Как выглядит стартер на волгу

Обновлено: 24.01.2025

Установка редукторного стартера на ГАЗ — волгу

Более всего вопрос замены штатного стартера на редукторный заботит владельцев уже не молодых машин. И в полный рост этот вопрос встает с приходом зимы. Становится холодно, масло густеет, стартер начинает крутить вяло и с натужным подвыванием. Машина заводится не так бодро, как нам бы того хотелось.

Есть ли смысл в замене?

На самом деле, исправный родной стартер при хорошем аккумуляторе со своей задачей справляется очень даже замечательно, и машина успешно заводится даже в очень лютый мороз. Конечно, речь о машинах, не имеющих проблем в зажигании и топливной системе. Однако преимущества у редукторного стартера есть.

Компактность. Пожалуй, это самый наглядный момент. Хотя при общей массе машины этот плюс, может, и не самый главный.
Более высокая скорость вращения. А вот это уже облегчение запуска мотора.
Более высокий момент на выходном валу. Это преимущество вы оцените при пуске в мороз. Такой стартер бодро крутит даже при очень густом масле.
Экономичность. Потребление редукторного стартера несколько ниже.
Красивый звук при запуске. Это просто приятный бонус.

Технически редукторный стартер отличается от обычного тем, что в его конструкции присутствует планетарная передача, посредством которой вращение передается с вала электромотора на выходной вал стартера.

Подготовка к замене

Прежде всего, нам нужно будет приобрести правильный стартер. Обратите внимание, для моторов семейства ЗМЗ 406 и его братьев (ЗМЗ 405, ЗМЗ 409 ) — стартер отличается. У них он располагается справа, по ходу движения машины. Для моторов ЗМЗ 402 , ГАЗ 21, ГАЗ 24 нужен стартер, выпускающийся для четыреста второго или для ульяновских двигателей (УМЗ 421, 414, 417).
Далее нам потребуется новый силовой плюсовой провод. Так как новый стартер намного меньше штатного, родной провод до своего контакта может просто не достать. Если нет желания обжимать кабель самостоятельно, лучше всего приобрести комплект силовых проводов для Нивы или ГАЗели. Они как раз подходящей размерности.
Из инструментов потребуется минимальный набор ключей и, возможно, приспособление для обжимки клемм.
Будет очень хорошо, если в вашем распоряжении окажется теплый гараж со смотровой ямой. Если такового нет, вполне обойдетесь и обычным домкратом.

Замена стартера на машинах с инжекторным мотором

В первую очередь, снимаем клеммы с аккумулятора.
Удаляем из моторного отсека бачок стеклоомывателя.
Ключом на 8 откручиваем гайку, крепящую управляющий провод втягивающего реле.
Силовой провод можно снять сразу, а можно отсоединить его уже после демонтажа стартера с машины. Обратите внимание, на некоторых моделях стартеров на шпильке имеется контргайка, обязательно придерживайте ее при откручивании и закручивании гайки крепления провода. В противном случае, шпилька может провернуться.
Далее переходим под машину и с помощью головки на 14 и ключа-трещотки отворачиваем две гайки, крепящие стартер к колоколу сцепления. В принципе, все можно сделать и из-под капота с использованием рожкового ключа, но это будет крайне неудобно.
Теперь стартер можно снять. Для удобства имеет смысл снять электромагнитный клапан отопителя (если у вас кран отопителя с механическим приводом, просто снимите его с брызговика крыла и отодвиньте).
Теперь вам осталось только прикрутить на новый стартер силовой провод, установить агрегат на свое место и, прикрутив к нему управляющий провод, вернуть на места бочок омывателя и кран отопителя.

Установка редукторного стартера на карбюраторную волгу

Отсоединяем аккумулятор.
Отсоединяем проводку от стартера.
На автомобилях ГАЗ 21 с открытой вентиляцией картера, снимаем нижнюю газоотводную трубку и трубку маслоизмерительного щупа. На некоторых машинах еще может мешать топливная трубка.
Из под машины, рожковым ключом отворачиваем гайки крепления стартера к колоколу. С головками вы здесь не подлезете, так что придется немного попотеть. Ход у ключа крайне мал, но вы справитесь.
Прикручиваем к новому стартеру наш длинный силовой провод и ставим стартер на свое место.
Обнаруживаем засаду… У нас остается лишний тонкий провод. Без паники, вы все сделали верно. Так и должно быть.

Что делать с лишним проводом и откуда он вообще взялся

Тот самый провод, который теперь остался висеть в воздухе, отвечал за подачу напряжения на катушку в обход дополнительного сопротивления (вариатора) в момент пуска двигателя. Это сделано для того, чтобы искра при пуске была посильнее.

Спустя пару недель после покупки волги пришло время добраться до гаи. Вышел рано утром, прогрел машину, ничего не предвещало беды. На улице было морозно, местами падал прошлогодний снег. Потихоньку выехал в сторону заправки, уровень в баке можно было только ванговать, стрелка на приборке в лучшем случае скромно выглядывала из-за края окошечка, но обычно просто скрывалась где-то в бездне скрипучего пластика приборной панели.

Стартер, кстати говоря, после покупки работал не очень хорошо. Во-первых, он медленно и вяло крутил маховик, а периодически как-будто заедал. После двух-трех попыток бывало переставал вообще крутить, только реле щелкало. А иногда, когда стартер начинал злиться, он испускал дымок с запахом олова или чего-то подобного, чем обычно пахнет во время пайки. Но всё же, он давал возможность запустить двигатель, временами работая аки настоящий работающий стартер)

Обернулся я в сторону заправки, вижу, жига. Белая такая, красивая, без бамперов, с иероглифами на бочине, холостые нестабильные. Подошел к водителю, говорю мол такая штука со мной приключилась, надо бы с толкача завести. А может и на тросу…

В итоге: жучка за внучку, внучка за штучку-дрючку жигой дернули волгу, завелась. Отогнал ее к дому, понял, что не судьба пока доехать своим ходом до площадки осмотра.

Эпизод 2 — замена стартера или мордой в асфальт.

Пришло время поговорить о главном. Как же менять стартер на змз 402? По крайней мере я вбивал этот запрос в гугл, но не нашел нормальной инструкции.

Прошел новый год, появилось время для ковыряний, купил трещетку с удлинителем и пошел к волге. Первым делом снял все провода, идущие на стартер. Для этого понадобятся стальные пальцы в форме ключей или ключи на 8 и на 12. Надо открутить и снять провода с клемм. Останется еще провод от самого стартера на втягивающее, его можно не снимать. Надеюсь никто не забудет снять клемму с аккумулятора.

Далее нужно открутить стартер. Он держится всего то на двух болтах, точнее шпильках. Казалось бы, это дел на 10 минут, тем более люди писали, что к нижней гайке можно подобраться сверху трещеткой с удлинителем. Однако, меня ждал фейл.

На волге стоял стартер с пометкой "сделано в СССР", уж не знаю, откуда его сюда поставили, но он явно старше автомобиля) Кроме того, он раза в 2 больше обычного современного стартера, который как раз можно открутить чуть ли не одним пальцем.

Пришлось мне лезть под машину и пачкать одежду, лицо, волосы и т.д. Для удобства вывернул колеса направо, и сбоку пролез под колесной аркой. Оттуда кое-как открутил гайку, потом открутил верхнюю уже из под капота. И тут казалось бы всё! Но нет)

Стартер не хотел слезать со шпилек, как его не тряси, упирался в масляный щуп. Время было много, решил продолжить завтра. Спросил в группе волговодов насчет такой дилеммы. Кто-то советовал открутить щуп, кто-то говорил, что надо его отогнуть, где-то видел более адекватный совет — выкрутить шпильки с обратной стороны… Но это всё были сложные пути. Мне понравился ответ одного опытного волговода — открутить три винта на крышке стартера, снять крышку, после чего стартер легко снимется.

Так и вышло. Снял крышку, от чего размер стартера уменьшился, и далее, с предвкушением победы, вытащил этот кусок металла)

Процесс замены в итоге занял 3 вечера по часу. Новый стартер взял самый дешевый, бренд Hofer, якобы немецкий, на самом деле придумано на Руси, изготовлено за Великой Китайской Стеной. Установил его за 15 минут, подключил, проверил. Работает хорошо, крутит быстрее, звук иномарочный.

Оба стартера аналогичны по конструкции и представляют собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным возбуждением.

Стартер имеет четыре полюса. Сверху на корпусе стартера установлено тяговое реле, имеющее две обмотки: втягивающую и удерживающую.

В конце хода якорь включает цепь питания стартера и одновременно отключает втягивающую обмотку реле (питание подается только на удерживающую обмотку).

Устройство стартера СТ230–Б4 показано на рисунке, а разборка приведена на примере стартера 42.3708–10.

Снятие стартера

Отсоединить провода от двух клемм тягового реле стартера.

Отвернуть две гайки верхнего и нижнего крепления и снять стартер.

На двигателе ЗМЗ–402 предварительно вывернуть направляющую трубку указателя (щупа) уровня масла

Разборка

Очистить стартер от грязи.

Отвернуть два винта 1 и снять крышку 2.

Отвернуть гайку 4 и отсоединить шину 3 от клеммы тягового реле.

Снять стопорное кольцо 1.

Отвернуть две гайки 2 крепления и снять крышку 3 со стороны коллектора.

Отвернуть два винта 1 крепления и снять тяговое реле 2.

При этом якорь должен остаться на рычаге привода.

Вынуть с помощью отвертки резиновое уплотнение 1 рычага.

Снять якорь 2 тягового реле, для этого нажать на якорь 2 вниз и отсоединить от рычага.

Снять статор 1 с щеткодержателем 2.

Чтобы отсоединить щеткодержатель от статора, необходимо отжать концы пружин 3 и вынуть две изолированные щетки 4 из держателей (эти щетки остаются на выводах обмотки статора).

Вывернуть ось рычага, предварительно отвернув контргайку с другой стороны.

Снять крышку 1 со стороны привода и вынуть рычаг 2.

Сбить через оправку удерживающее кольцо 1 по направлению стрелки и снять стопорное кольцо, установленное под удерживающим.

Снять с вала якоря привод 2 стартера в сборе

Проверка и осмотр

Очистить все детали стартера.

Проверить состояние обмотки статора. Для этого включить контрольную лампу в цепь переменного тока напряжением 220 В и подсоединить к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи должен быть замкнут на корпус статора.

При этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит повреждена изоляция обмотки. В этом случае заменить обмотку или статор.

Таким же образом проверить вторую обмотку.

Если коллектор загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т.п., прошлифовать коллектор мелкой стеклянной шкуркой.

При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточить коллектор на токарном станке и затем прошлифовать мелкой стеклянной шкуркой.

Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм.

При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипника удалить его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу.

Проверить надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

Осмотреть обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае якорь заменить.

Проверить состояние обмотки якоря с помощью прибора Э–236 или контрольной лампы, питаемой переменным током напряжением 220 В.

Напряжение подводится к пластине коллектора и сердечнику якоря.

Надеть привод стартера на вал якоря, он должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала якоря.

Удерживая якорь, провернуть шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна. В противном случае заменить привод.

Проверить омметром сопротивление обмоток тягового реле.

Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,300 – 0,345 Ом, а удерживающей – 1,03 – 1,11 Ом.

Обмотки также можно проверить, подсоединив аккумуляторную батарею к выводам обмоток.

Для проверки втягивающей обмотки нужно отсоединить клемму от контактного болта 1 тягового реле.

При этом якорь реле должен резко втянуться.

В противном случае заменить тяговое реле. Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.

Осмотреть контактные болты.

Зачистить мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов.

При сильном выгорании головок болтов можно развернуть болты на 180°, чтобы они прижимались к контактному диску не выгоревшей стороной.

Если поверхность контактного диска сильно изношена, его можно повернуть неизношенной стороной к контактным болтам.

Проверить перемещение щеток 1 в держателях 2 и 3, щетки должны перемещаться легко, без заеданий.

Проверить усилие пружин 4, прижимающих щетки, с помощью динамометра. Для этого необходимо установить щеткодержатель 5 в крышку со стороны коллектора, вставить якорь, установить щетки на коллектор.

В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 8,5–14 Н (0,85–1,4 кгс).

Концы пружин должны нажимать на середину щетки. Щетки, изношенные до высоты 5,0 мм, необходимо заменить (выводы щеток припаяны).

Осмотреть крышки стартера и при обнаружении трещин заменить их.

Если втулки 1 в крышках, на которых вращается вал якоря, изношены или на них имеются задиры, раковины и т.п., необходимо заменить крышки с дефектными втулками.

Сборка

Сборку стартера проводят в порядке, обратном снятию.

При сборке смазать моторным маслом подшипники (втулки), шлицевую часть и цапфы вала.

После сборки проверить размер А, он должен быть не более 34 мм.

Включить тяговое реле и измерить размер Б между торцом шестерни и упорным кольцом, он должен быть в пределах 3–5 мм.

Если размер Б не попадает в данный предел, то отрегулировать его положение поворотом оси рычага. Для этого отпустить контргайку, повернуть ось и затянуть контргайку.

Рекомендуется после окончательной сборки проверить стартер на СТО на стенде мод. 532М.

Стартер СТ230–Б4 считается исправным, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 85 А и развивает частоту вращения не менее 4000 мин –1 .

Стартер 42.3708–10 при напряжении 12 В должен иметь следующие параметры: 75 А и 5000 мин –1 .

На автомобили марки ГАЗ устанавливают один из двух типов стартера: редукторный и безредукторный. Ввиду того, что редукторный пусковой механизм — новая технология, ему отдают предпочтение при комплектации модели.

Главное предназначение стартера в передаче момента вращения от приводного вала к коленчатому валу с целью его последующей раскрутки и запуска мотора. Если силовой агрегат работает исправно, то достаточно нескольких проворотов для пуска мотора. В противном случае необходима профилактика.

Принцип работы пускового механизма следующий: после проворота ключа в замке зажигания аккумулятор подает ток на якорь, происходит возбуждение на обмотке, коленвал начинает вращаться.

Однако номинальной силы тока недостаточно для запуска двигателя. Чтобы изменить, повысить силу тока в конструкции стартера предустановлены магниты вокруг ротора обмотки. В процессе возбуждения, сила тока увеличивается с 3 – 4 раза. Минимально потребляемая сила тока при запуске 400 – 450Ампер.

Частая эксплуатация, некорректное обращение способствует преждевременному износу деталей. Механизм нуждается в профилактике. Учитывая сложность конструкции, самостоятельные ремонты не желательны, пользуйтесь услугами сертифицированных СТО, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.

Не всегда целесообразно покупать новое пусковое устройство, замените внутренние детали, которые непригодны к использованию. Стоимость частичного ремонта на 25 – 35% дешевле покупки нового оборудования.

Редукторный и безредукторный стартер

Преимущество редукторного в меньшем потреблении электрической энергии, запуске при минимальном заряде АКБ. Недостаток: завышенная стоимость, частая поломка планетарной шестерни, сложность конструкции для понимания и без опыта обращения.

Безредукторный тип имеет простую конструкцию, интуитивно понятный принцип работы. Преимущество: стоимость оборудования, запчастей на 25% ниже аналогов. Недостатки: преждевременный износ при длительной эксплуатации в отрицательные температуры.

Проблемы со стартером и способы их решения

Повреждение изоляционного слоя электрической проводки;
Деформация зубьев приводного вала, маховика;
Заклинивание ПУ из-за износа зубьев;
Залипание втягивающего реле;
Недостаточная фиксация клемм на плате, окисление контактов;
Залипание контактов по причине перегрева;
Короткое замыкание якоря, обмотки;
Неисправность пускового механизма, бендикса вследствие попадания влаги в корпус;
Внешнее механическое повреждение ПУ, корпуса.

Признаки нестабильной работы стартера ГАЗ 3110

Вращение сопровождается металлическим скрипом;
На приборной панели горит индикатор, уведомляющий о поломке в системе зажигания.
Пусковое устройство работает с задержкой;
Тугое вращение приводного вала;
Двигатель не заводится при подаче тока на якорь обмотки;
Пусковой механизм не крутит коленчатый вал.

Самостоятельная диагностика стартера ГАЗ 3110

Цель осмотра — проверка состояния изоляционного слоя проводки, качества фиксации клемм, исключение дефектов, механического повреждения.

Используем смотровую яму (дорожную эстакаду), в условиях СТО предусмотрен гидравлический подъемник.

Со стороны моторного отсека осматриваем пусковой механизм, проводку, крепление контактов. Проверяем целостность аккумулятора, замка зажигания. Замеряем уровень заряда АКБ.

Где находится стартер на автомобиле ГАЗ 3110

В автомобиле семейства ГАЗ пусковой механизм установлен по центру моторного отсека, ближе к кожуху маховика.

Какой оригинальный стартер, аналог можно поставить

*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.

Замена и установка стартера

Инструменты, трещотка, головки;
Ветошь, смазка;
щетки, подшипник, втулки.

На основании результатов диагностики определяем время работы, способ ремонта: полная замена новым или частичный ремонт начинки. Выгоднее починить установленное пусковое устройство, так как новое стоит от 3.5 тыс. рублей, а ремонт 1.5 тыс.

Чтобы снять пусковой механизм, устанавливаем машину на смотровую яму, блокируем задний ряд колес противооткатными башмаками;
Выжимаем стояночный тормоз, снимаем клеммы с аккумуляторной батареи, отключаем сигнализацию (Pandect X);
Отвинчиваем силовые клеммы с пускового устройства;
Выкручиваем верхнюю гайку — крепление пускового устройства;
Далее домкратим (вывешиваем) переднюю часть, выкручиваем нижнее крепление. Снимаем ПУ со шлицов, извлекаем из моторного отсека;
Проводим дефектовку, перебираем комплектующие, устанавливаем на штатное место.

Советы мастеров по обслуживанию

Не приобретайте дешевые расходные материалы, без гарантии, с сомнительным происхождением. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.

Не вращайте стартером дольше 15 секунд за один раз. Выждите паузу, повторите попытку запуска мотора вновь. Если очередь попыток не увенчалась успехом, то приступайте к диагностике системы электрического питания. Вероятнее всего поврежден участок проводки.

Средний ресурс эксплуатации пускового механизма 60 – 75 тыс. км, плановая профилактика каждые 10000 км.

При необходимости консультируйтесь у специалистов, читайте литературу, смотрите видеоуроки.

Сравнительно быстро выходит из строя бендикс, иногда возникают проблемы со втягивающим рел. Необходимо внимательно следить за работой электрооборудования, в противном случае могут возникнуть различного рода проблемы в дороге.

Причины выхода из строя стартера на ГАЗ 31105 и способы решения проблем

Причин нестабильной работы стартера, полного выхода его из строя множество. Основные, наиболее часто встречающиеся:

В первом случае проблема кроется в проводке либо аккумуляторной батареи. В большинстве случаев именно АКБ является причиной плохого запуска двигателя, других аналогичных проблем. В первую очередь следует проверить величину напряжения на клеммах АКБ, убедиться в нормальной его работе и генератора – осуществляющего подзарядку. Также могут возникнуть сложности с проводкой. Плохой контакт, обрыв провода – все это может привести к невозможности запустить двигатель.

Если аккумулятор в порядке, масса присутствует – необходимо убедиться в исправности втягивающего реле. Для его проверки требуется:

поставить автомобиль на ручник либо заблокировать колеса;
установить нейтральную передачу;
при помощи гаечного ключа рожкового типа перемываем силовые контакты втягивающего реле.

Если после проведения подобных действий стареет начинает крутить – проблем кроется именно во втягивающем реле. Лучшее решение – заменить такое реле. Но также можно попробовать его отремонтировать. Ещё одна проблема – бендикс. Представляет собой продолговатый вал с шестерней на конце снабженной шлецами входящими в зацепление с маховиком двигателя. Именно им управляет втягивающее реле.

При замывании контактов последнего стартер начинает раскручивать двигатель после чего он и запускается. Со временем шлицы, входящие в зацепление, стираются. Это и приводит к прокручиванию стартера. Бендикс не справляется со своей задачей. Решить проблему можно лишь его заменой либо целиком стартера. Для определения причины неисправности необходимо использовать смотровую яму либо подъемник. Только так можно ознакомиться с состоянием стартера на ГАЗ 31105. Устройство находится в сложнодоступном месте.

Иногда стартер работает, но издает посторонние звуки. Причины могут быть различными. Существуют следует способы решения проблемы:

крепление стартера к колоколу сцепления ослабло – для проверки достаточно пошатать стартер рукой (если он качается – желательно протянуть гайки);
муфта стартера перемещается в своей рабочей области недостаточно, шестерня не встает на свое место – для устранения неполадки придется снять стартер и очистить вал;
иногда посторонние шумы возникают из-за специальной вилки – она перемещает скользящую муфту (она иногда изнашивается, ломается – требуется заменить её).

Необходимо периодически, особенно при большом пробеге, протягивать резьбовые контакты на стартере. Это позволит избежать возникновения посторонних шумов, иных проблем. В том числе с запуском двигателя автомобиля.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

Сегодня на рынке все детали, стартеры в том числе, делятся на две основные категории:

Первые обладают неоспоримым преимуществом – вероятность приобрести неподходящее оборудование снижается до самого минимума. Но стоимость их на 30-100% выше, чем аналогов. Последние иногда имеют ресурс, качеству чуть хуже, чем оригинальные. Но цена на порядок ниже. Оригинальный стартер:

Артикул	Точное наименование	Производитель	Стоимость, рублей
56041436	Стартер двигателя (Крайслер)	Daimler Chrysler	5190

На рынке представлено большое количество аналогов. Все они отличаются по своему качеству как в лучшую, так и в худшую сторону от оригинальной детали от Крайслер. С хорошей стороны зарекомендовали себя:

Артикул	Точное наименование	Производитель	Стоимость, рублей
0001362059	Стартер двигателя (Крайслер)	Bosch	3400
0001367008	Стартер двигателя (Крайслер)	Valeo	3560
0986016200	Стартер двигателя (Крайслер)	Delco	4140

Процедура замены, установки стартера

Некоторые сложности порой вызывает замена стартера на новый. Процесс имеет свои особенности, сложности. Для ремонтных работ нужно заранее подготовить инструменты:

гаечный ключ рожковый – 13 мм;
карданный шарнир – 0.75;
удлинитель – 0.75;
головка с трещеткой – 14 мм.

Выполнять все процедуры необходимо на смотровой яме либо при использовании специального подъемника. Алгоритм снятия стартера включает следующие основные этапы:

необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи;
далее следует вытащить бачок омывателя – куда заливается жидкость для мытья лобового стекла;
аккуратно, стараясь не повредить сдвигается изолирующий резиновый колпачок с вывода;
ключом на 8 откручивается гайка крепления наконечника (управляющего), отсоединяем наконечник;

при помощи рожкового ключа на 13 откручивается гайка крепления наконечника провода питания от АКБ – отсоединяется сам наконечник;

далее откручиваются гайки крепления стартера – при помощи головки с удлинителем на 14 (сам крепеж осуществляется прямо к днищу автомобиля);

если отсутствует смотровая канава либо подъемник – открутить можно рожковым ключом из моторного отсека – но так делать не очень удобно.

После свершения всех обозначенных выше действий можно снимать стартер. Чтобы избежать лишнего дискомфорта – можно снять электромагнитный клапан, управляющий отопителем. Ещё один сложный участок – отсоединение крана от брызговика, он отодвигается в дальнейшем в сторону. Дальше стартер аккуратно вынимается.

Читайте также: