Как восстановить панель ваз 2109
Какая на ваз 2109 низкая панель или высокая панель больше подойдет
Не смотря на то, что ВАЗ-2108/2109 уже больше тридцати лет, эти автомобили легко можно встретить на наших дорогах. Да и плохими их назвать нельзя — вполне нормальные авто. Сколько эти автомобили существует — столько же ходят споры вокруг их приборных панелей.
И у каждого варианта есть свои сторонники. Кто-то убирает низкую панель и ставит высокую, а кто-то купил девятку после 1997 года и ищет еще советскую низкую панель, чтобы поставить ее вместо высокой.
Многим не нравится внешний вид низкой панели, но эти люди все равно или оставляют низкую или устанавливают ее вместо высокой. Почему так? Меня вообще не интересовала эта тема ибо был пассажиром на девятке как с высокой панелью, так и с низкой… на мой взгляд, обе гремят. Но захотелось разобраться, откуда такие споры.
Низкая панель
Самый главный плюс низкой панели в том, что печка с ней греет намного лучше и это действительно так. В 08/09 с низкой панелью реально тепло, чего точно нельзя сказать про высокую панель. Сама вентиляция устроена по уму и обдув правильный.
Низкая панель крепче и менее скрипучая. Это признают владельцы как низкой панели, так и высокой. Как я писал выше, был пассажиром на девятках с той и другой панелью, так вот, хоть скрипят обе, но низкая намного меньше. Там просто нечему особо скрипеть.
С низкой панелью салон визуально кажется больше. И это тоже правда. На низкой панели есть много места, чтобы на нее что-то положить. А кому не нравится — можно купить накладку на панель и сделать из низкой более высокую.
А вот из минусов самый главный в том, что у низкой панели нет тахометра. Но во-первых, вполне можно обойтись и без него, а во-вторых никто не мешает установить отдельный тахометр.
Высокая панель
Из объективных плюсов стоит отметить присутствие тахометра. Также, на высокой панели есть подсветка бардачка и кнопок. Есть места для дополнительных кнопок. А еще она выглядит более современно. Но главное то, что многим она просто нравится.
На высокой панели печка холоднее. Это из-за самой конструкции вентиляции. Из-за того, что на высокой панели больше деталей — она и скрипит больше, но это решаемо проклейкой шумоизолирующими материалами.
Ну а вообще, если и менять панель, то можно установить от ВАЗ-2114. По размерам она подходит ибо это та же самая 08/09. Относительно не скрипучая, с нормальным обдувом и современным видом. Правда, переделывать проводку там сложнее.
Низкий вариант контрольного щитка
Начнем с низкого варианта. Подробная расшифровка схемы приведена в таблице.
| Значок | Назначение |
| 32 | Обозначает, какой включен поворотник. Индикатор перестает работать после того, как руль повернут. |
| 33 | Световая лампа, включающаяся при активации ближнего освещения. |
| 34 | Загорается при включении ПТФ — противотуманных фар. |
| 35 | Лампа включения фар дальнего освещения. |
| 36 | Оповещает водителя о работе системы обогрева заднего стекла. |
| 37 | Сигнал оповещения автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности. |
| 38 | Спидометр. |
| 39 | Счетчик, фиксирующий суточный пробег транспортного средства. |
| 40 | Датчик, оповещающий водителя о температуре антифриза в системе охлаждения. |
| 41 | Датчик, фиксирующий уровень напряжение в бортовой сети транспортного средства. |
| 42 | Значок, загорающийся при слишком малом давлении моторной жидкости в системе. |
| 43 | лампочка включения аварийной сигнализации. |
| 44 | Диод загорается в том случае, если состояние тормозной системы аварийное. |
| 45 | Значок включения подсоса или воздушной заслонки карбюратора. |
| 46 | Включение ручного тормоза. |
| 47 | Этот элемент появляется при низкой зарядке аккумуляторной батареи авто. |
| 48 | Счетчик полного пробега автомобиля. |
| 49 | Эконометр, стрелка на котором поднимается при нажатии на педаль газа. |
| 50 | Линия, заходить за которую не рекомендуется — лампочка начинает гореть при критически низком уровне бензина. |
| 51 | Датчик измерения уровня топлива в баке. |
Комбинация приборов на высокой панели
Ниже приведена панель приборов ВАЗ 2109 высокого типа с электронной подсветкой. Актуальна как для инжекторов, так и карбюраторов. Расшифровка схемы и комбинации согласно инструкции вы найдете далее.
| Значок | Обозначение |
| 42 | Спидометр, на котором отображается скорость автомобиля. |
| 43 | Одометр, фиксирующий пробег транспортного средства. |
| 44 | Датчик измерения уровня топлива в баке. |
| 45 | Сигнал оповещения автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности. |
| 46 | Лампа тестирования. |
| 47 | Сигнал оповещения автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности. |
| 48 | Лампа предупреждения водителя о неисправности в работе сигнальных фонарей. |
| 49 | Датчик, оповещающий водителя о недостатке антифриза в системе охлаждения. |
| 50 | Индикатор, свидетельствующий об износе тормозных колодок на передних колесах. |
| 51 | Лампочка загорается для предупреждения автомобилиста о нехватке жидкости в бачке омывателя лобового и заднего стекол. |
| 52 | Индикатор нехватки давления моторной жидкости в картере. |
| 53 | Регулятор производит замер уровня температуры антифриза в системе охлаждения и выдает эти данные на электронный щиток с подсветкой. |
| 54 | Этот значок на высокой комбинации щитка — тахометр, демонстрирующий уровень оборотов двигателя авто. |
| 55 | Дополнительное гнездо. |
| 56 | Кнопка, предназначенная для сброса суточного пробега. |
| 57 | Лампа, загорающаяся при включении фар освещения авто. |
| 58 | Датчик фиксации суточного пробега. |
| 59 | Диодная лампа, включающаяся при активации габаритных огней. |
| 60 | Датчик, предупреждающий водителя о незакрытой двери. |
| 61 | Лампа оповещения водителя о том, что он едет без пристегнутых ремней безопасности. |
| 62 | Диод, свидетельствующий о включении левого поворотника. |
| 63 | Данный элемент комбинации электронного щитка с подсветкой говорит об уровне заряда в системе. |
| 64 | Диод, свидетельствующий о включении правого поворотника. |
| 65 | Лампа включается при недостаточном давлении моторной жидкости в системе. |
| 66 | Диод включается в том случае, если уровень топлива в баке критический. |
| 67 | Лампа включения подсоса, встречается только в карбюраторных авто. |
| 68 | Этот элемент активируется при необходимости диагностики мотора авто. |
| 69 | Лампочка включения ручного тормоза. |
Вариант контрольного щитка на европанели ВАЗ
Теперь перейдем к рассмотрению комбинации электронного щитка приборов типа Европанель с подсветкой. Сразу же следует отметить, что приведенное ниже описание компонентов практически аналогично электронному щитку низкого типа.
| Значок | Назначение |
| 42 | Обозначает, какой включен поворотник. Индикатор перестает работать после того, как руль провернут в необходимую сторону. |
| 43 | Световая лампа европанели активирующая при включении габаритных огней. |
| 44 | Загорается при включении задних ПТФ — противотуманных фар. |
| 45 | Лампа активации фонарей дальнего освещения. |
| 46 | Данный элемент схемы оповещает автомобилиста о работе системы обогрева заднего стекла. |
| 47 | Сигнал оповещения автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности. |
| 48 | Спидометр, на котором отображается скорость транспортного средства во время езды. |
| 49 | Счетчик, фиксирующий суточный пробег транспортного средства. |
| 50 | Этот компонент схемы предназначен для оповещения автолюбителя об уровне температуре антифриза в системе охлаждения. |
| 51 | Датчик схемы, фиксирующий уровень напряжения в бортовой сети транспортного средства. |
| 52 | Значок, загорающийся при слишком малом давлении моторной жидкости в системе. |
| 53 | Лампочка активации аварийной сигнализации. |
| 54 | Диод загорается в том случае, если состояние тормозной системы аварийное и необходимо уделить внимание ее диагностике. |
| 55 | Значок включения подсоса карбюраторного двигателя. |
| 56 | Включение ручного тормоза. |
| 57 | Этот элемент на схеме загорается при слишком низком заряде аккумуляторной батареи авто. Чтобы не возникло проблем с запуском двигателя, АКБ лучше дозарядить. |
| 58 | Счетчик полного пробега автомобиля в километрах. |
| 59 | Эконометр, стрелка на котором поднимается при нажатии на педаль газа. Эконометр позволяет незначительно сэкономить топливо транспортного средства. |
| 60 | Линия на схеме, заходить за которую не рекомендуется. Диодная лампа активируется при критически низком уровне бензина в баке. Чтобы не остановиться в дороге, следует долить топлива. |
| 61 | Датчик измерения уровня топлива в баке. |
Возможные неисправности
- Не работает спидометр. Причин тому может быть несколько — обрыв тросика, его некорректная установка или износ гнезда. Необходимо попробовать отсоединить трос и подсоединить заново.
- Не работает одометр, фиксирующий пробег транспортного средства. Обычно эта проблема решается путем замены устройства.
- Не загорается тот или иной индикатор. Возможно, сам датчик вышел из строя либо перегорела лампочка.
- Не работает подсветка приборного щитка. Обычно это связано с перегоранием лампочек или плохими контактами. Также проблемы могут быть в электроцепи, но это случается редко.
- Датчик охлаждающей жидкости или уровня масла выдает неверную информацию. К примеру, водителя предупреждают о недостатке уровня моторной жидкости или кипении хладагента в расширительном бачке, а по факту с этими параметрами все в норме. Проблема обычно решается путем замены датчиков.
Инструкция по монтажу и ремонту
Если вы столкнулись с проблемой выхода из строя приборной панели транспортного средства ВАЗ 2109, то наиболее оптимальным вариантом будет замена щитка своими руками. Чтобы правильно произвести замену, вам потребуется инструкция по демонтажу и установке щитка, которая приведена ниже. Для выполнения этих действий вам потребуется только отвертки — с плоским и крестовым наконечником. Инструкция приведена на примере низкого щитка, но в целом она идентичная и для остальных вариантов приборных щитков. Н е забудьте отключить аккумулятор!
- В первую очередь необходимо обесточить систему, для этого отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи.
- С помощью крестовой отвертки открутите пластиковую облицовку вокруг руля. Его можно и не снимать, но это желательно сделать для большего удобства.
- Также можно отсоединить подрулевые переключатели — для этого просто отключается жгут проводов.
- Используя крестовую отвертку, выкрутите два небольших винтика фиксации козырька приборной панели, демонтируйте этот элемент.
- После этих действий можно сжать пружинки и извлечь электронный щиток из центральной консоли.
- Следующим этапом будет отсоединение тросика спидометра. Необходимо быть наиболее аккуратным при демонтаже, чтобы не повредить трос, особенно, если он старый. В противном случае необходимо будет произвести его замену.
- Далее, отключите белый выход и демонтируйте шланг эконометра.
- Затем от спидометра следует отсоединить тросик сброса данных суточного пробега авто.
- Завершающим этапом будет отсоединение красного разъема и демонтаж самого щитка. Производится замена и установка новой панели, после чего дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.
Как видите, процедура замены щитка приборов не особо сложная — достаточно все сделать в соответствии с инструкцией и проблем в дальнейшей эксплуатации устройства не возникнет.
Низкая панель вместо высокой (установка)
И так, мы имеем низкую панель в сборе с бородой, козырьком, приборкой и даже верхними воздуховодами.
И для еще большего жлобства даже корпус печки с той же 9ки. Как оказалось позже, корпуса печек что на моей девятке 2004 г.в, что на доноре 199? г.в. совершенно одинаковые.
Для начала скидываем клемму с акб (т.к в дальнейшем нам будет нужно наращивать провода на кнопки, да и просто на всякий случай, мало ли что там с проводкой…) и начинаем разбирать высокую торпеду.
Когда вытаскиваем открученную торпеду из салона, нужно быть осторожным с проводами и аккуратно извлечь их из торпеды. В общем и целом, со снятием высокой торпеды проблем не возникло. 20-30 минут с перекурами. Дольше руль снимал.
Далее пытаемся разобраться с проводкой и раскидать примерно что, куда идет.
Тут же мне на глаза попалась вот такая вещь, была она прикреплена с обратной стороны торпеды, в районе иммобилайзера. Эта хренова штука значительно затруднила снятие торпеды, т.к я про нее вообще не знал) Так что имейте ввиду! Хотел я ее было отрезать…но решил не рисковать и оставить, снял крепеж и позже прикрутил ее на низкой торпеде в районе подсоса, с обратной стороны, что бы не было видно.
Далее я перешел к печке, если у вас с ней все в порядке, смело пропускайте этот пункт.
Убедившись что корпуса одинаковые, я перешел к замене мотора. Т.к мой моторчик издавал звуки желудка сатаны после пира у кащея. Долго ходить не стал, открутил 4 болта, снял короб печки(снимается без снятия радиатора и патрубков), вытащил мотор и офигел от количества листвы в коробе…брррр=( пылесос решил проблему!
Ставим другой мотор, собираем все назад и проклеиваем воздуховоды на коробе!
Дальше самое нудное дело…наращивать провода! Здесь нужно иметь железные нервы, терпение и желательно теплый гараж! И если первые 2 пункта мы сумели сохранить, то с теплым гаражом увы… Так что моих бедных пальцев хватило почти на все, кроме кнопки задних туманок и лампочек для них (сделаю чуть позже). Провода наращиваем см на 40 где-то в среднем, слишком много не нужно. Их и так там море.
Зравсвуйте! У меня девятка 2001 г.в. , купил 3 года назад, у бывшего хозяина стояла все время в гараже, почти не ездил, на момент покупки заметил трещину в верхней "мягкой" части над бардачком, была савсем маленькая. спустя 3 года их уже 6, почему спрашиваю. потому что вчера утром заметил еще одну по середине. можно это каким-то образом предотвратить? Машина живет без гаража. и в мороз и в жару. резких ударов не несла. Недавно встретил такую точно год выпуска тот же..даже цвет. теже трещины. Или может это связано с качеством пластика?
leon1d
Молодой-зеленый
alserk
Молодой-зеленый
negor
Новенький
У меня было 2 торпеды. Одна в гараже лежала, другая на автомобиле стояла. Та что лежала вся целая, та, что стояла в машине вся полопалась. Думаю солнце сушит.
Kolchin
Бывалый
может их хозяева были не рас*пи*дяями и например закрывали лобовуху от солнца когда уходили по делам.
aleksteploe
Бывалый
alserk
Молодой-зеленый
может их хозяева были не рас*пи*дяями и например закрывали лобовуху от солнца когда уходили по делам.
Jimmy83
Бывалый
Я когда брал свою(3 или 4 ре года назад). Трещинка была одна и то заметна только с лобового стекла(если приглядываться). За год она разползлась на всю ширину, а еще за год появились еще две такие же заразы.
Хотел поменять накладку эту, а она новая 1700 руб(400 грив или 58 дол) стоит. Охринеть кусок пластика. А на разборке у нас все, что есть либо в таком же состоянии либо хуже.
Я то еще свою подклеил, шпаклянул и покрасил. Молочная торпеда с черными полосами. Смотрелась супер, если бы не блики, то так и оставил бы. А черная со шрамами хреново смотрится, вот еже одна причина в пользу установки торпеду от . (или ино, или самары2)
DiALLLL
Молодой-зеленый
проплавь дырки по концам трещин и затри холодной сваркой а саму панель перетяни кожей или чем нить еще. самый простой выход если нет денег на новую панель. пока только это в голову приходит
alserk
Молодой-зеленый
mixa46ru
Молодой-зеленый
rawsak
Молодой-зеленый
Проще конечно поставить еслибы еще деньги были ИЛИ МАШИНУ ПОМЕНЯТЬ,не от хорошей же жизни ищеш разный выход .А всеже поделитесь опытом ремонта панели ,кто что сделал ,ведь это проблема не одного человека (как трешины заделывали ,кто что красил или обклеивал чем)Я весь инет перерыл чтото ничего не надыбил
Jimmy83
Бывалый
Была какая проблемка. Вообще писал в бортовике, но продублирую.
Потребовалось:
-баллон пены(большой) 1 шт.,
-шпатлевка(я брал стеклошпак) 1 банка(вроде литровая), можно было бы и меньше, но я на пене жадничал и взял маленький баллон.
-кожезам(сколько надо не помню), у меня был.
-клей момент 1 литр(банка). Тюбик суперклея, минутка или подобного.
-кисть, нож для бумаги, шпатель(резиновый), наждачная бумага.
Процесс:
-снимаем накладку
-шкурим
-пеним, пену желательно прихлопывать, для создания более плотной консистенции.
-сушим сутки.
-обрезаем лишнее, придаем желаемую форму.
-шпатлюем, шкурим, шпатлюем, шкурим. Выводим поверхность, короче.
-дальше обклеиваем кожезамом. Я делал два раза, мне не понравился первый вариант, с серыми вставками.
-Завернутые края подклеиваем суперклеем, дабы не расклеилось.
Нюансы:
-после нанесения пены лучше просушить подольше, т.к. пена внутри сохнет долго, а если срезать засохшую пену, то изнутри полезет "какашка".
-выводить надо аккуратно и чем ровнее, тем лучше, т.к. после обклейки все косяки будут очень хорошо видны.
-обклеивать надо не спеша и небольшими кусочками. Наносить клей на обе поверхности, давать минут 5 подсохнуть(по инструкции на банке). -Кожезам слегка натягивать, только не перестарайтесь, а то можно и порвать его.
-после проклейки даем просохнуть, хотя бы 12 часов. Потом проклеиваем края суперклеем.
-с клеем аккуратнее, не капните на лицевую сторону кожезама, придется все заново перетягивать.
Ну вот вроде и все! Теперь трещины не страшны.
Вложения
Заблокирован
Была какая проблемка. Вообще писал в бортовике, но продублирую.
Потребовалось:
-баллон пены(большой) 1 шт.,
-шпатлевка(я брал стеклошпак) 1 банка(вроде литровая), можно было бы и меньше, но я на пене жадничал и взял маленький баллон.
-кожезам(сколько надо не помню), у меня был.
-клей момент 1 литр(банка). Тюбик суперклея, минутка или подобного.
-кисть, нож для бумаги, шпатель(резиновый), наждачная бумага.
Процесс:
-снимаем накладку
-шкурим
-пеним, пену желательно прихлопывать, для создания более плотной консистенции.
-сушим сутки.
-обрезаем лишнее, придаем желаемую форму.
-шпатлюем, шкурим, шпатлюем, шкурим. Выводим поверхность, короче.
-дальше обклеиваем кожезамом. Я делал два раза, мне не понравился первый вариант, с серыми вставками.
-Завернутые края подклеиваем суперклеем, дабы не расклеилось.
Нюансы:
-после нанесения пены лучше просушить подольше, т.к. пена внутри сохнет долго, а если срезать засохшую пену, то изнутри полезет "какашка".
-выводить надо аккуратно и чем ровнее, тем лучше, т.к. после обклейки все косяки будут очень хорошо видны.
-обклеивать надо не спеша и небольшими кусочками. Наносить клей на обе поверхности, давать минут 5 подсохнуть(по инструкции на банке). -Кожезам слегка натягивать, только не перестарайтесь, а то можно и порвать его.
-после проклейки даем просохнуть, хотя бы 12 часов. Потом проклеиваем края суперклеем.
-с клеем аккуратнее, не капните на лицевую сторону кожезама, придется все заново перетягивать.
Ну вот вроде и все! Теперь трещины не страшны.
Остается только процитировать чью то подпись:
"Если руки золотые то по.. от куда они растут"
И не только трещины и тактильно много пирятнее будет.
И глаз на этот пластик натыкаться не будет.
Панель приборов ВАЗ 2109
Обозначения приборов и указатели на дисплее ваз 2109
Комбинация приборов и обозначения значков
Установка торпеды Ваз 2114 в Ваз 2109
Долго искал эту торпеду, т.к. у нас город небольшой и найти ее сложно. В итоге купил ее в Ярославле за 2000р в сборе
. Привез домой и на след день начался процесс установки. Сначала занес в салон сам каркас
и прикрутил его, крепится на 4ех болтах по-моему (понравилось в торпеде то, что крепления там металлические в отличии от ВП)
Вот так выглядела установленная=)
Далее начал разбираться с проводкой, скажу сразу что до этого особого опыта у меня не было. Сначала воткнул все в ЧЯ, туда все подошло бел проблем, далее всякие кнопочки и все такое. Процесс шел не останавливаясь, я уже был в предвкушении завестись))) Не помню точно сразу или нет я купил замок зажигания от Ваз 2110 нового образца (старый не смог приделать)). Все поставил поворачиваю ключ в замке … бензонасос не включается, понимаю что скорее всего не подключил проводку с мозгу, смотрю так и есть. Стал искать в проводке разъем идущий на контроллер, нашел что-то похожее (по схемам разобрался откуда должен выходить), но он почему-то не подходил к моему, в дальнейшем выяснилось что эта под торпедная проводка от машины с Бошем 7.9.7 (щас уж точно не вспомню). Такой был разъем от старой проводки
и такой от новой
Рыская схемы в инете нашел как скрестить эти 2 проводки. Вот собственно сама схема (добавил)
и вот еще сама схема распиновок старой моей колодки и новой
Приборная панель от иномарки на ВАЗ: какая панель подходит на ВАЗ-2108/2109?
Автомобили ВАЗ из семейства Самара до сих пор пользуются спросом на вторичном рынке и их часто можно встретить на дорогах. ВАЗ-2108/09/099 и созданная на их базе ВАЗ-2114 — это вполне нормальные авто, тем более для своего времени.
Но есть люди, которые вопрос с панелью решили кардинально — они устанавливают панели совершенно от других автомобилей. От иностранных, конечно же. Установка панели от иностранного авто — это качественно другой уровень.
Легко ли установить?
Нет. Установка панели от иностранного авто — это дело довольно сложное. Но, если хорошо все обдумать и разобраться, то сделать можно. Прежде всего, нужно найти такую панель, которая встанет по длине.
Сам процесс поиска подходящей панели довольно сложный и люди делятся друг с другом информацией о том, какая панель встанет без особых переделок. Кстати, в этой статье вы увидите самый большой список панелей, которые гарантированно подойдут на 08/09/099/14/.
Панель вряд ли подойдет по местам крепления, но это решаемо всяческими проставками.
Другая сложность состоит в том, чтобы переделать проводку под иностранную панель. С этим все довольно сложно. Человеку, который с этим не имел дело, будет трудно. Но вспомните поговорку про упорство и труд.
Еще одна сложность — это совместить воздуховоды печки с новой панелью. но это решаемо покупкой сантехнических пластиковых труб. Где-то совместить со стандартными воздуховодами, где-то сделать свои с нуля.
Главное
Самый главный вопрос в том, панели от каких иностранных автомобилей подходят к нашим Ладам. Люди давно устанавливают иностранные панели и образовался довольно большой список иностранных авто, из которых можно взять панель.
Итак, можно смело утверждать, что на семейство Самара максимально легко можно поставить панели от следующих автомобилей:
- BMW E28
- BMW E30
- BMW E36
- Toyota Corolla 90
- Audi 80 B3
- Audi 100 C3
- Mazda 626
- Mazda 323 F
- Mitsubishi Eclipse 2
- Mitsubishi Galant 2001
- Mitsubishi Galant 1980-1991 годы.
- Opel Omega A/B
- Opel Vectra A/B
- Mercedes W210
Большой список, не правда ли? Наверняка он не полный и есть еще столько же панелей, которые можно установить, но про них я не знаю. В этом списке только те, что реально ставились умельцами.
Стоимость
Сами панели от этих иномарок вполне доступны. Например, панель от BMW E30 в хорошем состоянии, в моем городе я нашел за 6000 рублей. Это панель полностью в сборе, со всеми приборами. Если же вам нужна пустая панель, то она стоит просто смешные 1500 рублей.
Если делать своими руками, то можно еще тысячу накинуть на переделку проводки. А вот времени нужно много. Перекинуть панель — это дело пары часов, а вот подключение…
Добрый день! Наверняка всем известна ужасная гремучесть торпеды на девятках, особенно так называемой "высокой" (21083) панели.
Предлагаю вашему вниманию небольшой мануал по проклейке.
Итак, основным источником скрипов и дребезгов является щиток приборки (ниже на фото):
Скрипеть он может из-за неплотной фиксации к продольной накладке воздуховодов:(Причины: отломанные нижние защёлки, либо гнутые верхние крючки, а так-же выпирающие рёбра жёсткости по кромке).
Сама накладка тоже может издавать неприятный скрежет о сам воздуховод:
Сама-же торпеда (главная часть) практически не издаёт никаких звуков, если правильно закреплена к кузову (на 5 креплениях саморезами, и, очень важный момент — уплотнителем под лобовое стекло).
Внутри же самой торпеды издавать посторонние звуки может проводка.
Итак, необходимый материал для проклейки панели, это конечно-же антискриповый поролон и любой прокладочный материал. Я использовал все материалы от компании STP: это битопласт А5К и маделин. Это минимальный набор. При всём желании Вы можете крупные участки пластика утяжелить каким-нибудь вибропоглотителем.
Приступаем к работе!
Первым делом конечно-же снимаем панель. Важный момент! Разобрать её можно частично (даже не обязательно снимать саму торпеду, достаточно накладку и щиток и открутить воздуховод).
На самой торпеде первым делом необходимо проложить маделин в местах соприкосновения воздуховода, накладки, крышки бардачка, и других трущихся местах (например, рамочка гидрокорректора фар):
И с обратной стороны посадочные места на печку тоже желательно проклеить маделином, для более плотного прилегания к корпусу печки:
Далее сам воздуховод. По всей кромке (включая боковые дефлекторы), вместо заводского поролона, клеим битопласт:
Далее сама накладка. На ней достаточно проклеить маделином только посадочную кромку для щитка приборов:
И наконец сам щиток: первым делом обязательно срезаем канцелярским ножом рёбра жёсткости (примерно на 1,5 см). И по всему контуру края клеим полоску битопласта:
Вот так всё это выглядит уже в сборе:
Устанавливается всё в обратном порядке. Все провода можно обернуть в ХБ изоленту, во избежания их дребезга внутри. Саму приборку лучше тоже всю обклеить маделином.
Теперь о результатах:
Я был просто поражён эффектом! Такой тишины в машине ещё никогда не было! Прокатился по грунтовке 40км/ч, по сравнению с тем, что было раньше (от грохота панели не было слышно даже двигателя, музыки и голосов) просто небо и земля!
Так что победить гремучесть высокой панели вполне реально!
Комментарии 55
Привет, подскажи пожалуйста, как крепится участок торпеды что отмечено на фото, вчера проклеивал, начал собирать и что то оно телепается, а справа на саморез крепится.фото не мое .
Материала по одному листу нужно?
Заскрипела или норм? Хочу проклетить
всё равно начала поскрипывать спустя полгода
но всё равно гораздо тише, чем до проклейки
я ещё и в отверстия под саморезы заливал клей Момент, чтобы, от вибрации, не выкручивались саморезы.
а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?
А зачем мне их откручивать. Я снимаю торпедо целиком и разбирать её на составляющие смысла нет. Там всё проклеено и прикручено на клей.
biohazardmonkey
а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?
С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.
согласен, бывает бесит на брусчатке саморезы вываливаются отовсюду)
С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.
отличный пост, хоть и разбирал свою сам, пытался проклеивать, но чувствую придётся это сделать еще разок
полтора года или 20ткм по грунтовкам и разбитым дорогам — и станет как прежде. проверено сто раз)
Да я хоть каждый год готов так разбирать пол машины ради такой тишины :D
а я моторный щит просверлил по центру(дырка получилась там, где фильтр салонный ставится) и притянул панель болтом. вот так дольше не гремит. И про подвеску кто-то верно заметил. С жесткой всё откручивается-слабнет в разы быстрее. Поставь растяжки: м\ж опорами передних стоек и м\ж рычагами, будет тише(кузов скручивать меньше ж будет)
Тоже маделином все места соприкосновения проклеил, плюс вибры налепил везде. Закрепил все как следует, на новые шурупы — ни скрипа, ни грохота. Пытался руками расшатать — бесполезно! Осталось только панели дверей тоже "заантискрипить" и будет бомбово.
Так что, если подойти с большим желанием к делу этому, то ничего не будет греметь и скрепеть)))
В том году я проклеил аналогично, а именно накладку и щиток. Поездив с неделю ты привыкнешь и будешь слышать новые скрипты. Этим летом проклеил вообще всю панель со снятием, стало лучше, но опять неделя и скрипы лезут те, на которые ты раньне не обращал внимания. С неделю назад менял лампочки на приборке так накладка опять затрещала. Вывод прост. Меньше лазить туда надо.
p/s
Но у меня жесткая подвеска, на стоке я думаю будет идеал ;)
взял на заметку.
пеной монтажной запенил скрипы бребезжание пропали
через месяц еще сильнее скрипеть начнет))проверенно!
если честно (чисто моё мнение) — всё это фигня)))) все эти полосочки из битопласта и маделена))))
я на свою панель потратил примерно 15-20 листов битопласта))) но не это главное)))
у меня панель проклеяна совершенно другим способом)))) мало кто о нём знает…многим даже в голову такое не придёт…да и мне бы, если бы не рассказали, тоже наверное не пришло)))
Но вам я не скажу, потому что не скажу, пусть будет тайной)))
нет)) не тайна))) если интересно, то могу рассказать…
просто это долго)) и могут быть непонятки)) что где и куда надо делать)) вот и не стал писать)))) потому что много))
Разбирай свою клей заново)))
вот вообще не вариант)) я как два года назад проклеил…сигналку поставил…панель собрал…так больше и не прикасался))) тьфу тьфу))
что за способ? расскажи плз в лс. тоже свою сейчас разобрал думаю как и чем лучше проклеить.
ну…попробую описать…
панель естественно разбираем.без этого никак…снимаем очки вокруг щитка…снимаем верхнюю часть панели…снимаем воздуховоды…выкручиваем саморезы из краев и центра панели (там ушки должны быть железные и саморезы вяленькие).берем сверло.расширяем отверстия в кузове, откуда выкрутили саморезы…берем новые )))) у меня теперь там строительные саморезы на 150-170мм по длине…вкручиваем в края…после этого панель не должна двигаться вообще…теперь берем много битопласта и саморезы 4.2х13мм…проклеиваем места, куда ставятся воздуховоды…между пластиком получается…от края до края всю панель так проходим…ставим пластик воздуховодов и прикручиваем на саморезы…в любое место да побольше)))) прикрутив воздухан, проклеиваем битопластом и его (я весь обклеил, что аж пластика небыло)…теперь самое интересное…верхнюю часть панели и очки мы ставим вместе.как они должны быть…(при этом остаются снятые)…очки и панель стягиваем между собой веревками, да покрепче, но не ломаем)))…теперь берем специальный герметик, для вклейки лобовых стекол автомобилей! ни в коем случае не простой силиконовый, а именно для лобовых стекол…он должен быть в железном тюбике и сам он черный…и мажем этот клей в месте соединения очков с панелью…клея не жалеем…я помню истратил весь тюбик…размазываем картонкой более менее равномерно это все…и оставляем панель в таком состоянии сушиться …хотя бы на сутки…лучше двое)))
остальную часть панели тоже проклеиваем битопластом…все стыки и тд…после того как верхняя часть панели стала единым целым с очками…мы все это ставим на место…щиток кстати желательно пропаять…все стыки пластика на щитке паяльником пройти…точками…между точками расстояние в 1см…и стекло щитка тоже…можно и щиток обклеить битопластом…ставим верхнюючасть панели…прикручиваем центральный 170 мм саморез через отверстие для магнитолы…и собираем остатки панели…для пущей надежности вкручиваем помимо штатных, свои новые саморезы…собираем всю панель…и едем кататься в тишине))))
самое больное место — это очки…они являются главным источником шума…
ну вот как то так…не знаю, понятно объяснил или нет…увы…как мог, так и рассказал…конечно все это лучше видеть))) если что — спрашивай))
нууу почти что то понял что то нет. плохо то что даже на битопласт сейчас денег нет. попробую карпетом обклеить места стыков (его хватает после проклейки зад. полки) ) и саморезы закреплю клеем чтоб не раскручивались по нашим то "хорошим" дорогам. ) а так спасибо за "маленький" текст )))
я купил машину летом…панель клеил осенью…ездил без верхней части пару дней)) красота)))) ничего не скрипит))) после всей процедуры проклейки панель вернул на место…тишина осталась))) прошло три года…скрипов по прежнему нет…появились скрипы между панелью и сетками от колонок…я их этим летом новые ставил…да и все)))
у меня не сильно гремит, пофиг как то)
а так автор молодца! пост полезный!
Читайте также: