Как устроена рулевая рейка тойота
Консультации от Слесаря-программиста по рулевым рейкам
Без флуда!
Коротко (по возможности) и ясно выражаем свои мысли (вопросы, проблемы. ) Наш коллега - Антон (Слесарь-программист) - постарается помочь всем по мере возможности.
Некоторые темы от Антона, которые могут быть вам полезны:
Если кратко то достал стук рейки (затяг не помогает), что посоветуете - менять или можно поковыряться. (или забить как все) Может у кого есть опыт разборки, схема. Подскажите, пожалуйста.
Есть неопределенная проблема с рулевой рейкой на тойоте королла 2003 г.в. в 121 кузове. Рейка с эл.усилителем. При движениии и вообще в момент эксплуатации авто никаких звуков или левых движений от рулевого управления нет и проблем я в принципе с рейкой не испытываю (мне комфортно ))), но делая развал, обнаружили небольшой стук с правой стороны, недели через 3 заехал я в другой комплекс типа на диагностику рейки, короче тамошний "спец" обнаружил что рейка перетянута и стук идет не слева на самом деле а справа ). Далее поднавалил, что т.к. есть стук и машина с ЭУР то данная проблема приведет к выходу из строя шестерни привода усилителя ичто-то там еще, не помню уже, вобщем по его словам делать рейку надо было еще вчера и ценник наговорил тож не маленький 1800 снять/поставить, от 3000 до 6500 сам ремонт (неизвестно пока в чем он будет заключаться) и 600 развал. Кто вообще что думает о возможных последствиях данного состояния р/рейки, стоит заморачиваться или нет? Не хотелось бы и щас вывалить деньги, да и позже не желательно угареть на еще большую сумму. Вобщем буду рад любым мнениям.
Да, обманывет "мастер". А перетянутая рейка не стучит. И еще на перетянутой рейке руль плох из поворота возвращается. Так что, если стучит и руль возвращается нормально, то рейка недотянута, т.е. просела пружина.
СТО - в отстой. Даешь повышение технической грамотности населения!
Пробег 150.000 стал замечать стук, снял рейку-на втулке выработки нет! верхний подшипник имел сильный люфт, ездил искал подшипник в японских автомагазинах-их нет! нашёл российский за 60 руб. от генератора. запресовал и ура, стука нет! Незнаю правда на сколько хватит!!
Миниатюры
долго трепал нервы стук в электро рейке, на сервисах каждый раз приговаривали рулевые тяги, от замены ессно толку не было. Все симптомы сводились к люфту втулок (или одной из них). На просторах сети нашел чертежи втулок, выточили мне их из капролактана, выдернул рейку, разобрал, а люфта во втулках то и нету! Вообщем набил рейку новой качественной смазкой (черная в тубе, с молибденом вроде), подтянул немного верхний подшипник вала (он изношен, но решил оставить), и поставил всё на место. Стуки уменьшились в разы, хоть и не ушли полностью. Прошел после этого тыщ 12-15, вроде хуже не становится, правда руль стал чуть тяжелее, но не закусывает и с поворотов возвращается. На сервисах очень неохотно брались за ремонт рейки и гнули нереальные цены, поэтому попыхтел в гараже часа 3 да и сам разобрался, все удачи в решении этого гемора :)
Wermut_, так ведь ты получается не разобрался. Смотри: на втулках износа нет, подшипник ты подтянул, а грохот есть. А меньше греметь стала из-за подтяжки регулировочного стакана.
Слесарь-программист, кстати спасибо, по твоим постам и эскизам-чертежам всё делал. Небольшое постукивание осталось, подшипник то не поменял. Если честно метки не ставил при разборе (ту гайку что можно не снимая рейку подтянуть), и немного поболе затянул гайку НАД подшипником (извиняюсь, больше пол года прошло, кое-что подзабылось). В любом случае при желании и месте всё можно сделать самому, а сервисы заманали. Был реально готов отдать рублей 5-6 за грамотную переборку - ан нет, воротят носом!
Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.
Что такое рулевая рейка
Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.
Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).
Составляющие рулевой рейки
Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:
- приводной вал;
- шестеренка;
- распределитель;
- зубчатая балка;
- корпус с гидроцилиндрами;
- напорные трубопроводы;
- защитные пыльники;
- внутренняя тяга.
В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.
Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.
Принцип работы рулевой рейки
От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .
При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.
Возможные неисправности рулевой рейки
Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.
Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.
Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:
- истирание зубцов шестеренки;
- деформация трущихся деталей;
- трещины, сколы, обрывы элементов вращения.
При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.
ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.
Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.
Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.
Демонтаж рулевой рейки
Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:
Ремонт рулевой рейки
После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:
- В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
- После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
- Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
- Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
- Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
- Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
- Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
- На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
- Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
- На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.
- Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
- Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
- Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
- В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
- На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
- На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
- Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.
После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.
Фотоотчет Ремонт рулевой рейки с ГУР на TOYOTA COROLLA AE100 5A-FE
Миниатюры
Миниатюры
Изображения
Миниатюры
Так молодец однозначно.
Единственный вопрос. Это твой фотоотчет или нет? По фоткам похоже, что просто от куда-то скопировал и тут вставил. Подписи к фоткам одно целое.
Так молодец однозначно.
Единственный вопрос. Это твой фотоотчет или нет? По фоткам похоже, что просто от куда-то скопировал и тут вставил. Подписи к фоткам одно целое.
Фотоотчет мой, единственная заимствованная фотография там, где 31 пункт отчета. По отчету сначала писал текст, потом в фото редакторе(paintnet) вставлял? иначе проблематично подписи к фоткам делать.
Фотоотчет мой, единственная заимствованная фотография там, где 31 пункт отчета. По отчету сначала писал текст, потом в фото редакторе(paintnet) вставлял? иначе проблематично подписи к фоткам делать.
Ну что же. Тогда вдвойне молодец. ;-)
А так нормально подписи тут делать к фото можно. Ничего сложного. Научишься ;-)))
Просто если делать отчет на движке сайта он получится более аккуратным и приятным для восприятия.
дааа, я как то намного проще поступил - купил на разборе за Одну тысячу рублей рейку в сборе, и поменял, Но балку со штанами я не откручивал, открутил тока рейку - легко вынулась и вставилась, А так позновательно - кому нравиться что нить по разбирать-пособирать - вообщем отчет понравился .
а) Нанесите установочные метки на промежуточный вал и нижний универсальный шарнир.
б) Отверните болт и снимите нижний универсальный шарнир.
в) Зафиксируйте рулевое колесо от проворота при помощи ремней безопасности.
4. Снимите передние колеса.
5. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.
6. Отсоедините рычаги поворотных кулаков от наконечников рулевых тяг.
а) Снимите шплинты и отверните гайки.
б) При помощи съемника отсоедините наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков.
7. (Модели 2WD) Отсоедините нагнетательный трубопровод.
8. (Модели 2WD)
Отсоедините возвратный шланг
9. (Модели 4WD)
Отсоедините нагнетательный трубопровод.
а) Отсоедините кронштейн.
в) Отсоедините нагнетательный трубопровод.
10. (Модели 4 WD)
Отсоедините возвратный шланг.
11. Отсоедините стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
а) Отверните гайку, как показано на рисунке.
б) Отсоедините стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
12. Отверните болт и две гайки и отсоедините нижние рычаги от поворотных кулаков.
13. Снимите капот.
14. Вывесите двигатель.
15. (Модели 2WD)
Снимите продольную и поперечную балки в сборе.
а) Отверните два болта и отсоедините переднюю опору силового агрегата.
б) Отверните два болта и отсоедините продольную балку.
в) Отверните три гайки и отсоедините заднюю опору силового агрегата от поперечной балки.
г) Поддомкратьте продольную и поперечную балки в сборе.
д) Отверните четыре болта и снимите продольную и поперечную балки в сборе с рулевым механизмом.
16. (Модели 4WD)
Снимите кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости.
17.(Модели 4WD)
Снимите продольную и поперечную балки в сборе.
а) Отверните два болта и отсоедините переднюю опору силового агрегата.
б) Отверните два болта и отсоедините продольную балку.
в) Отверните три гайки и отсоедините заднюю опору силового агрегата от поперечной балки.
г) Отверните болты крепления рулевой рейки к поперечной балке.
д) Снимите продольную и поперечную балки в сборе.
18. (Модели 4WD)
Снимите рулевой механизм в сборе.
19. Снимите крышку отверстия под рулевую колонку.
20. Снимите промежуточный вал.
а) Нанесите установочные метки на промежуточный вал и вал рулевой колонки.
б) Отверните болт и снимите промежуточный вал.
21. (Модели 2WD)
Снимите рулевой механизм в сборе. Отверните четыре болта и снимите рулевой механизм в сборе с поперечной балки.
Собственно демонтаж рулевой рейки особых проблем не представляет. Скажу сразу, что поскольку рейка для ремонта разбирается, не нужно отмечать положение руля и его штока. Проще потом непосредственно руль переставить, после процедуры развала-схождения. Естесственно нужно запастисть жидкостью для ГУРа. Также рекомендую снять бачок ГУРа и хорошенько его промыть в нем немало всякого мусора.
Вот как выглядела моя рейка:
После демонтажа рейки я обнаружил, что кто-то ее до меня уже трогал. Видимо занимались довольно бесполезным на мой взгляд делом - "подтягивали" регулировочный болт. При этом испортили гайки зубилом. Должен сказать, что одна их контрирующих гаек просто нереального размера, не помню точно, но больше 32.
Непосредственно о разборе рейки. Тут все довольно просто, с торца есть заглушка, а непосредственно на корпусе рейки - прорезь. Вращая заглушку нужно добится того, чтобы в прорезь вылез конец фиксируещего провода. Звучит немного заумно, но на самом деле все легко. Главное знайте - заглушка не на резьбе.
Чтобы извлечь шток рулевой рейки нужно сначала снять управляющий клапан, он держиться на двух болтах. Предварительно нужно снять трубки идущие от корпуса клапана к корпусу рейки. После этого можно вытянуть шток. Вместе с ним снимется и втулка рулевой рейки. На ней резиновое кольцо и фторопластовое кольцо. На фото ее нет. В эту же втулку запресовывается сальник (на фото он с голубой вставкой). Второй такой сальник запресовывается в корпус рулевой рейки; не забудьте перед ним поставить ограничитель хода (металлическая п-образная шайба из комплекта).
Корпус рулевой рейки со снятым управляющим клапаном и извлеченным штоком:
Так выглядит шток рулевой рейки:
На нем скорее всего будет выработка и продольные царапины. Я отдал свой шток на шлифовку - 200 рублей. Самостоятельно довольно сложно это качественно сделать.
Далее меняем уплотнения на клапане управления:
Из корпуса клапана управления выкручиваем клапан повышения частоты оборотов при работе ГУРа на холостом ходу и электронный клапан:
Миниатюры
Читайте также: