Как выбрать передний редуктор на ниву шевроле

Обновлено: 09.01.2025

В конференции часто спрашивают: "Какой редуктор поставить взамен вышедшего из строя?" Попробую ответить на этот вопрос.

Главное то, что редуктор должен иметь такую же главную пару, как второй, уже установленный в вашей машине. Если редукторы окажутся разными, то в незаблокированной раздатке при движении дифференциал будет постоянно проворачиваться, что очень плохо отразится на ее сроке службы. Если же при разных редукторах раздатку заблокировать, то нагрузки на ней будут такими, что на машине вообще нельзя будет ехать. Если этих рассуждений недостаточно - изучите статью Привод Нивы и поймете это сами.

В разные годы на Нивы и другие машины этого семейства ставились разные редукторы. Сначала в ВАЗ-2121 ставились редукторы с главной парой 2101 с передаточным отношением 4,3 (по данным КУКа - 2102 с передаточным отношением 4,44). Позже в ВАЗ-2121 стали ставить редукторы с главной парой 2103 (передаточное отношение 4,1). В ВАЗ-21213 и машины, построенные на ее базе (ВАЗ-2131, ВАЗ-2120 и прочие, включая "Шеви-Ниву") с начала выпуска и по сей день ставятся редукторы 2106 (3,9). Но "возможны варианты": по некоторым данным в длинные Нивы могли ставить и редукторы 4,1, "что было под рукой, то и поставили".

Тип редуктора (2101, 2102, 2103 или 2106) и число зубьев обоих колес главной пары указаны на большом зубчатом колесе. Например, у редуктора 2106 там выбито: "2106 43/11". У РЗМ это видно сразу (он продается без крышки, поскольку вставляется в задний мост). У РПМ, чтобы увидеть эту надпись, нужно снять стальную полусферическую крышку.

• вывешиваете одно колесо моста, где редуктор исправен;
• ставите раздатку в нейтраль и проверяете, что блокировка выключена;
• выбираете люфт и поворачиваете колесо, например, соском камеры вниз или просто запоминаете положение соска;
• привязываете к уху кардана нитку (с катушки) или длинную веревку;
• вращаете колесо, нитка наматывается на кардан;
• после 20-ти оборотов колеса (ровно!) считаете, сколько витков нитки намоталось на кардан;
• делите это число на 10 и получаете передаточное отношение редуктора.

Поясню, почему нужно делить на 10, а не на 20. Передаточное отношение считается от кардана к обоим колесам, т. е. 3,9 (4,1 или 4,3) - это когда вращаются оба колеса. Если же вращается только одно колесо, то оно должно сделать вдвое больше оборотов.

Итак, вы определили, какой нужно купить редуктор. Следующий вопрос - где это сделать. Посмотрите прайсы в Списке ALER'а - там есть практически все крупные магазины и оптовые фирмы Москвы. Разумеется, в оптовой фирме покупка обойдется процентов на 20-30 дешевле, чем в рознице. Я бы предпочел именно этот вариант, тем более что цена одного редуктора покрывает (или почти покрывает) оптовый лимит (5-6 тыс. руб.). Но в конференции рекомендовался и такой вариант: купить и поставить редуктор в подольском Кэмпе (посмотрите еще и Список сервисов). Они вроде бы при установке дают гарантию, хотя Кэмп - очень дорогой магазин.

При покупке учтите, что на зубьях заводского редуктора должна быть мастика, которая позволяет увидеть пятно контакта. На РЗМ зубья видно сразу, а покупая РПМ потребуйте от продавца, чтобы он снял полусферическую крышку (нужно отвинтить несколько гаек на 8 или 10). Если он отказывается - не берите "кота в мешке", вернуть редуктор потом обратно будет весьма затруднительно.

Как пятно контакта должно выглядеть, показано в мануале на рис. 3-80. По моей просьбе Володюшка отсканировал этот рисунок:

Пояснения к рисунку:
I - сторона переднего хода; II - сторона заднего хода. Правильное пятно контакта показано на рисунках "е". Если пятно, как на рисунках "а". "d" - редуктор требует регулировки.

Когда мне довелось покупать РПМ, я с трудом выбрал в двух магазинах один из пяти просмотренных редукторов. Только у него было правильное пятно контакта по всем зубьям большого колеса главной пары. У остальных четырех наблюдались зубья, где пятно контакта пропадало совсем: от зуба у зубу пятно уже, уже, уже, нет совсем, затем опять появляется.

В нескольких магазинах мне сказали, что редукторы они не продают, поскольку очень много брака и возвратов - имейте это в виду.

Надеюсь, эта статья поможет вам правильно подобрать и купить редуктор.

О подборе передаточного отношения редуктора при изменении радиуса колеса можно почитать здесь: Физика и Нива.

Дополнение в форуме 16.07.08, автор fedor(rus) (оригинал)

Пробил на днях корпус РПМ, ну че страшного, нашел на форуме убитый редуктор, приехал в сервис, попросил тупо перекинуть (кишки старые, а корпус от убитого) вроде все дешево и нормально. НО:

Признаки фиговости редукторов:
1.Если смотреть со стороны входа приводов или полуосей, то на ответных частях на зубьях не было полок (другая форма зуба).
2. На заводах ГП кисточками не красят.
3. На подшипнике видна выработка (если посмотреть на отблеск).
4. Корпус силуминовый имеет значительно большую шероховатость.

Решил написать, может кому пригодится для собственных нужд. Может кто-то уже сталкивался с этим, а для кого вдруг и новостью будет, думаю не лишним будет написать несколько букв.

Каналов тут десятки тысяч, каждый пишет своё, некоторые такое выкладывают, что на голову не натянешь, однако аудитории сотни тысяч, странно, но получается многим нравится ересь.

В моём понимании каналы должны как-то помогать друг другу, хотя бы ерундовой информацией, куда съездить, что посмотреть, что и как сделать, чтобы как-то могло пригодиться в реальной жизни. Каждый из нас не может всего знать и со всем сталкиваться, а так, с миру по нитке, голому рубашка.

Столкнулся я как-то с проблемой, устал передний мост, пробег был сердитый - 250 тысяч км, да и кучу лютых нагрузок машина повидала.

• Если чинить мост, то там почти всё нужно было менять, оставался бы только корпус, поэтому решил не заниматься этим, а поменять мост в сборе.
• Прокатился по магазинам, только заикнёшься, что Нива Шевроле, ценник выкатывали конский, не помню уже сколько, но разница с мостом обычной Нивы была крепкая, почти 2 цены.

С деньгами засада, отложил на время покупку, потом решил узнать кое-что, раньше на обычных нивах гранаты были на 22 шлица, что внутренние, что наружные, на Шевиках на 24 шлица, соответственно и мосты разные. В последнее время на обычные Нивы ставят гранаты с Шевроле Нивы, мосты тоже стали одинаковыми, хотя цены очень разнятся. Главное спросить в магазине, чтобы мост не попался старого образца, а был на 24 шлица. Про саму пару не пишу, это как бы само собой разумеется, чтобы она соответствовала

В чём отличия мостов

Решается проблема отличий легко и дёшево. Что сделать, чтобы подготовить нивовский мост для установки на Ниву Шевроле.

1. Перекрутить свой поддон
2. Открутить верхнюю крепёжную шпильку
3. Перекрутить боковые шпильки, по 3 штуки с каждой стороны, на нивовском мосту они короче

Вот и всё, такие нехитрые телодвижения экономят кучу денег

Заехал специально в магазин, посмотрел какая разница сейчас. Мост в сборе на Шевроле Ниву - 26.000 рублей Мост в сборе на Ниву - 15.350 рублей

Ямы у меня нет, снимал мост прямо на асфальте, немного неудобно, но всё решаемо при желании

Приветствуем всех, кто не боится покидать асфальт в поисках приключений! Вопрос установки более надёжных редукторов, нежели заводские изделия или идея об интеграции самоблокирующегося дифференциала, так или иначе, приходит в голову любому владельцу Нивы или Шеви Нивы.

Всё же, внедорожник предназначен не для поездок в офис, отсюда и желание быть более-менее подготовленным к неожиданностям на бездорожье.

Какие задачи выполняет редуктор?

Напомним, что на первом отечественном полноприводнике с момента его появления была традиционной такая компоновка двух редукторов: спереди устройство, раздающее момент на переднюю пару колёс, а сзади, соответственно, более массивный мост, но с аналогичным редуктором внутри.

К нему момент передаётся от силового агрегата через КПП, раздаточную коробку и карданные валы, а уже потом уходит на колёса.

Что общего у моста Нива (Niva Legend) и Шевроле Нива (Niva Travel)?!

Шеви Ниву от Нивы отличает задний мост. Точнее так – на ВА3-21214 и 2123 диаметр полуосей заметно больше. Отсюда и разница.

Поломки, их диагностика и вероятный ремонт

Проверить работу редуктора несложно. Даже если нет подъёмника – разгоните автомобиль, включите нейтралку и катитесь хоть до полной остановки. Малейшее слабое место, независим от того, какой редуктор установлен на вашей Ниве, проявит себя. Если же шум из трансмиссии даёт о себе знать даже сквозь звук мотора – точно не помешает заглянуть на СТО.

Очевидные поломки, вроде течи масла или погнутой балки заднего моста, а также приводных осей обнаружить легко. А вот с глубокими работами, вроде снятия-установки редуктора и, тем более, регулировки ГП – лучше всё же обратиться к профессионалам, как и за подбором качественных комплектующих.

Что лучше стандартного редуктора?

Передок можно оснастить качественным редуктором с винтовой блокировкой , чтобы смело месить грязь или снег в любую непогоду.

В любом случае, повторим простую истину – если есть деньги и время, чтобы привести в порядок внедорожник Нива – стоит подходить к этому вопросу обстоятельно, спокойно, чтобы не потратиться впустую на сомнительные детали.

Отечественные машины, как известно, не просто дарят нам огромное удовольствие от преодоления бездорожья, но и открывают, поистине, безграничный простор для технического творчества.

Однажды стоял вопрос замены переднего редуктора на моей 213-й. Во время поисков выяснилось, что передний редуктор должен быть, естестьвенно синхронен с задним (одинаковое количество зубьев на планетарке) как мне пояснили. Как выяснить какой нужен? Я даже близко не представляю на какое число зубьев у меня планетарка на заднем мосту, чтоб подобрать переднюю. Их три типа (03,06 и шеви). Позже оказалось что редуктор еще годный и тему закрыли, однако ответ я так и не знаю. Может кто в курсе?

ну от шеви у тебя точно не стоит!
Их всего три или 4 вида! там как то 10-43 это самый тихоходный(его ставили на первые нивы), 10-41 чтото среднее, и 10-39 это самый скоростной! Во еще есть 11-43 у меня на нивку такие батя поставил это среднее между средним и скоростным! вот ну вот помоему на тройках стоят 10-41 а на шестерках 10-39 хотя точно не знаю! скорее всего у тебя 03! а вообще на них написанно!
свернуть ветку

Ну про шевик то я до кучи написал, а вот по остальным как? Где маркировку смотреть то? Необходимо разбирать редуктор штоли? Выпуск у моей нивы 94г.
свернуть ветку

Точно не помню технологию, но вроде можно вычислить путем соотнесения оборотов колеса и кардана. Попробую найти, но сам не пробовал. :( Может быть ошибаюсь.
свернуть ветку

либо посмотри в книге по твоей ниве либо найди книгу в инете, и там в технических хар. наисанно какой редуктор по моему! но не факт что он у тебя родной стоит если машина с рук взята!
свернуть ветку

То то и оно, в литературе не нашел, а пологаться только на год выпуска машины нельзя. Мало ли какие там потроха.
свернуть ветку

Написано на самой планетарке.Чтобы посмотреть сними переднюю крышку переднего моста там и посмотри.А от шевика не подойдет там диффер другой.
свернуть ветку

НЕделю назад менял на своей ,столкнулся с таким же вопросом. В форуме Ниа4+ 4 посмотрел. Все легко. Вывесил заднее колесо .Сделал 10 оборотов колеса , посчитал обороты кардана. У меня 20,5 -оборота. Проверил для страховки еще несколько раз - 3 шный . Заказал привезли. Когда старый снял , снял крышку -он родной. Судя по году у тебя 90 % 6-шный должно быть где то 19,5 оборотов кардана за 10 об. колеса.
свернуть ветку

Редуктора бывают:
2101 4.3 10/43
2102 4.44 9/40
2103 4.1 10/41
2106 3.9 11/43

есть еще не вазовские пары. 4.7 вроде и 5.38.

а редуктора шевика - там 06 пары и насколько я понимаю другие полуосвевые шестерни, хотя может и сателлиты тоже другие. В старых полуосевых 22 шлица вроде, а в шевиковских 24.
свернуть ветку

Редуктор переднего моста Нивы Шевроле передает крутящий момент на передние колеса автомобиля.

Необходимое усилие передается на его от раздаточной коробки через карданный вал.

Узел снижает угловую скорость, увеличивает крутящий момент и распределяет его между колесами.

Устройство

Детали агрегата находятся в прочном металлическом корпусе, защищающем механизм от повреждений. Для смазки вращающихся частей используется трансмиссионное масло.

Усилие карданного вала, прикрученного к фланцу на хвостовике узла, передается ведущей шестерне. Далее, через сателлиты, крутящий момент распределяется между шестернями полуосей (левой и правой).

Также механизм редуктора включает подшипники, гайки, прокладки, регулировочные кольца. Для заливки масла и удаления отработки в корпус предусмотрены пробки. Ведущая шестерня, как и полуоси, оснащена сальниками, которые предотвращают утечку трансмиссионки во время движения машины. На рисунке подробно представлено устройство редуктора:

Признаки неисправности

Поломки механизма чаще всего проявляют себя в виде посторонних шумов или утечки масла. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы, возникающие с редуктором переднего моста, и способы их устранения.

Повышенный шум во время движения возникает в следующих случаях:

• Изношены подшипники внутреннего шарнира или дифференциала.
• Повреждены шестерни.
• В картер залито мало трансмиссионного масла.
• Неправильно отрегулированы шестерни или подшипники дифференциала.

Для устранения неисправности нужно проверить уровень трансмиссионки и при необходимости долить ее.

Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, а также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Шум при торможении двигателем или разгоне появляется из-за ослабленной затяжки гайки фланца или неправильной регулировке подшипников и шестерен. Такая проблема устраняется регулировкой зазоров и момента затяжки.

Также шум во время разгона и торможения двигателем появляется в результате износа одного либо нескольких подшипников. Тогда их необходимо заметить.

Стук при начале движения — это следствие износа отверстий для крепления осей. Он пропадет после замены коробки дифференциала. Иногда приходится заодно менять оси шестерен.

Утечка масла — свидетельство износа манжет сальников, слабой затяжки крепления крышки картера или повреждения уплотнений. Если течь наблюдается из-под прокладки, нужно заменить ее и затянуть резьбовые соединения. Утечка трансмиссионного масла в районе хвостовика устраняется путем замены сальника.

Как поменять?

При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

• баллонный ключ;
• домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
• зубило:
• молоток;
• шестигранный ключ на 12;
• накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
• шприц для заливки трансмиссионного масла;
• емкость для отработки.

Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

Порядок работы

Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

Ремонт

Не обязательно покупать новый узел. Можно самостоятельно заменить сальники или шестерни, а затем отрегулировать механизм. Ремонтировать механизм имеет смысл, если большинство деталей не изношены. Иначе стоит переплатить и установить заведомо рабочий узел, чтобы больше не возвращаться к ремонту.

Для ремонта и регулировки редуктора переднего моста понадобятся:

• керно;
• молоток;
• накидные ключи на 10 и 17;
• вороток с удлинителем;
• торцевые насадки на 10, 17,19;
• выколотка;
• съемник для подшипника;
• монтажная лопатка;
• штангельциркуль;
• пассатижи;
• динамометр;
• плоский щуп;
• уровень;
• тиски.

Также понадобятся новые прокладки под крышки.

Видео о ремонте РПМ

Совет: замена сальника ведущей шестерни не требует полной разборки узла. Поэтому многие из перечисленных приспособлений и инструментов не понадобятся.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

• уровень;
• штангенциркуль;
• плоские щупы для измерения зазоров;
• регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
• идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

1. Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
2. Установить на постель подшипников металлический пруток.
3. Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
4. Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
5. Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
6. Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
7. Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку.

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Видео о разнице РПМ Шнивы и ВАЗ 2121:

Всё про устройство, блокировку и ремонт редуктора заднего моста Нива Шевроле

Всё о трансмиссии Шевроле Нивы — устройство, принцип работы и неисправности

Что нужно знать для правильной замены сальника редуктора заднего моста Нивы Шевроле?

Читайте также:

  
• Сколько качать колеса уаз патриот
  
• Рулем не крути газ жми
  
• Чем смазать петли капота соляриса
  
• Не горят противотуманные фары пежо 308
  
• Как исправить восьмерку на колесе самоката