Как выгнать воздух из тормозной системы ваз
При применении этого устройства давление заправки системы не должно превышать 1 бар.
Воздух из системы может быть удален и без применения указанных устройств. В этом случае воздух из системы удаляется качательными движениями тормозной педали. Для этого необходима помощь ассистента.
Если необходимо удалить воздух из всей системы, он удаляется отдельно из каждого колесного цилиндра. Это делается в том случае, если воздух проникает в каждый тормозной цилиндр. Если заменяется или ремонтируется только один суппорт, достаточно удалить воздух из соответствующего цилиндра. ВНИМАНИЕ
Если резервуар тормозной жидкости полностью оказался без жидкости (например, вследствие негерметичности в системе или в результате удаления воздуха, когда забыли долить жидкость в порожний резервуар) воздух проникает в насос ABS. В этом случае из соображений безопасности воздух из системы следует удалять в условиях СТО с применением специального прибора. При наличии EDS дополнительно необходимо провести регулировку с применением тестера. При установке нового тормозного шланга также необходимо удалить воздух из системы с применением специального прибора.
Порядок удаления воздуха следующий:
1. Суппорт задний правый,
2. Суппорт задний левый,
3. Суппорт передний правый,
4. Суппорт передний левый. ВНИМАНИЕ
Штуцеры для удаления воздуха следует открывать осторожно, чтобы не свернуть их. Рекомендуется за 2 часа до отворачивания опрыскать штуцеры средством для растворения ржавчины. Если штуцеры все– таки не открыть, рекомендуется обратиться на СТО.
В процессе удаления воздуха следите за уровнем жидкости в резервуаре. Уровень не должен существенно снижаться. В противном случае в систему может попасть воздух. Обязательно заливайте в систему только новую тормозную жидкость!
проведите проверку надежности:
– Надежно ли затянуты крепления тормозных шлангов?
– Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
– Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
– Достаточно ли в резервуаре тормозной жидкости?
– При работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна отходить. Проверьте на герметичность все соединения.
Внимательно следите при этом за движением транспорта сзади.
Тормозная жидкость должна утилизироваться специальным образом. Ни в коем случае не следует выбрасывать ее вместе с бытовыми отходами. Местные органы власти информируют водителей о местах возможной утилизации опасных материалов.
Не все знают, что тормоза можно прокачать и самому без помощника. Как раз в этой статье мы и рассмотрим несколько способов самостоятельной прокачки тормозов.
Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.
Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.
Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.
Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.
Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.
Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.
Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.
После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.
Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.
Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.
Способы самостоятельной прокачки тормозов
Способ 1.
Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.
Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.
Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.
До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.
После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.
После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.
Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).
Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.
Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.
В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.
Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.
Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.
Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.
Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.
За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.
Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.
Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.
Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.
Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.
Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.
Недостатки данного способа:
Большая затрата времени;
Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
Неудобство работ.
Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.
В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.
Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.
Для этого нам понадобятся:
Два шприца на 5 – 10 мл;
Пружинка от авторучки;
Светодиод;
Изолента или скотч;
Острый нож.
Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.
Получиться вот такие элементы.
С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.
Вставляем светодиод в пружину.
Собираем конструкцию, как показано ниже.
Закрепляем все изолентой.
Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.
С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.
Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.
Далее выполняем следующие действия:
Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.
Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.
На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.
После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.
Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.
Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.
Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.
Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.
Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.
Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.
Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.
Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.
Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.
В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.
Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.
Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.
Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.
Способ 5, для продвинутых.
Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:
Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.
Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).
Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.
Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.
Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.
Подсоединяем к соску шланг.
Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.
Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.
Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.
Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.
Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.
Касается всех способов прокачки тормозов.
Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.
Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).
Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.
Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.
У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.
Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.
Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.
При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.
Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.
А этого можно добиться:
Самый простой способ.
Нужно разобраться с тем, как можно самостоятельно удалить воздух из тормозной системы. Не обязательно пользоваться услугами автосервиса, поскольку прокачку тормозов можно провести самостоятельно. Это не так трудно сделать.
Современный автомобиль оснащен системой тормозов, которая достаточно эффективная и продуманная: стояночный и рабочий.
Что такое тормозная система
Тормоза – это гидропривод с разделением контуров и 4 тормозные механизма. Гидропривод включает в себя регулятор давления и вакуумный усилитель. Регулятор обеспечивает одинаковое давление по всем контурам систем автомобиля.
Полезно знать, что давление в тормозной системе обеспечивают разные типы приводов: пневоприводы, гидравлические, механические и комбинированные. Это никак не меняет сути, поскольку принцип удаления из тормозной системы воздуха одинаковый. Некоторые исключения имеет прокачка тормозов с АВС.
Тормозная система герметична, поэтому возникает вопрос, как воздух туда может попасть. Есть несколько вариантов. Даже если трубопроводы и тормозные механизмы каждый день осматривать, то это не дает гарантий того, что в тормозной системе не будет воздуха.
Тормозная система может быть разгерметизирована, если есть неисправности соединений, при замене или ремонте узлов и деталей, если меняют тормозную жидкость. В этом нет ничего страшного. Самое главное – это прокачать всю тормозную систему или отдельные контуры.
Неисправности тормозной системе
Тормоза сами подскажут, если их нужно диагностировать первыми. Если станет заметно, что увеличился ход педали или же педаль стала более мягкой, то нужно сразу же прокачать (удалить воздух) тормозную систему.
Перед тем, как начать все манипуляции, нужно приготовить свежую тормозную жидкость, налить ее в прозрачную стеклянную или пластиковую емкость. Также нужен будет шланг такого же диаметра, как штуцер, чтобы удалить воздух и ключи нужных размеров.
Визуально стоит убедиться в том, что в трубопроводах и узлах привода тормозная жидкость не протекает. Дальше в бачок до максимума наливают тормозную жидкость, которою рекомендовал производитель.
Процесс удаления воздуха из тормозной системы
-
Сначала надевают штуцер, чтобы прокачать шланг. Второй конец шланга опускают в емкость с тормозной жидкостью.
-
Дальше нужно попросить напарника 3-4 раза интенсивно нажать на педаль, зафиксировать педаль в нажатом положении. Штуцер прокачки отворачивают на 1-1,5 оборота до того момента, пока в емкость не потечет тормозная жидкость. Если появились пузырьки в емкости с тормозной жидкостью, то это значит, что все сделано правильно и с тормозной системы идет удаление воздуха.
-
Штуцер завернуть нужно только после того, как в емкости перестанут появляться пузырьки.
-
Таким же образом на оси прокачивают следующий тормозной механизм.
Эту операцию по удалению воздуха проводят в том случае, если прокачивают один контур. Если же прокачку тормозов нужно проводить полностью, то выполняют рекомендуемую схему по прокачке.
Удаление воздуха из тормозной системы начинают из дальнего колеса. Прокачивают тормоза так – заднее правое – заднее левое – переднее правое – переднее левое.
После того, как из тормозной системы удален воздух, проводят тестовое испытание хода педали. Все сделано правильно, если педаль стала ходить по-прежнему. Если же она остается мягкой, то прокачку проводят еще раз. Можно проверить состояние тормозного диска и тормозных колодок.
Чтобы прокачать тормозную систему и удалить из нее воздушные массы необходимо произвести следующие действия (необходимо чтобы был помощник, который бы нажимал на педаль тормоза) :
Для начала убедитесь, что все узлы привода тормозов и их соединения герметичны, проверьте и заполните при необходимости бачок до оптимального уровня тормозной жидкостью марки “Нева” или “Томь”.
Далее очень тщательно очистите от грязи, пыли и прочих загрязнений штуцеры для того, чтобы удалить воздух и снимите с них защитные колпачки.
Воздух сначала удаляют из одного контура, потом из другого. Начинать необходимо каждый раз с наиболее удаленного колеса относительно главного цилиндра, который находится под капотом ( это получается заднее правое колесо) .
Снимите переднее колесо и наденьте на головку штуцера резиновую шлангочку 1, а другой конец шланга выпустите в какой-нибудь сосуд 2 (желательно прозрачный) , который частично заполнен жидкостью.
После этого, резко нажав на педаль тормоза где-то 3–5 раз, с интервалом между нажатиями 2–3 секунды, отверните на половину или 3/4 оборота штуцер при нажатой педали.
Далее, продолжая нажатия на педаль, вытесните находящуюся в тормозной системе жидкость вместе с воздухом.
Теперь, после того, как педаль тормоза достигнет крайнего утопленного положения и течение жидкости из шланга прекратится, необходимо завернуть штуцер выпуска воздуха до полного отказа. Эти нехитрые операции нужно повторять до тех пор, пока не закончится выход пузырьков воздуха из шланга.
Протрите насухо штуцер и наденьте обратно защитный колпачок. Повторите данные операции для остальных колес, причем сначала на втором колесе этого же контура, а следом последовательно на обоих колесах второго контура. Перед прокачкой каждого последующего колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости доливайте его до уровня. Ни в коем случае не допускайте опустошение бачка, иначе придется проводить прокачку тормозов заново.
Так же может встретиться такой случай, когда при длительном удалении воздух все продолжает выходить из шланга в виде пузырьков. Это значит, что он где-то проникает в систему через возможные повреждения в трубопроводах, т. е. из-за недостаточной герметичности соединений или же вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.
Если Вы удаляете воздух на автомобиле, тормозная система которой работала достаточно длительный срок, то находящуюся в системе тормозную жидкость замените новой.
Тормоза прокачиваются от дальнего колеса, т. е. заднее правое, потом заднее левое, потом переднее правое, затем переднее левое. При прокачке не забывай доливать тормозную жидкость.
С помощником при помощи прокачки. Начинайте с дальнего колеса от главного цилиндра (правое заднее) , затем левое заднее, потом правое переднее и наконец самое ближнее переднее левое. Самое главное при откручивании воздушного клапана на тормозном цилиндре при проваливании педали не отпустить ее, иначе воздух снова всосется в систему и все сначала.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ВАЗ 21099 , прокачка тормозов ВАЗ 21099 , схема тормозной системы ВАЗ 21099 , ремонт тормозной системы ВАЗ 21099 , неисправности тормозной системы ВАЗ 21099 , нет тормозов ВАЗ 2109 , прокачка тормозов ВАЗ 2109 , схема тормозной системы ВАЗ 2109 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2109 , нет тормозов ВАЗ 2108 , прокачка тормозов ВАЗ 2108 , схема тормозной системы ВАЗ 2108 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2108 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2108 , нет тормозов LADA 21099 , прокачка тормозов LADA 21099 , схема тормозной системы LADA 21099 , ремонт тормозной системы LADA 21099 , неисправности тормозной системы LADA 21099 , нет тормозов LADA 2109 , прокачка тормозов LADA 2109 , схема тормозной системы LADA 2109 , ремонт тормозной системы LADA 2109 , неисправности тормозной системы LADA 2109 , нет тормозов LADA 2108 , прокачка тормозов LADA 2108 , схема тормозной системы LADA 2108 , ремонт тормозной системы LADA 2108 , неисправности тормозной системы LADA 2108
Удаление воздуха
1. Перед началом работ проверяем уровень тормозной жидкости в бачке: он должен быть возле верхней отметки “MAX”. При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок до отметки “MAX”, предварительно отвернув крышку бачка, не отсоединяя при этом электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.
Примечание:
Когда крышка будет снята, положите ее на чистую ветошь, поскольку с поплавка будет капать тормозная жидкость.
2. Удаляем воздух из тормозной системы в такой последовательности: сначала заднее правое колесо, потом переднее левое, заднее левое и в конце - переднее правое (т. е прокачиваем диагонально).
Примечание:
В качестве примера показано на переднем правом колесе.
3. Очищаем от грязи и пыли прокачной штуцер на тормозном механизме. Затем с прокачного штуцера снимаем защитный колпачок.
4. На прокачной штуцер надеваем один конец прозрачной трубки/шланга, .
… а второй конец этой трубки/шланга помещаем в заранее подготовленную емкость, которая будет наполнена небольшим количеством тормозной жидкости.
5. Просим помощника сесть за водительское кресло, после чего пусть он выжмет до упора педаль тормоза приблизительно 3 - 4 раза, с интервалом в 2-3 секунды. После последнего нажатия надо, чтобы помощник удерживал педаль тормоза нажатой. В это время, при помощи гаечного ключа на 8, немного ослабляем затяжку прокачного штуцера, и после этого в подготовленную заранее емкость, будет понемногу сливаться тормозная жидкость с пузырьками воздуха, а у помощника в это же время педаль тормоза должна будет полностью утопится в пол, до самого упора.
6. Когда тормозная жидкость перестанет течь из прозрачной трубки/шланга, полностью закручиваем прокачной штуцер, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.
7. Повторяем шаги с 5 по 6 до тех пор, пока в вытекающей тормозной жидкости не пропадут все пузырьки воздуха.
Внимание:
При удалении воздуха из системы контролируем уровень тормозной жидкости и в случае необходимости добавляем ее в бачок, не допуская снижения уровня ниже отметки “MIN”.
8. Снимаем трубку/шланг, вытираем насухо прокачной штуцер и надеваем на него колпачок.
Читайте также: