Как увеличить клиренс на опель комбо

Обновлено: 08.01.2025

Всегда любил такие машины - вместительные, практичные, уютные. И вот в редакционном парке появился грузопассажирский Опель Комбо.

Что досталось в наследство?

Голову пригнуть?

Много загадок подкидывает медиасистема. Например, подключить телефон к автомобилю — еще тот квест. Справились с задачей? Только наполовину — отдельно придется подгружать список контактов. Мне пока это не удалось. В инструкции подсказок нет.

Отдельного упоминания заслуживает радиотюнер. Некоторые станции плохо ловит даже в городе. Пробовал менять положение антенного штыря на крыше — лучше не становится. А когда радио теряет волну, включается автопоиск и система уходит на другую станцию.

Полазил по форумам — владельцы других моделей советуют отключать функцию BSM (автоматического поиска станций). Да я рад был бы это сделать — но как? Инструкция молчит, а метод интуитивных тыков пока результатов не дал.

Кстати, с антенной приходится быть аккуратным на крытых и подземных паркингах. Combo — высокий автомобиль, и задранный вертикально штырь часто цепляет за балки перекрытий. Первый раз, когда услышал скрежет, душа в пятки ушла — думал, крышу поцарапал. С антенной ничего не случилось — спружинила, даже следов от контакта не осталось. Прижал ее поближе к крыше, чтобы не обломать. Теперь всякий раз по паркингам передвигаюсь с опаской.

Как за рулем?

В Combo сидишь вертикально, по-автобусному, и смотришь поверх крыш легковых автомобилей. Обзорность отличная, причем на все четыре стороны. Огромное лобовое стекло, узкие передние стойки, низкая линия остекления, большие зеркала — как в аквариуме.

К водительскому месту две претензии. Первая — неудобное сиденье. Так и хочется подложить подушку то под спину, то под шею. В дальней поездке приходится чаще обычного останавливаться — чтобы размяться. Вторая — тонкий и гладкий руль. А усилие на нем больше, чем хотелось бы, и при вращении на парковках он постоянно проскальзывает в руках.

За панелью приборов расположен ещё один бардачок — персонально для водителя. Но в него постоянно будут лазить пассажиры, ведь только там есть USB-разъемы. Целых три, и при этом какие красивые!

Едет хорошо? А расход какой?

Вместительный?

Скорее да, чем нет. Салон просторный: на заднем сиденье комфортно усаживаются трое взрослых. Правда, тому, кто посередине, нужно привстать, чтобы пристегнуться: ремень закреплен на потолке за сиденьем. Неудобно, даже иногда приходится помогать — причем не только детям, но и взрослым.

Столики сзади — радость для детей. Другое развлечение — сдвижные двери. Впрочем, такая конструкция мне тоже нравятся. Это не только удобно для погрузки и посадки, но и безопасно: ребенок не откроет широко дверь и не поцарапает соседнюю машину.

Однако в целом этого объема для семейных выездов хватает. Тем более, что форма отсека идеально прямоугольная: вещи удается укладывать очень плотно.

С разложенными задними сиденьями объем багажника составляет три кубометра. Но так много набирается за счет высокого потолка. Поглядите: эта сетка — размером метр на два. Влезает впритык.

Капибара

Так прозвали мои домашние Opel Combo.

Прозвище сразу закрепилось, ведь он действительно похож на большую морскую свинку. Как внешне (посмотрите на фото), так и повадками. Неуклюжий и непропорциональный, но обаятельный и добрый.

И еще Капибара хорошо кушает. Ну чем не Combo?

Opel Combo Life

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1000–3500 км)*

Расходы на содержание(1000–3500 км) 12 826 ₽
Из них на бензин (AИ‑92, AИ‑95, средний расход 10,2 л/100 км) 12 826 ₽
Стоимость 1 км пробега 5,13 ₽

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

Хочу не много приподнять Опель. ВИН XWFOAHL35D0008059 Подскажите, какие взять пружины и к ним какие-нибудь удлинённые амортизаторы?? Может быть что-нибудь ещё подскажите попутное, допустим опорные подшипники, не знаю стоит за одно поменять или нет? Пробег 90000 км.

Помогите, нужна схема момента затяжки резьбовых соединений на Opel Astra, 1.3, 2005, универсал.

Что нужно сделать? Заменить подшипник.

Opel Astra H седан, подходит ли задняя балка от хетчбека или универсала, тормоза задние дисковые… Спасибо.

Всё будет хорошо!

Другие пружины только добавляют мягкость или жёсткость. Удлинённые амортизаторы, это смотря какая часть у них удлинена, в итоге они могут ничего не дать, либо их разобьёт быстро.

Есть способы.
Вы хотите приподнять кузов передка или задка? Или там и там?
Или вы желаете увеличить клиренс автомобиля?

Кузов приподнимают, поднятием амортизаторов или ставят проставки между пружиной и кузовом.
Клиренс можно увеличить только более высокой резиной. И это если она ещё не будет задевать об крылья.

@andrienko.1966 --> Спереди уже ставил жигулёвские проставки в пружины, но они уже уставшие и кроме жёсткости мне кажется от них больше никакого толку. Потому и спрашиваю какие конкретно можно поставить без проставок для увеличения клиренса (номер,бренд??). А сзади под пружины вытачивал железные проставки, они работают норм, но при подпрыгивании задка на неровностях отбивают, так сказать, амортизаторы в обратку. Думаю что лучше было бы поставить все четыре пружины по жёстче, может "Коябы", а вот какие именно прошу посоветовать, и что делать с амортизаторами надо их будет удлинять или не стоит??

Всё будет хорошо!

Амортизаторы и родные должны будут работать. Но если у вас подошло время менять амортизаторы, тогда можете посмотреть и выбрать в этой ссылке Здесь .

Дорожный просвет (что это такое описание по ссылке) можно увеличить, поставив более длинные и жесткие пружины (это больше относится к авто, у которых сзади не балка стоит, но и с ней можно, а независимая подвеска). Конкретно по вашему авто мало отзывов именно по подбору пружин, да же при подборе по каталогу запчастей, там большой выбор пружин.

Нужно искать пружины например длиннее на 3 см, а сечение прутка пружины нужно брать немного больше, чем родные, тогда днище авто приподнимется от земли. Но нужно обязательно удлинять шток амортизатора или подобрать более длинные амортизаторы, иначе амортизатор будет на отбой пробивать. По ссылке пишут, что есть готовые комплекты плохих дорог, по вашему вин номеру, в опции указывается пакет плохих дорог.

По этой ссылке автор установил проставки, авто приподнялся от земли, смотрите фото и там же указаны размеры. А по этой ссылке автор поставил проставки уже с удлинителем штока амортизатора. В интернете нашел готовые проставки, смотрите на фото ниже.

Клиренс Опель Зафира, увеличение дорожного просвета Opel Zafira проставками

Дорожный просвет Опель Зафира или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Opel Zafira и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Опель Зафира может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Опель Зафира B составляет 160 мм. Что интересно, следующее поколение Opel Zafira C, которое появилось в Европе после 2011 года, также имеет просвет равный 16 сантиметрам.

Пожалуй самый действенный способ увеличения клиренса на Опель Зафире, это как раз проставки. Если сзади все просто, достаточно поставить прокладки по пружины увеличенной толщины (на фото черные). То спереди придется разобрать стойку и изрядно её модернизировать.

Спереди проставки (на фото белого цвета) устанавливаются между опорной шайбой и опорным подшибником стойки. Смотрим следующее фото.

Увеличение клиренса зафира б

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Опель Зафира. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Опель Зафира, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

В итоге получается многослойный “пирог”. Но и это еще не все, что бы компенсировать длину штока переднего амортизатора, придется его удлинить вот такими втулками с внутренней резьбой и законтрить гайками. Смотрим далее.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Opel Zafira. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.

Установка передних :
Поддамкратил — оцистил от пыли и грязи! Поставил аккуратно межвитковую проставку и аккуратненько опустил обратно! Также сделал со второй стороной!
Итог — затратил минут 15 — поднялась на 2.5 см!

Установка задних:
Поддамкратил — снял два колеса — поставил на чурочки! Взял стяжки для пружин — оказалось что их не хватает стянуть — пришлось откручитвать стойку — и наклонять балку что уж вытащить пружины! Стянул — убрал старую проставку и воткнул новую! Потом поставил обратно пружину и стойку и после того только снял стяжки с пружины!
Проделал тоже самое с другой стороной!
Итог — затратил 1 час15 минут — зад поднялся на 3 см!

Я рад как никогда! Приехал домой и проехался над бардюрой и ничего — нигде не задел — Урааа!))

Увеличение дорожного просвета!

В ходе работ быи установлены проставки на переднюю и заднюю часть автомобиля размером 20 и 30 мм. (Арт: 2082, 2011)

Как поднять клиренс опель зафиры

Ни чего не изменилось. Ни каких +3 см не прибавилось.
Как было так и осталось, для новой пустой машины:
-под глушителем в р-не ног пассажиров — 170, это самая низкая железяка, если рычаги не учитывать (а их ни кто не учитывает)
-под подрамником двигателя — порядка 180 мм, конечно, без всяких защит,
-под юбкой переднего бампера — 150 мм

Если Зафиру в реале поднять на + 3 см, это будет не зафира, а волга универсал с макс. технической скоростью порядка 130-135 км/ч. На 140-145 уже ни чего нельзя будет гарантировать при резком маневре.
А ход отбоя амортизатора будет заканчиваться резким стуком.

У меня до порогов 230 мм. Измерено в марте 2008 года, в день получения машинки из салона.

вот ещё результаты нашёл — все цифры на март 08 года, для нулячей машинки:
-до подрамника -185 мм
-до картера -200 мм
-до выпуклых усилителей пола под пер. сиденьями -185 мм
-до самой нижней точки посреди колёсной базы (участка гладкой прямой трубы средней части глушителя) -175 мм
-до заднего бампера 210 мм
-до нижних рёбер порогов 230 мм

Сейчас если померить — видимо, -10 мм везде будет.
А пакет для плохих дорог — это резина 205/60 R16 — и это проверенный пакет

ПолУчите следующий 2WD кроссовер:
-до подрамника -205 мм
-до картера -215 мм
-до выпуклых усилителей пола под пер. сиденьями -200 мм
-до самой нижней точки посреди колёсной базы (участка гладкой прямой трубы средней части глушителя) -200 мм
-до заднего бампера 240 мм
-до нижних рёбер порогов 250 мм (10 резина, 12-15 мм резинки узбекские)
-до юбки 195 мм (25 обрез, 10-12 мм пружины, 10 резина)

КИА Соренто, СантаФе и Форд Искейп нервно курят в сторонке, а Йети, Хонда Пайлот, iX-35 — барахтаются сзади, пузом в грязи

а можно это всё в номерах по кат-гу и ценах?можно и в личку.пожалуйста.

EVO,ты просто волшебник.Просто супер.

В итоге получают нечто:

Защита плоская.
Замена пружин на более жёсткие — это правильный путь, т.к. не меняется геометрия подвески и её ход. Проставки это, конечно, колхоз, т.к. в полностью разгруженном состоянии задней оси увеличится нагрузка на аммортизаторы на отрыв. Но я попробую сначала поколхозить, отдать 10тыр за новые пружины всегда успеется

ssf, сзади можешь поначалу вообще ничего не делать.
Ещё никто не жаловался, что цеплял задней балкой или запаской.
А вот более жесткий передок полезен.

ИМХО, беда не столько в том, что машина низкая, сколько в том, что мягкая, даже на мелкой кочке норовит клюнуть носом на 2-3 см вниз.

Что я заказывал и ставил:
2шт: Пружина подвески Lesjofors 40 635 16
4шт: Кольцо опорное амортизатора Opel 03 44 565
4шт: Винт крепежный Opel 03 44 902
6шт: Гайка крепления амортизатора Opel 20 66 000
2шт: Гайка крепления Opel 03 44 987
2шт: Отбойник амортизатора переднего Febi 27847

Надеюсь, моя инструкция кому-нибудь пригодится.

И еще вопрос к ssf — а почему ты еще ставил какие-то новые отбойники? Вроде бы до этого одноклубники не упоминали о смене отбойников? Или это такой чайницкий вопрос, что просто даже упоминать не надо, так при смене пружин обязательно их надо менять? Если нет, то для чего принималось решение их менять, по какой причине и с какими целями? Может из-за отбойников такой низкий клиренс вышел?

Кто сейчас на конференции

Чтобы правильно поднять нужно сначала ослабить гайки всех сайлентблоков, выдернуть косточки стабилизатора из рычагов, то есть отключить его, а потом на горизонтальной площадке крутить торсионы. Лучше не увлекаться, сильно ось редуктора относительно оси колес не задирать, какого то определенного значения нет, больше 3-4 сантиметров относительно горизонтального положения приводов я бы не делал. Все равно машина повиснет потом на баке или орехе заднего моста.

Верхнюю шаровую под рычаг, иначе колёса домиком будут, и крутить пока ровно не встанут.

Верхнюю шаровую под рычаг, иначе колёса домиком будут, и крутить пока ровно не встанут.

Мало ослабить гайки всех сайлент-блоков тяг и рычагов.

Главное условие - убедиться в том, что болт во втулке сайлента именно ОСЛАБ и свободно вращается.

В половине случаев, особенно на нижних рычагах болт прикипает ко втулке и процедура "лифта" заканчивается в итоге разрывом резины в сайленте.

Выдергивать "косточки" стаба нет необходимости - достаточно ослабить хомуты на резиновых втулках, чтобы поперечный стабилизатор получил некоторую свободу по оси.

при поднятии сантиметров на четыре , сильно одубеет?

Верхнюю шаровую, кстати, действительно лучше перенести под рычаг, если лифт будет по максимуму, так есть шанс не застрять на процессе регулировки развала. Ведь кинематика подвески такая, что чем выше поднимешь, тем сильнее заваливается внутрь верх колёса.

это серьезно, или шутка -
типа заточи якорь на флоте.

Если мало будет, можно ещё и проставку поставить, без шуток, правда привода тебе спасибо не скажут.

при поднятии сантиметров на четыре , сильно одубеет?

Ничего не дубеет, все остается как и раньше и зависит от того, как отрегулируешь, какие пружины поставишь.

И в каком всё состоянии текущем.

Вот валкости чуток добавится. Но совсем децл. Хотя можно сделать так, что и не заметишь.

А в идеале, все вначале надо перетряхнуть как следует и заменить (аморты (они и так полюбому длиннохоные нужны) резинки стаба, косточки, шаровые, рулевые, сайленты по кругу и тд и тп)

спасибо за добрые советы!! завтра займусь. Сегодня сворганил мошнецкую защиту под картер и глядя из ямы увидел, какая Фроська низковатая, да правду говорят родео была задумана не как внедорожник, а как универсал повышенно проходимости.

Я знаю всего пару точно внедорожников это зил-157 и урал-4320.То же чем пользуемся мы,это просто средство относительно комфортного передвижения по не очень хорошим дорогам,не более.

Советов то))
А клиренс то у нас по какой точке меряют?)))
И причём тут тогда торсионы?))
Да ещё и на 4 см. Да старые уставшие.. Ониж лопнут нахрен.
Первое - резина. Но 33 уже много для Фроси тяжко ей с ней.
А вот чтоб её вкатить - вариантов есть. В т.ч и бодик.

Советов то))
А клиренс то у нас по какой точке меряют?)))

Ну дык естесно не по мостам

Ибо тогда ваще нет смысла во всей затее

понял - решение замена авто!! газ-66 нормально по высоте будет! последний раз на рыбалку на мотолыге ездили! Просто у нас все мосты повзорваны еще с 14го поэтому бродами объезжаем. Думал фроську подыму чуть - с комфортом буду ездить! я так понял торсионы лучше не трогать? пробег у фроськи 280000 т.

я так понял торсионы лучше не трогать? пробег у фроськи 280000 т.

Просто заменить на такие же, но которые отлежались и отдохнули 1 год и более.

С незакисшими шлицевыми и нормальными замками, болты в которых свободно вращаются.

Типа таких как у меня на фото.

Прикрепленные изображения

Это у нас новые веяния в материаловедении?))
Упругость и прочность в процессе вылеживания восстанавливаются?)))))
Надо мне рессоры снять. А то лист лопнул. И положить на год.)) вдруг зарастет!)))

понял - решение замена авто!! газ-66 нормально по высоте будет! последний раз на рыбалку на мотолыге ездили! Просто у нас все мосты повзорваны еще с 14го поэтому бродами объезжаем. Думал фроську подыму чуть - с комфортом буду ездить! я так понял торсионы лучше не трогать? пробег у фроськи 280000 т.

Шаровые - правильно посоветовали.
Торсионами можно поднять. Но без фанатизма. Ибо и жёстко сильно и сложатся они.
(Я так уже ломал, не на сильном то натяге)
Но это все мимо - если не увеличивать диаметр резины..

Просто заменить на такие же, но которые отлежались и отдохнули 1 год и более.

)))))))
Тоесть можно достать все старые пружины из подвала, почистить и барыжить ими как новыми?)))
Они там по 2-5 лет "отдыхают")))

Это у нас новые веяния в материаловедении?))
Упругость и прочность в процессе вылеживания восстанавливаются?)))))

Андрюх, давай на спор.

Смотрим старые уставшие торсионы с боевой машины и сравниваем с моими отлежавшимися.

Проверяем просто: ориентируемся по меткам на торце, смотрим на сколько вылезает регулировочный болт на старых (в текущем состоянии) и на сколько вылезет на моих, отдохнувших установленных в том же положении.

Но относительно твоих рессор такая фишка не канает

Насчет усталости и возврата отлежавшихся в прежнее усталое положение - гарантирую 3 года минимум восстановленной вновь упругости.

Здравствуйте.

Скажите, как грамотно повысить клиренс? Чтобы машину сделать повыше и не сделать беды. Размер шин, другие пружины, проставки под опорные подшипники? Или все вместе, понемногу?

Александр Иванов

Ответ эксперта

Начну с того, что все доводочные работы с автомобилем создатели проводят с тем клиренсом, который они приняли при проектировании. Поэтому любое увеличение дорожного просвета приведет к изменению устойчивости и управляемости. Такое вмешательство называется внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Оформить изменения можно, но только выполнив все требования «Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“. Процедура длительная, сложная и не бесплатная.

Другое — установка пружин увеличенной жесткости или длины. Да, пружина под днищем автомобиля выглядит как родная. Но поведение доработанного таким способом автомобиля вряд ли порадует. Характеристики подвески могут стать неприемлемо опасными. Рассогласованными окажутся характеристики пружин и амортизаторов. Автомобиль станет жестким и неустойчивым на неровной дороге.

Гораздо лучше установить проставки между верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом. Можно также найти в продаже увеличенные по высоте верхние опоры стойки. Еще вариант — вставить резиновую прокладку увеличенной толщины под пружину. Все эти способы позволяют сместить ось колеса относительно кузова на толщину проставки. Но смещение более чем на 15–20 мм опасно с точки зрения сокращения ресурса наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) — вплоть до его саморазборки. Кроме того, вал привода может опасно приближаться к подрамнику во время работы подвески.

Ну а сзади клиренс моноприводной машины с полузависимой подвеской проще всего увеличить толстыми резиновыми прокладками под пружины на высоту не более 20 —30 мм.

Если использовать рекомендации по подбору шин и установке проставок, то можно увеличить клиренс на 20–35 мм. Больше не советую — поведение машины будет слишком сильно отличаться от расчетного. Машина станет валкой и склонной к заносу. И еще хочу напомнить, что делаете вы все это на свой страх и риск.

Читайте также: