Как узнать номер лямбда зонда на ваз

Обновлено: 24.01.2025

Сегодня разберем, как можно в домашних условиях продиагностировать и заменить неисправный лямбда-зонд от Bosch 0 258 006 537 на ВАЗ-2107.

Для начала, немного теории:

Датчик кислорода (Лямбда-зонд) служит для определения уровня содержания кислорода в отработавших газах, на основе его показаний электронный блок управления двигателем (ЭБУ) регулирует состав и пропорции топливо-воздушной смеси.

На автомобилях ВАЗ наибольшее распространенные получили циркониевые датчики кислорода. В старых модификациях (1,5 л.) в системах Евро‑2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро‑3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537, о котором и пойдет речь.

Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры и быстрейшего вступления в работу он снабжен электрическим нагревательным элементом. Поэтому датчик имеет 4 вывода: два белых провода – питание подогревателя (+12В), черный провод – сигнальный (+0.45В), серый – масса.

ЭБУ постоянно подаёт на сигнальную цепь датчика стабильное опорное напряжение 0.45 Вольт, а на цепь подогрева поступает напряжение от бортовой сети - 12 Вольт.

Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В и ниже. Если кислорода мало, напряжение вырастет до 0.8 – 0.9 В. Датчик, сигнал которого продолжительное время находится вне диапазона скорее всего неисправен.

На практике, сигнал датчика кислорода представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 0,05 и 0,9 Вольт. Эти колебания вызваны тем, что ЭБУ постоянно изменяет состав смеси вблизи стехиометрической точки.

Основными симптомами неисправности датчика кислорода являются:

Резко увеличившееся потребление топлива
Рывки во время движения, отсутствие реакции на нажатие педали акселератора
Резкое снижение мощности, "удушение" двигателя
Неустойчивый холостой ход, двигатель "троит"
Появление резкого, токсичного запаха в отработанных газах.

При неисправности ЭБУ может показать следующие ошибки в работе двигателя:

Неисправность нагревателя
Пропуски зажигания
Бедная, богатая смесь
Высокий, низкий уровень выходящего сигнала, отсутствие изменений сигнала

При этом, неисправность датчика не всегда может сопровождаться появлением ошибок и индикацией "Check engine".

Проверить работу датчика кислорода можно с помощью диагностического сканера , мультиметра или мотортестера с самописцем (осциллографа). В нашем случае рассмотрим первые два способа.

Перед началом работы визуально проверяем целостность проводки и разъема датчика.

1. Проверка целостности проводки к датчику.

При проверке сканером, если неисправна цепь подогрева, он должен показать ошибку: "P0135 Датчик кислорода, нагреватель неисправен" (см. выше). При этом, причиной неисправности может служить как обрыв проводки, так и неисправность самого датчика.

Опорное напряжение при исправной проводке и элементов ЭБУ должно составлять 0,45В.

На старых автомобилях оно может "уплывать" вследствие "старения" электронных компонентов ЭБУ.

Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика — около 0,5 В). Для нормальный работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент. Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.

Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.

Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему).
Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ "видит" только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ "видит" изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси.
Датчик кислорода, применяемый в серийных системах впрыска, не способен регистрировать изменения состава смеси, заметно отличающиеся от 14,7:1, в силу того, что линейный участок его характеристики очень "узкий" (см. график выше по тексту). За этими пределами лямбда – зонд почти не меняет напряжение, то есть не регистрирует изменения состава ОГ.

На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов после катализатора устанавливается датчик с "обратным" разъемом (хотя, в встречаются и авто с одинаковыми). В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. Внешние отличия смотрите на фотографиях. Новый ДК имеет керамический нагреватель, что позволяет существенно снизить потребляемый им ток и уменьшить время прогрева.

Для замены вышедших из строя оригинальных лямбда-зондов фирма Bosch выпускает специальную серию из 7 универсальных датчиков, которые перекрывают практически весь диапазон применяемых штатно датчиков.

Наверное, почти все автолюбители слышали о датчике кислорода. Другими словами говоря – лямбда зонде. Как и любой автомобильный датчик, он имеет свойства изнашиваться, ломаться и выходить из строя. Так, какие же признаки неисправности данного элемента на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112?

Расположение датчика кислорода

Датчик кислорода расположен в выпускном коллекторе

Прежде чем перейти непосредственно к выяснению признаков, необходимо знать, где он расположен и за что отвечает. Лямбда зонд – это автомобильный датчик, который считывает с выхлопных газов количество выходящего кислорода и регулирует подачу топливной смеси.

Зачастую, месторасположение автопроизводители выбирают перед катализатором. В данном случае, датчик находится в выпускном коллекторе . Некоторые автомобильные критики считают, что такое расположение не совсем верное, поскольку зонд должен располагаться непосредственно перед катализатором.

Схема расположения датчика кислорода в системе выхлопа

Также, для доработки системы могут устанавливаться и использоваться датчики кислорода с обратной связью. Для этого после катализатора устанавливается еще один лямбда зонд, который подключается к электронному блоку управления. Сделано это для того, чтобы более точно считывать данные с отработанных выхлопных газов, регулировать топливную смесь и уменьшить расход горючего.

Замена и можно ли его отключить?

Заменить датчик кислорода достаточно просто, поскольку для этого требуется только отключить его от электропитания и выкрутить с выпускного коллектора. А вот с вопросом, можно ли ездить при отключенном датчике, все обстоит намного сложнее.

Выключенный лямбда зонд влечет за собой то, что ЭБУ в данном параметре переходит в аварийный режим работы и количество топлива, которое впрыскивается в цилиндры, будет колебаться. Так, бензиновая смесь будет то богатая, то бедная, что приведет к нестабильной работе силового агрегата и износу.

Схема расположения датчика кислорода с обратной связью

Признаки неисправности и коды ошибок

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности датчика кислорода на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112:

Конструктивные особенности датчика кислорода

Стоит отметить, что такими же причинами обладают и другие датчики, поэтому для получения более детального ответа, необходимо подключиться к электронному блоку управления двигателя и посмотреть какие именно ошибки выскочили.

Так, рассмотрим, какие ошибки вызваны именно неисправностью лямбда зонда:

Ошибка Р0130	Неверный сигнал датчика кислорода 1
Ошибка Р0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132	Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
Ошибка Р0133	Медленный отклик датчика кислорода 1
Ошибка Р0134	Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0135	Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
Ошибка Р0136	Замыкание на землю датчика кислорода 2
Ошибка Р0137	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0138	Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0140	Обрыв датчика кислорода 2
Ошибка Р0141	Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
Ошибка Р1102	Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
Ошибка Р1115	Неисправная цепь нагрева датчика кислорода

Выводы

Признаков неисправности датчика кислорода на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 мало и для того, чтобы полностью убедиться в том, что не работает датчик кислорожа, необходимо подключиться к ЭБУ и посмотреть ошибки. Метод устранения неисправности один – замена датчика. Сделать это можно самостоятельно, поскольку в процессе ничего сложного нет.

Дата публикации: 20 декабря 2016 .
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд – это датчик концентрации О₂ (или проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать объем несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах. Эти показатели крайне важны, так как благодаря поддержанию определенных пропорций топлива и воздуха, происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Самым лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной или, наоборот, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
Если часто производится многократный запуск двигателя.
Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Проверка датчика кислорода

Обычно диагностика лямбда зонда производится с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба эти тестера. Чтобы проверить накальную спираль регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подключить к их зажимам концы тестера. Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это хороший знак.

Также проверка лямбда зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот показатель на протяжении 3 минут, чтобы датчик разогрелся.
Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машины, а второй – с выходом лямбда зонда.
Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз за секунду.
Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а потом резко упадет на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показатели составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости замены датчика.

Полезно! Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда зонда потребуется профессиональное оборудование – осциллограф.

0130 – свидетельствует о том, что датчик выдает неверный сигнал.
0131 – очень слабый сигнал датчика.
0133 – лямбда медленно откликается.
0134 – нет вообще никакого отклика.
0135 – неисправность нагревателя лямбды.
0136 – заземление второго датчика замкнуло.
0137 – второй датчик выдает очень низкий сигнал.
0138 – через-чур высокий сигнал второй лямбды.
0140 – обрыв зонда.
1102 – невозможно считать показатели, так как сопротивление элемента слишком низкое или вовсе отсутствует.

Однако перед тем как проверить датчик кислорода лямбда зонд (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид. Если на него налипли вещества, которые препятствуют его полноценной работе, то возможно удастся ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своими руками выполнить довольно просто, для этого необходимо определить, в каком именно узле произошел сбой.

Если проблема связана с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место разрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, элементарно, не идти от блока управления. Поэтому проверьте питание лямбды. Если контакты элемента окислились их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда образовалось много нагара, то может потребоваться чистка всех частей системы. И тут возникает закономерный вопрос, чем промыть лямбда зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой категорически запрещено. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика необходимо выполнить следующие шаги:

Демонтируйте лямбда зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
Снимите защитный колпачок.
Замочите датчик в ортофосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
Ополосните лямбду в воде, высушите и установите элемент обратно. Не забудьте смазать резьбу датчика специальным средством для создания полной герметичности (но только не используйте силиконовый герметик).

Так как стоимость датчиков колеблется от 1000 – 3000 рублей за один элемент, то вполне разумно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками (видео смотрите ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.

В заключении

Системы автомобиля очень чувствительны и нуждаются в постоянной диагностике и профилактических работах. Чтобы лямбда зонды и другие элементы работали исправно, не экономьте на хорошем топливе, ведь чаще всего именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.

Датчик кислорода устанавливается на инжекторные Вазы (кроме первых моделей с контролером Bosch 1.5.4).

Датчик кислорода – неотъемлемая часть системы питания двигателя. Данный датчик предназначен для оценки состояния выхлопа (наличие кислорода в выхлопе). Иными словами, данный датчик, ориентируясь по количеству кислорода в выхлопе, регулирует рабочую смесь.

Принцип работы датчика кислорода (лямбда-зонд)

Рабочая поверхность датчика представляет собой керамический материал, покрытый платиной.

Рабочая температура датчик составляет 350 градусов по Цельсию и выше. Поэтому, до нагрева лямбды зонда, первые 5 минут после запуска двигателя, рабочая смесь регулируется по показаниям других датчиков системы питания двигателя. Чтобы ускорить прогрев датчика до рабочей температуры, в него монтируют электронагреватель.

Принцип работы датчика заключается в следующем: выхлопные газы покрывают рабочую поверхность лямбды, который в свою очередь реагирует на разность уровня кислорода в выхлопных газах и окружающей среде. Затем он посылает сигнал ЭБУ, который в свою очередь регулирует рабочую смесь.

Где находится датчик кислорода (лямбда-зонд)?

Для двигателя 1,5л

Лямбда зонд (под номером 11) устанавливается в выхлопной системе на приемной трубе. Вкручивается с верху, перед резонатором или проставкой (если резонатора нет). Иными словами: ставьте автомобиль на яму, и ищите по всей выхлопной системе датчик, торчащий на верх. Датчик кислорода – единственный датчик, который устанавливается в выхлопную систему – поэтому не промахнетесь.

Для двигателя 1,6л

Выхлопная система данного двигателя немного отличается от выхлопной системы 1,5л. Обратите внимание на рисунок: В данной системе выхлопа запланированы 2 датчика кислорода (по номером 2) — оба находятся на катоколлекторе. На данные двигатели устанавливается как 1 так и 2 датчика концентрации кислорода: Норма токсичности Евро-2 — 1 датчик кислорода, Евро-3 — 2 датчика кислорода.

Как часто менять датчик кислорода?

Ресурс ВАЗовского лямбда-зонда составляет 80-160т. км, в зависимости от качества бензина и других немаловажных моментов. Сервисная замена датчика кислорода на ВАЗах по мануалу должна проходить на отметке 60-70 т.км.

Как правильно, в повседневной эксплуатации автомобиля, хозяева отключают датчик кислорода, прошивая мозги (Чип-тюннинг).

Можно ли просто отключить датчик?

Многие спрашивают: а можно ли отключить датчик, отсоединив разъем? и к чему это приведут?

Ответ: Отсоединив разъем датчика, Эбу переходит на примерные параметры, поэтому смесь будет то богатая — то бедная, расход возрастет, пропадет динамика. Если делать по уму, то можно отключить датчик, перепрошив мозги с помощью чип-тюннинга или просто заменить датчик на новый.

Признаки неисправности датчика кислорода

Большой расход бензина (от 12л и более). По мимо данного датчика, большой расход топлива может быть и по другим причинам (Причины большого расхода топлива)
Нестабильный холостой ход. Так же причинами данной неисправности могут быть: мертвый РХХ, ДМРВ, ДПДЗ и т.д.
Провалы при ускорении, падение динамики и мощности двигателя. Так же причинами низкой динамики могут служить неисправности в следующих элементах: ДД, ДС, ДФ, низкая компрессия и т.д.

Ошибки датчика кислорода

Ошибка Р0130	Неверный сигнал датчика кислорода 1
Ошибка Р0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132	Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
Ошибка Р0133	Медленный отклик датчика кислорода 1
Ошибка Р0134	Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0135	Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
Ошибка Р0136	Замыкание на землю датчика кислорода 2
Ошибка Р0137	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0138	Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0140	Обрыв датчика кислорода 2
Ошибка Р0141	Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
Ошибка Р1102		Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода 2
Ошибка Р1115		Неисправная цепь нагрева датчика кислорода 2

Чаще всего ошибки, связанные с датчиком кислорода, появляются в связи с неисправностью цепи подогрева, вследствие чего датчик даёт неверные параметры.

В данном случае нужно искать обрыв провода или же заменить датчик.

Почему умирает лямбда-зонд?

Выше мы уже уточнили, что ресурс датчика кислорода составляет 80-160 т.км. Наверное у вас возник вопрос: почему же такой разброс в ресурсе, целых 80 т.км? На самом деле, ресурс датчика зависит от условий, в которых эксплуатировался автомобиль:

плохой бензин, в выхлопе которого содержится много свинца и железа, забивают электроды датчика за несколько заправок;
плохое состояние маслосъемных колец, колпачков. Из-за них масло может попадать в смесь, а вместе с ним и в выхлопную систему;
из-за зажатых клапанов, в систему выхлопа вырываются хлопки, которые разрушают рабочую поверхность датчика;
из-за неправильной смеси, угла опережения зажигания, в следствии чего датчик перегревается, треск от высокой температуры нейтрализатора или катализатора.

Сколько стоит датчик кислорода?

Стоимость лямбда-зонда варьируется от региона и модели от 1000 до 2000р.

Для обеспечения стабильной работы двигателя современного автомобиля используется множество разнообразных датчиков, собирающих информацию о работе той или иной системы. На основании их данных электронный блок управления корректирует качество топливной смеси, регулирует ее количество для поступления в камеры сгорания, определяет нужный угол опережения зажигания, включает-выключает различные дополнительные механизмы.

В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой кислородный датчик (лямбда-зонд) ВАЗ-2114 , рассмотрим его конструкцию и принцип действия. Кроме этого, мы попытаемся разобраться в неисправностях этого элемента и методах их устранения.

Что такое кислородный датчик

Датчик кислорода – это электромеханическое устройство, предназначенное для определения количественного содержания кислорода в выхлопных газах. Его применение обязательно для всех автомобилей с классом экологичности выше "Евро-2".

Зачем он нужен? Дело в том, что современные экологические нормы требуют от автомобиля минимального содержания вредных соединений в выхлопах. Добиться их снижения возможно лишь путем образования идеальной (стехиометрической) топливной смеси. Именно для этих целей и служит кислородный датчик, или, как его еще называют, лямбда-зонд. Электронный блок управления, получив информацию о содержании кислорода в выхлопах, увеличивает или уменьшает количество воздуха для образования смеси.

Где находится датчик кислорода

Как устроен датчик кислорода

У ВАЗ-2114 лямбда-зонд имеет достаточно простую конструкцию. В ее основе лежит керамический элемент с двумя электродами. Обычно они покрыты диоксидом циркония. Один из электродов контактирует с воздухом (вынесен за пределы выхлопных коммуникаций), а второй – с отработанными газами.

Лямбда-зонд: признаки неисправности (ВАЗ-2114)

О чем может рассказать электронный блок управления

Если на приборной панели загорелась сигнальная лампа, оповещающая об ошибках в работе двигателя, а ее горение сопровождается вышеперечисленными проблемами, желательно провести тестирование контроллера. Сегодня это можно сделать, как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Конечно, если у вас есть специальный тестер и ноутбук (планшет, смартфон) с соответствующим программным обеспечением. При подключении этот прибор выдаст вам коды возможных проблем.

У автомобилей ВАЗ-2114 лямбда-зонд , вышедший из строя, может заявлять о своей неисправности следующими ошибками:

P0130 – неверный сигнал датчика;
P0131 – чрезмерное превышение уровня кислорода в выхлопных газах;
P0132 – слишком низкое содержание кислорода;
P0133 – слабый или медленный сигнал датчика;
P0134 – отсутствие сигнала датчика.

Что может случиться с лямбда-зондом

Причиной неисправности лямбда-зонда ВАЗ-2114 могут быть:

перегрев рабочего элемента;
нарушение герметичности соединения датчика с корпусом выпускного коллектора;
засорение контактов устройства вследствие использования некачественного топлива, или попадания масла (охлаждающей жидкости) в бензин.

Порядок действий при возникновении проблем с лямбда-зондом

Обнаружив признаки выхода из строя кислородного датчика, не спешите бежать в магазин за новым устройством. Замена лямбда-зонда ВАЗ-2114 не такое уж дешевое удовольствие. Дело в том, что стоит этот датчик около 2,5 тыс. рублей. Поэтому сначала необходимо:

визуально осмотреть лямбда-зонд;
установить его модификацию (на случай приобретения нового и последующей замены);
проверить работоспособность зонда.

Какой лямбда-зонд на ВАЗ-2114

Проверяем работоспособность кислородного датчика своими руками

Ремонт или замена

Для начала датчик необходимо выкрутить из коллектора или приемной трубы. Сделать это не всегда просто. Дело в том, что его корпус очень часто прикипает к указанным элементам выхлопной системы. В этом случае может помочь жидкость против ржавчины (WD-40 или аналогичная). Обработайте место соединения такой жидкостью и подождите полчаса.

Когда датчик будет выкручен, обратите внимание на его корпус. Он неразборной. Контакты, которые нам предстоит очистить, находятся за прорезями корпуса в его нижней части.

Важно: не производите чистку контактов механическим способом (ножом, наждачной бумагой, надфилем и т. п.)! Так вы только усугубите ситуацию и навсегда выведете датчик из строя.

Очищать контакты следует только при помощи химических веществ. Например, ортофосфорной кислоты. Просто поместите нижнюю часть зонда в кислоту на полчаса, а потом просушите на газовой горелке.

Не стоит и разбирать датчик, распиливая его корпус. Как показывает практика, после такой процедуры, его работоспособность уже не возвращается.

Способы обмана электронного блока управления

Существует еще три способа вернуть двигателю былую работоспособность, не покупая новый датчик кислорода. Без сомнений, придуманы они были нашими умельцами. А заключаются они в том, что надо ввести в заблуждение электронный блок управления, чтобы он не замечал ошибок в работе датчика.

Стоит подобная обманка лямбда-зонда ВАЗ 2114 около 500 рублей. А если у вас есть токарный станок, вы можете изготовить ее и самостоятельно.

Следующий способ обмануть ЭБУ – электронный. Его суть заключается в том, чтобы в цепь датчика установить примитивный преобразователь, состоящий из одного резистора (1 МОм), впаянного в разрыв синего провода разъема и одного конденсатора (1 мкФ), подключенного между синим и белым проводом. В результате такого нехитрого обмана, электронный блок управления будет постоянно получать сигнал нужного напряжения, и воспринимать работу лямбда-зонда, как надлежащую.

Как продлить срок службы лямбда-зонда

Чтобы кислородный датчик служил как можно дольше, не пренебрегайте следующими советами:

используйте только качественное топливо;
не допускайте попадания в горючее масла и других технологических жидкостей;
следите за рабочей температурой двигателя, не допускайте его перегрева;
проводите диагностику датчика кислорода в соответствии с расписанием регламентных работ, предусмотренных заводом-изготовителем;
при выявлении признаков, указывающих на проблемы с лямбда-зондом, не тяните с диагностикой.

ВАЗ-2114, лямбда-зонд: признаки неисправности датчика и подмена

Для обеспечения размеренной работы мотора современного автомобиля употребляется огромное количество различных датчиков, собирающих информацию о работе той либо другой системы. Позволяющее оценить сколько стоит на ваз 2114. Лямбда зонд ваз 2114 в этом. На основании их данных электрический блок управления корректирует качество топливной консистенции, регулирует ее количество для поступления в камеры сгорания, определяет подходящий угол опережения зажигания, включает-выключает разные дополнительные механизмы.

В этой статье мы побеседуем о том, что представляет собой кислородный датчик (лямбда-зонд) ВАЗ-2114 , разглядим его конструкцию и принцип действия. Кроме этого, мы попытаемся разобраться в неисправностях этого элемента и методах их устранения.

Что такое кислородный датчик

Где находится датчик кислорода

Как устроен датчик кислорода

Лямбда-зонд: признаки неисправности (ВАЗ-2114)

Характеристика

Для чего нужен данный элемент? Иное название его – лямбда-зонд. Это датчик, который следит за уровнем концентрации кислорода в отработавших газах. Далее значение лямбды попадает на электронный блок управления. Последний при необходимости производит корректировку подаваемой в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Такой датчик есть на всех инжекторных автомобилях, которые укомплектовываются каталитическим нейтрализатором и соответствуют экологическим требованиям Евро-2 и выше. К таковым относят и ВАЗ-2114 на 8 клапанов. Датчик кислорода не снижает уровень токсичных веществ, как думают многие. Он лишь производит замеры. А на токсичность газов влияет катализатор. Именно он, благодаря химическим реакциям, преобразует свинец и другие металлы в безвредные оксиды и воду.

Конструкция

Устроен датчик кислорода ВАЗ-2114 достаточно просто. Он состоит из нескольких элементов:

Защитного слоя.
Чувствительного элемента.
Защитного кожуха (таковых несколько в датчике).
Положительного электрода.
Уплотнительного элемента.
Отрицательного электрода.

Все это помещено в небольшой металлический корпус.

Где расположен?

Такое расположение у всех авто, которые идут с 16-клапанной головкой и двумя распредвалами. Данный датчик можно обнаружить сразу же, открыв капот. Доступ к нему осуществляется отсюда же. При замене нет необходимости загонять машину на подъемник или яму. Достаточно иметь ключ соответствующего размера.

Как работает?

Данный элемент отличается керамическим наконечником. Последний имеет покрытие из диоксида циркония. Замеры производятся электрохимическим методом. Суть работы предельно проста. Одной стороной электрод входит в контакт с выхлопными газами, а второй – с атмосферой. При разной концентрации О₂ в атмосфере и отработавших газах, на наконечнике электрода образуется напряжение. Его величина зависит от концентрации О₂ в газах. Чем она выше, тем ниже показатель напряжения. Если в цилиндры поступает обогащенная топливно-воздушная смесь, система будет переполнена кислородом и значение лямбды снизится. И наоборот, если в камеру поступила бедная смесь (где на один килограмм бензина пришлось менее 14 килограммов воздуха), лямбда будет высокой. Идеальное значение λ – единица.

Обратите внимание

Работа керамического элемента возможна только после достижения температуры в 300 градусов Цельсия. До этого электронный блок управления двигателем руководствуется усредненным значением лямбды. В таком случае в цилиндры поступает больше топлива, чем нужно. Но как только машина выйдет из режима прогрева, концентрация смеси снова станет нормальной.

Признаки неисправности

Компьютерная диагностика

Производя проверку датчика кислорода ВАЗ-2114 таким образом, мы сможем точно определить неисправность, из-за которой лямбда-зонд пришел в негодность. Так, нам нужен мультимарочный сканер, телефон или ноутбук. Подключаемся к диагностическому разъему и включаем наше считывающее устройство. Чтобы произвести диагностику, нужно включить зажигание на авто. Далее производим сканирование на ошибки. Если лямбда-зонд на ВАЗе вышел из строя, на экране можно увидеть следующие коды ошибок:

Р0130. Свидетельствует о неверном сигнале датчика.
Р0131. Это превышение уровня концентрации кислорода в отработавших газах.
Р0132. Говорит о низком содержании кислорода. Как правило, такие ошибки возникают при диагностике на работающем двигателе.
Р0133. Этот код говорит о медленном или слабом сигнале датчика.

Если на зонд и вовсе не поступает сигнал, при диагностике будет следующая ошибка: Р0134. В таком случае рекомендуется проверить целостность контактов, что идут к датчику.

Почему выходит из строя?

Также причиной нагара может послужить пробой прокладки ГБЦ. Из-за этого вместе с выхлопными газами наружу идет тосол (как известно, при такой неисправности газы приобретают белый оттенок).

Какой устанавливать?

Диагностика своими руками

Восстановление

Можно ли восстановить неработающий датчик? Сделать это можно лишь в одном случае – если причиной неисправности стал плохой контакт и сам датчик нормально работает. Также можно попробовать удалить нагар внутри. Но для этого датчик нужно вынуть наружу и опустить его в агрессивную среду (уайт-спирит или бензин). Обратите внимание: для очистки нельзя использовать наждачную бумагу, надфиль и другие шероховатые предметы. Чтобы не повредить наконечник, воспользуйтесь мягкой ветошью, смоченной в растворителе. Обработав уайт-спиритом чувствительный элемент, можно вернуть работоспособность датчику. Но не факт, что после чистки он будет точно производить замеры. В идеале данный элемент необходимо менять целиком. Благо операция несложная, ее можно сделать своими руками. Как именно – расскажем ниже.

Как произвести замену?

Что касается 16-клапанных автомобилей ВАЗ-2114, датчик кислорода здесь меняется аналогичным образом. Исключение составляет лишь место его нахождения. Поскольку датчик вкручен в выпускной коллектор, а не в приемную трубу, доступ к нему производится из капота.

В этой статье я поделюсь полезной информацией, касающейся замены датчика кислорода, или, как его еще называют, лямбда зонд, на автомобиле Лада Калина. Датчик кислорода представляет собой довольно сложную штуку, которая определяет количество кислорода в выхлопных газах. На основании этой информации происходит коррекция топливовоздушной смеси.

Логичным будет замечание, что если данный датчик выйдет из строя, то смесь в двигателе начнет формироваться неправильно и двигатель будет либо переливать (богатая смесь), либо беднить (бедная смесь). А из этого вытекают и основные признаки неисправности лямбда-зонда:

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, плавающий холостой. Но следует заметить, что причиной этому может быть поломка и других датчиков – РХХ, ДПДЗ и др.
Увеличился расход топлива. Но, так же замечу, что расход может увеличиться из-за забитых форсунок и прочего.
Снизилась динамика мотора, давим на газ, но не получаем должной отдачи. Здесь, как и в предыдущих случаях, виной могут быть и другие датчики – ДД, ДФ и другое.

Почему ломается датчик кислорода на автомобилях Калина, по каким причинам он выходит из строя?

Перейдем к основной теме статьи – замена датчика кислорода на Калине. Установлен он в задней части двигателя, если можно так сказать, на выпускном коллекторе перед катализатором. В принципе, добраться будет не особо сложно.

Что бы открутить лямбду на СТО используют специальный ключ – вроде накидного, только с небольшим разрезом для провода. Но в домашних условиях подойдет и обычный рожковой. Что бы легче было срывать датчик с места предварительно обрызгайте его WD-40 и подождите пару минут, пока жидкость проникнет в глубь. Лично у меня он выкрутился вообще без проблем.

Старый датчик кислорода заменил на новый BOSCH 0258006537, какой и стоял. Порадовал тот факт, что купленный датчик был хорошо упакован, а резьба смазана графитной смазкой.

Датчик кислорода Калина (фото 1), он же УДК, позволяет системе управления двигателем корректировать подачу топлива, если в выхлопных газах повышается уровень кислорода, то есть топливовоздушная смесь становится бедной. Кислород создает разность электрических потенциалов, которая усиливает сигнал датчика.

Описание и устройство

Чтобы датчик нормально работал, он должен иметь температуру не менее 300°, поэтому после старта двигателя его разогревает встроенный тепловой элемент. Следует учитывать, что при применении этилированного бензина может наступить отравление кислородного датчика. Это также возможно, когда на заводе герметизируют двигатель силиконовыми герметиками, выделяющими летучие вещества.

Лямбда — это именно та вещь, с которой механики и диагносты встречаются чаще всего. Самый простой способ диагностировать УДК — это замер напряжения на сигнальном выходе. Если оно не превышает 0,45 В, это означает, что зонд работает исправно. Особую опасность для нормальной работы кислородного датчика представляет сажа, откладывающаяся на нем при работе двигателя на переобогащенной смеси.

Датчик располагается в специальном отверстии выпускного коллектора на резьбе очень близко к блоку цилиндров. С неисправным кислородным датчиком не получится легально пройти плановый технический осмотр. Машину направят на ремонт, а ЭБУ переведет ее в аварийный режим, в котором она не выдаст свой мощностный потенциал полностью.

Частота смены лямбда-зонда на новый в среднем составляет 50 000 км. То есть после первых 50 000 пробега и далее. Количество зондов на современном автомобиле может достигать 4-х (на Калине их обычно два). По количеству имеющихся контактов кислородный датчик может быть:

одноконтактным;
двухконтактным;
трех- и четырехконтактным.

На Лада Калина датчик — трехконтактной системы. Один провод является сигнальным и подходит к блоку управления двигателем, а второй — к нагревательному элементу, третий заземляющий. Их точность гораздо выше, чем у более простых одноконтактных.

Качество топлива, а именно наличие в нем металлоорганических присадок, напрямую влияет на точность показаний лямбды. Эти присадки являются наиболее опасными для кислородного датчика загрязнителями при образовании выхлопных газов.

Особенности лямбда-зонда

Степень износа лямбды можно определить, не имея особого опыта в диагностике. Медленно реагирующий на переход с бедной смеси на богатую и обратно зонд однозначно подлежит замене. Иногда причиной странного поведения лямбды являются пропуски зажигания, то есть смесь воспламеняется слишком поздно. Замена датчика тут ни к чему не приведет. А вот проверить свечи в такой ситуации будет разумно.

Нужно учесть, что в выпускную систему засасывается воздух, который не может пройти мимо кислородного датчика. Поэтому может возникнуть такая реакция лямбды, которая будет соответствовать бедной смеси, хотя на самом деле она может быть и слишком богатой, что подтвердит проверка газоанализатором. Поэтому при диагностике именно на показания газоанализатора надо обратить внимание в первую очередь.

Вывод: диагностировать лямбду необходимо, контролируя напряжение его сигнального выхода с помощью сканера или мотор-тестера. Играя с качеством смеси, искусственно обогащая или обедняя ее, параллельно можно отследить изменение показаний кислородного датчика, которые подскажут диагноз об исправности или неисправности последнего. А вот ошибки, которые покажет ЭБУ, могут оказаться обманом. Иногда и электроника ошибается.

Ошибки и неисправности, обслуживание датчика

Распространенной проблемой является поломка нагревательного элемента УДК. Сам датчик кислорода может быть выведен из строя попавшей на него смазкой, грязью, водой, нарушением целостности корпуса, контактов или проводов. То есть причина может быть как в повреждении цепи нагревателя, так и самого лямбда-зонда.

Для проверки цепи нагревателя нужно выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контролера и проверить контакт Х1/С4, замкнув его на бортовую сеть автомобиля. Если замыкания не произошло, значит, неисправен контроллер. Если есть, надо отсоединить колодку УДК и проверить замыкание ее контакта D. При наличии — надо проверять жгут проводов, при отсутствии — вышел из строя УДК.

Если такое случилось, это необязательно вызовет проблемы с двигателем. Правда, расход горючего возрастет, а эффективность работы каталитического нейтрализатора снизится. То есть произойдет обратное тому, для чего сделан лямбда-зонд: увеличение вредных выбросов в атмосферу.

Когда поврежден жгут, колодка или штекер лямбда-зонда, выход лежит только в его замене. Кислородный датчик обязательно должен соприкасаться с окружающим воздухом. Для этого между проводами зонда сделаны специальные зазоры, которые легко повредить, если затеять ремонт.

Нужно, чтобы датчик оставался хотя бы в относительной чистоте, то есть на контакты и жгуты проводов не должны попадать вода и грязь. Это может нарушить работу лямбда-зонда. Следить нужно и за целостностью изоляции отходящих от УДК проводов. Не допускается сгибание или перекручивание жгута проводов кислородного датчика и присоединяемых к нему проводов системы впрыска топлива, иначе зонд не сможет правильно контролировать состав топливовоздушной смеси.

Следите за состоянием уплотняющей накладки на наружной поверхности датчика и не допускайте ее повреждения. Для снятия лямбды выключаем зажигание, отсоединяем от зонда жгут проводов, гаечным ключом на 22 аккуратно выкручиваем само устройство. Процедура установки нового датчика описана в следующем разделе. Новая лямбда требует аккуратного обращения при установке, не допускающего загрязнений и повреждений.

На Калине подобных датчиков два: один во впускном коллекторе, а другой как раз позади катализатора (его называют диагностическим, в отличие от УДК, управляющего). И они уже по умолчанию не могут работать без неисправностей, потому что всегда находятся в агрессивной среде. Ремонту лямбда-зонд в силу конструкции не подлежит, его можно только заменить. Он очень важен, потому что от его работы напрямую зависит количество потребляемого горючего.

Check Engine на приборной панели может и не загореться, но если вы заметили возросший расход топлива и неустойчивую работу двигателя или то, что мотор не дотягивает до своей максимальной мощности, это показатель выхода из строя УДК. Если загорается Check Engine, ЭБУ усредняет настройки двигателя, и использовать его в полном объеме уже не получится — необходимо ехать в сервис на диагностику.

Замена устройства

Купить кислородный датчик можно в автомагазинах, непосредственно у автодилера и в интернете. Но для того, чтобы правильно осуществить замену, нужно знать ряд важных параметров:

значение сопротивления подогревателя;
схему электрических цепей зонда;
каталожный номер своего датчика.

Вариантов на замену тоже немало, но среди них встречаются подделки. Обычно автолюбители меняют вышедший из строя лямбда-зонд на такой же, но от другого производителя. Широкий выбор датчиков предоставляет американская компания Walker, у которой есть филиал в России. Лямбда-зонды, выпускаемые фирмой Bosch, взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками.

Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот. Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу). Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.

Иногда при тюнинге выхлопной системы возникает необходимость в отключении либо удалении второй лямбды (перед катализатором). Тем более что состав смеси от ее работы не зависит, так как он контролируется первым датчиком, находящимся во впускном коллекторе. Способы для этого есть разные. Можно сделать так называемую обманку. Для этого первую лямбду снимают и удлиняют ее провода. Второй датчик тоже снимают, оголяют провода и прозванивают их.

В одном из проводов напряжение будет около 4 Вт, именно к нему надо паять резистор с сопротивлением 1 Ом. Также необходимо припаять конденсатор емкостью в 2,2 Ф, после чего 1-й датчик подключается к переделанному выхлопу, а второй просто остается болтаться на штатном месте. Обычно таким способом экономятся средства, поскольку он отменяет необходимость перепрошивки ЭБУ, которая стоит дорого.

Однако некоторые водители все же советуют делать перепрошивку. Но поскольку замена выхлопа не представляет возможным оставить катализатор, вариантов в такой ситуации немного. Есть еще один путь — установка эмулятора кислородного датчика. Либо перепрограммировать за большие деньги мотор Евро-3 на Евро-2, либо самому долго и мучительно паять обманку.

Эмулятор — точно рассчитан на совместимость с мозгами двигателя прибор. Используя его, вы не повредите лямбду во впускном коллекторе и не сделаете хуже своему железному коню. А иначе ЭБУ просто не даст двигателю нормально работать, так как перестанет получать от катализатора и диагностического датчика данные (зонд-то удален). Так ремонтируется на Ладе Калина датчик кислорода. Удачи!

Датчик кислорода Калина достаточно часто ломается. Связано это не только с условиями эксплуатации, характерными для российских дорог, но и с особенностями конструкции автомобиля Лада Калина.

В связи с этим многие автовладельцы производят его ремонт самостоятельно, ведь, если часто обращаться по этому поводу на станции технического обслуживания, можно потратить много денег.

Устройство кислородного датчика

Диагностический датчик кислорода имеет также второе название — лямбда-зонд. Это стоит всегда помнить при чтении технической литературы или же во время покупки его в целях замены. Кроме того, необходимо отметить, что такой датчик является важнейшей частью системы управления силовым агрегатом машины Лада Калина.

Из-за данного обстоятельства любая его поломка может вызвать остановку транспортного средства или создать условия, при которых работа его двигателя становится невозможной.

Сам кислородный датчик обычно монтируется в выхлопном коллекторе, что дает ему возможность контролировать уровень кислорода в выхлопных газах во время работы мотора. В результате лямбда-зонд может подать сигнал, с помощью которого топливная система Лады Калины проконтролирует качество и количество топливной смеси, необходимой для качественной работы двигателя.

Так как данный датчик в процессе своей работы испытывает большие тепловые нагрузки, его изготовляют из термостойких материалов, а его поверхность покрывают керамическим материалом с платиновым напылением. В результате он может выдерживать при установке на Ладу Калину температуру до 350 °С.

Непосредственно же контролем уровня кислорода в выхлопных газах занят нагревательный элемент, скрытый в корпусе зонда. Свою работу он начинает в первые секунды после запуска двигателя для прогрева. Если он неисправен, мотор может не завестись. Поэтому каждый автовладелец должен знать точное место его расположения.

Для того чтобы узнать его, вам достаточно будет поставить автомобиль на смотровую яму и осмотреть выпускной коллектор. При этом стоит обратить особое внимание на верхнюю часть резонатора, так как это стандартное место установки лямбда-зонда.

Ресурс кислородного датчика

Согласно рекомендациям производителя Лады Калины, замена датчика кислорода на этом автомобиле должна в обязательном порядке проводиться после 80 000 — 160 000 км пробега. Однако в том случае, когда появляются явные признаки неисправности, эту процедуру можно провести и ранее, не дожидаясь установленного производителем срока.

Так, к подобным признакам неисправности зонда относятся:

повышенный немотивированный расход топлива;
нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
изменение динамических и скоростных характеристик.

Стоит при этом отметить, что быстрому выходу лямбда-зонда способствует плохое качество топлива, используемого автовладельцем. Поэтому в профилактических целях стоит проверять качество покупаемого бензина.

Для того чтобы облегчить владельцу автомобиля замену кислородного датчика, производитель разработал целую систему диагностики. Так для этого, например, используется специальный сканер. Кроме того, в случае установки на автомобиле бортового компьютера все варианты ошибок датчика можно обнаружить в диагностическом режиме на его экране.

Так, в частности, ошибка РО130 обозначает неверный сигнал датчика, а ошибка РО135 — неисправность нагревательного элемента датчика. Полный перечень всех кодов ошибок и их расшифровку можно найти в инструкции, прилагаемой к автомобилю.

Замена кислородного датчика и выбор топлива

Так как лямбда-зонд не подлежит ремонту, его в случае выхода из строя просто заменяют, да и стоит он в пределах 1 500 рублей, что не такая большая сумма. Для замены вам понадобится мультиметр или же вольтметр, смотровая яма и специальный ключ. Процедуру замены начинают с того, что датчик отключают от бортового компьютера.

Далее с помощью вольтметра замеряют уровень напряжения на датчике, включив зажигание. Нормальным значением напряжения считается 0,45 В. В том случае, если оно отсутствует или же отличается на 0,02 в ту или иную сторону, это может свидетельствовать о неисправности датчика кислорода.

Установив неисправность датчика, приступают к его замене. Для этого извлекают держатель провода датчика из отверстия его защитного экрана. Далее ключом на 22 датчик выворачивается из каталитического коллектора.

Непосредственно же для его демонтажа потребуется специальный ключ особой конфигурации. При этом некоторые опытные автолюбители выкручивают датчик обычным рожковым ключом на 22.

Монтаж нового датчика на место производится в обратном порядке.

Как выбрать качественное топливо для автомобиля?

Также не стоит заменять марку бензина на другую, не рекомендованную производителем. Дело в том, что вся топливная система и силовой агрегат собираются на заводе под определенный вид бензина, и если его заменить, то можно значительно понизить ресурс как двигателя, так и всего автомобиля в целом.

Такой же эффект может дать и самостоятельная переделка топливной системы, выполняемая автовладельцем с целью перехода на более дешевый бензин.

Еще одним способом профилактики поломок топливного датчика является вовремя производимое техническое обслуживание. Дело в том, что полностью исправная топливная система выдает наиболее чистую выхлопную смесь, которая, в свою очередь, оказывает мягкое воздействие на датчик, не вызывая при этом его повреждения.

Если лямбда-зонд начинает выдавать неправильные показания, его нужно заменить, не допуская появления серьезных поломок силового агрегата.

Читайте также: