Как выровнять задний мост на ниве
HaansvaL писал(а): У меня НИВ 21213 1998 г.в., погнул задний мост. Подойдет ли чулок заднего моста от шеви,
Возможность есть, как сделать не знаю, но если скажишь насколько сильно он согнут, может кто и подскажет.
что-то мне подсказывает, что 1997 Это короткий еще нивский мост.
По теме.
Поставить мост от шнивы не сложно. Было бы желание.
Выпрямить опять таки можно но уже при большем желании. Но смысла нет, рано или поздно опять погнется. Да и выпрямить так что бы восстановить всю геометрию, что бы у тебя потом не ломались полуоси и подшипники. Оставь себе гнутый мост, сделаешь потом себе из него СРПМ ;)
Оооооо, а я погнул уже обваренный мост. А вам слабо? Ща уже выпрямили, но не сваркой, сварка не помогла.
Жалко я не сфоткал свой мост после ушей.
Он стал портальным.. дырку насквозь не было видно..
Можно, в гаражных условиях без разборки ЗМ.
Диагностируем, если изгиб не заметен на глаз:
Вывесить ЗМ. /вкл. 2 передачу - наблюдаем за колесами. Какая сторона закусывает? (при исправных подшипниках!) . определили
Далее: снять колеса, отцепить кардан, . ну здесь долго буковами писать, см. рис:
Планки-маячки деревянные(штакетник, от ящика и тд) 45-50см прикрутить болтами к ступицам просверлив их.
Смотрим-меряем рулеткой, проворачивая маячки-планки: в низу, влево, право, верх не доступен по понятным причинам но, и этих трёх измерений достаточно. ..куды ево погнуло . ну и что получилось?
зы:Продолжение следует.
. продолжим.
Допустим, разница в размерах 1.5-2см. Погнутый чулок мы определили по "закусыванию" полуоси.
решение возникает само собой - давануть его.
Демонтируем мост с повозки, подвешиваем его на козлах проволокой 3мм (этого достаточно!) см. рис:
Гнетцца как правило, в месте удара отбойника, под 45* от вертикальной оси. т.е. вверх и назад.
Правится легко, при помощи домкрата. Контролируем размеры рулеткой, давим, смотрим по "0" (и еще чуток, на "отъигралово") Проверяем на свободность вращения полуосей .
axen
Интересная метода
Интересно какой изгиб моста является допустимым, у меня равал задних колёс - 0,25 градуса на каждом колесе - это / \ .
Доброго времени суток!
Не знаю писал я или нет, но на ниве неисправен задний мост. Долго шёл к снятию его с машины и переборке.
Подвернулся такой случай, принесли мост с новой нивы, отдали просто так за ненадобностью. Нива новая с соседней организации. Водила молодой залетел в яму и погнул чулок, ну очень сильно погнул.
Мост Казахстанской сборки, разница как я понял небольшая, подшипники побольше стоят в нем и сальники больше. Редуктор на нашу машину не подойдет, было принято решение выравнивать мост, причем выравнивать по лазеру, усиливать верхнюю часть и ставить на машину.
На чулок сделали кронштейны, чтобы закрепить его к швеллеру для домкрата. Буду выпрямлять домкратом. Одна сторона чулка стоит на швеллере под ровно 90 градусов относительно чулка.
Эта сторона стоит на двух брусках. Каждый брусок по 50 мм. То есть одна сторона выше другой ровно на 100 мм, это просто ужасно согнутый мост.
С этого вида мост боле менее ровный.
Поставил лазер и немного натянул мост. Кстати кронштейн пришлось удлинить, чтобы домкрат свободно пролазил.
Я так же закрутил к чулку редуктор, что бы ненароком не прогнуть чулок внутрь.
Мост открутил от "станины" отмыл от грязи. Поставил полуося для более точного выравнивания, или подгонки кому как удобнее. Отрезал два 50 уголка по 350 мм просверлил в них отверстие с отступом в 50 мм от края и прикрутил к полуосям. На фото видно как они прикручены. Замерял расстояние между ними в самом нижнем положение, потом поднимал вверх и опять промерял. Разница составляло 5 мм. После 4 часов очень тщательных танцев с бубнами удалось поймать дисбаланс в 1 или что то около 1,2мм.
Подготовил верхнюю часть, высверлил кронштейны рычагов и стакан пружины.
Первое усиление приварил. Варил по центру. На этом мосту будет Т образное усиление.
Да сапун вывел вперед, фото пока нет, завтра сниму. Завтра буду доделывать.
Не ругайте строго, это первая такой сложности работа.
Если есть советы готов выслушать.
Удачи всем!
Коль тема по мосту. При трогании с места наблюдал с живейшим интересом траекторию движения балки моста относительно кузова.Впечатлило..Отсюда вопрос,в идеале при качественном креплении всех тяг насколько он (мост) должен поворачиваться?
Знаешь я тоже как и ты с жиыыыывейшим антиресом наблюдал и наблюдаю до сих пор, так вот мое ИМХО, ничего ты с ним в штатном способе крепления не сделаешь, нужно что-то другое придумывать (лично я не смог, хоть и выкинул не один комплект резинок, мой тебе совет, не теряй время на это зря ).
Добрый день, кто - нибудь пробовал регулировать перекос продольной тягой - если установить на нее скрутку?
спасибо.
Использовали регулируемые тяги немного для другого, но и для твоих целей подойдет. А так можно в "Экстриме" посмотреть про регулируемые тяги.
У меня переварены домики и переварены наверно без замеров и из-за этого задний мост смещен назад и колесо при проваливании в арку ее цепляет. Есть регулируемые нижние тяги, крепление верхних на лонжероне не тронуто. Появилась мысль выровнять таким способом. Снять пружины и и нижние тяги, уронить машину на колеса чтоб они уперлись в потолок арки и тогда это будет то самое положение при котором колесо не будет задевать арку на диагоналках и вроде как нужная длинна тяги? Подкрылки соответственно сниму.Как думаете такой вариант имеет право на жизнь?
Начать следует с замеров истинного положения дел. Проверить межосевое расстояние (базу). По контрольным точкам пройтись. И только тогда принять решение.
И самому можно! Рукастых Нивоводов никто не отменял. Вопрос времени свободного и желания. С деньгами к кузовщикам!
А где взять параметры (цифры) которые надо промерить по диагонали?
Поведеную в дтп или каким то другим образом морду можно угадать по большому количеству шайб на креплении оси верхнего рычага к балке. Если с обеих сторон равное и симметричное количество шайб (±2мм)
под каждым крепежным болтом, и передние колеса в арке стоят на равном удалении от краёв кузова под крылом, то морда ровная и можно по ней выставить задний мост.
На ровной площадке снимаешь пружины и поднимая и опуская кузов замеряешь ход шлицевой части кардана от максимального до минимального чтоб она не упиралась в вилку кардана и не выходила из вилки, и замеряешь на какую высоту поднимается и опускается при этом зад кузова. При максимальном выходе шлицевой в зацеплении должно оставаться ⅓ шлицевой кардана. Ставишь пружины и замечаешь в каком положении встала шлицевая. Выводишь винтами на продольных тягах и на панаре равные диагонали от нижних шаровых опор до крепежных болтов нижних тяг на мосту и зазоры колес между кузовом в арке так, чтоб часть расстояния между максимальной и минимальной высотой кузова была равна части хода шлицевой.
После того как выставишь мост, винтами верхних тяг регулируешь наклон заднего редуктора. С весом в багажнике примерно 50кг он должен быть параллельно валам раздатки.
Вроде всё.
А по методике, которую тебе в вацапе насоветовали, результат сильно зависит от одинаковости кастера на левой и правой стороне. Если переднее колесо куда-то завалено, то и задний мост ты уведешь в ту же сторону. Хотя при замерах рулеткой, да в гаражныйх условиях. там и с ровным кастером накосячишь
А то, что со съехавшим на 45мм домиком стоит родная нижняя тяга и оттягивает его назад это норма? Так мост не скручивает?
Вот тут-то и странность: как при таком несоответствии могли впендюрить стандартную нижнюю тягу. На 45мм за счет резинок вряд ли удастся сместить. Не просто все там у тебя. Возможно самый правильный вариант в этом случае - все тяги регулируемые. Или переваривать, но 10 раз отмерив и окончательно поняв что куда надо смещать.
Короче торможу конкретно.
По расстояниям от отверстия №5 до отверстия №6 все нормально 323мм с обоих сторон. Тупанул вчера и мерил угольником, прикладывал внешнюю сторону, а смотрел на цифры внутренней.
Похоже домики неправильно приварили на 2-3 см сдвинув их назад. Приварены они ровно относительно друг друга и на равном расстоянии от стабилизатора. Тяги укоротил одну на 2,5 см вторую на 1,8 см. Думаю не критично.
И так результаты после сборки. Поставил новые пружины Kilen и полиуретановые проставки 30мм. Зад задрался примерно на 4-5 см от того, что было.
Было так.
И так как я вчера подтягивал мост с открученной и второй нижней тягой с другой стороны, то его провернуло и редуктор теперь смотрит ровно на кардан, а не горизонтально. Ну и из лифта соответсвенно.
Я так понимаю это не правильно и верхние тяги тоже надо ставить регулируемые и ими уже регулировать положение редуктора? И какие брать верхние тяги?
Такие?
Или такие? про них читал не самые хорошие отзывы.
Вчера находил схему правильного положения редуктора относительно кардана, а сегодня не могу ее найти. Если есть скиньте пожалуйста?
И скажите с таким положением моста по прямой можно катать?
Если я на 2,5 см укоротил нижние тяги, то на сколько нужно укоротить верхние чтоб мост (фланец редуктора) встал горизонтально? Тоже на 2,5 см?
Нашел такую схему от шнивы, у них мост смотрит и так чуть наверх смотрит. Но меня интересует тяги на ниве и шниве одинаковые и их расположение?
Тяги трофи-профиль отличные, не верь плохим отзывам. Но для верхних, на мой взгляд любые пойдут, там не такие нагрузки как на нижних. Притом винтового типа регулировать удобно. Мост разворачивают все для компенсации измененного угла кардана при лифте. Может не так сильно как у тебя, но разворачивают (у меня прилично повернут). Если задрать машину, а мост не повернуть, то может начать закусывать крестовину при ходах моста вниз. Думаю, что тебе достаточно будет укоротить верхние тяги на 1 см.
Прикупил сегодня на разборе рулевые с девятки, с их помощью переделаю родные тяги и так отрегулирую. Так и подтягивать проще будет.
Вот эти стоят 2900р. Ну это нереально дорого.
Две тяги с разборки 200 рублей
Еще вопрос. Раздатка тоже висит не параллельно земле. Ее как выровнять?
Я правильно уяснил, что на нормальном заднем мосту колеса строго перепндикулярны дороге и параллельны между собой ?
"Собираю" сейчас ЗМ для Форы. Донором взял со "старушки". При проверке "оказалось", что балка погнута ( знаю даже почему и когда ).
Погнута симметрично, просела на 15 мм..
Пресса не имею. Домкратом "раздвинул" дверной проём гаража на 50 мм. ( вмасте с погребом и прилегающим асфальтом, как обнаружилось уже утром ).
А потом "вспомнил".
И выправил балку наложением продольных сварочных швов. Теперь балка на "гнутое место" не вернётся, что возможно при правке на холодную, + швы будут работать ещё и как доп. рёбра жёсткости.
В моём случае ушло ровно 6 электродов "тройки",- по одному на каждый шов.
Результат,- абсолютно положительный.
Правка балки.jpg
Я бы всё равно сверху профилем обварил, причём соединил бы усиления над яблоком с помощью уголка или толстой полосы, исключив возможную деформацию в этом месте. Заодно и защита тройника и трубок неплохая получается. Копирайт не мой, видел так у самопрыгов мост человек обваривал - очень правильно (ИМХО).
1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB UltraSR, 95Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT PRO 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая
Вот допустим задний мост погнуть не равномерно, а с одной сторны сильнее. Ведь по идеи надо как нить привязаться к яблоку, что бы выпрямить точно.
Pilot
Не успеваю посмотреть все темы, а почта глючит по уведомленьям.
Вопрос тот сложный если по науке ( я задолбал уж всех вот этим "замечанием". , но от фактов,- никуда. . И лучше "перебдеть",- дешевле выйдет ), .
НЕ по науке проще.
Вверху страницы Texnik правильно сказал. Вот только надо бы из диффа убрать ось сателлитов, чтобы "на просвет" отверстия свободно наблюдались. И точность НУЖНУЮ вполне получим.
При этом как раз "яблоко" само и будет нам прицелом.
Хотя намного интереснее вопрос,- как нам тот мост НЕ гнуть .
tough
Ну это понятно. Хотелось бы исключить влияние кривоглазия и т.п. Хотя бы рулеткой отмерять, куда точнее будет.
Народ! Кто-нибудь знает длину чулка старого образца (в мм ;-))
Новый - 1348 мм между привалочными плоскостями тормозных щитов.
И еще не плохо было знать следующие размеры на полуоси нового образца:
1. Расстояние от привалочной плоскости тормозного барабана до кончика шлицевой части
2. Расстояние от кромки полуоси (в которую подшипник упирается) до кончика шлицевой части. На полуоси старого образца это 655 мм.
Сегодня пытался выпрямить задний мост сваркой. Варил на собраном мосту, разница между дисками была где то 10 мм. В итоге получилось сократить разницу до 6 мм. Да, самое важное, мост был обвариен 50 профилем. Думаю что выпрямить стоковый мост получится без проблем этим способом. А себе решил ставить мост н/о нк и его тоже обваривать.
ЗЫ: И пора заканчивать гонять на машине!
Получилось так что неотличиш от нового, тянеш джеком и смотриш в отверстие, чюточку пришлось перегнуть тк пружинит при ослаблении джека, уже отъездил около 500км. до этого ездил с погнутым мостом и новой полуосью которая была установлена в полевых условиях на перекос не до конца на половину. в результате отъездил с погнутым мостом около 400км пока масло не потекло и подшипник не захрустел. сейчас все ок машина едет прямо
Читайте также: