Как выпрямить крышу на ваз 2107
При небольшом повреждении к вытягиванию даже не приступают. Решение проблемы достаточно банально и не требуют каких особых умений. Поврежденный участок просто очищают от краски, затем выравнивают шпаклевкой, зашкуривают и покрывают новым слоем краски. Этот способ достаточно прост и может полностью скрыть внешний дефект. К тому же он очень эффективен.
Но не редки случаи, когда повреждения глубже и этот способ кузовного ремонта не подойдёт. Для устранения глубокой вмятины потребуется гораздо больше времени и придётся приложить немалые усилия. Самым простым и популярным методом является вытягивание:
-Первое, что следует сделать, это просверлить на крыше отверстие и обязательно не задеть внутреннюю обшивку салона;
-Затем берут самый обычный электрод и изготавливают из него захват с несколькими ответвлениями;
-Зацепляют ответвлениями и очень медленно начинают вытягивать;
-Завершив вытягивание, просверленное отверстие нужно убрать. Его заваривают, наносят и обрабатывают шпаклевкой, затем наносят краску.
Есть ещё один способ решения этой проблемы. Для этого нам понадобятся монеты и электроды:
-Из электродов делают небольшие куски, по длине равные глубине вмятины. К одной стороне монет приваривают получившиеся куски, а другую сторону тщательно шлифуют;
-Затем монеты плотно прикладывают к вмятине и спаивают их и повреждение между собой. Как только спайка остынет, клещами начинают вытягивание;
-После завершения работ, монеты снимают, предварительно нагрев их паяльной лампой;
-В завершении процедуры, на поверхность следует нанести шпаклевку, зачистить и покрасить.
Этот способ уже не назовешь простым. И помимо времени, он так же потребует навыков от того, кто проводит ремонт. Но этот способ является самым эффективным и безопасным способом.
Итог. При более серьёзном повреждении автомобиля потребуется работа внутри салона. И при отсутствии должных навыков и уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт специалистам из автомастерской иначе неизбежны дополнительные повреждения автомобиля.
Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею родил сам :) Если сравнивать расходы на проведение капитальных сварочных работ - то данный метод несравнимо дешевле. Он конечно не идеален и врядли подойдет тем, у кого уже кузов сгнил в "труху". А так - думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.
Для этого нам потребуется:
Материалы:
- оцинкованное железо в листах (2 кв.м);
- мастика противошумная битумная (2 банки);
- болты, гайки, шайбы М5;
- саморезы длиной 15-20мм
Оборудование:
- машинка углошлифовальная (в простонародье болгарка);
- дрель
- шуруповерт
- ножницы по металлу;
- рулетка;
- кисть шириной 100мм;
- маркер перманентный;
- щетка металлическая;
- круги отрезные и шлифовальные.
Детали:
- Лонжероны маленькие передние правый и левый
И так, приступим.
Для начала необходимо разобраться в салоне: снять сиденья, коврики, удалить шумоизоляцию. У меня от шумки осталось только одно название :).
Далее необходимо снять старую битумную мастику с пола в салоне. это необходимо для более детальной оценки повреждений и разметки листов. так же необходимо снять отслоившуюся мастику снизу днища.
На фото уже обрезано гнилье.
Установка переднего лонжерона
Подготовка лонжеронов:
Петли для штатного домкрата я удалил, думаю мало кто пользуется штатным винтовым домкратом.
Сверлим шесть отверстий на привалочных лепестках лонжкрона (три на одной стороне и три на другой).
Прикладываем лонжерон на место его постоянного жительства и поджимаем его снизу. Лучше домкратом.
Засверливаем отверстия в полу через лонжерон. Потом снимаем лонжерон, промазываем внутреннюю сторону лонжерона мастикой и участок днища, который будет закрыт лонжероном и ставим лонжерон. Крепим опять же болтами.
В итоге у нас получилось что то такое:
выступающие части болтов можно спилить.
В завершение покрываем мастикой листы оцинковки, стараясь протолкнуть мастику в щели, если таковые имеются, лонжероны и все места не покрытые мастикой.
Думаю данная конструкция будет ходить дольше чем переваренное днище.
Теперь подведем финансовый итог сей затеи (ремонт проводился зимой 2009-2010гг.):
- оцинкованное железо 2 кв.м (350р.)
- мастика битумная 2 больших банки (360р.)
- лонжероны 2 шт. (200р.)
- болты, гайки, шайбы, саморезы (примерно 80р.)
- круг отрезной 1 шт. (15-20р)
- круг шлифовальный (60р.)
Итого: примерно 1070р.
Плюс бесценное чувство того, что сделал сам :). В сервисе за переварку днища запросили 15тыс.руб.
Восстановление крыши можно отнести к сложному кузовному ремонту, требующему от мастера высокой квалификации и опыта. Конечно же, сложность зависит от степени повреждения, но, тем не менее, рихтовать повреждение, находящееся на детали с большой площадью не просто. Итак, рассмотрим примерные повреждения, которые может получить крыша кузова автомобиля и как их можно устранить.
На крышу автомобиля может что-то упасть, может кто-то чем-нибудь ударить по крыше, либо могут выпасть осадки в виде крупного града и повредить поверхность. Обычно при таком раскладе крыша получает повреждения лёгкой, либо средней степени сложности. И, наконец, самые сильные повреждения крыша транспортного средства получает при аварии или перевороте автомобиля.
Не сильные повреждения в виде неглубоких ямок от града можно устранить даже без последующей покраски панели, используя приёмы рихтовки PDR (Painless Dent Repair – беспокрасочная правка вмятин).
Если же повреждения более серьёзные и есть повреждения ЛКП, то скорее всего нужно будет снимать обшивку крыши и выдавливать вмятины и далее рихтовать, используя специальные рихтовочный молоток с поддержкой, стараясь не вытянуть металл. Для рихтовки больших плоскостей хорошим инструментом является гладилка для рихтования. Она не будет растягивать металл, так как воздействует на большую площадь, в отличие от молотка. Её можно сделать своими руками (см. статью). Технологию рихтования при помощи молотка, гладилки и поддержки можно изучить здесь. Перед правкой придётся убрать шумоизоляцию, наклеенную с обратной стороны крыши, если конечно она помешает ремонту. Далее всё по обычной схеме наносите и шлифуете шпатлёвку, грунтуете, подготавливаете к покраске и красите.
Сложнее обстоит дело, когда крыша получила повреждения при перевороте. Здесь уже нужно смотреть какие деформации и какой сложности получены, изменилась ли геометрия проёмов лобового и заднего стёкол, на месте ли боковые стойки. Нужно оценить рентабельность ремонта и возможно принять решение о замене панели. Если всё же решили восстанавливать, то давайте рассмотрим методы и приёмы ремонта деформированной крыши.
Перед проведением ремонта нужно снять обшивку, снять все накладки со стоек, открутить и убрать сидения. В общем, нужно демонтировать всё, что будет мешать предстоящему ремонту. Приборную панель необходимо накрыть, дабы защитить её от попадания пыли и искр.
Сначала нужно измерить и по необходимости поставить на место все диагонали проёмов переднего и заднего стекол. Для этого лучше демонтировать стекло, которое разбито и при вытягивании проёма, прикидывать стекло. При правильной геометрии стекло должно лежать в проёме ровно, без шатаний при надавливании. Все зазоры между стойками проёма и стеклом должны быть ровными. Обычно геометрия проёмов изменяется, когда передние (в случае проёма лобового стекла) или задние (в случае заднего проёма) стойки кузова деформированы и уведены в сторону от нужных параметров. Для вытягивания и постановки на место стоек и всего проёма используется гидравлическая растяжка с гидронасосом, либо специальная механическая растяжка с винтами. Если проём деформирован с двух сторон, то лучше установить в нужные места растяжки по обе стороны одновременно. Но при несильных деформациях вполне можно вытягивать стойки попеременно. Также нужно проверить боковые стойки на наличие смещений, проконтролировав зазоры дверей. Растяжки нужно устанавливать так, чтобы не нанести дополнительных повреждений. Каждый из концов растяжки нужно упирать в место, которое сможет выдержать нагрузку, используя подкладки из деревянных брусков. Во время постановки на место геометрии проёмов нужно начинать выдавливать крупные вмятины. Можно использовать домкрат и деревянные брусочки для плавного поднятия вмятин. Опять же, можно также применять гидравлическую растяжку. Для этого лучше использоваться специальную резиновую насадку, чтобы дополнительно не деформировать листовой металл при надавливании. Можете подробнее прочитать о том, как применять растяжку в статье “Гидравлическая растяжка в кузовном ремонте”. Повреждения, которые не удаётся выдавить нужно, простукивать, опять же, используя деревянные бруски или резиновые молотки. При деформации усилителей крыши их нужно поставить на место, а иногда приходится срезать, отрихтовать и потом обратно приварить.
Когда стойки вытянуты, диагонали проёмов совпадают и выдавлены глубокие вмятины, можно переходить к ремонту оставшихся повреждений. При рихтовке крыши применяется молоток – гладилка и поддержка из мягкого металла. Гладилку многие мастера изготавливают из напильника с крупной насечкой. Насечка способствует стягиванию металла, что хорошо при рихтовке потянутого металла и больших площадей. Нужно по минимуму использовать стальные молотки или лучше вообще не использовать.
Очень пригодится при чистовой рихтовке споттер. На обширной площади крыши в некоторых местах сложно одновременно использовать гладилку и поддержку, а также бывают места за широким усилителем, которые под которые инструмент вообще не засунешь. В этих случаях споттер незаменим. При восстановлении серьёзных повреждений может также остаться вытянутый металл здесь опять же можно использовать специальный режим осаживания металла на споттере.
Когда поверхность отрихтована, можно переходит к подготовке панели к нанесению шпатлёвки и шпатлеванию. Крыша автомобиля при эксплуатации подвержена вибрациям, поэтому шпатлёвку нужно наносить эластичную и стойкую к вибрациям. Для этих целей подойдет шпатлёвка, усиленная углеволокном, либо содержащая в своём составе алюминиевую пыль. Шпатлёвка с углеволокном имеет свойство дополнительно укреплять нестабильные области поверхности. Шпатлёвку лучше наносить и разравнивать большим шпателем. Для шлифования нужно использовать рубанок на длинной подошве. Более подробно о правильном шпаклевании крыши автомобиля можно прочитать здесь.
Сейчас в продаже имеются рубанки для шлифовальной бумаги с разной степенью гибкости подошвы (см. фото). Такого типа рубанок будет удобен при шлифовке панели крыши.
При финишном выведении плоскости крыши можно использовать жидкую шпатлёвку, наносимую пневматическим пистолетом. Её удобно использовать на больших площадях.
Если все операции по восстановлению сделаны правильно, то в результате сложно будет определить, что крышу ремонтировали.
Сегодня рассмотрим процедуру замены крыши автомобиля.
Панель крыши является одной из самых больших площадей кузова. Крыша в сборе с усилителями представляет собой часть силовой конструкции кузова. По нормам безопасности, крыша должна быть способна выдержать нагрузку от 1.5 до 2.5 раз превышающую вес автомобиля, на котором она находится.
Разная конструкция крыш предполагает разную процедуру ремонта.
Крыши имеют, в основном, следующие конструкции:
Для замены первого типа крыши требуется высверливание полотна крыши по заводским точкам контактной сварки. Во втором случае требуется срезание крыши по стойкам и, после предварительной разметки, приваривание новой крыши к остаткам стоек кузова.
Перед заменой крыши автомобиля
Процедура замены полотна крыши автомобиля
- Проверьте все стыки с прилегающими панелями.
- Накройте салон машины защитой от сварочных и шлифовальных искр.
- Снимите обшивку крыши и пластиковые детали салона, мешающие снятию обшивки.
- Отсоедините все штекеры.
- Демонтируйте лобовое и заднее стекло. Про замену лобового стекла можете прочитать статью. , крепящие старое полотно крыши.
- Удалите герметик.
- Демонтируйте полотно крыши.
- Очистите место установки крыши.
- Выравните все фланцы, на которые ляжет новая крыша.
- Примерьте новую крышу.
- Если крыша нормально подошла, и все края совпадают, примерьте лобовое и заднее стекло. Они должны легко входить в проёмы и иметь ровные зазоры от краёв проёма по периметру.
- Установите и приварите новую крышу.
- Установите лобовое и заднее стёкла.
- Соберите салон.
Процедура замены крыши автомобиля по стойкам
- Применяется также способ сварки встык с подкладыванием дополнительной пластины внутри стойки для усиления. При таком способе легче правильно выставить крышу по месту.
- Нужно правильно разметить новую крышу и старую перед срезанием. Для этого нужно найти какие-нибудь метки на кузове, от которых можно было бы отмерять. Лучше оставить небольшой запас и, примеряя по месту, подрезать стойки до нужного размера.
- Передние стойки лучше резать ближе к середине, так как в этом месте обычно не бывает или меньше усилителей. К тому же, у оснований может находиться пенный наполнитель (см. статью об устройстве несущего кузова), а также, со средней частью удобнее работать. Но это не принципиально, делают по-разному. Если срез всей стойки был сделан на одном уровне, то при приваривании, нужно сделать вставки (5–10 см) внутрь передних и задних стоек из остатков металла, оставшегося при срезании. В зависимости от конфигурации стоек, вставки можно сделать из нескольких частей, чтобы они нормально помещались внутрь стоек. Эти вставки будут служить усилением, направляющими при стыковки крыши, а также будут лучше рассеивать тепло при сварке. Вставки вставляются в стойки кузова (или в части стоек на новой крыши) и привариваются через предварительно просверленные отверстия. После стыковки крыши места стыков провариваются герметичным швом. Чтобы избежать тепловой деформации, соединения сначала привариваются точками или стежками через интервал или попеременно с разных сторон, после чего интервалы также попеременно провариваются.
- Средние стойки кузова отрезают в верхней части, отступив 10–15 см от крыши. Лучше выбрать место без технологических отверстий. Внутри средней стойки находятся усилители (в некоторых местах может быть несколько слоёв металла), которые нужно все приварить при установке новой крыши. К примеру, место, где расположено крепление ремня безопасности, имеет дополнительные усилители.
- Задние стойки обычно срезаются ближе к верхней части. При отсутствии внутри усиления (или при его наличии, если остаётся место) нужно, при установке новой крыши, делать стыковой шов со вставкой. Принцип такой же, как был описан выше для приваривания передних стоек кузова.
- Перед окончательным привариванием нужно сначала “прихватить” точками сварки все соединения по отбортовкам. Далее необходимо проверить все дверные зазоры и приложить лобовое и заднее стекло. При окончательной сварке нужно избегать тепловой деформации металла, делая шов поэтапно, через интервалы. Более подробно об этом написано в статье о замене несъёмных панелей кузова.
В заключение можно сказать, что не нужно забывать про антикоррозионную обработку сварочных швов, в том числе в скрытых полостях. Про особенности использования сварочного грунта читайте здесь.
Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!
Эта статья будет интересна новичкам в кузовном ремонте, интересующимся процессом вытягивания кузова автомобиля после аварии.
Мы рассмотрим некоторые моменты, известные для профессионалов, но непонятные для новичков.
Итак, перед ремонтом повреждённого кузова автомобиля, важно внимательно осмотреть и понять логику повреждений. Что и куда сместилось, что можно отремонтировать, а что нужно менять. Нужно определить, изменены ли геометрические параметры кузова. При ударе в переднюю или в заднюю часть автомобиля, могут быть повреждены соответственно передние или задние лонжероны. При боковых ударах может сместиться боковая стойка кузова, а также порог и пол. Полная картина будет видна, после разбора кузова, снятия повреждённых панелей, радиаторов, фар и пр.
Для понимания того, куда и насколько сместились силовые элементы кузова, для измерения геометрических параметров применяются различные измерительные системы.
Чаще всего, в условиях гаражных мастерских и небольших автосервисах применяют линейки для измерения геометрии кузова, а также простые рулетки.
Рулеткой не всегда удобно пользоваться, так как на пути двух точек, между которыми нужно измерить расстояние, могут быть различные преграды (особенно в моторном отсеке). Измерительная линейка позволяет сделать замеры достаточно легко (см. статью о измерении геометрии кузова).
Важно проверить диагонали чашек амортизаторов и мест крепления подвески к кузову. Эти параметры влияют на выставление развала-схождения колёс.
Стапель для вытягивания кузова автомобиля
Для того чтобы вытягивать силовые элементы кузова, а также, в целом, производить вытягивающие операции, кузовщики применяют стапель. Стапель предназначен для жёсткого крепления кузова и последующего вытягивания его повреждённых элементов. Крепление обычно производится за отбортовки порогов. Это нужно, чтобы автомобиль не двигался вместе с вытягиваемым элементом.
Многие гаражные мастера кузовного ремонта обходятся без применения стапеля. Для этого в гаражах используют забетонированные петли, которые располагаются по периметру гаражного пола. Они служат как для вытягивания кузова (к ним цепляется лебёдка или гидравлическая стяжка), так и для фиксации автомобиля цепями с обратной стороны вытягивающего усилия. Если вытягивается перед, то привязывается цепями к петлям зад автомобиля, если вытягивается зад, то привязывается, соответственно, передняя часть. Также, используют упоры, при применении бокового вытягивающего усилия.
Чаще, всё же, применяется стапель. Гаражные мастера кузовного ремонта приобретают стапели, пригодные для применения в небольших мастерских, а также копируют и изготавливают конструкции заводских стапелей, а также собирают самодельные стапели, придуманные самостоятельно. В крупных автосервисах применяются стапели платформенного типа.
Правила вытягивания кузова автомобиля
Также можете прочитать статью о выравнивании кузова автомобиля, где подробно рассматриваются технологии ремонта кузова.
Гидравлическая растяжка
Гидравлическая растяжка применяется в кузовном ремонте для вытягивания методом выдавливания. Существуют различные гидравлические растяжки, дающие различное усилие от 4‑х тонн и выше. Примером применения этого приспособления можно назвать вытягивание боковых стоек кузова, выдавливанием изнутри салона. Можно выправлять смещённые в сторону лонжероны. А также, выправление деформированных дверных проёмов и проёмов лобового и заднего стёкол. Обычно мастера-кузовщики приобретают набор, включающий в себя несколько видов удлинителей разной длины, насадки, саму растяжку и гидравлический насос, но можно купить каждый элемент отдельно.
Гидравлическая стяжка
Гидравлическая стяжка действует как предыдущий девайс, но наоборот, стягивает. Может применяться для вытягивания, как альтернатива лебёдки.
Кузовные захваты
Для непосредственного крепления цепи от вытягивающего устройства (лебёдки или стяжки) к повреждённому элементу применяются различные кузовные захваты.
Иногда приваривают металлические петли и пластины с петлями в местах, где невозможно применить кузовной захват, либо при отсутствии специальных захватов.
Некоторые современные кузовные захваты имеют самозажимную конструкцию. При добавлении вытягивающего усилия, захват сжимается сильнее, что предотвращает его выскальзывание.
Вытягивание чашек амортизаторов
При смещении чашек амортизаторов применяется специальное приспособление. Оно позволяет вытягивать чашку в любом направлении.
Зазоры
После вытягивания всех силовых элементов и замены повреждённых деталей кузова, не подлежащих восстановлению, примеряются лицевые панели кузова. Если все силовые элементы вытянуты правильно и все места креплений встали на свои места, то все зазоры лицевых панелей кузова должны быть ровными и одинаковыми с обеих сторон автомобиля.
Все двери, капот и крышка багажника должны закрываться без значительных усилий и не задевать за соседние панели кузова. О том как отрегулировать зазоры на автомобиле можете прочитать здесь.
Неравномерность зазоров может показать, что и куда недотянуто или перетянуто. Зазоры, таким образом, дают информацию о том, правильно ли вытянут кузов.
Подводя итог можно сказать, что при наличии необходимых, не самых дорогостоящих инструментов и устройств, а также знаний и опыта можно вытягивать сложные повреждения кузова автомобиля даже в условиях гаражной мастерской. Опыт, конечно же, имеет немаловажное значение. При недостаточном опыте лучше начинать вытягивать аварийные кузова, имеющие небольшие смещения силовых элементов.
Не менее высокого мастерства требует рихтование повреждённых панелей кузова. Овладев базовыми приёмами рихтования, можно выправлять достаточно сложные повреждения. О способе рихтования вмятин при помощи рихтовочного молотка, поддержки и кузовной гладилки читайте в другой статье.
Читайте также: