Как вытащить контакты с фишки дмрв
Замена эл. разъёма ДМРВ
Кто-нить, расскажите как поменять сломанный разъём расходомера, а то новый заказал, а как его менять не имею понятия. За предоставление мурзилки отдельное мерси
Новые разъёмы идут с контактами или нет? По ЕТКА вроде отдельно (не любопытства ради, самому нужно на датчик положения кузова).
т.е. когда придёт новая "фишка" нужно будет разрушить старую и извлечь из неё провода с клеммами? А как вставить клеммы в новую фишку?
VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!
"Давно здесь сидим. "
Вставляются они просто - там есть усики-зацепы (обратные). Я только не знаю, что это за уплотнитель такой (синего цвета). То-ли резиновые трубки, то-ли просто герметик.
Поймёшь на старом
VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!
До характерного щелчка.
Значит просто можно их выталкать вместе с контактными клемами.
BONIFAZI
Для снятия используй проволоку (канцелярская скрепка - ), вставляя её в пазы по сторонам клемм. Учти, что язычков фиксаторов может быть 2. Соответственно и отжимать их надо двумя концами скрепки одновременно.
VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!
Чубук
ОК, придёт разъём попробую. Для истории постараюсь зафотодокументировать
Для снятия используй проволоку (канцелярская скрепка - ), вставляя её в пазы по сторонам клемм. Учти, что язычков фиксаторов может быть 2. Соответственно и отжимать их надо двумя концами скрепки одновременно.
Практически все клеммы в вагенах с двумя усиками.
Имхо, проволока от скрепок слишком мягкая. Лично у меня так и не получается одновременно отжимать оба усика и вытягивать клемму за провод.
А резиновый уплотнитель сидит очень плотно.
Тонкие концы у пинцета нужны.
Блин, такие усики на клеммах жесткие - зубной зонд гнется. Толи дела русские разьемы - усик один, отжимается легко.
Привет всем. Сегодня при смене ДМРВ сломал разъем на контакте датчкина (маме). НЕ могу никак номерок контактов пробить.
Тоже верно подмечено, и ооооочень сильно затрудняет выталкивание клемочки, резиновая втулочка посажена на провод и обжата на нем по краю клемочки.
Было тут дело, понадобились нам контактики ВАГовские, чтоб фишечку соорудить для подключения чейнджера у Паши LORD69, контакты нашли на разборке, взяли там фишку от Ауди В4 которая идет на мозги, широкая такая, контактов много . Так вот львиную долю времени на подключение чейнджера было потрачено на выуживание клемочек , уж чо мы только не делали, отжимали, ковыряли, тянули, пилили сам корпус, но большая часть клемочек была нами испорчена, с длинного разъема выдернуть смогли толь ктолько чтоб на наши нужды хватило и то, явно с божьей помощью .
Честно говоря чет я себе плохо представляю как фишку правильно разобрать.
Разборка 81-пинового разъема ЭСУД.
Пошаговая инструкция ©Aktuator
| 1. Берем в руки разъем. | |
| 2. Вытаскиваем уплотнительную прокладку. | |
| 3. Поддеваем посередине длинной стороны фиксатор колодки с контактами. | |
| 4. Выдвигаем его. | |
| 5. Поддеваем фиксатор колодки с другой стороны разъема. | |
| 6. Выдвигаем его. | |
| 7. Вынутый длинный фиксатор колодки. | |
| 8. Вынутый короткий фиксатор колодки. | |
| 9. Нажимаем на два фиксирующих зуба фиксатора разъема на ответной части контроллера. | |
| 10. И вытаскиваем его. | |
| 11. Поддеваем корпус защитного кожуха с обоих сторон. | |
| 12. И сдвигаем его по направлению от жгута. | |
| 13. Кожух снят. | |
| 14. Последовательно нажимаем на четыре фиксирующих зуба сепаратора. | |
| 15. Продолжаем… | |
| 16. И аккуратно поддевая его со всех сторон, вытаскиваем. | |
| 17. Отгибаем четыре фиксатора колодки с контактами. | |
| 18. По два с каждой из длинных сторон. | |
| 19. И аккуратно поддев, отодвигаем ее от от корпуса разъема вместе с проводами. | |
| 20. Для изъятия из колодки круглого контакта, нужно прижать фиксирующий зуб, для чего можно использовать любой подходящий стальной пруток, диаметром 0,7 – 0,9мм. | |
| 21. Пруток вставляется до упора в одно из отверстий похожих на треугольное, в зависимости от ориентации контакта в колодке. Фиксирующий зуб один. | |
| 22. Вынутый контакт крупным планом. |
Силовые контакты, их всего пять, аналогичны по конструкции применяемым в 55-контактных разъемах и здесь не рассматриваются.
Все вышеописанное относится к разъемам Bosch (VAG). В последнее время появились разъемы АМР, которые намного проще в разборке и имеют другие контакты.
В прошлом году при многочисленных попытках диагностировать внезапное выключение мотора (и, в результате, многочисленных отключениях MAF-а и бензонасоса) были сломаны их разъёмы. Разъёмы купил давно, но поменять добрался только сейчас. Из описательного: разъём MAF разбирается легко, но его легко сломать. Разъём бензонасоса — это минимум пол-часа проклятий и килограмм нервов. Дальше фоточки.
В разъёме пластиковая держалка. Отщелкивается с двух сторон и вынимается вверх. Отщелкивается легко, но выламывается ещё легче. Буквально на пол-миллиметра больше нужного потянул — и хрусь, и пополам.
Вытаскиваем пины по-очереди и вставляем в новый разъём. Для извлечения пина достаточно разжать пластиковые ограничители, можно немного помочь ему пинцетом. В целом — никаких проблем (но ограничители легко ломаются)
Разломал разъём, чтобы было видно, что внутри. Защелки у пинов с двух сторон, поэтому разжимать надо оба ограничителя. Если разъём меняется, то проще всего выломать. Занимает секунды.
Дальше сущие мучения — выдёргиваем пины. Пины очень жесткие (особенно крайние), и посажены глубоко. Я пробовал тонкими отвёртками, иголками, булавками и вообще всем, что попало под руку. Поборол у итоге тонким, но очень жестким пинцетом. Основная засада в том, что непонятно, что оно уже отщелкнулось. Так как уплотнитель довольно плотный и пины вытягивать надо с приличным усилием, то неясно — оно не тянется из-за уплотнителя, или пины ещё держат.
После извлечение — дальше дело пары минут — защелкнул пины обратно, защелкнул стопор, немного изоленты, и ставим крышку на место. Фух. Очередной бок устранён :)
К чему приводит неисправность ДМРВ?
Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?
Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.
Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.
Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.
Признаки неисправности
ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.
Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.
Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:
Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.
Низкий уровень сигнала может означать следующее:
-
ДМРВ не подключен;
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.
Код ошибки ДМРВ
О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
- Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
- Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
- Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый
Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Способ №1 — отключение расходомера воздуха
Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Способ №3 — установка исправного датчика
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Способ №4 — визуальный осмотр
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром
Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
- Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
- Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
- Черно-розовый провод ведет к главному реле.
- Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.
На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.
Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
- при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
- при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
- ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
- о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
- если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.
Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
Способ №6 — проверка с помощью сканера
- Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
- Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
- Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
- Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
- Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Для выполнения этого метода используются тестеры:
- K-Line 409/1;
- Сканматик;
- ELM (ЕЛМ) 327;
- OP-COM.
Способ №7 — проверка Васей Диагностом
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
Способ №8 — с помощью мотортестера
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
- время переходного процесса при включенном зажигании;
- показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
- напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Замена ДМРВ
Процедура замены состоит из следующих шагов:
- Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
- Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
- На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
- Далее снимаем гофру с патрубка.
- Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.
Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.
Mercedes-Benz E-class 2002, двигатель дизельный 2.2 л., 143 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Привет, по какому порядку подключил провода ?) У меня все провода оборвались, 4 провода красный жёлтый коричневый и желто коричинивый
Разъём вроде такой же, как и на тазах, разве нет? Их полно в продаже, может проще было бы воткнуть🙄, что б с родным не возиться…
Не знаю, тазов никогда не было
Есть даже тут много постов о том, что вместо родного дмрв ставят от приоры, и все довольны, как работает. Разъёмы одинаковы
Возможно я мало искал, но ничего об этом не нашел, поэтому сделал так и выложил сюда, думаю твоя информация тоже полезна
Пригодится для тех, кто так же столкнётся с подобным ремонтом)
Крышки на 210-х и не было, ни разу её не видел, да и крепления под неё тоже нету.
А контакты эти очень коварные. Помню как отломились 2 провода — ощущение, будто в двиг вселился демон, колбасило страшно
Вот у меня также случилось на ходу, а крышку нашел случайно пока искал новый разъём, так и не нашел в наличии, пришлось ремонтировать свой
Читайте также: