Как увеличить захват на шиномонтажном станке

Обновлено: 09.01.2025

Кто менее занят своей профессиональной деятельностью, у кого есть свободное время, старается делать различные приспособления и устройства для проведения ремонта своими руками. Это, например, съемники своими руками, шиномонтажный станок своими руками, эстакаду и т.д. Для того, чтобы сделать самодельный шиномонтажный станок, потребуется желание, схема и чертежи, и материалы, и инструменты.

Ремонт колес в дороге.
Как сделать комплект шиномонтажного оборудования?
Как снять покрышку с диска?
Как поставить покрышку на диск?
Советы и рекомендации.
Видео.

Как отремонтировать колесо в дороге

Своими руками можно сделать шиномонтажный самодельный станок даже в дороге. Для этого потребуется не так много инструментов:

монтажные лопатки (2 штуки);
стальной уголок и ударный инструмент (кувалда, полукувалда);
домкрат;
буксировочный трос.

Последовательность ремонта колес в дороге:

Ослабить болты колеса.
Установить на домкрат.
Снять колесо и почистить его от грязи.
Выгнать воздух из колеса и положить его ниппелем вверх.
Через центральное отверстие в диске пропустить через него трос для буксира.
Приложить основание домкрата на резину (как можно ближе к ободу диска). Если колесо камерное, то нельзя ставить домкрат напротив соска (штуцера).
Трос надеть на деталь домкрата, которая предназначена для подъема за специальное жесткореберное место на днище автомобиля.
Концы троса завязать.

Приступить к натяжке троса. Для этого вращаем рукоять механического домкрата. Основание домкрата при этом должно продавливать резину, опуская посадочное место шины вниз.

Как только покрышка отошла от диска, снимаем трос и приступаем к замене камеры.
Двумя монтражками перекинуть одну сторону резины за обод диска.
Аккуратно протолкнуть внутрь штуцер (сосок) и вытащить камеру.
Далее, выкрутить ниппель из штуцера и выгнать оставшийся воздух.
Установку новой камеры начинаем с просовывания штуцера в отверстие. Камеру укладываем в покрышку без перегибов и изломов.
Для повышения безопасности, то есть, чтобы не повредить новую или отремонтированную камеру, ее слегка надо подкачать, не вкручивая нипель.
Делаем забортовку шины двумя монтажками.
Вкручиваем ниппель в штуцер и накачиваем колесо.
Устанавливаем колесо.

Такими навыками по ремонту колес в дороге должен владеть каждый водитель. Но, лучше будет иметь в гараже собственный станок для демонтажа и монтажа шин. Новый заводской станок дорогой, а самодельный можно сделать самому. Имея станок, не придется каждые полгода ехать в шиномонтажку для перебортировки шин.

Как сделать комплект шиномонтажного оборудования

Самодельный комплект шиномонтажного стенда состоит из 2 частей:

станок для снятия и установки покрышек;
отбивающее борт устройство.

Что нужно для изготовления самодельного шиномонтажного станка:

Металлическая труба прямоугольного сечения.
2-х дюймовая труба (2") круглого сечения длиной 50 см.
Прямоугольные треугольные стальные листы толщиной 5 мм.
Трубы круглого сечения для отбивки.
Старая ступица или подходящий по диаметру фланец.
Сварочный аппарат, маска и электроды.

Как сделать станок:

Нарезаем прямоугольные стальные трубы. Надо сделать трубу длиной 90 см (1 штука) и длиной 60 см (2 штуки).

Свариваем основание из прямоугольных труб так, чтобы получилась буква Н. Измеряем расстояние от конца трубы одной стороны буквы Н, до середины буквы Н. Нарезаем болгаркой такие же трубы и усиливаем конструкцию (это ребра жесткости).

На расстоянии, примерно, 30 от края трубы (которая 90 см) привариваем вертикально круглую двухдюймовою трубу. Для этого используем строительный уровень.

Берем старую ступицу. Ее надо будет надеть на круглую трубу и приварить. Она будет служить опорой для колеса.В зависимости от роста человека, который будет работать за этим самодельным для шин станком, привариваем ступицу так, чтобы колесо, которое сядет на эту ступицу, было по пояс.

Двухдюймовая труба должна быть выше установленного колеса не менее 30 см. Но и слишком высокую труб не надо делать.

Ниже, на сантиметров 20, надо приварить толстую пластину и сделать в ней отверстия для болтового крепления приспособления для отбивки резины.

Ниже, на фото хорошо показано устройство для отбивки шин. Для его изготовления нужно взять трубу большего диаметра, чтобы в него можно было вставить длинный рычаг.

Рычаг для установки шины можно сделать из металлической круглой трубы, длиной 50 см. Наконечники на него делаются из прутка, диаметром 20 мм.Длину рычага сами выбирайте. Если в гараже мало места, то длинную лучше не делать. Но с короткой потребуется прикладывать больше усилий. Круглые наконечники можно изготовить при помощи болгаркой со шлифовальным кругом.

Как снять покрышку с диска

Порядок работы по демонтажу покрышки:

Очистить колесо от грязи.
Выкрутить ниппель.
Подложить резиновый коврик, куда будет ставиться колесо, чтобы не царапать диск.

Мыльным раствором необходимо смазать посадочное место резины.
Вставить рычаг (усилитель) в трубу отбойника.
Теперь надо надавливать на рычаг. Пройтись по периметру колеса.
Затем переворачиваем колесо и также отделяем диск от шины.
После этого, надо надеть колесо на трубу и наживить болтами к ступице.
Монтажкой приподнимаем посадочное место покрышки и вставляем под него прямой наконечник рычага.
Мыльным раствором смазываем наконечник рычага, обод и посадочный борт.
Далее, упереться рычагом в трубу над колесом и тянем на себя. Борт шины при таком действии будет демонтироваться.
Вытащить камеру из покрышки.
Просунуть монтажку под второй корд и вытянуть вторую сторону на себя. Покрышка снята.

Как поставить покрышку на диск

Перед монтажом покрышки, надо смазать ее посадочное место, а также монтажку и наконечник рычага.
Насколько можно, одеть посадочное место на диск.
Далее, надо вставить наконечник монтажного рычага на сторону покрышки, которая уже заведена внутрь диска. Шар наконечника при этом должен упираться в диск, а посадочная кромка должна быть посередине наконечника.
Затем, упереться рычагом в трубу на колесом и тянуть рычаг на себя. Серединой монтажного наконечника борт покрышки будет надеваться на диск колеса.
Одна сторона борта после этих действий должна быть уже надета на диск. После этого смазываем вторую сторону и также заводим корд шины внутрь.
После того, как верхняя сторона покрышки также зашла за кромку диска, колесо можно накачивать.

Советы и рекомендации

Покрышку надевать легче, если угол между приваренного наконечника и рычага будет меньше.Но, тут есть обратная сторона, если угол будет слишком маленьким, то рычаг при забортировании шины будет задевать диск и сдирать с него краску.

Для удобства работы, сделанный своими руками ручной шиномонтажный станок должен быть тяжелым. В нашем случае, использовав данные трубы, станок получился легким. Поэтому чтобы его не вертело во время работы, надо прикрепить его к полу. Если под из дерева, то обычными саморезами по дереву. Если бетонный, то просверлив перфоратором, вставить анкерные болты и затянуть, или использовать дюбель-саморезы (дюбель гвозди).

Для облегчения работы и, чтобы не портить резину и обод диска, надо смазывать наконечник рычага, посадочное место покрышки и обод диска густым мыльным раствором. Перед этим колесо надо вымыть.

Если для закрепления диска отверстия не совпадают с отверстиями приваренной ступицы или фланца, надо сделать переходник, чтобы можно было делать монтаж и демонтаж дисков разных по диаметру и креплению.

Видео

В этом видео показан сделанный за два дня самодельный ручной шиномонтажный станок.

В этом видео показано, как сделали американцы такой станок

И, еще вариант самодельного ручного шиномонтажного станка, немного отличный от нами рассматриваемого.

А почему должно быть , плохо ? у меня на станке регулируются до 24 ! 3 положения !

Кирилл, 1810 помоему с станок, у него наружные 18вроде не регулируются у него, хотя завтра посмотрю

Александр Александров ответил Олегу

Александр Александров

Я 18 пробовал 40 подъем, ну помучились,

Александр Александров ответил Вячеславу

Александр Александров

Александр Александров ответил Вячеславу

Я всегда говорю , всё надо делать с умом

Александр, благодарю) но все равно) хочу станок нормальный брать) так что главное не бояться)по первости боялся как огня накосячить)

Александр Александров ответил Кириллу

Александр, всё ещё впереди

Александр Александров

Александр, так ты на работе работаешь и домой приходишь работаешь ?

Александр Александров ответил Кириллу

Я на Trommel не один год работал.
У него же захват снаружи R 20 точно. А 22-ые на нём делал действительно с зажимом изнутри.

Штука по сути нужная. А на Hoffmann такой же комплект в пять раз дороже.

А на китайском Atis я просто взял и зажимные кулачки открутил и переставил на пару сантиметров(есть там ещё одно штатное отверстие), тем самым увеличив диаметр зажима.

Не за горами очередной сезон замены шин – время, когда, согласно русской пословице, один день месяц кормит. Не подумайте, что мы решили поговорить про уборку урожая. Нет, речь пойдет о шиномонтажной мастерской. Если вы хотите ближайшей осенью заработать ещё больше, то вам уже сегодня стоит подумать о том, какой инструмент следует приобрести, чтобы ваша мастерская смогла работать ещё быстрее.

Создаем конвейер

Больше всего времени тратится на стадии подъема автомобиля и снятия-установки колеса. Кроме того, именно этот этап работы – наиболее трудоёмкий. Если шиномонтажник не использует в работе пневмоинструмент, то к концу смены он просто не чувствует рук и ног. Работать в таком режиме в течение месяца тяжело даже очень выносливому молодому сотруднику. Каким образом можно облегчить его работу?

Первое, на что стоит обратить внимание — это разделение труда. Мастер, который умеет быстро перебортовывать покрышки и балансировать колесо, не должен в высокий сезон заниматься снятием и установкой колес. Это черновая работа, не требующая никакой квалификации. Её лучше всего доверить временным работникам, которые легко могут заменять друг друга. Вся работа мастерской должна строиться по принципу конвейера. Но даже временно нанятые рабочие не должны работать вручную. Это отнимает слишком много времени, как и подъем автомобиля на домкратах.

Минимизируем ручной труд

Теперь поговорим о пневмогайковертах. Для работы на шиномонтаже в условиях постоянной загрузки необходим пневмогайковерт с довольно хорошим запасом мощности.

Сегодня на рынке представлены гайковерты в корпусах из композитных материалов и металлических. Многие шиномонтажники по традиции делают выбор в пользу металлического корпуса, считая его более надежным. Это устаревший взгляд.

Сегодня профессиональные гайковерты уже не являются каким-то запредельно дорогим инструментом для шиномонтажной мастерской. К примеру, в ассортименте компании СОРОКИН ® стоимость профессиональных гайковертов начинается от 5 990. За эту сумму можно приобрести модель с моментом затяжки 813 Нм. Кстати, вся профессиональная серия гайковертов СОРОКИН ® изготовлена в корпусе из композитного материала.

Вес гайковертов для обслуживания легковых автомобилей составляет 2 килограмма. Также в ассортименте СОРОКИН ® есть модель ручного гайковерта с усилием затяжки 1 898 Нм, он успешно справляется с колесами не только легковых автомобилей и внедорожников, но и с колесами легких грузовиков и автобусов.

Для грузового транспорта СОРОКИН ® предлагает тяжелую модель гайковерта (2.79) с удлиненным валом и усилием затяжки 2441 Нм. Для работы с таким инструментом требуется уже высокопроизводительный компрессор, поскольку потребление воздуха у этой модели составляет 282 л/мин. Тем не менее, это одна из наиболее доступных по цене моделей пневмогайковерта для грузового транспорта. Его цена составляет 20 000 руб., в то время как импортные аналоги обойдутся вам в сумму от 25 000 руб. и выше.

Позаботимся о чистоте

Гайковерты работают преимущественно на улице. Это создает определенные трудности, поскольку теплый воздух на выходе из поршневого компрессора обязательно будет конденсироваться в воздушной магистрали. Это сильно снижает качество воздуха и повышает вероятность поломки гайковерта и другого пневмоинструмента в самый неподходящий момент. К тому же воздух шиномонтажной мастерской сам по себе не отличается чистотой. В нём присутствует множество взвешенных частиц грязи: пыль, частицы резины, металла, песок и т. д. Все это мы счищаем с дисков и покрышек, и всё это попадает в компрессор, а оттуда в воздушную магистраль. Там грязь смешивается с маслом и водой и получается жуткая по своему составу эмульсия, способная вывести из строя любой инструмент, а если своевременно не убрать гайковерт с мороза, то и заморозить его.

У нас пока ещё не принято использовать на шиномонтажных станциях какие-либо блоки подготовки воздуха, хотя во всем мире это считается правилом, которое никто не нарушает. Стоимость такого блока не велика, а польза в несколько раз превышает эту цену. Простейший блок, состоящий из фильтра и лубрикатора, в разы продлевает срок службы гайковерта и пневмодрели и избавляет вас от необходимости вручную смазывать инструмент перед каждой сменой. Фильтр-регулятор, который стоит в блоке перед лубрикатором, удаляет из воздуха грязь и компрессорное масло (оно имеет другую вязкость и консистенцию, а следовательно не должно подаваться на вращающиеся детали гайковерта). Затем уже в чистый воздух с помощью лубрикатора подается необходимое количество специального масла, которое оседает на трущихся деталях дрели или гайковерта. Установка блока не требует каких-то специальных знаний. Вы можете выполнить её самостоятельно, и ваш инструмент прослужит гораздо дольше.

Когда-то давно работал на шиномонтаже, поэтому знаю все тонкости этого дела. В этой статье поделюсь не большими нюансами и хитростями, о которых водители, приезжающие на сезонную смену резины могут не знать. В основном это относится к балансировке колес. Но и при смене резины, установке другой покрышки на диск, тоже есть не большие нюансы. Например, борта старого диска, которые могут быть повреждены, лучше помазать специальным герметиком, это даст гарантию того, что бескамерная шина не будет спускать. Если в шине есть трещины, которые заклеить сложно либо не возможно, то можно установить в нее камеру и продлить срок службы.

На новых шинах есть специальные желтые точки в определенных местах, они называются балансировочными метками.

Этой точкой метится самое легкое место на шине. При установке его на диск, эта метка совмещается с соском, то есть с самым тяжелым местом на диске. Нужно это для того, что бы колесо правильнее и проще отбалансировалось. Бывало, что неопытный шиномонтажник устанавливал его не по метки, но если колесо будет правильно отбалансировано на станке, то можно на это закрыть глаза.

Что такое балансировка колес, максимально просто.

Балансировкой добиваются правильного распределения веса по высоте и ширине колеса. Есть два вида балансировки колес статическая и динамическая.

Статическая балансировка это когда колесо уравновешивают по высоте. Этим добиваются совпадения центра масс колеса с осью вращения. Динамическая балансировка помогает правильно распределить вес по ширине колеса с разных сторон.

Обычно рекомендуется их балансировать после 5 тысяч километров пробега и при каждой сезонной смене. Если этого вообще не делать либо делать, но не вовремя, то резина может изнашиваться не равномерно.

При неправильной балансировке колес на скорости выше 60 километров может появится вибрация, которая будет усиливаться с повышением скорости.

Многие не знают, но колесо которое было отбалансировано на стенде, еще нужно правильно установить на ступицу. То есть отбалонсировать его совместно со ступицей. Для этого нужно по вращать его в разные стороны и отметить мелом те места в которых оно само останавливается. Если эта метка постоянно находится в одном месте, то нужно переставить колесо на болтах, и добиться того, что бы метки были распределены по окружности колеса. Таким образом производится окончательная балансировка колеса на ступице. Ну конечно это редко кто делает.

И еще в некоторых литых дисках устанавливаются центровочные кольца, нужны они для того, что бы колесо точно стало на ступицу, то есть по центру. Бывает, что после переобувки они смещаются, деформируются либо вылетают из диска. Без них может начаться вибрация на скорости. То есть нужно за этим проследить.

Читайте также: