Как утеплить уаз хантер

Обновлено: 07.01.2025

Что касается ликвидации шума он же шумоизоляция автомобиля УАЗ своими руками - не в салоне, а в гараже, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа - можно пробовать лечить. Мои наблюдения - источник шума №1: выхлопной тракт - неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых - это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне - на УАЗ 469 вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне - лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом "козле" пока не замечено.

Работы по шумоизоляции в салона автомобиля УАЗ 31519, 469

Звуко - и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху - лист оцинковки. (лучше асбест класть не на "сухую", а мазать, например, силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать, соответственно ржаветь быстрее, а с клеем - нет.

В перспективе - обработать салон изнутри виброизолом. Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем: на скорости 80 - 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил на уши.

Двойной дверной уплотнитель и электровентилятор двигателя (у меня стоит два). На трассе начинают включаться при температуре воздуха выше 25 градусов. А до этого - молчат. А пол я замазал поролоновой крошкой с битумной мастикой - получилась целиковая пористая масса. И звукоизоляция и антикор.
А еще вот есть мысль перенести основной глушак под зад - и "брюхо" подтянется, и выхлопной тракт после резонатора увеличится. Опять же температура глушака понизится - стало быть оцинковка точно выдержит.

Я сверху ковриков положил оцинковку 0.8 мм - цельным куском, а уж на нее линолеум - подвернулся просто обалденный - strong-6 - он в казарму идет и 10 лет гарантии.

Шумоизоляция, виброизоляция и теплоизоляция салона автомобилей УАЗ

Взяв себе этого "крокодила" (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной. С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от "шестерки" (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить).
Теперь самое главное. Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа "Пенофлекс" (Никогда не используйте "Макрофлекс" для гидроизоляции - он гигроскопичен.). Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум - это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать.

Наклеил на капот, тоннель коробки передач, на перегородку двигателя и салона с той и другой стороны, положил на пол коврики из микропорки. От печки не плавятся, в салоне стало заметно тише. Клеил на Пенофлекс.

У меня УАЗ-31514. После приобретения утеплил следующим образом.
Содрал все заводское. Купил тепло- звукоизоляционный материал, выпускаемый по лицензии (аналог японского). В инструкции было написано, что данный материал водо-, бензо-, маслостойкий; теплопроводность как у бруса толщиной 6 см, или как у 20 см кирпичной кладки. Данный материал толщиной 8 мм постелил на голый пол. До этого все дырки на полу заполнил строительной пеной. На заказ сшил по заводским размерам утеплители из войлока и черного кожезаменителя. На пол просто постелил, а на боковые стенки, двери боковые и заднюю дверь закрепил на саморезах. У машины черная пластмассовая панель, ниже стекол все черное и красиво смотрится. Подкапотное пространство также хорошо утеплил, между капотом и крылом приклеена полоска резины, на решетке радиатора "намордник" из войлока, прошитого черным кожезаменителем. Когда теплеет, открываю специальную "форточку". Некоторые утепляют двигатель и снизу. Черным широким пластырем заклеил щель между лобовым стеклом и кузовом. В салоне тепло и тишина, слышна только работа вентилятора печки. Даже не самого вентилятора, а выхода воздуха из печки.
Сделал так, чтобы забор воздуха для печки был из салона. Когда на улице -40..-50, это существенно помогает. В первые годы ставил двойное стекло, а сейчас лень и не делаю. Когда езжу по городу, хватает - лобовое стекло не затягивает. Живу в Якутске. В конце прошлого года несколько дней было -51. Отец на своей машине между передними сидениями поставил дополнительную печку, но мне кажется, что у меня теплее. По крайней мере, в прошлом году он ехал 820 км по зимнику и заморозил картошку, а я нет. Правда, он ехал, когда было -50, а я когда -40. Утепление двигателя дает также хороший звукоизоляционный эффект. Так, когда машина работает, стоя спереди (на улице) ничего не услышишь. Правда, когда открыт воздухозаборник, слышен звук засасывания воздуха. Только при перемещении назад, по звукам из выхлопной трубы понимаешь, что машина работает.

Я сделал шумоизоляцию в кабине ("санитарка" 3962). Покупаешь листовую шумотеплоизоляцию (примерно сантиметровый пеноматериал и с одной стороны фольга). На кабину нужно метра 4. Я клеил Моментом, но можно и на антикормастику класть, нужно только быстросохнущую взять. Покрыл капот, пол, перед. Шума стало гораздо меньше. Еще проверь щели между капотом и тем, на что он ложится. Небольшая шель сильно увеличивает шум. Если у тебя печка старого образца, замени в ней моторчик на 25 ваттный (такой же, как в салонной печке).

Ездил в Иваново (фирма "Стандартпласт") ставить шумоизоляцию, поставил. Стало тише, но очень уж дорого, всем советую делать все-таки самим, покупая не готовые выкройки, а только материал (ребята делают хорошо, но специализируются все-таки по другим машинам).

Я стелил ковролин, и предусмотрел такой поворот событий:

всё очень хорошо зашкурил
слой антикора
решётка под ковролин я использовал 2 радиатора от 2-х холодильников. Один разрезанный пополам под ноги водителю и пассажиру, второй под ноги на заднее сидение и тоже разрезанный.
пенополиуритан (или как там его правильно) толщиной 10 мм
собственно ковролин.

После влажного сезона под резиновыми ковриками ковролин сырой :( все течи пока не победил. но подняв коврик и подержав машину с открытыми дверьми на солнышке высыхает за 1 час. Под ковролином высыхает просто-так, так как пенополиуритан влагонепроницаемый и сверху воды попадает мало, а решётка (она как-бы даже и двойная обеспечивает вентиляцию. Единственный минус это пришлось помудрить чтоб педаль тормоза не упиралась в этот пирог, и педаль газа пришлось подрегулировать.

В качестве тепло-шумоизоляции в салоне буханки использовал пенопласт. Капот и его боковинки изнутри оклеил поролоном толщиной ~30 см. Пенопластом же утеплил боковую и задние двери (его только подрезать надо по месту, что бы он нормально прижимался обивкой). На кожух моторного отсека, который в салон выступает, соорудил чехол из кожзама и 3-х слоев старого одеяла, то же проделал и с тоннелем между водителем и пассажиром, потолок утеплил синтепоном. После сих мероприятий кузов (1984 г. в.) стал греметь меньше, на мой взгляд, чем ВАЗ-21093 2001 г. в.

Фото: пример настилки линолеума в багажный отсек

Машина УАЗ 31602 весь материал покупал в этой конторе (они являются его производителями): "РОСЭКОПЛАСТ" (изоляционные, гидроизоляционные материалы - продажа, производство; герметики - продажа, производство) - 117071, Москва, Орджоникидзе ул., д. 12, ф. 954 4048, т. 955 2030. По выходным они по моему не работают, да и в будни лучше предварительно договориться по телефону. Всё делал сам. Работка, прямо скажем, не сахар. Виброизоляция режется очень тяжело. Резал большими портными ножницами (другого ничего не было). Руки и поясница потом изрядно болели. Пальцы в порезах. Обязательное условие - это предварительное обезжиривание поверхности ацетоном или растворителем. Вонь естественно еще та! На весь пол положил виброизоляцию с метализированной пленкой. На арки колес, крышу, задние крылья (полости) и боковые стойки - такую же, только без пленки, просто черную. Первый день укладывал один, часов 10. На следующий день в двоем с женой часов 5-6. При всей кажущейся простоте работа оказалась совсем не быстрой. Разборка и сборка салона отняла очень много времени. Особенно помаялся со съемом тоннеля вокруг ручника и бара. Правда сиденья передние не снимал. Всю родную, зеленую "типа шумоизоляцию" выкинул нафих. ВНИМАНИЕ. Перед разборкой салона обязательно запаситесь расходными материалами (пластиковые пистоны (с большой круглой шляпкой, по типу мама с папой)легко были куплены в ближащем магазине и пистоны для обшивки дверей (покупал несколько вариантов, лучше выбирать с ребрышками пожестче). Покупайте их побольше, особенно которые со шляпкой, они очень ломучие! Берегите белые (прозрачные) пистоны, которые держат потолок, таких в продаже не видел! Потолок обратно ставить одному очень тяжело! Тщательно запоминайте процесс разборки салона и четко соблюдайте его при обратной сборке!
После проведенной виброизоляции, даже посторонние люди говорили с заметном снижении шума в салоне, хотя я им об этом не говорил.

Шумоизоляция, виброизоляция, теплоизоляция УАЗ

Вся процедура заняла опять два-три дня. Но в этот раз я разобрал салон почти полностью. Снял всё, кроме приборки. На пол, крышу и пластиковые панели (задних арок, тоннеля ручника) положил материал, очень похожий на тот, который стоит на капоте, т. е. поролон с метализированной пленкой с одной стороны и клеющей поверностью с другой. Толщина примерно 15 мм. Во все двери, включая заднюю, и во все другие доступные места положил белую тепло изоляцию, толщиной 1,5 -2 мм. Очень липкая собака! Чуть зевнешь - и всё, хер отдерешь. Спасался с помощью подсолнечного масла, которым периодически намазывал руки. Все три вида использованной изоляции самоклеющиеся, отдираешь пленку и приляпываешь. Большими кусками лучше не пытаться приклеивать (последствия см. выше), особенно это актуально в дверях.

К сожалению, не смогу Вам точно сказать, как называются эти материалы, поскольку названия их очень созвучны, виброфол, виброзол, виброкол и т. д. и т. п. На весь материал я потратил порядка 100 долларов. Готовый комлпект (резать ничего не надо) на "Жигули" стоит тоже 100 долларов. Расход материала примерно таков:

15-мм материала нужно всего порядка 4-х листов (в 1 листе 2 кв. м), это весь пол и потолок. Цена примерно 14 у. е. за лист;
виброматериал с металлической пленкой (на пол который) 2-х листов достаточно, т. е. 4 кв. м цена за лист около 10 у. е.;
виброматериал черный (потолок, двери, арки колес) без металлической пленки 2-х листов достаточно, цена порядка 8 у. е.;
белой теплоизоляции купил с перпугу до. и обклеил ею всё, что только можно, благо она самая дешевая - 4 у. е. за лист, валяется теперь на даче метра 2 наверное.

Шум снизился значительно, сначала даже было непривычно. Когда идет дождь, капель, падающих на крышу, не слышно совсем. Двери при закрытии больше не звенят как тазики, особенно задняя. Можно спокойно разговаривать даже на большой скорости.
Да, забыл сказать - самый большой гимор - это после укладки материала на пол прикручивать к полу пластиковые накладки, как около всех дверей, так и задних арок. Шилом тыкаешь, пока дырку не найдешь. На саморезы с удовольствием накручивается коврик. С обычной отверткой там делать нечего, лучше дрелью и или шуруповертом. Всю проводку лучше под изоляцию не класть. После сборки неожиданно сдох аккумулятор - оказывается, размозжил проводок сигнализации на датчик открытия задней двери, который шел аккурат около барашков крепления задней сидушки (те, что на полу).

А где купить туристические коврики для утепления?

Алюминиевый профнастил

Накладки из алюминиевого профнастила на пол УАЗ 469 взамен резиновых ковриков и на пороги. Ноги больше не скользят.
Технология такова. Сначала обдираешь старый антикор и битумные коврики, металл зачищаешь как можно лучше (я делал болгаркой со щеткой), потом приобразователем ржавчины (у меня был BBF) когда высохло, протер ветошью и в три слоя положил резино-битумную мастику Боди-930 слегка разбавив ее бензином, на третий не просушенный слой мастики положил слой кровельного материала - гидроизола (бутербро из двух слоев полиэтиленовой пленки с битумом внутри), когда все высохло, привинтил сверху листы алюминия. Пол у нас неровный, так что зазоры способствуют проветриванию и вода не застаивается. А гидроизол неплохо защищает кузов от воды, и если хорошо приклеен - должен служить долго (крыши живут не менее 7 лет). Помимо прочего, гидроизол является неплохим подавителем вибрации.

Где купить алюминиевый профнастил, армированный алюминиевый лист

Если в Москве - то в компании "Алрос".
Из Москвы, после съезда со МКАД в Химки первый поворот направо (узенькая Спартаковская улочка
Справа будет забор с воротами, над ними надпись "Алрос". С паспортом в проходную, выписывайте пропуск (говорите что в Алрос) на себя и если надо на машину. Далее проходите на территорию, в здание, по указателям на 2 или 3 этаж. Оплачиваете. Нам лучше всего подходит "Лист рифленый 1,5х1200х3000 АМг2нр" - гнуть проще. Если надо порезать лист, то сразу же оплачиваете резку, но можно договориться на месте :)

УАЗ салон АвтоГЕРМЕС - официальный дилер в Москве! УАЗ Патриот дизель в Москве от автосалона АвтоГЕРМЕС.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

На работе мне перешел ХАНТЕР с пробегом в 7тыс
ездил в нем пассажиром прошлой зимой, замерз ну очень очень сильно.
Так как ближайшие пол года кататься мне на нем, хотелось бы утеплить его как-нить. Подскажите плс местоположение основных дырок, и как их заткнуть. Знаю что печка в машине стоит НАМИ, не родная, но все равно холодно :(
На форуме рыскал но ни чего путного не нашел, может знаете где написано?

На работе мне перешел ХАНТЕР с пробегом в 7тыс
ездил в нем пассажиром прошлой зимой, замерз ну очень очень сильно.
Так как ближайшие пол года кататься мне на нем, хотелось бы утеплить его как-нить. Подскажите плс местоположение основных дырок, и как их заткнуть.
На форуме рыскал но ни чего путного не нашел, может знаете где написано?

печку включать не пробовали? греет она хорошо. хоть окна открывай

во блин ! да везде дует с завода , все стыки надо герметить , двери /надставки регулировать , а печка и родная греет ! даже на дизеле

работал на хантере зимой холодно было,очень дуло прямо из по печки. там печка на 2 винтиках держится,подкрутили и стало комфортно,а потом поставили печку от газели между передними сиденьями и стало счастье!! даже то что из дверей чуток сечёт не помеха :) щас езжу на т4,утеплял его строительным мягким утеплителем он на клею, тепло и тихо. и не дорого.

Город и регион какой? а то может дальний север и там -50-60 градусов :)
Если в типа МСК или Питер или схожая широта и неособо холодные зимы то посмотри печку почему плохо греет.
Да ещё картонку перед радиатором с наступлением холодов, войлок ковёр на двигло(если север совсем).
Ну ипечка работает по прниципу.. над оподнять воздухозаборник и включит ьвентилятор, тогда тепло. закроешь воздухаборник, холодно. и краник печик открыть с холодами. (ну думаю ты об этом знаешь, просто напомню мало ли кто не в курсе).
Негреть может изза воздушной пробки в системе охлаждения. Смотри тех. разделы.

В штатной комплектации Хантер очень тёплая машина. Скорее всего что-то действительно не так с печкой. Тем более раз не родная, мало ли что при установке не так сделали.

По моим ощущениям, переднего пассажира продувает в основном через крыло, т.к. оно ни чем не прикрыто. Можно туда напихать чего-нибудь и прикрыть куском ковролина. В остальных местах на Хантере (да еще и с таким малым пробегом) всё должно быть неплохо уплотнено.

Ну и да, если регион северный, то проблема не в щелях, а просто в том, что всюду надо второй слой утепления класть. Класть до тех пор, пока количество не перейдёт в качество.

В штатной комплектации Хантер очень тёплая машина.
угу, если ты живешь в южном регионе или в Африке :).. Какая она, нафиг, теплая - это решето полнейшее, с дырами везде, где только возможно.

Скорее всего что-то действительно не так с печкой. Тем более раз не родная, мало ли что при установке не так сделали.
Единственное, что там можно сделать не так (в печке НАМИ), это недокрутить ее, тем самым как бы оставив зазор между улицей и салоном.

Кстати! Посмотри положение заслонки забора воздуха с улицы, может она открыта на печке.

А вообще, если у тебя северный регион (Сибирь и т.дю), то обратись к Бостону, он тебя научит уму разуму (и про двойное остекление расскажет и про печки и т.д., т.к. он с Якутии) :).
Если средняя полоса России, то мне хватает такого набора: НАМИ-4, полная вибро-шумо изоляция салона (вибропласт, пенофол, местами в 2 слоя), проливка шва рамки лобового стекла герметиком (заодно свист при езде ушел). Сейчас планирую полностью поменять уплотнители дверей, т.к. штатные похожи уже на черти что, и добавление уплотнителей на надставки и, особенно, заднюю дверь, т.к. езда по пыли показывает полное отстутствие какой либо герметичности, даже мало-мальской.

угу, если ты живешь в южном регионе или в Африке :).. Какая она, нафиг, теплая - это решето полнейшее, с дырами везде, где только возможно.
г. Московский, МО. Зимой через минут 20 можно в одной толстовке ехать. Впрочем, определение тепло/холодно дело очень субъективное. И размер щелей, вероятно, для каждого уазика также уникален. Но по сравнению с классическим козликом хантер значительно теплее, хотя бы в силу кучи уплотнителей и ковролина.

Я первою зиму в на новом хантер просто задубел,был не плотно прикручен короб печки,и холодный воздух шел в обход радиатора в щель.поставил ровно и загерметизировал все щели короба печки .жара,особенно если снег по буфер.

Мой новодел, так сказать. Увидел у себя, случайно, что уплотнители местами прилегают к двери с зазором. Детальное изучение всех периметров дверей повергло меня в ужас. По этому был куплен оконный уплотнитель D-профиля (8мм) и все периметры изнутри были им проклеены. Ожидания превзошли сами себя - во превых стало теплее раза в 2 (особенно после герметизации двери задка - там сама печальная картина была), а во вторых пропал свист на запредельных скоростях :). В совокупности с шумо\вибро и печкой НАМИ, теперь в салоне можно хоть сауну устраивать!

г. Московский, МО. Зимой через минут 20 можно в одной толстовке ехать. Впрочем, определение тепло/холодно дело очень субъективное. И размер щелей, вероятно, для каждого уазика также уникален. Но по сравнению с классическим козликом хантер значительно теплее, хотя бы в силу кучи уплотнителей и ковролина.
Спорный вопрос. У меня на 315196 (с брезентом, тот же "козлик"), при температуре +1-2 пока еще окно надо приоткрывать и вентилятор отопителя чаще приходится держать в положении выключенно. Жарко. При -20 возможно будет прохладно, но ни как не холодно. Хотя. жизнь покажет.

Спорный вопрос. У меня на 315196 (с брезентом, тот же "козлик"), при температуре +1-2 пока еще окно надо приоткрывать и вентилятор отопителя чаще приходится держать в положении выключенно. Жарко. При -20 возможно будет прохладно, но ни как не холодно. Хотя. жизнь покажет.

Да я и не спорю, что вопрос спорный :) Мало того, что машины, так ещё и люди разные. Что одному холодно, то другому ещё тепло.

З.Ы.: кстати на 315196 ведь катализатор есть? Говорят, что он не только выхлоп очищает, но еще и работает в качестве подогревателя пола под водителем :)

З.Ы.: кстати на 315196 ведь катализатор есть? Говорят, что он не только выхлоп очищает, но еще и работает в качестве подогревателя пола под водителем :)
Экран стоит, так же как и на иномарках. Даже при +30 я не расплавился.

А как снимается обивка потолка? Похоже между ней и крышей ничего нет. Надо бы утеплителя (шумоизоляции) подложить.

Здраствуйте, подскажите пожалуйста что придумать что бы с дверей не задувало в салон, когда ездишь вся спина от лопаток до поясницы продувается, так как зима близко хотелось бы как то его утеплить, вопрос только как.

Да ничего особого. Отрегулировать двери: на кузове резиновый упор на 2-х винтах регулирует насколько плотно дверь может прижаться к кузову + надставка двери тоже играет роль (её тоже можно приоткрутить и регулировать степень прилегания к уплотнителю). Ну и уплотнители. Кто-то просто регулярно меняет родные (как я например), кто-то ставит от других машин (я слышал от Жигулей). В принципе и всё. Ну и зимой периодически смазывайте уплотнители хотя бы снизу у подножки - там чаще всего примерзает и отрывается. Смазать чем есть под рукой - сало, вазелин из аптеки, графитная пудра (никогда её не видел), силиконовая смазка.

Там поролон наклеен.Но нормальная шумка и теплоизоляция по любому лучше.А по снятию обивки в сети видео полно.

Особой тишиной в своем салоне Уаз Хантер похвастаться не может, хотя конечно по сравнению с моделями из линеек Уаз-469 и Уаз-3151 в нем относительно тихо.

Шумоизоляция салона установленная на заводе представляет из себя листы вспененного полиэтилена не самого лучшего качества толщиной от 5 до 7 мм., которые просто уложены прямо на железо пола под его ковровым покрытием или кое как приклеены изнутри крыши. Несколько лучше обстоит дело с шумоизоляцией капота. А вот виброизоляция есть лишь в нескольких местах.

Шумоизоляция и виброизоляция салона Уаз Хантер процедура вообщем то не обязательная, но весьма желательная, особенно если вам часто приходится ездить на нем на дальние расстояния. Сразу же уйдут множество звуков трансмиссии, снизится слышимый звук двигателя, исчезнет большинство вибраций, и наконец то перестанет действовать на нервы звук капель падающих на крышу во время дождя 🙂

Виброизоляция и шумоизоляция салона Уаз Хантер.

Если хотите достичь максимального эффекта, то лучше брать для шумовиброизоляции не один материал, который сочетает в себе эти качества одновременно по типу два в одном, а отдельные. Если для виброизоляции использовать самоклеящийся материал, состоящий из слоев фольги, битумной композиции и липкого мастичного слоя на каучуковой основе, то бонусом получите дополнительную антикоррозийную обработку, так как такой материал не впитывает влагу и обладает свойством герметика. Шумоизоляция наклеивается уже сверху виброизоляции.

Для осуществления виброизоляции и шумоизоляции салон Уаз Хантер придется разбирать полностью, но оно того стоит, только по той причине, что собирая салон вы заново тщательно протяните все крепления, что само по себе уже устранит часть скрипов и звуков. Не стоит разделять работы на несколько этапов : сегодня шумоизолируем крышу, а вот через полгода все остальное.

Все работы лучше сделать сразу и за один раз, потому что во первых салон придется разбирать всего один раз, а во вторых, раз уж вы решились сделать шумоизоляцию, значит это вам точно надо, так зачем тогда растягивать процесс не понятно насколько по времени?

Еще одним ощутимым дополнительным плюсом станет то, что делая комплексную вибро и шумоизоляцию салона Уаз Хантер вы по сути еще и дополнительно его утепляете. Прогреваться он станет быстрее, а держать тепло дольше.

Кроме шумовиброизоляции крыши, пола и дверей в такой обработке изнутри салона нуждается и перегородка двигательного отсека. Не стоит забывать и про капот. Очень желательно также наклеить шумоизоляцию и внутри корпуса печки, предварительно изнутри обработав его швы и стыки герметиком. Шум вентилятора печки при работе станет более тихим и глухим, что положительно скажется на общем уровне шума.

Например, очень понравилось про термостат от "Жигулей" (особено о том, что он должен быть импортным - Италия, Польша). Но устанавливать его, искать переходники, патрубки, хомуты, все это подгонять. А нельзя ли воткнуть в наше родное "гнездо" что-либо импортное? Оказывается, можно.

Термостат стоял на "Форде" (пикап), на нем написано: "Made in Germany", Т-90. Вошел в наше родное "гнездо" на герметике как миленький (видимо, по умолчанию имеется в виду 2,4 л двигатель. В 2,89 л потребуется подтачивать посадочное место напильником - (У)). Опасался, что не подойдет по температурному режиму - дизелю нужно больше тепла, чем нам, но все прошло нормально. Нагревается быстро, температуру держит мертво. Сначала чуть больше 90 (по прибору), потом на 80 и не шелохнется.

Кроме этого, зимой цепляю "намордник" и утепляю подкапотное пространство, (так как на стоянках глушу двигатель) чтобы меньше выстывал. Хочу поставить основной радиатор от 3160, но пока не нашел в продаже.

Теперь немного об отоплении. Считаю - при эксплуатации машин в регионах, где температура ниже 20, сверхполезно ставить вторую печку. После установки последней можно меньше уделять внимания утеплению и герметизации салона (хотя от пыли тоже хочется защитится). На своем УАЗ-31514 проделал следующее. Снимал отопитель и подгонял, выпрямлял, прочищал, заменял уплотнения. Поставил радиатор отопителя и моторчик от М2141. Только вместо пропеллера поставил турбину с иномарки. Получилось хорошо. Турбина меньше шумит, а воздух гоняет лучше.

Разрезал патрубки, идущие на обогрев лобового стекла, вставил сантехнические пластмассовые тройники и сделал отводы на обогрев боковых стекол. Пришлось высверливать отверстия в пластмассовой торпеде и металлической переборке. Рассеиватели воздуха поставил от иномарки с регулировкой направления потока. Правда, хорошо оттаивают боковые стекла, когда долго едешь, если часто глушишь, то хуже.

Когда снимал родной радиатор печки и кожух, заклеил изнутри все лишние дырки, чтобы воздух шел куда нужно, а не в щели. Хотел чем-нибудь обклеить кожух снаружи, но не стал. Думаю, ухудшится теплообмен. Снял штатный лючок (открывается внизу кожуха) и вставил сдвоенный рассеиватель воздуха от иномарки (обычно стоит на передней панели). Теперь водитель и пассажир могут регулировать направление потока воздуха.

Вторую печку поставил между передними сидениями, соединил с основной последовательно, шланги на полу закрыл "попоной" (прошитые дерматин с утеплителем). Открываю отопление шаровым сантехническим краном. Между сидениями стоит самодельный ящик. Он каркасный, сварен и скручен из алюминиевых трубок и уголков (для облегчения), обшит ДВП и обклеен дерматином (в тон салону). В нижнею часть ящика вмонтирован радиатор отопителя от иномарки(очень компактный, медный, но греет отлично). Моторчик штатный с пропеллером, но мне кажется, шуму будет меньше, если поставить небольшую турбинку. В заднюю стенку ящика встроен сдвоенный рассеиватль (см. выше) и пассажиры на заднем сидении тоже могут регулировать потоки воздуха в разумных пределах.

Аппарат с перечисленными улучшениями эксплуатировался в Магадане в зиму 2001-2002 г. Максимальная температура - минус 32. Результаты положительные. Так же, как многие авторы "азбуки" не привожу подробных описаний и размеров - у каждого Уазмана свои взгляды - куда, что и отчего присобачить, главное идея.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Читайте также: