Как увеличить напряжение на автомагнитолу

Обновлено: 23.01.2025

Пришла мысль - а что если поставить транзисторы помощнее + радиаторы побольше?
Зазвучит ли магнитола громче? И не сгорит ли чего в ней?
В магнитолах без СД места хоть отбавляй, вот хотелось бы его использовать с толком

Поставь DC-DC стабилизированный на 17,5 вольт, запитай УНЧ, будет ватт на 10 больше в канал. Все остальное - извращение.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Увеличение мощности магнитолы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Из плюсов автомагнитола не выключается при запуске двигателя звук стал немного получьше так как питание магнитолы теперь 17 вольт с просадкой до 16 на полную громкость
Из минусов повышеное потредление тока и прешлось в самой автомагнитоле заменить элетролитические конденсаторы с 16 вольтовых на 25 V
Собирал я его на время для пробы а что делается времено то делается на века так что не судите сторого за внешний вид.

Запчасти

Opel Calibra 1991, 115 л. с. — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 18

TDA7850 и TDA7851L
криво вбил

добрый день. Интересует увеличение мощности. уже лет 15 имею в заначке плату преобразователя питания унч от панасоника. поднимает до 17.5 вольт. все мечтаю поставить куда нибудь. сейчас магнитола с унч 7851l. на андроиде. звук неплохой. думаю насколько будет добавка мощности на максимуме. и еще. стоит ли все таки заморачиваться с 7850 вместо 7851l. после другой чина магнитолы с 7388. которой тоже в принципе хватало. когда поставил на 7851 и сделал громкость на всю, услышал мягкое ограничение. похоже. на максимуме не слышал сильных искажений.
кто скажет акто слышал разницу. 7850-7651l

Я так не заморачивался
Если хочется громкого звука то только ставить усилок

Так а для чего был создан этот повышаюший преобразователь напряжения?
Такого типа шли в пионерах и панасах верхней линейки. Для увеличения максимальной мощности. До предела, возможного выходными микросхемами. У них максимальное питание 18 вольт. Вот изготовитель и загонял стабилизатор в 17.5 вольт. Но только для выходной микросхемы. Остальные цепи питаются от штатного напряжения.
Вот я и хотел узнать, стоит ли заморачиваться. Есть ли прибавка слышимая.
Внешний усилитель нет необходимости ставить
Только активный небольшой саб.
Это я про себя.

Прибавка практически не заметна
Из плюсов мне больше всего нравится что при запуски двигателя на музыку ни как это не влияет
А из минусов выходная микросхема звука греется
сильнее

Я полагаю, что это было создано около 6 лет назад. И оно до сих пор используется где-то?😀👍

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Никак. ЦАП ЗК не может такого. Там будет вот такое - Только с дискретного генератора. Или берите меандр с калибровочного выхода осциллографа.

Если есть толк, то помогу. С напущеными идиотами. Нет желания. Особенно с теми, которые приходят спрашивают и начинают спорить что ты не прав и идиот. Если человек слушает, помогу всегда. Если есть возможность.

Ну, как вам сказать, я прочитал книжки и думал что дофига знаю, пока реальность не показала, что я не знаю вообще ничего, совсем. Пока я не думаю, просто слушаю что говорят ) Обучение оно всегда такое, сначала набивается количество, потом количество в один момент переходит в понимание. Очень хорошо помню тот момент, когда я так же бился об стену, изучая продукцию атмел. И в один момент понял, что вот теперь могу, понимаю принципы, могу что то менять, создавать свое. Вот как достигну этой точки, тогда я с радостью с вами и поспорю и предложу что либо ) но не сейчас )) Благо есть такие люди как @Kraftverk, если по контроллерам дофига статей для полных идиотов, разберется и дошкольник, то тут, в разы сложнее, особенно учитывая, что образование у меня и близко не электронное. Мало кто из профи способен возиться с новичками и отвечать на совсем тупые вопросы, не смотря на большое желание добить, чтоб не мучался xD == Добавлю, что разработками своих игрушек я делюсь со всеми, даже тут пара статей есть и еще будет. Бог даст, разберусь и тут ) == Как щас помню, еще школьником учил программирование и в книге была запись "функция возвращает значение". Несколько дней пытался вкурить кому она и что возвращает и зачем она это забирала, чтобы потом возвращать xD

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз — ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы держало напряжение в определенном диапазоне — то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую силу тока.

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

LM317T — может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато.

LM350 — может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

LM338 — может выдать в нагрузку ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220——>15-25 Вольт. Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше. У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен ;-)

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон — это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный ;-)

Готовые модули на Алиэкспрессе

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

1) Первый пункт - номинальное напряжение питания, я так пионимаю, а вот что второй пункт означает?

2) Сколько вольт питания максимум выдержит микросхема в рабочем режиме? Пытал ли кто нибудь аудио унч микросхемы повышенным напряжением?

3) Есть собрат этой микросхемы TDA7565, со встроенным dc-dc step up , запустится ли она без микроконтроллера?
Спасибо за внимание.

Peak Supply Voltage (for t = 50ms) 50 v - for t = 50ms вот решающая фраза ! что в переводе значит не долго музыка играла
а так DC Supply Voltage 28 вольт
правда от тда7565 .

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Схемы аппаратуры

Справочники

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Умощнение УНЧ магнитолы DC-DC Степапом. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

По каким еще маркам можно спросить ?

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

Полезные ссылки

4*45W. Вам куда больше то для авто.

ИМХО ставить внешний усилок, если хотелки такие.

А кто нюдь может сказать почему в автомобильных усилках используют БП на импульсном трансе, а не Step-UP с дросселем. Ведь у схемы с дросселем КПД был бы наверно выше. и двухполярное питание сформировать тоже возможно.

Тяжеловато со Step-up для хорошего усилка мощю нужную снять.
А вот PUSH-PULL само то . до киловата ,а то и болле можно качнуть при желании.

Да ,и потом ,то что ты предлогаешь. в конечном итоге ты получиш Fly-Back.

В яндексе введи Силовая электроника ,много интересного найдешь !

Я наверно маленько не так понял. поправлюсь. даже если для двух полярного питания ты сделаешь два степ-ап ,то они просто не вывезут программу по мощи.
Но до определенного момента работать будут

Держи: ссылка скрыта от публикации

Для просмотра там регистрация нужна. Продублирую начало:

Давно были мысли провести эксперимент - что можно максимально выжать из автоУНЧа.

По Даташитам этих микросхем, напругу можно спокойно повышать до 28 Вольт, тем самым увеличивая выходную мощность.
Вооружившись хорошим БП с Амперметром и Вольтметром, четырьмя колонками S-90 и магнитолой (сделав на ней отдельный вывод для питания УНЧа), присобачив к ней кулер, принялся мучать микрухи. Так сказать в реальном режиме.

Выставил громкость близкой к максимальной, на уровне искажений не режущих слух и начал плавно повышать напругу.

В первой TDA7386 при пиковом токе 8А и напруге 16В начала срабатывать защита (окраничение по уровню).
Во второй TDA7386 удалось довести напругу до 16.5В при токе 8А.
Причем защита выглядела как с треском вырубающийся звук.

А вот TDA7560 порадовала сильней - напругу довел до 18.9В и пиковый ток до 10А.
И в ней защита оказалась по приятнее - "притухание" уровня громкости без тресков и полных выпадений сигнала.

Так что ни о каких 28 Вольтах не может быть и речи.
Предвидя вопрос - "зачем всё это?"
Отвечу: хотел услышать максимально не искаженный звук в машине, не используя дополнительный усилитель. А только собрав преобразователь 12в-28в
Но увы, если и собирать то не более 12в-19в
Конечно если сравнивать на слух уровень искажений (при одной и той же громкости) 12 и 19воль, то на 19 вольтах по чище звук. Но я ожидал большего.

Если по цифрам считать
TDA7386: 16.5х8=132/4=33Вт на канал
TDA7560: 18.5х10=185/4=46.25Вт на канал
Вот такой максимум можно выжать из этих УНЧей. Так что ни о каких Киловаттах-Меговаттах не может быть и речи.
Хотя. TDA7560 позволяет цеплять двухОмную нагрузку - может тогда будет по веселее

Читайте также: