Как заглушить ваз 2112
П режде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.
В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.
Как правильно называть адсорбер или абсорбер?
- В нашем случае речь идет именно про адсорбер, так как это устройство, которое своей твердой поверхностью поглощает газообразные или растворимые вещества без прохождения химических реакций. Бывают устройства периодического и постоянного действия.
- А абсорбер – аппарат, который полностью поглощает газы (пары) во внутрь с последующим прохождением химической реакции, в результате которой одно из веществ полностью поглощается специальной жидкостью (абсорбером).
Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.
Назначение и принцип работы
Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).
Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.
Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.
Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:
- Патрубков: подвода воздуха, вакуумный, отвода паров бензина.
- Сепаратора – здесь пары конденсируются и сливаются назад в бак.
- Гравитационный (аварийный) клапан – блокирует перелив топлива при опрокидывании машины.
- Электромагнитный клапан (или вакуумный клапан – к примеру, стоит на некоторых моделях Ниссан) – один из важных элементов (подробности дальше).
- Других дополнительных устройств (зависит от модели авто).
Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.
Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.
Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.
Где установлен?
Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.
В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.
На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.
Другие автомобили — смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.
Когда менять?
Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.
Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем разделе.
Почему отказываются от адсорбера?
Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить или полностью удалить.
Недостатки, они же признаки неисправности:
- Дороговизна изделия (не для всех авто). Заменить или удалить? Чаще предпочтение отдают второму варианту. К примеру, на Acura MDX цена изделия варьирует в пределах 10000 рублей. Для ВАЗ – от 800 рублей.
- Неисправность устройства приводит к перебоям в работе агрегата: двигатель не тянет (плохой разгон машины, тупит при выезде в гору, перевозке грузов, плавающие холостые обороты на прогретом моторе, если бак пластиковый, то при забитом адсорбере, постоянно сжимаясь и разжимаясь (при отсутствии перепускного клапана в крышке), он, в итоге, может лопнуть из-за давления паров бензина, если металлический, то произойдет его деформация. Один из характерных признаков неисправности адсорбера, это шипение при открытии крышки топливного бака вызванное движением воздуха в бак (не наружу) и появление запаха бензина в салоне, неправильный уровень топлива. Появление ошибки p0443 (причина ошибки — забит или неисправен электромагнитный клапан).
Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.
Можно ли ездить без адсорбера
Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.
Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.
Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.
Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?
Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.
Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.
В чем недостаток такого отключения?
Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.
В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке.
Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.
Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.
В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.
Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.
В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.
Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:
- После удаления устройства в трубку, которая идет напрямую мимо ДМРВ установить жиклер диаметром 1 мм. Это хоть частично, но решит проблему, так как поступать будет дозированно только воздух без паров бензина.
- Перепрошивается ЭБУ (сложно). При невозможности убрать ошибку Check может понадобиться чип-тюнинг двигателя, а это дорого.
- Демонтаж всей системы кроме электромагнитного клапана, который работает в холостую.
- Установкой резистора (эмуляция клапана) в электрическую цепь на 200 – 250 Ом и 2 ватта. Для этого сгибаем ножки резистора и вставляем в фишку клапана. Закрепляем все изолентой. Но не всегда это помогает.
Как отключить адсорбер на ВАЗ 2110, 2112, 2114
Учитывая перечисленные рекомендации делаем следящее:
- Отключите разъем питания от клапана.
- Отсоедините все патрубки от адсорбера и демонтируйте последний вместе с креплением.
- Закрепляем клапан в месте, куда достанет штекер с проводами и патрубки.
- На нижний штуцер подключите шланг с топливным фильтром (смотрите фото ниже).
- К торцевому верхнему штуцеру – подключаем патрубок, идущий к впускному коллектору.
- На патрубок, идущий в бак, одеваем еще один фильтр, аналогичный первому.
При такой схеме, когда клапан открывается в систему заходит чистый воздух, правда без паров бензина.
Исключаем клапан
Этот способ еще проще. Все демонтируем, включая и клапан. На патрубок, идущий из бензобака, одеваем топливный фильтр, а патрубок, идущий к впускному коллектору, глушим болтом с хомутом.
Последствия такого способа описаны выше, но этот способ тоже имеет право на жизнь.
Что касается Приоры, Гранты, Лада Ларгус, Газели и других автомобилей, то отключается absorber у них аналогичными способами, которые описаны выше.
Toyota Chaser
Стоит рассмотреть одну из иномарок, к примеру, Toyota Chaser.
Принцип отключения схожий с предыдущими:
- Найдите клапан адсорбера. Он находится возле датчика массового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра.
- Отключите от него фишку с проводами и все патрубки (может загореться Check на панели приборов).
- Найдите адсорбер, отсоедините от него патрубки и заглушите.
- Отсоедините от дроссельного узла патрубок, идущий к клапану, и заглушите его болтом с хомутом.
- На патрубок, идущий к баку, оденьте топливный фильтр от карбюраторного ВАЗа.
В чем подвох перепрошивки с Евро 4 на Евро 2
Многие перепрашивают ЭБУ с Euro-4 на Euro-2, как правило делают это при удалении катализатора и установки обманки. В этот момент может произойти (специально или случайно) отключение клапана адсорбера и ЭБУ не управляет последним и никак его не контролирует.
В итоге при неисправности клапана двигатель будет работать с перебоями, а ошибка не высветится на панели приборов. Чтобы в этом убедиться отключите клапан и понаблюдайте за работой мотора.
Если версия подтвердилась, заглушите патрубки адсорбера и отключите клапан, контролер все равно им не управляет.
Если правильно отключить адсорбер, особенно после перепрошивки до Евро 2, то по ощущениям это никак не отразится на эксплуатационных качествах автомобиля.
Если же не решить проблему с дозированной подачей воздуха, поступающего во впускной коллектор минуя ДМРВ (как и задумано инженерами) используя, к примеру, жиклер, то в перспективе будет замечен повышенный расход топлива и провалы с холостых к низам при переходных режимах работы мотора.
Поэтому стоит ли это делать решает каждый сам, но нужно понимать, что все системы автомобиля взаимосвязаны и в комплексе они гарантируют стабильную работу не только двигателя, но и машины в целом.
Ну и не забывайте про технический осмотр, который вряд ли будет пройден после отключения системы улавливания парами бензина, минуя дополнительные финансовые затраты.
А какие у Вас были проблемы при отключении абсорбера? Или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.
В 1995 году Волжский автомобильный завод приступил к производству автомобиля, на то время нового поколения ВАЗ-2110 с кузовом седан.
Сразу же на базе этой модели выпустили еще две машины, с кузовом универсал — ВАЗ 2111 и хэтчбек – 2112.
Производство всех трех моделей продолжалось до 2007 года.
Модели 10-й серии относились к бюджетной категории автомобилей, что, естественно, сказывалось на качестве материалов и самой сборки авто, но в целом, не смотря на сомнительное качество сборки, автомобиль оказался востребованным.
Исторически сложилось так, что автомобили ВАЗ никогда особой надежностью не славились, такая тенденция не обошла и 10-е семейство.
Но стоит отметить, что и ремонтопригодность этих машин довольно высокая, многие неполадки вполне устранимы, причем даже в гаражных условиях. Да и стоимость запчастей значительно ниже, чем на зарубежные аналоги.
Как и у любых автомобилей, у ВАЗ-2110 и моделей на его базе есть слабые места, на которые при эксплуатации в первую очередь следует обращать внимание.
Далее мы пройдемся по всем составляющим узлам автомобилей ВАЗ-2110, 2111, 2112, с которыми чаще всего возникают проблемы, а в конце остановимся на отзывах.
Силовые установки
На эти автомобили устанавливались несколько двигателей с разным техническим оснащением и показателями.
В целом же все двигатели показали себя неплохо и надежность их была хорошей.
Слабые места моторов.
Основным слабым местом являлся ремень привода газораспределительного механизма. Он редко выхаживал 60 тыс. км, указанных в положениях о ТО.
Поэтому на автомобилях ВАЗ необходимо своевременно проводить замену ремня ГРМ.
Причем сложность восстановления работоспособности последнего напрямую зависела от типа двигателя.
У моделей с этими силовыми установками при обрыве ремня происходило столкновение поршней с клапанами, из-за чего последние гнулись.
Инжекторная система питания была сравнительно надежной, как и карбюраторная, требовала она только своевременной замены топливного фильтра и заправки более-менее качественным топливом.
Автовладельцы ВАЗ 2110 по двигателю также отмечают легко разбалтывающееся крепление силовой установки, в частности, задней подушки мотора.
А также хомуты крепления патрубков послабляются и появляются течи охлаждающей жидкости.
Со временем также резиновые патрубки теряли эластичность, что приводило к появлению трещин в них.
Еще одним слабым местом системы охлаждения являлся расширительный бачок. Появление трещин на нем – дело времени.
Ходовая часть и трансмиссия
Ходовая часть у 10-го семейства показала себя не с лучшей стороны. Проблемы с ней возникают примерно уже через 40 тыс. км. Амортизаторы на авто, приближаясь к этой отметке пробега, уже начинают выходить из строя. Причем они не просто проседают, они начинают течь.
Следующими элементами ходовой, которые требуют замены к 40 тыс. км пробега – шаровые опоры. Следом за опорами замены потребуют подшипники ступицы.
После замены амортизаторов, опор и подшипников, расслабляться не стоит, чуть позже, примерно на 55 тыс. км начнут давать о себе знать, а также требовать замены внешние шарниры равных угловых скоростей – ШРУСЫ.
Основной элемент трансмиссии – коробка передач в целом значительных проблем не доставляла. Однако часто возникала такая неприятность, как сложность включения второй передачи.
С приводом управления КПП тоже не все в порядке, слабым звеном привода являлась пластиковая втулка кулисы. Ну и в общем владельцы отмечают слегка повышенную шумность работы коробки.
Другие распространенные неисправности ВАЗ 2110 смотрите на фото ниже.
Датчики и их неисправности
Отдельно следует сказать о датчиках ВАЗ-2110-2112. Количество их значительно возросло после применения инжекторной системы питания силовых установок. О каждом датчике следует указать отдельно.
Датчик положения коленчатого вала.
Этот датчик вполне надежен и редко выходит из строя. Но если и выходит, существует ряд признаков, указывающих на это.
При неработающем датчике силовой агрегат плохо запускается, работает неустойчиво, сам агрегат теряет мощность и возникает детонация при работе. Устраняются проблемы с работоспособностью датчика путем его замены.
Датчик дроссельной заслонки.
Еще один датчик, который используется на авто 10-го семейства – датчик положения дроссельной заслонки.
Если этот датчик выходит из строя начинаются проблемы с двигателем на разных режимах работы. Так, на холостом ходу могут повыситься обороты двигателя, возможна периодическая остановка мотора во время переключения передач, нестабильные обороты на всех режимах работы.
Датчик положения дроссельной заслонки тоже не ремонтируем и при его неисправности – заменяется.
Датчик массового расхода воздуха.
Если он засорен, тоже может оказывать значительное воздействие на работу силовой установки.
Проблемы с этим датчиком выливаются в увеличение расхода топлива, затрудненный запуск при прогретом моторе, потерю динамики и мощности.
Из-за этого данный датчик выходит из строя чаще других, но можно вначале попытаться восстановить его путем очистки. И только после того, как очистка не помогла, производиться его замена.
Работоспособность этого датчика восстановить невозможно, при неисправности он заменяется.
За контроль работы силовой установки отвечает регулятор холостого хода.
Его неисправность всегда выливается в нестабильные обороты двигателя на разных режимах работы, но в первую очередь – на холостом ходу.
В целом неисправности этого датчика часто путают с неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, но есть одно отличие.
Как и у ДМРВ, возможно засорение регулятора продуктами, находящимися в картерных газах. Но в отличие от ДМРВ, регулятор не подвергается чистке, его просто заменяют.
Вывести из строя его может нагар, который образуется на поверхности головки датчика. В результате двигатель будет работать нестабильно, расход повысится и т. д. Замена его не составит труда.
Имеется и еще один датчик, который не относится к силовой установке – это датчик скорости.
Находится он на коробке передач.
Отвечает он за показания спидометра и одометра. Надежность этого датчика невысока, и проявляется неисправность неверными показаниями спидометра.
Что касается электрической части авто, то самыми слабыми у ВАЗ 2110 — 2112 являются генератор и механизмы подъема стекол.
Генератор у этих авто редко выхаживает более 60 тыс. км.
Неисправности генератора проявляются в прекращении запитывания бортовой сети авто.
Устраняются они зачастую только его заменой, хотя все же некоторые элементы последнего поддаются ремонту.
Салон и кузов
Еще одним минусом в салоне является система отопления и вентиляции. Печка салона очень часто прекращает выполнять свои функции.
Ну и напоследок – кузов.
Из основных проблем с кузовом можно отметить слабую антикоррозийную обработку днища, а также отсутствие заглушек технологических отверстиях, из-за чего в этих отверстиях часто образуется коррозия.
Дополнительно коррозия может появиться возле уплотнителей лобового стекла. Это касается всех моделей 10-го семейства.
Что касается моделей 2111 и 2112, то проблем с кузовом у них больше, чем у седана.
У ВАЗ-2111 при закрывании задней двери возможно разрушение катафота. Также на рейлингах у этой модели быстро облетает краска, особенно на передних стойках.
Отзывы владельцев
Но если брать в целом данное семейство ВАЗов показало себя неплохо. Конечно, многие характеризуют автомобили ВАЗ-2110, 2111, 2112 только с отрицательной стороны, но есть и достаточно автовладельцев, которым эти автомобили по душе.
Один из таких владельцев указывает на хороший приемистый двигатель, который позволяет хорошо себя чувствовать при обгонах и маневрах.
Второй автовладелец указывает, что при правильном подходе автомобили этого семейства очень даже надежны, только нужно ухаживать за ними.
Третьему нравится, что расход топлива у ВАЗ-2110 не такой уж и большой, да и не особо эта машина чувствительно к качеству топлива.
А четвертому автовладельцу по душе, что стоимость содержания авто невысокая, и запчасти достать очень легко.
У противников этого автомобиля аргументов тоже достаточно.
Первому не нравится слабая коррозийная устойчивость кузова, особенно возле уплотнителя лобового стекла.
Третий указывает на вечные проблемы с отоплением салона, причем больше всего неудобства в данном вопросе доставляет не само возникновение неисправности, а сложность ее устранения.
А четвертый отмечает общую слабую надежность автомобиля, поэтому ВАЗ-2110 постоянно требует вложений.
Не смотря на все проблемы и неисправности с ВАЗ 2110 – 2112 и противоречивые отзывы об автомобилях, стоит отметить, что машины этого модельного ряда до сих пор пользуются популярностью в народе.
Наверное, это обусловлено тем, что все же цена этих машин, простота эксплуатации и дешевизна технического обслуживания берет вверх над всеми остальными негораздами.
Если раздувает расширительный бачок системы охлаждения автомобилей ВАЗ, не важно какие это модели 2110,2112,2114, 2115 или другие, первое, на что стоит обратить внимание – крышку в которой стоит редукционный клапан для сброса лишнего давления. Т.е. давление не сбрасывается и бачек из-за этого расширяется.
В первую очередь
Попробуйте заменить крышку на новую или взять на время проверки заведомо рабочую.
Обратите внимание, как сильно раздувается бачок. Если не значительно и видно, что не из-за избыточного давления, при этом вы являетесь владельцем ВАЗ 2110-12, то не стоит сильно переживать, так как для таких авто это считается нормой.
Дело в том, что новые бачки для таких автомобилей имеют безреберную конструкцию и изготовлены из пластмассы, которая не сильно хорошо держит форму, поэтому со временем их начинает раздувать.
Хорошо себя зарекомендовали расширительные бачки от Ланоса, Приоры, Нексии их часто ставят вместо Вазовских.
Если же бачок раздувает сильно и при этом его рвет, даже после замены вместе с крышкой, то обратите внимание на следующие моменты:
- Закипает ли ОЖ;
- Какого цвета масло в картере двигателя;
- Если ли в бачке газы из камеры сгорания;
- Какое давление в системе охлаждения;
- Качество самого бачка.
Газы в расширительном бачке
Наличие газов в расширительном бачке указывает на то, что прогорела прокладка ГБЦ, все признаки этой проблемы. Это одна из основных причин, почему его может раздувать.
Прогорание прокладки могло произойти по причине перегрева двигателя, если конечно не настал срок его капитального ремонта, так как именно на 150 – 250 тыс. км. пробега рассчитан срок службы этой прокладки.
Но тут есть важный момент — бачек не будет расширятся, если исправен клапан в крыше, так как избыточное давление все равно будет сбрасываться, а вот перегреваться двигатель будет. Но, если поток газов очень сильный, то клапан не будет успевать стравливать давление и бачок в итого все равно раздует и даже разорвет.
Для того, чтобы выявить наличие газов в системе охлаждения необходимо:
- Визуально осмотреть ОЖ в бочке при работающем двигателе и убедится в наличии или отсутствии пузырьков. Если пузыри есть, то скорее всего прокладка пробита.
- Более точный метод – использование газоонализатора. Прибор точно укажет на наличие газов.
- Применить надувные шарики или аналоги (ну вы поняли). Шарик надевается на горловину бачка и крепко привязывается нитками. Заводить двигатель нужно на холодную, пока еще не начала сильно расширятся нагретая ОЖ. Если изделие быстро надувается, значит в систему охлаждения поступают выхлопные газы, это возможно только через прокладку ГБЦ.
- Проверьте компрессию в двигателе. Если у автомобиля пробег не сильно большой, то компрессия должна быть в норме, так как цилиндропоршневая группа еще не износилась. А вот если пробита прокладка под ГБЦ, то коммпрессометр покажет показания ниже нормы.
Также можно проверить в районе какого цилиндра пробита прокладка. Для этого нужно через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением, при этом крышка бачка должна быть снята.
При пробитой прокладки ГБЦ будут видны пузырьки в бачки и шипение воздуха.
Давление в системе охлаждения проверяется с помощью манометра на 3 атмосферы. Для это нужно сделать тройник и подключить к нему прибор.
Завести автомобиль и наблюдать за показаниями. Показания больше 1.5 атмосфер уже должно насторожить, 2 – не каждый бочек выдержит.
Кипение охлаждающей жидкости
Если закипает тосол (антифриз), то убедитесь:
- Работает ли вентилятор радиатора и когда он включается – может быть неисправен датчик;
- Работает ли термостат – ОЖ двигается по малому кругу постоянно, тем самым не охлаждается;
- Исправна ли помпа;
- Не забита ли система охлаждения включая и радиатор;
- Не завоздушена ли система.
- Исправен ли клапан на крышке – пониженное давление в системе может вызвать преждевременное закипание тосола.
Что касается завоздушенности, то, к примеру, у ВАЗ 2110, 2111, 2112, из опыта их эксплуатации, система практически не завоздушивается благодаря особой конструкции.
В других автомобилях при замене ОЖ воздушная пробка может оказаться в печке и со временем дать о себе знать перегревом двигателя и прогоранием прокладки ГБЦ. Тут важно следить за показаниями приборов.
Цвет масла
Если в картере двигателя обнаружилась эмульсия серо-белого цвета, то значит ОЖ попала в масло, при этом ее уровень уменьшиться, а масла повысится.
Это могло произойти по причине прогорания прокладки ГБЦ, но не факт, тут нужно проводить дополнительную диагностику.
Как правило, сначала меняется крышка, потом бачок, а уже потом, если последний все равно раздувает, при необходимости прокладка ГБЦ. Но важно понимать, менять крышку нужно на заведомо исправную, сейчас много выпускается брака.
Проверяем качество бачка
Для этого необходимо заглушить сливное отверстие в бачке, плотно закрутить крышки и в схему подключить манометр. Воздух подается под давлением компрессором.
В ходе проверки проверяется какое давление держит бачок и на каком этапе срабатывает клапан.
Почему тосол лезет через крышку?
В случае перегрева двигателя или раздувания расширительного бачка многие не опытные водителя бегут сразу открыть крышку и очень сильно удивляются, а многие и пугаются, вытекающему под давлением тосолу.
Мы сразу успокоим вас – это нормально. Дело в том, что при закрытой исправной крышки бачка в системе охлаждения создается давление равное 1.5-2.0 атмосфер. При этом из физики все мы знаем, что температура закипания любой жидкости прямо пропорциональна окружающему давлению. То есть, чем выше давление, тем выше температура закипания.
Поэтому давление выше атмосферного в системе охлаждения создается специально, чтобы тосол закипал не при 100 0 С (1 атм.), а при 115 0 С (1.5 атм.) и 120 0 С (2 атм.).
После того, как заглушен мотор и открыта крышка, происходит процесс выравнивания давлений, жидкость перетекает от большего к меньшему, при этом она продолжает расширятся, так как двигатель еще некоторое время продолжает набирать температуру, т.е. точка начала его остывания еще не пройдена.
Если тосол закипел, значит произошел перегрев двигателя. В данной ситуации открывать крышку нужно не сразу, так как ОЖ может под давлением выплеснуться на руки и лицо — ожог неизбежен. Как раз в такой ситуации, когда не рабочая крышка бачка последний может раздуться.
У кого какие были жизненные ситуации пишите в комментариях. А также задавайте вопросы.
Всем привет! Сегодня, я расскажу как правильно удалить адсорбер на ВАЗ 2110-12.
Для начала, немного предыстории. Всё началось с того, что однажды я снял локер, с заднего левого крыла и увидел там протертые, забитые грязью шланги и какую то ёмкость, которая как потом выяснилось, оказалась сепаратором. По состоянию шлангов было понятно, что адсорбер свою функцию не выполняет, а лишь "почем зря" трещит клапаном. Уже тогда закрались первые мысли о том чтобы избавится от этого устройства. Недавно в связи с переходом на ДАД, мне пришлось перейти на спортивную программу управления двигателем, в которой адсорбер не задействован. Я так и не понял, то ли настройщик посчитал не нужным его включить, то ли прошивка не позволяла это сделать, но так или иначе, я решил полностью удалить адсорбер из под капота.
Процедура удаления адсорбера не сложная, но есть некоторые аспекты, которые надо знать.
Первым делом снимаем сам адсорбер, вместе с двусторонним клапаном.
Шланг, который идет от бензобака глушим и убираем в сторону.
Разъем, который шел к клапану адсорбера, аккуратно приматываем к жгуту проводки и прячем под декоративной крышкой ДВС. Удалять разъемы и шланги нет смысла, они не мешают, а при необходимости можно будет вернуть адсорбер назад.
Важный момент, так как шланг идущий от бака теперь заглушен, в крышке бензобака следует просверлить отверстие диаметром 1-2мм. Я снял заглушку личинки крышки, и просверлил отверстие под ней. Потоку воздуха это не мешает, а от лишней грязи защитит.
Вывод: Без особой необходимости удалять адсорбер нет смысла. В моем случае, поводом послужили перетертые шланги в районе сепаратора и то, что адсорбер был отключен в прошивке. После удаления адсорбера, запаха бензина ни в салоне, ни под капотом нет. Запах бензина, чувствуется только в районе крышки бензобака.
Освободилось место под капотом, упростился доступ к ремням и роликам.
Немного сбросил лишний вес.
При открытии крышки бака, теперь нет шипения, давление в баке всегда равно атмосферному.
Каких либо существенных минусов не обнаружил.
Ассаламу алайкум…терпения братья, самое главное сабр.
Итак сегодня запись будет о тормозных трубках и регулятора тормозного усилия ( колдуна ). Машина у меня 2000 г.в. прошлый хозяин машины говорил что лет 5 на ней ничего не трогал…сегодня мне показалось что на ней не 5 лет а все 17 никто ничего не трогал. Ехал по трассе и вдруг загорелся индикатор малого уровня тормозной жидкости, хорошо что датчик сработал… это первая машина у меня на которой этот датчик был исправлен.)). Оказалось калдун пропускает жидкость. Пришлось заглушить задние тормоза.
Здесь на фото закрыт переднее левое калесо. Таким вот образом закрыл два выхода с цилиндра которые идут назад, хорошо что эти закглушки были ссобой .
По пути заехал в магазин. Жаба задушило купить калдун за 980 руб. поэтому купил переходники по 20руб. чтобы соединить трубки на прямую без колдуна. Приехав домой начал демонтаж колдуна. Начал откручивать трубки …и хрясь трубка поломалось как стеклышко. НИ ОДНА трубка не открутилась целой, все тормазные трубки были ржавые. Уже вечерело…искать другую машину чтоб поехать в магазин было поздно…пришлось опять ехать на своей только на передних тормозах. Магестральные трубки новые не нашёл все магазины по близости объехал нигде не было. Пришлось ехать на разборку…но и там на десятку этих трубок не было. Купил на разборе магестральные трубки ( от главного цилиндра до колдуна которые идут ) от 2114 сказали должны подойти. В магазине купил остальные трубки, а именно:
Трубка тормоз.задняя левая-70р
Трубка тормоз.задняя правая — 70р
Шланги тормозные задние 2шт — 140р
Трубка тормоз. с регулятора — 100р
Тормозная жидкость 2шт -160 р
Масленки для прокачки тормоз. 4шт -60р
Приехав снял все старое и поставил все новое. Трубки магестральные от четырём оказались длиннее десяточнях, закрутил в круг лишнее и запихнул в полость которое освободилось после снятия колдуна.
Читайте также: