нажатия.
Подсказывает мне чутье надо было менять главный цилиндр, который на педали сцепления. Но в наличии не было. Буду заказывать через Emex что бы было дешевле. На сервисе ободрали сильно.
Вчера был на сервисе. Стоял у машины рядом пока светилы смотрели и думали что делать. Ни хрена не сказали. Предположили что все зависит друг от друга. Начиная с Главного цилиндра, Рабочего цилиндра, Корзины и Диска сцепления. В наличии у них был новый Рабочий цилиндр (исполнительный). Заменили на новый. Прокачали систему. Бачок с жидкостью полный. Все делали при мне. Через час езды педаль опять стала проявлятся не возвратом после нажатия.
Подсказывает мне чутье надо было менять главный цилиндр, который на педали сцепления. Но в наличии не было. Буду заказывать через Emex что бы было дешевле. На сервисе ободрали сильно.
прокачайте нормально, если трубка из бачка не забита, не подсасывает воздух, то через манжет воздух не должна подсасывать, в противном случае на пол-бы текла жидкость с цилиндра.
менять проще всего, но дорого, и если не прокачать толку небудет
Итак, вчера меняли трубку сцепления на 6ст. КПП (1J1721465BC). Трубку поставили без проблем, но зря расслабились )))
Стали мы её прокачивать, выгнали воздух, ну как выгнали, он больше не шёл из прокачного штуцера, а педаль сцепы так и не хотела накачиваться. И тут я вспомнил главного ОЕМ чела по мк4))). Когда был у Андрюхи kobndobn , слышал, как он учил людей по телефону делать вышеобозначенное, но пропустил мимо ушей, так как "меня-то оно не касается" ))). В общем, нарыл в инете как надо делать, ниже описание:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.
2. Снимите нижний брызговик двигателя.
3. Проверьте, что соединения гидравлической трубки и шланга сцепления надежно затянуты, а штуцер прокачки на задней части рабочего цилиндра сцепления завинчен. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров прокачки рабочего цилиндра сцепления и суппорта переднего тормоза и очистите все следы грязи около штуцеров.
4. Наденьте прозрачный шланг на штуцер прокачки суппорта переднего тормоза.
5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого нажмите педаль тормоза и отвинтите на половину оборота штуцер прокачки при нажатой педали.
6. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость в прозрачный шланг. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытекание жидкости в шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторяйте эти операции до заполнения шланга тормозной жидкостью. Поддерживайте прозрачный шланг для того, чтобы из него не выливалась тормозная жидкость.
7. При выполнении этой операции не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.
8. Наденьте свободный второй конец прозрачного шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления и откройте оба штуцера прокачки.
9. Нажмите педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, завинтите до упора штуцер прокачки на суппорте тормоза. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока в пополнительном бачке тормозной системы перестанут появляться пузырьки воздуха. При выполнении этой операции постоянно доливайте свежую тормозную жидкость.
10. Завинтите штуцеры прокачки до упора и снимите с них прозрачный шланг.
11. Протрите штуцеры прокачки и установите на них защитные колпачки.
12. Проверьте плавность хода педали сцепления. Если при нажатии педаль сцепления перемещается с рывками, значит, в гидравлической системе сцепления присутствует воздух. Если после повторного удаления воздуха педаль сцепления снова движется неравномерно, значит, изношены уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндра сцепления.
13. Установите нижний брызговик двигателя и опустите автомобиль.
От себя хочу добавить, что машину поднимать не нужно, достаточно выкрутить колеса влево, до штуцера добраться можно на ура. И не надо ничего разбирать.
Трубка подошла от омывателя лобового стекла Жигулей.
куда подробней? БЕРЁШ ШПРИЦ В РУКУ НА ШПРИЦ ОДЕВАЕШ РЕЗИНКУ НАБЕРАЕШ ЖИДКОСТЬ И ЗАКАЧИВАЕШ В РАБОЧИЙ ЧЕРЕЗ С БРОСНИК
таксист
Мастер советчик
Vladimir77
Мастер советчик
таксист
Мастер советчик
Vladimir77
Мастер советчик
ага! то есть не нажата. а то "откинута"как-то непонятно)).я так и делал.а мне тут подкинули мысль что тормозуха хреновая и может,оказывается,так сказать "вскипать" мелкими пузырьками.от этого в процессе езды немного позже педаль и начинает срабатывать ниже,в полике.никто про это ничего не слышал? да,и кто скажет каков обьём тормозной жидкости в системе? . всё,только что прочёл в инете что тормозуха действительно может закипать из-за гигроскопичности.пора видимо её полностью сменить.
таксист
Мастер советчик
ну заменить может и нужно! но изакипать она может и закипает но наверное в районе супорта но врабочем целиндре ну недолжна!
Вячеслав Алексеевич
Просто заглянул
Доливаешь в бачок тормозухи до краев.Дальше откручиваешь штуцер на рабочем цилиндре при отпущенной педали сцепления.Жидкость идет самотеком вместе с воздухом.Когда воздух вышел,переходишь к штуцеру на рабочем цилиндре,не забывая про уровень в бачке.На все про все времени не более 5ти минут.
vladolich
Просто заглянул
Главное что бы педаль сцепления была полностью откинута и главный тоже. Иначе ни за что не прокачаете.
После замены жидкости в тормозах решил качнуть и сцепление (гольф 5 1,4 ВСА) и уронил педаль в пол и теперь не знаю как поршень в раб цилиндре вернуть на место. Подсоединял к штуцеру на раб. цилиндре компрессор через бутыль с тормозной (до 5 атмосфер надувал) - бесполезно педаль пустая. Почему поршень застрял "внизу"? Может манжета клинит или датчик положения педали как-то влияет? Нужен совет, что делать?
popov2
профи
vladolich
Просто заглянул
почему тогда не продавливается компрессором (5атм)? заборное отверстие в главном должно открыться, когда педаль поднял рукой. Штуцер, под давлением отворачивал оборота на 2 (всяко должен был открыться) Что мешает?
popov2
профи
как оно откроется?если поршень внизу?
5 атм.мало,поршень довольно туго двигается в манжетах.
снимай ,разбирай .тогда плоскогубцами его зацепишь и достанешь.и посмотришь почему шток не держится в поршне.а может в педали не держится?попробуй потянуть за шток плоскогубцами.
vladolich
Просто заглянул
Спасибо за совет. Думаю попробовать качнуть через штуцер прокачки левого колеса, если не пойдет, буду разбирать. А шток двигается вместе с педалью.
ten70
Оракул
Спасибо за совет. Думаю попробовать качнуть через штуцер прокачки левого колеса, если не пойдет, буду разбирать. А шток двигается вместе с педалью.
Дуть надо в расширительный бачек с тормозухой и открывать вентиль для прокачки сцепухи.
При этом даже педалькой сцепления дрочить не нужно.
popov2
профи
ten70
Оракул
vladolich
Просто заглянул
Вы господа очень остро умны, может сами не косячите? Лучше бы совет дельный дали, чем ха-ха ловить.
Глав. цилиндр разбирается? На него рем. комплекты бывают? А то пробег уже 300, может до кучи перебрать?
popov2
профи
Незнающий
Просто заглянул
Доброго дня.Владею авто,гарантии.
Заклинил поршень в заднем левом ,поршень заменил вместе с пыльником.Шланг не трогал,побоялся заломаю,все делал на весу.При замене поршенька показалось жижа медленно выходила.Поршень выкрутил,все собрал,не смогли прокачать цилиндрик.Жижа выходит вся вспененная и белая!Педаль проваливается в пол,авто почти не тормозит.
Что за беда?
Спасибо
Sturm
Завсегдатай
Не знаю знает кто или нет, может руки кривые у меня или что. В общем не получалось прокачать цилиндр на Фольксваген Пассат Б3 пока не вытащил сеточку из бачка. Были пузырьки.
Когда менял рабочий цилиндр сцепления, тоже не удалось прокачать нажатиями педали.
Потом просто открыл штуцер и подождал, пока польется жидкость, и закрутил.
Сисадмин-вагоновод
Может покажется и странным, но прокачка через главный (верхний) цилиндр даёт более быстрый результат.
мммишутка
бусовод
Скажу ещё "страннее" , оставил как то на ночь, а утром оно уже само прокачалось.
Видимо воздух просто всплыл в бачок.
olegan23
Просто заглянул
Мне подсказали еще один способ.Со штуцера тормозного цилиндра левого переднего колеса пускаем шланг на рабочий цил. сцепления приоткручиваем оба штуцера и качаем тормозом.За10 нажатий все прокачал.
vik48rus
Завсегдатай
Alexzandr
Просто заглянул
Alexzandr
Просто заглянул
Взял на разборе рабочий цилиндр сцепления, разобрал, отревизировал( для страховки под манжету поршня подматал в один слой ниток), собрал и вчера поставил. Сначала самотёком прогнал жидкость через рабочий цилиндр, а потом пол банки тормозухи вышеуказанным приспособлением прогнал наверх. Машина простояла ночь, проезил весь день педаль плотная на протяжении всего хода. Пока полёт нормальный.
dagus78
Просто заглянул
При замене рабочего цилиндра перед установкой рекомендуется заполнить его жидкостью. (возникает правда проблема накрутить его на шланг не расплескав все вокруг). Подводящая трубка и штуцер прокачки находятся рядом, при завоздушивании пространства до поршня воздушную пробку при горизонтальном положении цилиндра выгнать проблематично. Я снимал опять цилиндр, не откручивая подводящую трубку разумеется, поворачивал его прокачкой вверх, и удерживая шток рукой "нежно" с напарником прокачивал систему (напарника лучше мужского пола, да простят меня милые дамы, во избежания полного выдавливания поршня из цилиндра.) Достаточно буквально нескольких качков. Качать придется руками. Пока цилиндр завоздушен, педаль на место возвращаться не будет тчк
nimix
Просто заглянул
Три дня назад провалилась педаль сцепления. Попытки прокачать успехом не увенчались. Был куплен набор сальников для классики. Оба цилиндра и рабочий и главный ремонтопригодны. При снятии рабочего проблем не обнаружилось. При прокачке фыркал именно главный цилиндр. Снимается легко. Убираем расширительный в сторонку. Две гайки на 10 к кузову, штуцер на 10 с трубкой идущей на рабочий цилиндр. Подающая резиновая трубка просто вынимается. в салоне стопор с педали снять, вынимаем цилиндр. стопорное кольцо снимаем извлекаем поршень. Убираем сальник с рваной манжетой ставим от классики сверху старый (чтобы пружина не вилькалась )собираем, прокачиваем. жидкостью не че не заполнял просто прокачал. есть фотки как выложить потом киньте ссылку
Vladimir77
Мастер советчик
всем привет! тоже,то нормально,то большой свободный ход.сегодня залез в главный.лопнула калёная пружинка на три части! вот и выделывалось.но,может,конечно и не только в этом дело.думаю взять завтра полностью главный,звонил,говорят1250целковых.незнаю как буду прокачивать.поначитался тут,аж страшно..хоть машину на бок переворачивай.а в книжке пишут что главный прокачивается в последнюю очередь.растягивал лопнувшую пружину,собирал,отсоединял от рабочего-на выходе давление очень слабое,возможно и манжеты,и сам цилиндр.завтра поменяю егоцеликом,отпишусь,если не заверчусь.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
мне понравилась чья-то метода прокачивания сцепления от тромозного штуцера к штуцеру прокачки сцепления и несколько надавливаний на педаль тормоза.
За основу был взят отчёт Якова из ГольфЛаборатории клац
Но у меня не всё получилось так как у него. Так что я вставлю и свои 5 копеек + опишу процесс замены жидкости в гидросистеме сцепления.
Если есть яма и подъёмник, то это хорошо.
У меня ни того, ни другого нету, поэтому ставим машину на подкладки без колёс.
Ставить надо на большие подкладки, что бы машина никуда не свалилась.
Самое главное: это стронуть с места штуцера прокачки. Для этого понадобиться головка на 11. На машинах первых годов выпуска понадобиться головка на 7.
Вот штуцер передний
Карщёткой маленькой убираем всю грязь вокур штуцеров
На заднем правом у меня небыло резинки и грязь понабилась в штуцер. Свёрлышком на 2.5 я его прочистил. Правда потом выкрутил полностью и промыл уже по-лучше
Потом проливаем всё WD-40. И надо обстучать молоточком "мясо" суппорта вокруг штуцера. И можно легонечко стукнуть в торец по самом штуцеру.
Подождать минут 15-20 пока WD-40 прольётся в резьбу. Потом опять пролить и простучать. Я так проливал раза 3.
Самое главное - не сломать штуцер. По этому откручивать штуцер надо не рожковым или накидным ключём или трещёткой, а ключем, за который можно взять 2мя руками и плавно стронуть. Усилие надо будет приложить приличное. Мне повезло, всё 4 штуцера открутились нормально.
Так же не забываем про штуцер на рабочем цилиндре сцепления.
Делаем такие забавные, но крайне полезные бутылочки для сбора ТЖ. ТЖ - это опять таки яд и сливать в грунт или канаву его нельзя!
Откручиваем крышечку с бачка
Одеваем бутылочки на каждый штуцер
Шприцом отсасываем ТЖ из бачка, хотя можно этого и не делать - сама уйдёт. Владельцам гидросцепления! Шприцом отсасывать до того момента, что бы шланг идущий к главному цилиндру сцепления НЕ оказался в возжухе.
Берём новую тормозную жидкость. Я вот взял Castrol DOT4, можете брать другую, кроме РосДота. За жидкость по вкусной цене отдельное спасибо Пассатчику с 98г.
Далее откручиваем сразу все 4 штуцера и следим за уровнем ТЖ в бачке, регулярно доливая свежую.
В отчёте (см. ссылку выше) Якова написано, что когда потечёт уже свежая ТЖ, то это будет замено и она долго в бутылках не перемешивается. У меня замечательно перемешивается. Поэтому, после того, как я вылил в бачок литровую бутылку свежей ТЖ я завернул штуцера обратно и сделал вот как.
Взял 2 маленькие баночки (от детского питания подойдут идеально). В одну налил с бутылки свежей ТЖ, а в другую поочерёдно сливал по чуть-чуть с каждого тормозного суппорта. Слил - сравнил. Если жидкости одинаковые - значит в этом суппорте уже свежая, если не одинаковые - знать ещё осталась старая. У меня в одном суппорте была ещё грязная. Я делал так: доливаю ТЖ в бачок под край, давлю на педальку тормоза в пол раз 5-6. Доливаю ТЖ в бачок. ТЖ из баночки, в которую сливали из суппорта, выливаем в другую тару, потом качаем педалькой раза 2 и смотрим что вылилось - если новая - заканчиваем прокачивать, если старая - то опять доливаем до краёв в бачок и работаем педалькой. Много раз на педаль давить не надо, а то надавите до воздушной пробки - замучаетесь убирать её.
Ещё момент. В отчёте Якова сказано, что ТЖ при открученных штуцерах должна течь неплохой струйкой. У меня же сзади просто капала она, спереди текла, но очень медленно. Хотя к тормозам никаких претензий на тех.осмотре не было вообще.
Теперь берёмся за сцепление.
Доливаем уровень в бачке под края и просто откручиваем штуцер на рабочем цилиндре и сливаем старую. Слили немного, подставили чистую баночку и сравнили то, что слилось с новой ТЖ. Если грязная - то продолжаем сливать, если чистая ТЖ - то закручиваем штуцер и радуемся. Не забываем регулярно подливать в бачок ТЖ.
После всех процедур доливаем в бачок до отметки "MAX" и закрываем его. Ездим и радуемся.
При умелой замене можно обойтись 1л новой ТЖ. У меня ушло 1.5, т.к. долго ждал пока пойдёт новая и не будет перемешиваться со старой.
Жалко не успел сфоткать разность цвета жидкостей (батька успел выкинуть бутылку со старой).
В общем слилась из контура тормозов грязно-мунто-оранжевая жидкость, из контура цепления - грязно-серая жидкость. А новая жидкость - прозрачная и светло-желтая.
Читайте также: