Как залить масло в амортизатор мотоцикла иж
Рассматривал варианты у Motul -
Fork Oil Factory Line 2,5W
Fork Oil Factory Line 5W
Fork Oil Factory Line 7,5W
Fork Oil Factory Line 10W
Fork Oil Expert 5W
Fork Oil Expert 10W
Fork Oil Expert 15W
Fork Oil Expert 20W
1.Кинематическая вязкость при положительных и отрицательных температурах.
(Так, при температуре -20 °С вязкость не должна превышать 800 мм2/с.При более высокой вязкости работа амортизаторов резко ухудшается и происходит блокировка подвески.)
2.Хорошие смазывающие свойства
(обеспечивая достаточную износостойкость амортизаторов)
Показатели физико-химических свойств
* Вязкость кинематическая, мм2/с
при (-20) °С, не более 1000
при (+20) °С, не ниже 35,0
при (+50) °С, не ниже 10,0
* Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С,
не ниже 145
* Температура застывания, °С, не выше Минус 40
* Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,15
* Содержание механических примесей, %, Отсутствие
* Содержание воды Отсутствие
* Изменение объема резины в масле после старения, %, в пределах От -6 до +6
* Коррозионное действие на металлы Выдерживает
* Массовая доля серы, %, не менее 0.7
* Плотность при (+20)°С, кг/м3, не более 930
* Массовая доля механических примесей, %, не более Отсутствие
* Трибологические характеристики на ЧШМ:
нагрузка сваривания (Рз), Н, не менее 2820
нагрузка критическая (Рк), Н, не менее 710
индекс задира (Из), Н, не менее 324
Характеристики Fork Oil Factory Line 7,5W :
Гидравлическое масло с высокими
характеристиками для всех
типов телескопических вилок.
100% Synthetic, Ester Technology.
Применение
Гидравлическое масло для использования в скоростных состязаниях.
Специально разработана для вилок KAYABA, SHOWA, OHLINS, WP и всех прочих типов телескопических инверсивных и обычных вилок.
Характеристики
Внутреннее трение, в частности между погружными трубками и соединением, снижается благодаря эксклюзивному антифрикционному присадочному комплексу, разработанному в MOTUL.
Очень высокие и стабильные характеристики с первого оборота колеса.
Высокие характеристики невспенивания предотвращают перемещение воздуха и дегазофикацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески.
Повышенные противознашивающие качества и качества сверхдавления.
Антикоррозийное. Защита соединений.
Рекомендации по применению
Вилочные масла MOTUL Fork Oil Factory Line могут смешиваться между собой для достижения оптимального эффекта амортизации.
Использовать в количестве, рекомендованном производителем.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 7,5W
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,838
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 4,9 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 24 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 131
Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C / -33°F
Точка вспыхивания, ASTM D 92: 230°C / 446°F
Отсюда нам важна кинематическая вязкость.
При экстраполяции на 40 градусах она порядка 20 мм^2/c - что около 6W (опираясь на вилочную продукцию от Мотул. На 40 градусах у Motul Fork 7.5W 24мм^2/c)
Значит, по науке, нужно лить 7.5W - это практически полный аналог (в плане амортизации конечно) МГП-10. Если кому лень подкачивать, то нужно лить масло большей вязкости - не ясно какой, нужно делать испытания.
Для устранения дефектов задних амортизаторов мотоцикла Иж 6.113-05 а так же для замены масла требуется их разборка.
Ставим мотоцикл на центральную подножку и снимаем амортизаторы (если надо снять сразу оба амортизатора, надо не забыть поставить подпорку под маятник чтобы он не упал).
Специальными скобами сжимаем пружину (пробовал сжать пружину автомобильным съёмником, не получилось так как у них слишком толстые ушки). Но можно обойтись и без них, для этого берём газовый ключ и вставляем его между витков пружины. Налегаем на газ. ключ всем свои весом, пружина сжимается, а ваш напарник тем временем вынимает два опорных полукольца.
Вот так ставим ключ и давим на него сверху. Вынимаем опорные полукольца.
Металлокерамические коронки Кармэн Мед. Сотрудничество . Международная логистика.
Вынимаем пружину, пластмассовый стакан и регулятор преднатяга пружины.
Зажимаем нижний наконечник в тисках и ключом на 27 отворачиваем гайку корпуса уплотнения. Для того чтобы шток вынуть полностью надо с силой его потянуть на себя (см. фото). Но будьте осторожны так как в амортизаторе ещё находиться масло.
Ключом на 27 отворачиваем гайку. Тянем шток на себя…..
Осматриваем шток, обращаем внимание на рабочую кромку сальника. Чтобы заменить резинки надо отвернуть гайку штока (предварительно зажав его за верхний наконечник в тиски) и снять со штока поршень с клапанами, корпус уплотнения, сальник и резиновый буфер.
Вот так выглядит шток со всеми деталями.
После промывки всех деталей в керосине или бензине, и замене изношенных деталей. Производим сборку амортизатора, не забыв залить 0.075 л. масла веретенного АУ или жидкости МГП-10 (это по инструкции, но я бы не советовал, так как нынче не найти этих масел с надлежащим качеством), лучше найти аналог этих масел у зарубежных производителей.
Собирайте амортизатор чистыми руками на чистом столе, дабы не одна песчинка не попала внутрь, только это может гарантировать долгую и безотказную работу данного узла.
Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости
Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.
1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.
2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.
3. Ключом на 14 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.
4. Ключом на 27 мм отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.
5. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).
6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.
7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.
Аналогично снимаем второе перо вилки.
Устанавливаем вилку в обратной последовательности.
1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).
2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.
3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.
4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.
5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.
8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.
9. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.
10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.
11. Накидным ключом на 12 мм отворачиваем наконечник штока.
12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.
13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.
14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.
15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.
В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.
16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.
17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.
18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.
Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.
19. Замеряем наружный диаметр кольца.
20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.
В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.
Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.
1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.
Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм.
2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.
Замена амортизационной жидкости
Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.
Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.
1. Ключом на 14 мм ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.
2. Ключом на 27 мм отворачиваем пробки обоих амортизаторов.
4. Торцовым ключом на 11 мм с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.
5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.
Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.
7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.
8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.
9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).
10. Заворачиваем нижние болты и заливаем в амортизаторы по 175 куб. см свежей амортизаторной жидкости. В качестве амортизаторной жидкости можно применить масло для гидроусилителей руля, масло для автоматических коробок передач (ATF) или веретенное масло (АУ). Первые два вида предпочтительнее, благодаря содержанию в них антифрикционных и противопенных присадок. Это позволяет увеличить сроки замены жидкости и снижает износ деталей. Моторное, а тем более трансмиссионное масло для передней вилки непригодно, оно слишком вязкое, из-за этого подвеска будет жесткой, особенно в холодную погоду.
В амортизаторы должна быть залита жидкость одного вида (марки).
11. Заворачиваем пробки амортизаторов и гайки стяжных болтов верхней траверсы в обратной последовательности.
13. Аналогично заменяем жидкость в другом амортизаторе.
14. После сборки и установки телескопической вилки (см. выше), испытываем ее работу при движении мотоцикла на небольшой скорости по неровной дороге. Ход амортизаторов должен быть плавным, без стуков, щелчков и заеданий. Гашение колебаний должно происходить быстро и полно, переднее колесо мотоцикла не должно подпрыгивать на неровностях.
Как залить масло в амортизаторы иж планета
Выдержки из руководства по эксплуатации ИЖ Планета 5-01.
1. Бензобак — 18 л.
Бензин А-76, АИ-93, АИ-95 (для мотоциклов с раздельной системой смазки двигателя) или бензин А-76, АИ-93 в смеси с маслами в пропорции 25:1: моторным автомобильным для карбюраторных двигателей М-8В (автол*), моторным для автотракторных дизелей М-10В2 (дизельное*), авиационными МС-14, МС-20 или маслами для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С или с маслом МГД-14М в пропорции 50:1.
2. Коробка передач — 1,0 л.
Масла М-8В, М-10В2 или масла для двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 20W, SAE 15W — нижe минус 5 °C.
3. Двигатель (ёмкость в левой крышке картера) — 0,75 л (крышка РСС)*.
Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.
4. Воздухоочиститель — 0,15 л (как в стандартный, так и в увеличенного объёма)*.
Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.
5. Амортизатор подвески переднего колеса с дисковым тормозом (в каждый) — 0,3 л (вилка Орион)*.
6. Амортизатор подвески переднего колеса с двухкулачковым тормозом (в каждый) — 0,175 л.
7. Амортизатор подвески заднего колеса (в каждый) — 0,075 л.
Масло для гидравлических амортизаторов МГП-10.
Как залить масло в амортизаторы иж планета
Чтобы устранить дефекты задних амортизаторов мото ИЖ 6.113-05, и для замены масла потребуется произвести ремонт задних амортизаторов ИЖ в несколько следующих этапов:
Устанавливаем мотоцикл крепко на центральную подножку, дальше надо снять амортизаторы (если снимаете сразу два амортизатора – не забывайте подставить под маятник подпорку, чтобы он не накренился и упал).
Как разобрать амортизатор ИЖ? Берем специальные скобы и сжимаем пружину (автомобильный сьймник не подойдет – у него слишком толстые ушки). Можно сделать по-другому. Для этого нужно взять газовый ключ и вставить его меж витков пружины. Нужно налечь на газовый ключ весом своего тело, пружина сожмется, а напарник тем временем должен снять два опорных полуколец.
Далее вынимается пружина, затем пластмассовый стакан. За ними вынимается регулятор преднатяга пружины.
Нужно зажать нижний наконечник крепко в тисках, затем взять ключ на 27 и отвернуть гайку корпуса уплотнителя. С силой тянем шток на себя чтобы вытянуть его полностью. Нужно быть внимательным – в амортизаторе все еще находится масло.
Проводя осмотр штока, уделите внимание рабочей кромке сальника. Для замены резинки отверните гайку штока (перед этим зажмите его за верхний наконечник в тиски) и снимите со штока поршень с клапанами. Затем корпус уплотнения, сальник с резиновым буфером.
Промойте все детали в керосине или бензине. Замените изношенные детали. При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов. На этом этапе уже понятно как разобрать амортизатор ИЖ, осталось его только собрать.
Лучше делать сборку амортизатора чистыми руками на убранном столе. Песок, мусор и грязь могут попасть вовнутрь. Если Вы будете следовать советам – значит, ремонт задних амортизаторов ИЖ вам удастся без проблем. Это поможет продлить долгую и надежную работу амортизатора в будущем.
Устройство амортизатора ИЖ:
Чтобы устранить дефекты задних амортизаторов мото ИЖ 6.113-05, и для замены масла потребуется произвести ремонт задних амортизаторов ИЖ в несколько следующих этапов:
Устанавливаем мотоцикл крепко на центральную подножку, дальше надо снять амортизаторы (если снимаете сразу два амортизатора – не забывайте подставить под маятник подпорку, чтобы он не накренился и упал).
Как разобрать амортизатор ИЖ? Берем специальные скобы и сжимаем пружину (автомобильный сьймник не подойдет – у него слишком толстые ушки). Можно сделать по-другому. Для этого нужно взять газовый ключ и вставить его меж витков пружины. Нужно налечь на газовый ключ весом своего тело, пружина сожмется, а напарник тем временем должен снять два опорных полуколец.
Далее вынимается пружина, затем пластмассовый стакан. За ними вынимается регулятор преднатяга пружины.
Нужно зажать нижний наконечник крепко в тисках, затем взять ключ на 27 и отвернуть гайку корпуса уплотнителя. С силой тянем шток на себя чтобы вытянуть его полностью. Нужно быть внимательным – в амортизаторе все еще находится масло.
Проводя осмотр штока, уделите внимание рабочей кромке сальника. Для замены резинки отверните гайку штока (перед этим зажмите его за верхний наконечник в тиски) и снимите со штока поршень с клапанами. Затем корпус уплотнения, сальник с резиновым буфером.
Промойте все детали в керосине или бензине. Замените изношенные детали. При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов. На этом этапе уже понятно как разобрать амортизатор ИЖ, осталось его только собрать.
Лучше делать сборку амортизатора чистыми руками на убранном столе. Песок, мусор и грязь могут попасть вовнутрь. Если Вы будете следовать советам – значит, ремонт задних амортизаторов ИЖ вам удастся без проблем. Это поможет продлить долгую и надежную работу амортизатора в будущем.
Устройство амортизатора ИЖ:
Для устранения дефектов задних амортизаторов мотоцикла Иж 6.113-05 а так же для замены масла требуется их разборка.
Ставим мотоцикл на центральную подножку и снимаем амортизаторы (если надо снять сразу оба амортизатора, надо не забыть поставить подпорку под маятник чтобы он не упал).
Специальными скобами сжимаем пружину (пробовал сжать пружину автомобильным съёмником, не получилось так как у них слишком толстые ушки). Но можно обойтись и без них, для этого берём газовый ключ и вставляем его между витков пружины. Налегаем на газ. ключ всем свои весом, пружина сжимается, а ваш напарник тем временем вынимает два опорных полукольца.
Вот так ставим ключ и давим на него сверху. Вынимаем опорные полукольца.
Вынимаем пружину, пластмассовый стакан и регулятор преднатяга пружины.
Зажимаем нижний наконечник в тисках и ключом на 27 отворачиваем гайку корпуса уплотнения. Для того чтобы шток вынуть полностью надо с силой его потянуть на себя (см. фото). Но будьте осторожны так как в амортизаторе ещё находиться масло.
Ключом на 27 отворачиваем гайку. Тянем шток на себя…..
Осматриваем шток, обращаем внимание на рабочую кромку сальника. Чтобы заменить резинки надо отвернуть гайку штока (предварительно зажав его за верхний наконечник в тиски) и снять со штока поршень с клапанами, корпус уплотнения, сальник и резиновый буфер.
Вот так выглядит шток со всеми деталями.
После промывки всех деталей в керосине или бензине, и замене изношенных деталей. Производим сборку амортизатора, не забыв залить 0.075 л. масла веретенного АУ или жидкости МГП-10 (это по инструкции, но я бы не советовал, так как нынче не найти этих масел с надлежащим качеством), лучше найти аналог этих масел у зарубежных производителей.
Все детали амортизатора.
Собирайте амортизатор чистыми руками на чистом столе, дабы не одна песчинка не попала внутрь, только это может гарантировать долгую и безотказную работу данного узла.
Повторно мне пришлось разбирать переднюю вилку мотоцикла… Видимо из-за того что при сборке мотоцикла после покраски сильно торопился я не сильно разобрался в принципе работы вилки. Втулки перьев вилки я сделал сильно плотно, надеялся что они притрутся, смажутся маслом и будет все отлично. Но я просчитался и вилка постоянно подклинивала. Ездить с такой вилкой было противно. Поэтому мне пришлось заново разбирать вилку и притирать втулки опять, пока я не добился более корректной работы перьев вилки без подклинивания при полном вытягивании.
Купить оригинальные сальники оказалось нереально.
Начал искать замену. Гугл советовал использовать сальники КПП Волга, и утверждал что подходят практически без проблем.
Поехал я на авторынок и закупился этими сальниками, но увы, не подходят они никак, зря только потратил свое время и деньги.
Потом промерив размеры посадочный мест сальника я поехал на другой рынок и купил другие сальники уже по размерам, но и их установить у меня не получилось.
Я в шоке! Я продал почти новую Яву т. к. считал что начнутся проблемы с запчастями на нее, а с ИЖом проблем не будет, а оказалось все с точностью наоборот… На Яву есть все (хоть и пр-во Китай) а на Иж проблемы с запчастями у нас.
После долгих поисков я все-таки нашел сальники вилки Иж (новодел) в сборе вместе со стаканом. Конечно они отличаются визуально от оригинала, но выхода небыло… Цена конечно кусается, но альтернативы я не нашел, а бросать технику в разобранном состоянии на длительное время я не привык.
Читайте также: