Как выставить вмт на ланос
Подскажите пожалуйста, какой зуб шкива ВМТ, на лоносе 1.5.
Хочу проверить фазировку, снял осциллограмму ignition timing. Посмотрите пожалуйста, совпадают ли фазы.
Gnat спасибо огромное за помощь, получается что ремень стоит на один зуб раньше? Я поставил шкив на 20-й зуб а метка распредвала сместилась на пол зуба. Может что-то со шпонкой.
Про ремень не упоминай,а то все запутаемся. Только распредвал и коленвал. Распредвал сдвинь на один зуб назад,а ремень так и останется . мелом наметил зуб любой на распредвале и на ремне мелом тоже линия напротив этого зуба. И потом перебрасывай ремень вперёд по ходу,а распредвал уйдёт назад.
А еще один вопрос, разница по открытию впускного клапана составляет 145 минус 136, получается в 9 градусов. А один зуб распредвала смещает фазу помойму не на 9 гарадусов а более. Или я не прав.
Вот осцилограмма с установленным распредвалом на зуб позже, так как раньше яко бы был установлен на зуб раньше.
Gnat посмотри пожалуйста.
Так теперь 158град у тебя стало. Отстаёт сильно.И почему тебе не поставить по меткам. В Ланосе всё прекрасно видно. Даже кожух снимать не надо. Через щель видна метка на шестерне.?
andrey0120 писал(а): А еще один вопрос, разница по открытию впускного клапана составляет 145 минус 136, получается в 9 градусов. А один зуб распредвала смещает фазу помойму не на 9 гарадусов а более. Или я не прав.
это точка не открытия впускного клапана. Это точка перегиба вакума с максимального на падение.
Неверно я тебе подсказал. Вот тебе осцилограмы. Дерзай. Вал нормально но проблема в цилиндре (как и у тебя) и 2я -норма ДВС.
Это я понял, спасибо за разъяснение, только вот давление во впускном коллекторе по сканеру (50КПА), а должно быть 37-42, примерно в этих пределах. Вот я и думаю, не из-за первого цилиндра, все это вылазит. Как думаешь. Подсоса в коллекторе нет.
Вот и мне подозрительно стало. Потом дошло,а вдруг неисправен цилиндр. Ведь меряем в одном,а судим о всём ГРМ. И потом нашел осциллограмму с такого же Ланоса с неисправным одним цилиндром и выложил тебе.Ты хотя бы компресометром померяй. Если нет пъезодатчика.
На Ланосе исправном 32-35КПА
Как по мне, при растянутом ремне распредвал должен отставать, а у вашем случае он опережает.Исходя из этого предполагаю, что первый совет GNATa был правильным. Проблема в том, что на панели Рх характерные зоны прорисовываются програмно а осцила в реальном времени. Из за проблем в других цилиндрах частота вращения коленвала меняется во времени за один цикл, что вносит погрешность. Вот если бы зоны привязать к ДПКВ тогда бы картинка выглядела реальнее. Ну это так, рассуждения, на истину не претендую.
Неверно я тебе подсказал. Вот тебе осцилограмы. Дерзай. Вал нормально но проблема в цилиндре (как у тебя) и 2я -норма ДВС
Да не "как у тебя", на вашем примере проблемы в цилиндре есть а с фазами полный порядок (наверное остальные цилиндры безпроблемные), когда у топикстартера проблемы и там и там.
Ремень ГРМ - имеет зубчатый профиль. Это предотвращает возможность его проскальзывания на шкивах, которые тоже имеют зубцы. Ремень нужен для обеспечения связи между коленвалом и распредвалом (вал газораспределения). Так же ремень приводит в работу водяной насос (помпу). Натяжение ремня обеспечивает натяжной ролик. У ролика должна быть чистая и гладкая поверхность, без каких либо заусенцев. Он должен вращаться ровно, без заеданий.
Примечание: Имейте ввиду что в зависимости от типа двигателя и версии автомобиля, ремни ГРМ имеют отличия. Уточните при покупке, модификацию вашего автомобиля и вариант двигателя. Используйте для уточнения VIN номер.
Так выглядят малозаметные надрывы ремня ГРМ рядом с зубцами, при проверке на перегиб.
Его пробег всего 5 тыс. км. Понятно, что такой ремень эксплуатировать нельзя.
Новый ремень ГРМ при таком же изгибе выглядит так:
Регламент для замены ремня ГРМ (sens, lanos, chance) 60-80 тыс. км, однако автомеханики рекомендуют менять через 60 тыс. км, независимо от того, как хорошо внешне выглядит ремень. Так же ремень заменяется через 6 лет работы, независимо от пробега. При замене ремня, заменяется и его натяжной ролик. Кроме того через 50 тыс. км. пробега нужно проверить состояние ремня. При наличии любых типов повреждения, износа обнажающего нити или замасливания - ремень заменяется. При наличии следов масла, необходимо найти причину их появления.
Проверка ремня ГРМ (без снятия)
Проверку проводят только на холодном двигателе!
Отворачиваем верхнюю крышку механизма ГРМ ( 4 болта "на 10")
Отведя крышку в сторону осматриваем ремень на повреждения.
Для проверки натяжения ремня, потребуется снять воздушный фильтр и полностью отвинтить крышку ГРМ (возможно, также понадобится снять верхнюю декоративную крышку двигателя).
Натяжение проверяется с помощью перекручивания ремня вокруг оси двумя пальцами руки, в месте показанном на рисунке. Хотя точное натяжение проверяется с помощью приборов, с помощью рук его правильность можно определить так: ремень должен закручиваться вокруг своей оси на 90 о .
Перетянутый ремень приводят к его ускоренному износу, так же износу натяжного ролика и водяного насоса. Недотянутый ремень может привести к тому что ремень проскользнёт по зубцам на несколько делений, а это приведёт к нарушению фаз газораспределения. Как натянуть или ослабить ремень ГРМ описано ниже, после операций по замене.
Замена ремня ГРМ
Для замены ремня ГРМ снимаем корпус воздушного фильтра и правое колесо.
Снимаем ремень компрессора кондиционера и ремень генератора.
Полностью снимаем переднюю крышку газораспределительного механизма.
За болт шкива, головкой "на 17" проворачиваем коленвал по часовой стрелке.
до тех пор пока метка на шкиве распредвала, не совпадёт с меткой установленной на задней крышке механизма ГРМ:
Метка на шкиве вспомогательных агрегатов при этом должна находиться напротив метки на нижней передней крышке привода ГРМ:
Еще раз проверьте совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с меткой (прорезью) на задней крышке газораспределительного механизма (см. фото выше).
При правильно установленных фазах механизма газораспределения, метка на зубчатом шкиве коленвала должна быть напротив метки (прорези) на задней крышке газораспределительного механизма:
Головкой "на 10" отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки механизма ГРМ и снимаем её:
Ослабляем натяжение ремня ГРМ, поворачивая отверткой по часовой стрелке (преодолевая сопротивление пружины), подвижную планку натяжного ролика до тех пор, пока отверстие в ней не совпадёт с отверстием в кронштейне ролика и вставляем в оба отверстия штифт подходящим диаметром 4,0–4,5 мм (например заднюю часть сверла или простой винт).
Снимаем ремень ГРМ с механизма зубчатых шкивов распредвала, коленвала и насоса.
Головкой "на 12" отворачиваем натяжной ролик от блока цилиндров и снимаем его:
Примечание: если вы разбирали механизм только для замены натяжного ролика, то ремень ГРМ снимать необязательно.
Устанавливаем новый натяжной ролик в обратном порядке. Перед установкой ремня вспомогательных агрегатов убедитесь в совпадении меток на зубчатых шкивах коленвала и распредвала с соответствующими им метками (прорезями) на задней крышке газораспределительного механизма.
В этом положении надеваем ремень на зубчатый шкив коленвала. Заводим заднюю ветвь ремня за натяжной ролик и надеваем ремень на шкивы водяного насоса и распредвала, при этом следя чтобы передняя ветвь ремня не провисала. Вынимаем штифт из отверстий подвижной планки и кронштейна натяжного ролика. Устанавливаем шкив вспомогательных агрегатов и заворачиваем болт его крепления. Поворачиваем коленвал (за болт) на два оборота по часовой стрелке.
Если при этом указатель 1 подвижной планки натяжного ролика совпал с выемкой 2 на кронштейне, то натяжение ремня ГРМ в порядке. Если нет – регулируем натяжение ремня с помощью поворота водяного насоса.
Регулировка натяжения ремня ГРМ
Для этого шестигранным ключом "на 5" ослабляем три винта крепления водяного насоса.
Натяжение ремня ГРМ изменяется при повороте корпуса насоса в его гнезде. Повернуть насос можно за шестигранник "на 41" на его корпусе.
Для поворачивания насоса, из листа металла можно самому изготовить такое приспособление:
Насос за шестигранник также можно повернуть большими раздвижными пассатижами.
Поворачиваем насос против часовой стрелки до момента совмещения указателя подвижной планки натяжного ролика с выемкой на кронштейне ролика.
В этом положении затягиваем винты крепления насоса охлаждающей жидкости. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение установочных меток валов. При необходимости повторяем операцию. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. Если требуется, заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Заполняем рабочей жидкостью гидропривод усилителя рулевого управления и удаляем из него воздух. Доводим до нормального уровень охлаждающей жидкости.
Многие автомобилисты сталкивались с понятием – метки газораспределительного механизма. Только вот, не все понимают, зачем они нужны и на какие процессы влияют. Ответ кроется в самом названии.
Зачем нужны метки газораспределительного механизма?
Схема расположения меток ГРМ.
Метки газораспределительного механизма – это отметки, по которым проводится регулировка ГРМ , а также замена приводного ремня. Этот элемент достаточно важный, поскольку он непосредственно влияет на работу силового агрегата.
А что если выставить не правильно?
Что же будет, если при замене ремня неправильно выставить метки или вообще их не выставлять? В таком случае, можно сбить механизм газораспределения, который повлечет за собой много проблем. А именно:
- Поскольку газораспределение было сбито, то впрыск и выпуск отработанных газов будет проводиться неверно. Впоследствии, двигатель может начать троить, глохнуть, не запускаться или повысится расход. В свою очередь, это может повлечь последствия, такие как – повышенный износ, прогорание клапанного механизма и поршневой группы, прочие.
- Все помнят, что бывает при обрыве ремня ГРМ – гнет клапана . Это происходит потому, что нарушается процесс газораспределения и поршни ударяют о клапаны, которые впоследствии деформирует. Точно такой же принцип работает и в данном случае. Сбитый механизм ГРМ приведет к бою поршневой группы о клапаны, чем попросту деформирует их.
- Сдвиг метки ГРМ при замене ремня или регулировки приведет к тому, что топливо будет впрыскиваться слишком рано или слишком поздно . Последствием этого может стать заливание свечей зажигания или подсос отработанных газов в камеру сгорания.
Кроме наведенных последствий, могут возникать и другие, которые также могут привести детали силового агрегата к повышенному износу или другим проблемам.
Как выставить метки на Шевроле Ланос
Выставляются метки газораспределительного механизма достаточно просто. Рассмотрим последовательность действий:
-
Для начала необходимо демонтировать защитную крышку ГРМ. Чтобы это сделать стоит открутить крепежные болты. Конечно, проще всего, это делается на снятом двигателе, но если нужно заменить только ремень и ролик, то нецелесообразно демонтировать весь силовой агрегат.
Вороток и шкив коленчатого вала, который нужно крутить по часовой стрелке.
Вот так, легко и просто выставляются метки ГРМ.
Выводы
Выставить метки ГРМ достаточно просто. Необходимо только следовать инструкциям. Если обнаружилось, что газораспределительный механизм сбит, необходимо обратиться в автосервис, для проведения диагностики и ремонта.
Проверка и замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ)
Ремень ГРМ — имеет зубчатый профиль. Это предотвращает возможность его проскальзывания на шкивах, которые тоже имеют зубцы. Ремень нужен для обеспечения связи между коленвалом и распредвалом (вал газораспределения). Так же ремень приводит в работу водяной насос (помпу). Натяжение ремня обеспечивает натяжной ролик. У ролика должна быть чистая и гладкая поверхность, без каких либо заусенцев. Он должен вращаться ровно, без заеданий.
Примечание: Имейте ввиду что в зависимости от типа двигателя и версии автомобиля, ремни ГРМ имеют отличия. Уточните при покупке, модификацию вашего автомобиля и вариант двигателя. Используйте для уточнения VIN номер.
Так выглядят малозаметные надрывы ремня ГРМ рядом с зубцами, при проверке на перегиб.
Его пробег всего 5 тыс. км. Понятно, что такой ремень эксплуатировать нельзя.
Новый ремень ГРМ при таком же изгибе выглядит так:
Регламент для замены ремня ГРМ (sens, lanos, chance) 60-80 тыс. км, однако автомеханики рекомендуют менять через 60 тыс. км, независимо от того, как хорошо внешне выглядит ремень. Так же ремень заменяется через 6 лет работы, независимо от пробега. При замене ремня, заменяется и его натяжной ролик. Кроме того через 50 тыс. км. пробега нужно проверить состояние ремня. При наличии любых типов повреждения, износа обнажающего нити или замасливания — ремень заменяется. При наличии следов масла, необходимо найти причину их появления.
Проверка ремня ГРМ (без снятия)
Проверку проводят только на холодном двигателе!
Отведя крышку в сторону осматриваем ремень на повреждения.
Для проверки натяжения ремня, потребуется снять воздушный фильтр и полностью отвинтить крышку ГРМ (возможно, также понадобится снять верхнюю декоративную крышку двигателя).
Натяжение проверяется с помощью перекручивания ремня вокруг оси двумя пальцами руки, в месте показанном на рисунке. Хотя точное натяжение проверяется с помощью приборов, с помощью рук его правильность можно определить так: ремень должен закручиваться вокруг своей оси на 90 о .
Перетянутый ремень приводят к его ускоренному износу, так же износу натяжного ролика и водяного насоса. Недотянутый ремень может привести к тому что ремень проскользнёт по зубцам на несколько делений, а это приведёт к нарушению фаз газораспределения. Как натянуть или ослабить ремень ГРМ описано ниже, после операций по замене.
Для замены ремня ГРМ снимаем корпус воздушного фильтра и правое колесо.
Снимаем ремень компрессора кондиционера и ремень генератора.
Полностью снимаем переднюю крышку газораспределительного механизма.
до тех пор пока метка на шкиве распредвала, не совпадёт с меткой установленной на задней крышке механизма ГРМ:
Метка на шкиве вспомогательных агрегатов при этом должна находиться напротив метки на нижней передней крышке привода ГРМ:
Еще раз проверьте совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с меткой (прорезью) на задней крышке газораспределительного механизма (см. фото выше).
При правильно установленных фазах механизма газораспределения, метка на зубчатом шкиве коленвала должна быть напротив метки (прорези) на задней крышке газораспределительного механизма:
Ослабляем натяжение ремня ГРМ, поворачивая отверткой по часовой стрелке (преодолевая сопротивление пружины), подвижную планку натяжного ролика до тех пор, пока отверстие в ней не совпадёт с отверстием в кронштейне ролика и вставляем в оба отверстия штифт подходящим диаметром 4,0–4,5 мм (например заднюю часть сверла или простой винт).
Снимаем ремень ГРМ с механизма зубчатых шкивов распредвала, коленвала и насоса.
Примечание: если вы разбирали механизм только для замены натяжного ролика, то ремень ГРМ снимать необязательно.
Устанавливаем новый натяжной ролик в обратном порядке. Перед установкой ремня вспомогательных агрегатов убедитесь в совпадении меток на зубчатых шкивах коленвала и распредвала с соответствующими им метками (прорезями) на задней крышке газораспределительного механизма.
В этом положении надеваем ремень на зубчатый шкив коленвала. Заводим заднюю ветвь ремня за натяжной ролик и надеваем ремень на шкивы водяного насоса и распредвала, при этом следя чтобы передняя ветвь ремня не провисала. Вынимаем штифт из отверстий подвижной планки и кронштейна натяжного ролика. Устанавливаем шкив вспомогательных агрегатов и заворачиваем болт его крепления. Поворачиваем коленвал (за болт) на два оборота по часовой стрелке.
Если при этом указатель 1 подвижной планки натяжного ролика совпал с выемкой 2 на кронштейне, то натяжение ремня ГРМ в порядке. Если нет – регулируем натяжение ремня с помощью поворота водяного насоса.
Регулировка натяжения ремня ГРМ
Для поворачивания насоса, из листа металла можно самому изготовить такое приспособление:
Насос за шестигранник также можно повернуть большими раздвижными пассатижами.
Поворачиваем насос против часовой стрелки до момента совмещения указателя подвижной планки натяжного ролика с выемкой на кронштейне ролика.
В этом положении затягиваем винты крепления насоса охлаждающей жидкости. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение установочных меток валов. При необходимости повторяем операцию. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. Если требуется, заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Заполняем рабочей жидкостью гидропривод усилителя рулевого управления и удаляем из него воздух. Доводим до нормального уровень охлаждающей жидкости.
Замена ремня ГРМ на ЗАЗ Сенс 1,3 л. Просто, быстро и своими руками
Излишняя перетяжка ремня привода газораспределительного механизма в надежных, но не очень современных моторах Daewoo Sens объемом 1300 кубов может привести к крайне нежелательным последствиям. В худшем случае — это загиб клапанов при обрыве ремня, в лучшем, поиск эвакуатора в чистом поле.
Чтобы не доводить ситуацию до предела, важно контролировать ресурс ремня ГРМ, а в случае покупки машины с пробегом, желательно менять его в первую очередь и чем раньше, тем лучше.
Чем опасно растяжение ремня ГРМ на Сенсе
Совпадение меток на коленвале и распредвале обеспечат стабильную работу газораспределительного механизма. А также исключат все претензии к системе зажигания или питания в случае возникновения целого букета неисправностей:
Нестабильные холостые обороты.
Некорректная работа двигателя на газе.
При замене ремня ГРМ крайне рекомендуется обратить внимание на помпу, а также в обязательном порядке заменить натяжной ролик ремня ГРМ. Если этого не сделать, проблема может не решиться.
Гнет ли клапана на 1,3-литровом мелитопольском двигателе Дэу Сенс? Гнет. Впрочем, это зависит от места и времени сборки мотора и поставки комплектующих, поэтому лучше не рисковать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт как минимум головки блока цилиндров.
Следует заметить, что ремни, поступающие в продажу, могут по непонятным причинам иметь разное количество зубьев. Чаще всего в продаже встречаются ремни 10х710, 10х715 и 10х725. Последний вариант — наиболее подходящий, поскольку он позволит отрегулировать натяжку без особых проблем. Первые два слишком короткие, хотя они и подкупают дешевизной. А также есть шансы купить подделку. Два лишних зуба на ремне и несколько гривен разницы в цене едва ли оправдают такую покупку.
Как проверить метки распредвала и шкива коленвала на Сенсе
Возможно, что замена ремня и не потребуется при наличии проблем с работой двигателя, которые мы указали выше. Однако время, затраченное на получение доступа к ремню, а также его цена, сто раз окупятся, если ремень все же заменить для профилактики.
Чтобы четко разобраться в метках привода газораспределительного механизма, достаточно удалить защитную крышку ремня. Кроме этого, возможно, будет необходимо поддомкратить правую сторону машины, поставить ее на пятую передачу и провернуть колесо до тех пор, пока метка на шкиве коленвала не совпадет с приливом на корпусе. Для уверенности лучше пометить метку маркером.
Теперь смотрим на шкив распредвала. В идеале метка на шкиве должна совпадать с меткой на корпусе, но, исходя из того, что ремни бывают разные и с разной степенью износа, допустима ситуация, когда метки могут не совпадать на несколько градусов, но не более того.
Все же, если мы уже добрались до меток, логичнее было бы заменить ремень и спокойно ездить следующих 60-80 тысяч. Тем более, что для этого особых усилий и времени не потребуется.
Меняем ремень привода распредвала на ЗАЗ Сенс 1,3 инжектор
Для удобства замены ремня ГРМ было бы неплохо также снять ремень привода генератора. Для этого не нужны сверхъестественные усилия, а кроме того, мы сможем проконтролировать состояние и второго ремня.
На все про все нам понадобится максимум 20 минут и стандартный набор ключей и головок, который имеет каждый уважающий себя автомобилист. Крепление генератора ослабляется ключом на 17, потом он генератор сдвигается ближе к двигателю, ремень ослабляется, а дальше дело техники.
Теперь разберемся с натяжным роликом и помпой. Если к водяному насосу нет претензий (никаких течей и стабильное давление в системе охлаждения), пусть поживет. Возможно, будет необходима замена прокладки помпы.
К натяжному ролику претензии, скорее всего, возникнут. У него часто изнашивается натяжная пружина, может посыпаться подшипник, хотя это зависит от качества расходника.
Как правило, в продажу поступают ролики без кронштейна, поэтому старый ролик с подшипником придется открутить головкой на 19. После этого установить новый.
Стоит обратить внимание на резьбу двух болтов, один из которых фиксирующий, второй служит для регулировки. Вот он как раз и подводит в самый ответственный момент. Натяжной ролик в сборе стоит не так дорого, чтобы экономить на двух болтах, поэтому крайне рекомендуют их заменить.
Но снять ремень у нас едва ли получится, если не открутить шкив распредвала. А это еще та история. Без головки на 32 и хорошего воротка это сделать будет затруднительно. Однако сразу снимать шкив не спешим, сначала выставляем метки. (Мы же уже установили метки коленвала раньше).
Удобнее снимать ремень после демонтажа шкива коленвала, но не все поступают так, ремень можно снять и без демонтажа шкива, к тому же вероятность ошибиться в установке меток в таком случае минимальна.
Еще раз убеждаемся в том, что коленвал и распредвал выставлены строго по меткам и только после этого можно снимать ремень ГРМ. Вращать коленвал, как мы и говорили, проще всего с помощью правого поддомкраченного колеса по часовой стрелке и КПП, установленной на пятую передачу.
Когда метки на месте, можно смело снимать ремень и устанавливать новый. Заодно неплохо бы проверить, как чувствуют себя сальники валов. Проще это сделать уже тогда, когда шкив распредвала снят, а метки (сверления, продублированные маркером) не дадут нам ошибиться. Не забываем установить натяжную пружину ролика.
После установки нового ремня ГРМ нужно провернуть коленвал два раза и оставить его в положении верхней мертвой точки первого цилиндра, в этот момент новый ремень должен натянуться. Теперь можно закручивать оба болта (новых или старых) натяжного ролика.
Почти готово. Осталось установить и натянуть ремень генератора и, не ставя крышку ремня ГРМ на всякий случай, попробовать запустить двигатель. Если мотор завелся, можно смело его глушить и собирать все как было. Если возникнут проблемы, проверяем метки повторно.
В действительности, замена ремня ГРМ на Дэу Сенс занимает меньше времени, чем прочтение этого руководства.
Многие автомобилисты сталкивались с понятием – метки газораспределительного механизма. Только вот, не все понимают, зачем они нужны и на какие процессы влияют. Ответ кроется в самом названии.
Зачем нужны метки газораспределительного механизма?
Схема расположения меток ГРМ.
Метки газораспределительного механизма – это отметки, по которым проводится регулировка ГРМ , а также замена приводного ремня. Этот элемент достаточно важный, поскольку он непосредственно влияет на работу силового агрегата.
А что если выставить не правильно?
Что же будет, если при замене ремня неправильно выставить метки или вообще их не выставлять? В таком случае, можно сбить механизм газораспределения, который повлечет за собой много проблем. А именно:
- Поскольку газораспределение было сбито, то впрыск и выпуск отработанных газов будет проводиться неверно. Впоследствии, двигатель может начать троить, глохнуть, не запускаться или повысится расход. В свою очередь, это может повлечь последствия, такие как – повышенный износ, прогорание клапанного механизма и поршневой группы, прочие.
- Все помнят, что бывает при обрыве ремня ГРМ – гнет клапана . Это происходит потому, что нарушается процесс газораспределения и поршни ударяют о клапаны, которые впоследствии деформирует. Точно такой же принцип работает и в данном случае. Сбитый механизм ГРМ приведет к бою поршневой группы о клапаны, чем попросту деформирует их.
- Сдвиг метки ГРМ при замене ремня или регулировки приведет к тому, что топливо будет впрыскиваться слишком рано или слишком поздно . Последствием этого может стать заливание свечей зажигания или подсос отработанных газов в камеру сгорания.
Кроме наведенных последствий, могут возникать и другие, которые также могут привести детали силового агрегата к повышенному износу или другим проблемам.
Как выставить метки на Шевроле Ланос
Выставляются метки газораспределительного механизма достаточно просто. Рассмотрим последовательность действий:
-
Для начала необходимо демонтировать защитную крышку ГРМ. Чтобы это сделать стоит открутить крепежные болты. Конечно, проще всего, это делается на снятом двигателе, но если нужно заменить только ремень и ролик, то нецелесообразно демонтировать весь силовой агрегат.
Вороток и шкив коленчатого вала, который нужно крутить по часовой стрелке.
Вот так, легко и просто выставляются метки ГРМ.
Выводы
Выставить метки ГРМ достаточно просто. Необходимо только следовать инструкциям. Если обнаружилось, что газораспределительный механизм сбит, необходимо обратиться в автосервис, для проведения диагностики и ремонта.
Добавить комментарий Отменить ответ
Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!
История вкратце такова-тупой и прожорливый,проверено все,добрался до меток ГРМ-в норме,а дальше сомнения- на ДПКВ приходит 18й зуб задающего диска.С ланосами мало общаюсь,больше с вазами,там обычно 20йзуб на ВМТ.Кто разрешит сомнения?
p.13- писал(а): Сначала надо в ВМТ КВ поставить. Вот и будет 20й.
А ты считаешь при совмещении меток ГРМ.
Ну ессно КВ в ВМТ по метке,а зуб вот 18й.Если выкрутить свечу и наощупь отверткой по ощущениям ВМТна зуб позже метки
p.13- писал(а): Сначала надо в ВМТ КВ поставить. Вот и будет 20й.
А ты считаешь при совмещении меток ГРМ.
Ну ессно КВ в ВМТ по метке,а зуб вот 18й.Если выкрутить свечу и наощупь отверткой по ощущениям ВМТна зуб позже метки
Вы недопоняли . На Ланосе не по ощущениям , а по факту -
Метки сделаны для установки ремня ГРМ .
ВМТ первого цилиндра меткам не соответствует .
one82 писал(а):
Ну ессно КВ в ВМТ по метке,а зуб вот 18й.Если выкрутить свечу и наощупь отверткой по ощущениям ВМТна зуб позже метки
Если КВ по метке---ессно он не в ВМТ!
А ощущения верные. Только не назуб а чуть меньше(по шкиву РВ).
Где-то тут я выкладывал фото.
p.13- писал(а): Сначала надо в ВМТ КВ поставить. Вот и будет 20й.
А ты считаешь при совмещении меток ГРМ.
Ну ессно КВ в ВМТ по метке,а зуб вот 18й.Если выкрутить свечу и наощупь отверткой по ощущениям ВМТна зуб позже метки
Если все метки выставлены правильно - то задающий диск должен
быть на 20 зубе. Если это не соответствует, надо проверить смещение
задающего диска. На Ланосах смещение никогда не встречал, а вот
на ВАЗах такое бывает. Естественно машина "тупая". Смещение
можно увидеть с помощью мотор-тестера, если мотор-тестера нет
тогда как обычно по меткам.
p.13- писал(а): Сначала надо в ВМТ КВ поставить. Вот и будет 20й.
А ты считаешь при совмещении меток ГРМ.
Ну ессно КВ в ВМТ по метке,а зуб вот 18й.Если выкрутить свечу и наощупь отверткой по ощущениям ВМТна зуб позже метки
Если все метки выставлены правильно - то задающий диск должен
быть на 20 зубе. Если это не соответствует, надо проверить смещение
задающего диска. На Ланосах смещение никогда не встречал, а вот
на ВАЗах такое бывает. Естественно машина "тупая". Смещение
можно увидеть с помощью мотор-тестера, если мотор-тестера нет
тогда как обычно по меткам.
Добрый вечер всем!На вазах подобное встречал из-за разбитых шпоночных пазов или смещение задающего по резинке,но на ланосах?Все было разобрано,осмотрено,все цело,криминала нет.Кому верить,где ВМТ,на метках или нет?Это знакомый,появится-сниму осцилку у соседей
vldp писал(а): Если все метки выставлены правильно - то задающий диск должен
быть на 20 зубе. Если это не соответствует, надо проверить смещение
задающего диска. На Ланосах смещение никогда не встречал, а вот
на ВАЗах такое бывает. Естественно машина "тупая". Смещение
можно увидеть с помощью мотор-тестера, если мотор-тестера нет
тогда как обычно по меткам.
Дружище. пардон. но это полностью не соответствует действительности. Исследуй при возможности эту тему на исправном ланосе 1.5
Метки ГРМ там НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ВМТ 1го ц-ра.
Метки в норме----18й зуб
20й зуб---метки нахер, но ВМТ 1го .
ВОТ. Это фото лично с моего ( да и подтверждено сотнями других) Ланоса 1.5.
На фото показаны метка верхняя ПРИ ВМТ 1го ц-ра.
[/img]
vldp писал(а): Если все метки выставлены правильно - то задающий диск должен
быть на 20 зубе. Если это не соответствует, надо проверить смещение
задающего диска. На Ланосах смещение никогда не встречал, а вот
на ВАЗах такое бывает. Естественно машина "тупая". Смещение
можно увидеть с помощью мотор-тестера, если мотор-тестера нет
тогда как обычно по меткам.
Дружище. пардон. но это полностью не соответствует действительности. Исследуй при возможности эту тему на исправном ланосе 1.5
Метки ГРМ там НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ВМТ 1го ц-ра.
Метки в норме----18й зуб
20й зуб---метки нахер, но ВМТ 1го .
все равно не подеретесь. вопрос снят,можно сдать в архив.Сегодня было два исправных ланоса на подъемнике,специально заострили вопрос на этом=метки ГРМ это 18йзуб и не ВМТ!20й зуб диска-ВМТ,примерно на 1 зуб колена дальше по ходу вала.Спасибо всем!
Читал, читал. У Нексии 16V 1.5 зубы и пропуск на шкиву должны распологаться также как и на ланосе? У меня ВМТ на 19-ом зубу после дырки.
Но смущает больше всего другое. Софт в мозгах считает, что после пропуска зубов до ВМТ должно быть 20 6-градусных интервалов, т.е. 21 зуб. Кто нибудь в реале смотрел стробоскопом фактический УОЗ и сравнивал его с тем что выдается в диагнозе?
Читайте также: