Как вытянуть перед ваз 2115

Обновлено: 18.04.2025

ВАЗ 2115.Сколько будет стоить вытянуть заднюю панель кузова, после удара? Новая крышка багажника толком не закрывается, надо тянуть панель примерно до 1.5 см., внешних разрушений по каркасу кузова нет, провалилась в осномном левая сторона плавно к центру, фонарь левый стоит не по контуру крышки(провал от угла к центру ) и на крышку приходиться надавливать в районе катафота при закрытии в районе замка, скоба замка выдвинута на всю но мало.Правая сторона в норме.Регулировка не помогает,надо тянуть.Сколько стоит и где можно сделать быстро и качественно?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Если быстро тогда тебе поможет трос и какой нибудь тяжелый предмет ( типа бетонный блок фундамента или за какой нибудь грузовик прицепиться и потянуть ) , если качественно то это уже не быстро .

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Спасибо,подумаем.Фото нет, там всё стоит на своих местах, крышка, фонарь, бампер.Всё новое и навешано на авто.Видно только по контуру левого фонаря и то там подложено под шпильки на фонаре(под две ближе к замку) по две шайбы в сумме 5мм.Кто не понимает с первого взгляда и не увидит.Поэтому я и написал, внешних повреждений нет, но крышка закрывается с натяга.Там надо вытянуть где то около 1,5 см я думаю.Внешних разрушений нет, но если сделать дефектовку то всё выплывет.Я не знаю как точно измерить.При подсчёте ущерба этот дефект не увидели.Вот теперь надо вытянуть.Восстанавливал сам.Есть у меня мысль, домкрат в корзину упереть и вытянуть.Но у меня нет этого "оборудования" да и напортачить боюсь, сыкотно короче.

Т.к. тема является архивной.

у меня тоже "жоппа" кривая - выстукивал кувалдой. но до конца не вышло, лучше тросом примотать к чему-либо.

Т.к. тема является архивной.

Ну или подскажите как правильно самому тянуть,простой гидравлический домкрат попробую найти,я думаю его приспособить как то и упереть в корзину,жду подсказок по вспомогательной оснастке.

Т.к. тема является архивной.

Спасибо!Про деревяшки всякие я сразу подумал.А если к аркам брус 100x100 поперёк положить и на него упираться,домкрат по нему перемещать,так лишнего не напортачу?Панель же не такая жёсткая как кажется,и она без разрушений,просто её диагональ ушла,ближе к левому углу потянуть и всё, 1.5см думаю справлюсь,крышка будет без усилий закрываться и ладно,на этом остановлюсь. Или всё же только от корзины плясать?Троса нет, как тут советуют,цеплять на кузове его не за что,да и перетянуть так возможно или порвать.Кувалда тоже не вариант,только тянуть, не спеша.Ещё, может глупый вопрос,а простым ромбическим домкратом эта херня прокатит хоть немного?Не смейтесь ,машину же поднимает,мне кажется его усилий хватит.Или я не прав,жду совета.Спасибо.

В установке ничего сложно нет, сняли стойку открутили опорный подшипник, запрессовали новые удлиненные болты, поставили проставку и собрали обратно, по времени заняло около 45 минут!

После установки поехал на работу авто стало заметно выше, подвеска как мне кажется стала более жесткой! Но это скорее + чем минус! Уезжая с работы заметил лужу под машиной, открыл капот, а там масло капает из коробки в районе левого внутреннего шруза, поехал в сервис выяснилось что течет сальник, поменяли в данный момент вроде подкапывает но совсем минимум возможно остатки которые на коробке были!

P/S: Рулетки под рукой не было замерил лифт пачкой сигарет)

Спасибо за внимание!

P/S2: Огромное спасибо за советы по лифту maks00737 и Serg-510 за консультацию по сальнику))

Лада 2115 2004 — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 91

Можно и проще было. 9 сапоги, 10 опорники и чашки 10. Только, Я, еще и шайбы поставил, между ступичным подшипником и гранатой( с внутренней стороны) Привода не выдергивает.Если как на фото делали, то нужно еще и развал делать.

прикольно а потом нужно ли развал схождения делать ?
а подскажи такими можно на 10см машину поставками поднять ?

не подскажешь где приобрести такие проставки? все магазины у себя в городе объездил, нигде нет, может ты в интернете их заказывал?

в магазинах и у нас нет. Первый комплект нашел на авторынке, второй знакомый подогнал) Можно в интернете найти.

Сколько стоят такие проставки?

я не помню сколько точно) Не дорого вроде было) Болты дороже

Может ли возникнуть какой нибудь дефект от них? А именно, если установить на опоры от десятки.

нет. если использовать более 1 проставки то нужно подпилить подкрылки иначе будет задевать при вывешивании. от одной пары ничего не будет!

Ок. Спасибо за инфу!))

да незачто) А в чем цель лифта?

Живу я в колхозной местности)) Порой езжу по дорогам где страдает картер))

ясно, тогда полюбому ставить)) Советую еще под опоры двигателя шайбы подложить чтоб двигатель немного выше стал в совокупности будет гуд, и лучше сразу 2 проставки, только после двух я забыл что такое шкрябать защитой))

Воспользуюсь твоим советом)) так у тебя вообще кроссовер))

Привет! Ты не знаешь будут ли убиваться наружные ШРУСы, если поставить проставки? Особенно левый наружный ШРУС. Я себе поставил 20 мм. проставки на перед и на зад "домики" на самую верхнюю позицию! Девятка стала "джип")), мне нравится, т.к часто езжу груженый по неровным проселочным дорогам! Но недавно при замене ступичного подшипника с левой стороны, у меня вылетел ШРУС с привода. Шарики рассыпались, а стопорное кольцо оказалось лопнутым. Меня не покидала мысль, что все это время, я ездил на одном правом приводе. Курил эту тему на форумах, там писали что из-за проставок могут быстрее выходить из строя ШРУСы, особенно левый т.к. там привод короче, а соответственно и угол наклона привода больше. И ШРУС работает под критичным углом. Вот теперь не знаю что делать…

Привет. Нагрузка на привода явно увеличится но без этого никуда! Но 20мм это ерунда, скорее всего сам шрус приказал долго жить! Я без лифта раза 4 менял шрусы, после лифта такой проблемы замечено не было, опять же нагрузки я давал значительные особенно на соревнованиях! Да и качество запчастей сейчас не самое лучшее(( Был момент когда сальник потек, причем сразу после очередного лифта) Но там сальник с завода был еще, от времени рассыпался, лифт просто ускорил это дело, сам сальник 50 рублей, 20 мин работы он заменен)
Так что не вижу повода для беспокойства! В любом случае если уже настроился на лифт, назад пути не будет, только в перед, лифта всегда будет мало)) По этой теме: "Меня не покидала мысль, что все это время, я ездил на одном правом приводе" это бред вообще, такая тема возможна только с блокировкой! В штатном исполнении если один шрус кирдык, авто встанет! Попробуй вывеси одно колесо и скорость воткни, авто не сдвинется с домкрата)) При сильном лифте привода лучше другие поставить, берешь привод прикидываешь на сколько нужно больше и идешь в магаз подбирать! Если не ошибаюсь от гранты они по больше!

Привет.Хочу сделать лифт ваз 2115 для этого надо мне купить проставки (на перед) и (домики на зад).
Больше нечего не надо делать?

смотря на сколько хочешь поднимать! А так да! Только если будешь ставить проставки как у меня 4 штуки с переди по 2 на стакан! То нужно будет немного кузов пильнуть, иначе рулевые тяги будут задевать!

а если по одной проставки на стакан пилить не надо?

нет, да там совсем чуть чуть нужно! И то я для перестраховки только пилил потому как в соревнованиях учавствовал! Да и по проставкам их есть несколько размеров! Вобщем попробуй сначала по 1 поставить и домики на первый размер! Покатайся будет мало, еще добавишь и домики максимально вверх! Я так делал! Но сразу скажу что после первых проставок я уже через пару дней искал еще проставки)) Да и совсем забыл, пружины еще усиленные ставил, побдирал в магазине они по размеру чуть выше и толще штатных! На фото выше 1 комплект проставок и пружины усиленные! если еще добавить проставку то будет чуть выше! да и сход развал после тюнинга обязательно сделай!

Как заядлый джипер, я просто не могу не лифтануть все, что попадает в мои руки. Кроме того, замучал меня стук в передней подвеске, что и было решено сделать в процессе ее перетряски. Ну и до кучи, как положено делать при подвесочном лифте, был увеличен диаметр используемой резины. Очень хотелось увеличить высоту профиля, но в целях экономии бюджета не срослось.
Для тех, кому не очень охота читать дальше, первым делом привожу рецепт: берем опоры стоек от 2110, пружины от 2112 без рисок (мягкие) и стойки от 2110. Почему? Я исходил из минимального увеличения угла ШРУС. Кроме того, ход подвески вниз ограничивается размером окон рулевых тяг. В предлагаемом варианте получается: опоры переносят точку крепления стойки вниз на 17 мм. Стойка от 2110 короче на 10 мм, чем 2108. Итого в максимально разжатом положении это всего 7 мм относительно стока. И немного сдвигаем среднюю точку более жесткими пружинами. И, для полного счастья, 14 колеса с резиной 175/70.
Вот что получилось

Точно выше, чем Опель Мокка, почти наверняка — чем текущий кузов Киа Спортидж. И кто сказал, что зубило не кроссовер?

Работа началась с разборки и дефектовки уже, блин, поменяной мной после покупки передней подвески. Выяснилось, что одна из 2 стоек СС20 Комфорт сдохла и гремела (это после пробега меньше 10 000 км, ага). Чек я выкинул, потому предъявить ничего не получилось. На замену я плюнул и купил самые обычные заводские СААЗовские масляные.
Дальше меня очень удивил вид пыльников с отбойниками

Отсюда я сделал вывод, что а) недостаточна жесткость пружины б) отбойник никуда не годится в) какие-то проблемы с опорой стойки — иначе почему загнуло шайбу? Изучение опор (стояли СС20 Queen) показало легкий несходняк

Вот картинка с оффсайта СС20. Видно, что на их опоре снизу установлен этакий колокольчик, в который должен заходить отбойник

А вот живьем. Резинка в центре — толстая, миллиметров 20. Соответственно, ход верхней точки отбойника меньше на эти 20 миллиметров. И отверстие по диаметру меньше, чем шайба пыльника

В общем, не понравился мне этот Queen. Да и после замены его на обычные десяточные опоры руль стал крутиться легче.
Что было, понятно. Что стало? Заранее были куплены опоры стоек 2110 производства Сэви серии Экстрим. Уж больно мне их резинки нравятся. И отбойники их же. Саму процедуру замены расписывать не буду, азбука это. Итак, стойка в сборе

Самое обидное, что я их поставил и убедился, что зазор от колеса до арки очень маленький. Пришлось все разбирать обратно, покупать пружины от 2112 (желательно без оранжевых рисок — с рисками жёстче!) и собирать. Фотографировать уж не стал.
Существенный момент — штатные локеры отформованы с этаким ребром, дырку в котором мне проскоблила даже обычная зимняя 175/70R13. Поэтому нужно, прогрев локер феном, это ребро вдавить

Ну вот, собственно, и все, только сделать развал-схождение. У поставленной Камы Бриз 132 довольно жесткая боковина, потому давление в ней будет 1.8, чтобы было помягче. По ощущениям — да, управляемость хуже, а что делать? Не для трека это делалось. Жесткость передних пружин — в самый раз, не верьте, что 2112 на 2109-2114-2115 превращают ее в зубодробилку. Брюхо плоское, потому нижняя точка — передняя защита. да и под ней не меньше 18 см (каюсь, точно не мерял).
Вот по бюджету да, дороговато получилось. Для пятнашки. К тому же цена вопроса указана вместе с шинами и дисками (где-то 11 — колеса в сборе, и 9 — детали подвески). Для любой ино — смех один, оттого мне эта машина и нравится.

Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!

Эта статья будет интересна новичкам в кузовном ремонте, интересующимся процессом вытягивания кузова автомобиля после аварии.

Мы рассмотрим некоторые моменты, известные для профессионалов, но непонятные для новичков.

Итак, перед ремонтом повреждённого кузова автомобиля, важно внимательно осмотреть и понять логику повреждений. Что и куда сместилось, что можно отремонтировать, а что нужно менять. Нужно определить, изменены ли геометрические параметры кузова. При ударе в переднюю или в заднюю часть автомобиля, могут быть повреждены соответственно передние или задние лонжероны. При боковых ударах может сместиться боковая стойка кузова, а также порог и пол. Полная картина будет видна, после разбора кузова, снятия повреждённых панелей, радиаторов, фар и пр.

Для понимания того, куда и насколько сместились силовые элементы кузова, для измерения геометрических параметров применяются различные измерительные системы.

Чаще всего, в условиях гаражных мастерских и небольших автосервисах применяют линейки для измерения геометрии кузова, а также простые рулетки.

Рулеткой не всегда удобно пользоваться, так как на пути двух точек, между которыми нужно измерить расстояние, могут быть различные преграды (особенно в моторном отсеке). Измерительная линейка позволяет сделать замеры достаточно легко (см. статью о измерении геометрии кузова).

Важно проверить диагонали чашек амортизаторов и мест крепления подвески к кузову. Эти параметры влияют на выставление развала-схождения колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того чтобы вытягивать силовые элементы кузова, а также, в целом, производить вытягивающие операции, кузовщики применяют стапель. Стапель предназначен для жёсткого крепления кузова и последующего вытягивания его повреждённых элементов. Крепление обычно производится за отбортовки порогов. Это нужно, чтобы автомобиль не двигался вместе с вытягиваемым элементом.

Многие гаражные мастера кузовного ремонта обходятся без применения стапеля. Для этого в гаражах используют забетонированные петли, которые располагаются по периметру гаражного пола. Они служат как для вытягивания кузова (к ним цепляется лебёдка или гидравлическая стяжка), так и для фиксации автомобиля цепями с обратной стороны вытягивающего усилия. Если вытягивается перед, то привязывается цепями к петлям зад автомобиля, если вытягивается зад, то привязывается, соответственно, передняя часть. Также, используют упоры, при применении бокового вытягивающего усилия.

Чаще, всё же, применяется стапель. Гаражные мастера кузовного ремонта приобретают стапели, пригодные для применения в небольших мастерских, а также копируют и изготавливают конструкции заводских стапелей, а также собирают самодельные стапели, придуманные самостоятельно. В крупных автосервисах применяются стапели платформенного типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

Также можете прочитать статью о выравнивании кузова автомобиля, где подробно рассматриваются технологии ремонта кузова.

Гидравлическая растяжка

Гидравлическая растяжка применяется в кузовном ремонте для вытягивания методом выдавливания. Существуют различные гидравлические растяжки, дающие различное усилие от 4‑х тонн и выше. Примером применения этого приспособления можно назвать вытягивание боковых стоек кузова, выдавливанием изнутри салона. Можно выправлять смещённые в сторону лонжероны. А также, выправление деформированных дверных проёмов и проёмов лобового и заднего стёкол. Обычно мастера-кузовщики приобретают набор, включающий в себя несколько видов удлинителей разной длины, насадки, саму растяжку и гидравлический насос, но можно купить каждый элемент отдельно.

Гидравлическая стяжка

Гидравлическая стяжка действует как предыдущий девайс, но наоборот, стягивает. Может применяться для вытягивания, как альтернатива лебёдки.

Кузовные захваты

Для непосредственного крепления цепи от вытягивающего устройства (лебёдки или стяжки) к повреждённому элементу применяются различные кузовные захваты.

Иногда приваривают металлические петли и пластины с петлями в местах, где невозможно применить кузовной захват, либо при отсутствии специальных захватов.

Некоторые современные кузовные захваты имеют самозажимную конструкцию. При добавлении вытягивающего усилия, захват сжимается сильнее, что предотвращает его выскальзывание.

Вытягивание чашек амортизаторов

При смещении чашек амортизаторов применяется специальное приспособление. Оно позволяет вытягивать чашку в любом направлении.

Зазоры

После вытягивания всех силовых элементов и замены повреждённых деталей кузова, не подлежащих восстановлению, примеряются лицевые панели кузова. Если все силовые элементы вытянуты правильно и все места креплений встали на свои места, то все зазоры лицевых панелей кузова должны быть ровными и одинаковыми с обеих сторон автомобиля.

Все двери, капот и крышка багажника должны закрываться без значительных усилий и не задевать за соседние панели кузова. О том как отрегулировать зазоры на автомобиле можете прочитать здесь.

Неравномерность зазоров может показать, что и куда недотянуто или перетянуто. Зазоры, таким образом, дают информацию о том, правильно ли вытянут кузов.

Подводя итог можно сказать, что при наличии необходимых, не самых дорогостоящих инструментов и устройств, а также знаний и опыта можно вытягивать сложные повреждения кузова автомобиля даже в условиях гаражной мастерской. Опыт, конечно же, имеет немаловажное значение. При недостаточном опыте лучше начинать вытягивать аварийные кузова, имеющие небольшие смещения силовых элементов.

Не менее высокого мастерства требует рихтование повреждённых панелей кузова. Овладев базовыми приёмами рихтования, можно выправлять достаточно сложные повреждения. О способе рихтования вмятин при помощи рихтовочного молотка, поддержки и кузовной гладилки читайте в другой статье.

Основной частью кузова каждого автомобиля можно назвать лонжероны, это труба прямоугольного сечения, или как говорят по-другому – продольная балка кузова. Лонжерон проходит через весь кузов, вся нагрузка, амортизация и удар при ДТП приходится именно на него. Стандартная конструкция автомобиля имеет левый и правый лонжероны, а сами они делятся на передние, задние и средние. Как правило, передние лонжероны немного выше относительно задних, такая конструкция сделана для того, чтобы разместить спереди двигатель автомобиля. Материал для них используют разнообразный, это может быть:

титановый сплав;
алюминиевый сплав;
композитные слои.

Причины повреждений

Как мы уже выяснили, лонжерон поглощает основную часть амортизации при езде, производители специально разрабатывают особенные конструкции этой детали, чтобы она поглощала всю кинетическую энергию и брала на себя всю силу удара при ДТП. Но даже если машина ни разу не была в аварии, от езды по нашим дорогам лонжерон может со временем дать трещину.

Если вы заметили что машину стало вести в бок, или плохо закрываются двери, резина трется об кузов – это первые признаки того что лонжерон треснул или поведен. Но не стоит паниковать, как вытянуть лонжерон описано в данной статье, и решить эту проблему можно самостоятельно или же обратиться к услугам автомастерской. В сегодняшней статье мы рассмотрим способ вытяжки лонжерона своими руками на примере автомобиля ВАЗ.

Деформация лонжерона

Необходимые материалы и инструменты

Сразу хотелось бы предупредить, что от качественной вытяжки зависит дальнейшая возможность эксплуатации авто, поэтому к этой проблеме следует отнестись с полной серьезностью.

мощная электрическая болгарка (турбинка);
сварочный аппарат;
горелка (газовая);
машина для шлифовки с полным набором дисков;
стационарный стенд с необходимым шаблоном и цепными захватами (с ними легче работать);
металлический шпатель и автомобильная грунтовка;
лента герметик;
рихтовочный молоток для металла;
также придется найти таблицу для марки вашего авто с данными про заводскую геометрию кузова.

Когда весь перечень собран, можно приступать к работе.

Последовательность действий

Если вы уверены в своих силах, то можете смело приступать к работе и своими руками вытянуть лонжерон на автомобиле ВАЗ, но если есть даже малейшие сомнения, то лучше всего обратиться в станцию технического обслуживания к квалифицированным и опытным профессионалам.

Читайте также: