Как установить моторчик на стеклоподъемник
При осмотре выяснилось, что на наших авто механизм намотки троса имеет другую конструкцию, отличную от VW Scirocco, и закрыт не металлическим кожухом, а пластиковой крышкой, которая стоит на четырёх пластиковых направляющих и прижата четырьмя металлическими скобами
Дальше я начал прикидывать как можно закрепить электромотор
Поскольку крепить его как в Scirocco в нашем случае не получалось, я решил крепить его через кронштейн (но об этом позже) и начал разбирать механизм намотки троса чтобы добраться до барабана и его оси, для этого я отогнул четыре металлических скобы и аккуратно рассоединил механизм, так чтобы из него не выпал барабан и не размотался трос
После осмотра я выяснил, что по аналогии с Scirocco вал ручки стеклоподъёмника также съёмный, а вот барабан отличается – в нем нет силуминовой вставки, её роль выполняет съёмная металлическая скоба которая вставляется в пластиковый барабан
Сопоставив отверстие в скобе с выходным валом редуктора электропривода (напомню он четырёхугольный), я понял его нужно незначительно доработать – выпилить углы – для этого я разметил их в нужных местах
И доработал скобу в отмеченных местах надфилем, подгоняя плотную посадку на вал
Скоба после доработки
Меня смущали маленькие зацепы, поэтому в четырёх радиальных частях я накернил скобу, что придало отверстию более квадратный вид
Далее я вставил скобу в пластиковый барабан и сделал пропилы в пластике по скобе на нужную глубину вала электромотора и укоротил вал ручки в месте посадки мотора и рассверлил отверстие в пластиковой крышке барабана до диаметра вала мотора (его круглой части)
После этого я собрал механизм предварительно удалив стопорную пружину (для более легкого проворота) и вставив между валом и скобой резинки (чтобы не было щелчков при изменении направления движения стекла)
И начал примерять мотор для разметки картонного лекала будущего кронштейна, электропривод я разместил двигателем вперед, т.к. если если его повернуть назад, то может мешать опусканию секла (хотя я не проверял)
После этого я из картона по месту сделал лекало кронштейна
Для изготовления кронштейна я купил на рынке металлическую перфорированную крепежную планку размером 100*200 мм и перенес на неё форму бумажного кронштейна
И начался довольно трудоёмкий процесс вырезания и выгибания кронштейна (для более точных изгибов в местах внутреннего изгиба лучше делать запил ножовкой по металлу) с примеркой и подгонкой его по месту
В моём случае он получился таким
Для крепления кронштейна к стеклоподъемнику я проверлил 4 сквозных отверстия в местах пластиковых направляющих и в самом кронштейне диаметром 5 мм (при большем диаметре могут не стать гайки) и срезал металлические зажимы (они теперь не нужны) и наружные отливы пластиковых направляющих для плотного прилегания крепежа
Для крепления двигателя к кронштейну я сделал 3 отверстия 6,5 мм. в нужных местах, но скажу сразу, что позже я из рассверлил для возможности более точной центровки мотора по оси барабана, т.к. при жестком креплении у меня сильно нагружался мотор и тяжелее опускалось/поднималось стекло в одном направлении было около 7 секунд, а после регулировки время полного подъёма или опускания составляет 5 секунд.
Вид в собранном состоянии
После обрезки шлицевой части вала, я установил стеклоподъемник в дверь
Вид изнутри двери
При использовании отмечу уверенный и равномерный подъём/опускание стекла (по опыту скажу, не сравнить с тугими электростеклами вазовских девяток) и довольно шумную работу электропривода (после современных иномарок хотелось бы потише), но через пару дней использования уже не заметно.
Оставшиеся после переделки детали
При сборке трос и механизмы были смазаны водостойкой смазкой ШРУС-4.
На подключении отдельно останавливаться не буду, кому будет нужно, подскажу схемы подключения исходя из ваших кнопок, у себя я подключил через универсальные кнопки стеклоподъёмников с перепайкой и подключением подсветки от бортовой сети. При этом основные кнопки я разместил в штатных местах на центральном тоннеле и левую планирую продублировать и на карте двери.
С учетом того, что стеклоподъёмники Passat B2 взаимозаменяемы с Поло и Гольфами, то эту процедуру можно проделать и на них, при условии, что в дверях есть форточки, т.к. при цельных стёклах электродвигатель будет мешать стеклу внутри двери.
Надоело крутить весла, решил поставить моторы в передние стеклоподъемники. Проштудировал вот этот фотоотчет. Все, вроде, хорошо, но вытачивать из куска металла шестерни не захотелось, учитывая кривизну моих рук. Потому в качестве подопытного кролика на разборке был куплен правый ручной стеклоподъемник. Механизм подъема-опускания был разобран. Ниже на фото его устройство:
Был куплен правый мотор от какого-то ВАЗа (вроде 2110). Мотор тоже был разобран:
Оказалось, что деталь 1 от стеклоподъемника тютелька в тютельку подходит по диаметру к мотору:
Детали 1 и 2 были обточены так, чтобы двигатель как можно ближе прилегал к стеклоподъемнику. На детали 1 были сточены лыски и пропилена канавка для стопорного кольца:
А вот детальку 2 забыл сфотографировать, звиняйте. Но смысл остался тот же: ось и шестеренка цепляются друг за друга боковыми выступами, только сидят друг в друге более глубоко в отличие от оригинала.
Потом двигатель собрал:
и, удалив одно ухо крепления, прикрутил на стеклоподъемник:
В пятницу поставил стеклоподъемник в дверь, пришлось сточить пластмассу на моторе, чтобы не упирался в дверь, и подъемник сел на место.
Протянул провода, подключил - все работает!
Примерно за 5 секунд открывает и за столько же закрывает. Единственно при работе немного меняется звук двигателя от изменения нагрузки, попробую смазать силиконовой смазкой направляющие стекла, может дело в них.
Ну и подытожу: в самом подъемнике появились только два новых отверстия для крепления мотора, ось шестеренки осталась на месте. А главное, сама шестеренка пусть и обточилась, но родная!
Chet05
Саня В3
Участник
Хотелось бы узнать как подлючал и к каким кнопкам. Сам мучу от опеля омеги,геморой еще тот и времени конечно тоже нет
Chet05
Мастер советчик
Вот моя схема подключения передних стеклоподъемников. Реле (5-контактные по 50р. в любом автоларьке) решил поставить, чтобы, во-первых, не грузить по току кнопки, а во-вторых, это дает возможность параллельно ставить еще кнопки управления (одна на правой двери, вторая продублирована у водителя на левой двери).
Добавлю чуток: в пятницу установил мотор и в левую переднюю дверь. Подключил все по указанной схеме с одним "но": забыл купить второй держатель предохранителя, поэтому все питание пустил через один, который изначально задумывался только под правую дверь. Оказалось, что номинала в 15А за глаза хватает, даже когда стекла доходят до упора.
Теперь думаю купить блочек доводчика и подключить к сигналке, чтоб она сама окна закрывала. А то жена уже высказала недовольство по этому поводу, хотя когда были весла, она не возмущалась.
gland
Диагност
Это ж сколько проводов-то к правой двери тянуть! а можно сделать всего два+ питалово - один + подсветка-один. Правда,без разгр.реле. Кстати,а если одновременно нажмут?
Всё равно КрасавчеГ
Профессиональный советчик
А пружину на оси надо бы снять за ненадобностью, это защита от самопроизвольного опускания стекла. На моторчики провод тянуть не тоньше 1,5 мм, а подводящий + к контроллеру управления (доводчику) 4мм, крутить будет еще шустрее.
Chet05
Мастер советчик
Это ж сколько проводов-то к правой двери тянуть! а можно сделать всего два+ питалово - один + подсветка-один. Правда,без разгр.реле. Кстати,а если одновременно нажмут? rolleyes.jpg
Ну, по схеме-то легко считается, что к правой двери шесть проводов, а к левой - восемь.
Реле ставились по двум причинам:
1. Как распараллелить кнопки управления правым стеклом? Если выкинуть реле и поставить в параллель две кнопки, то все будет хорошо, пока какую-нибудь из них не нажмешь. При нажатии получается КЗ 12В на землю, ибо оба провода на мотор сидят на земле, кнопкой один из проводов подключается к 12В. Но вторая кнопка продолжает держать его на земле!
2. Не с первой попытки удалось купить двухкнопочный блок от ВАЗ-2110, чтобы поставить на левую дверь. В нескольких магазинах их не было - закончились. Имхо, причина в том, что в 10-ке кнопки напрямую управляют моторами, т.е. сильноточными цепями, плюс жара под 40, народ активно двигает стеклами - кнопки горят. Потому реле!
От всего родного набора деталюшек используются только детали 1 и 2, остальное лежит в гараже.
gland
Диагност
Кнопки последовательно можно поставить,как на всех иномарках без процессорного управления стеклоподъёмниками.коротыша не будет,если на ведомой двери кнопка будет как обычно(общие на мотор),но на её НЗ контакты будут приходить выхода с ведущей,водительской двери с общих контактов. Хоть ужмись одновременно,коротыша не будет. Если надо,могу схему нарисовать. На паре десятках машин так делал - всё ОК. В момент одновременного нажатия просто размыкается цепь,идущая от водительской двери. естесно,на ведомую дверь надо + отдельно подавать и ещё два провода управления с водительской кнопки,всего 3. Ну Ладно,ещё можно массу четвёртый. Как ни как,в 2 раза меньше. Нет,на самом деле,схемкой поделюсь,ни для кого не секрет. Про качество - да,кнопки - га..но.
superboy
Мастер советчик
Сделал все как в отчете. Спасибо еще раз.
С какими трудностями и проблемами столкнулся я:
Сначала не нашел такой же моторчик и купил тоже от десятки, но другой. А он оказался значительно больше - пришлось стачивать очень много, замучился. А еще оказалось, что диаметр детали 1 больше, чем на моторчике (пришлось обтачивать).
На вторую дверь искал моторчик как у автора. Тут действительно проблем на порядок меньше - моторчик меньше по габаритам, и диаметры валов совпадают.
И еще я убрал пружинки спиралевидные, которые не дают опускаться стеклу - вроде моторчик не дает этому произойти, да и сопротивление моторчику будет меньше.
Kombat B3
железа на наш век хватит
а звук кстати и у родного разный, нижние две трети иногда самому страшно бывает, правде пассажирский, водительский тихонько шуршит.
DORTMUND
Участник
orionpsi
Участник
Chet05
Мастер советчик
По просьбе orionpsi выкладываю фото кнопок на дверях:
Готовые разъемы под кнопки не использовал, т.к. расстояние от обшивки до металла двери не позволяет: там около 3см, а сама кнопка в глубину порядка 4см. Потому на кнопках ножом срезал мешающийся пластик, а на проводах использовал клеммы типа "мама" в термоусадке. Провода с клеммами брал готовые, дергал их из какого-то 12-контактного разъема, купленного в "Би-би".
п.с. За качество фото извиняйте, только телефон с собой.
pavlov2
Перебрал ВСЕ
не низковато?
а к центральному туннелю неприсматривал?
тут бы и от протяжки проводов к дверям избавился.
Ну или кнопки на подиумы угловые приделал.
а в общем идея бюджетная около 900р./дверь.
Chet05
Мастер советчик
Неа, рука на подлокотнике двери, кисть чуть опустил, пальцы попадают на кнопки.
Вообще-то, это штатные места для кнопок стеклоподъемников у В3-го пассата, на обшивке с обратной стороны даже разметка есть под дырки. Потому не стал что-то переизобретать. Хотя мысли были, но захотелось так.
Примерные затраты такие:
два мотора по 450р.
правый механический стеклоподъемник с разборки для эксперимента 400р.
блок кнопок слева 200р. и кнопка справа 100р.
4 реле с колодками около 250р.
мелочь типа держателя предохранителя, проводки с контактами - ну еще на полтинник.
Итого 2000р.
Никак не соберусь купить доводчик, чтобы сигналка окна закрывала.
kosya
Постоянный участник
На В4 такой фокус не проходит, не влазиит по толщине
orionpsi
Участник
kosya
Постоянный участник
стеклоподъемник ставится также только есть один нюанс! растояние №1 у В4 в два раза меньше чем у В3 тоесть моторчик по толщине и близко не лезет (конструкция двери не даёт), вот такой мой личный опыт! на В3 можно а на В4 не как!
А вообще ставить и подогнать все намного проще чем я думал B)
cinema
Завсегдатай
В водительскую дверь сделал как писал автор (кнопки родные(пассатовские), моторчик вазовский (200гривен)). В пассажирскую поставил родной пассатовский мотор на механический подъёмник (так же высверливаем механику, снимаем ось, крепим на три винта(отверстия совпадают), снял спиральную пружину(крутит веселее)). Вазовские после Нового года подорожали почти вдвое(350гривен), а родной на разборке(новьё) 80 гривен(жаль раньше не знал).
Наблюдение: пассатовский работает немного медленнее и тише и в конце(верх) не давит как бульдозер. Вазовский крутит шустрее но в конце (верх) давит сильно и за пару дней эксплуатации сожрал зубья на серпе в верхнем конце, теперь стекло не закрывается в верхней части на 1-1.5см.
Может мех.подъёмник был уставший, а может мотрчик мощнее чем надо. Подъёмник по любому менять, а с мотором не знаю, оставлять вазовский(выкинуть жаба давит), или ставить пассатовский мотор?
P.S. Цены у нас, вазовский стоит 350 гр., а родной электростеклоподъёмник б/у в чудесном состоянии в сборе с мотором 400гр.
Продолжаю выкладывать накопившийся материал по ремонту и установке оригинальных ЭСП. Первые две части были про проводку, перехожу к механике и электродвигателю.
Часть третья:
Электродвигатели подъемников мне достались 1992 года, оригинальные. Но при проверке один моторчик крутился с жутким шумом, было понятно что что-то мешает свободному кручению.
Видео снимал для себя, не планировал добавлять видео для записи, но при появлении проблем ситуация изменилась.
С собранной крышкой и вставленным шкивом троса:
Можно было бы забыть про это и установить, но было интересно из-за чего это.
При ручном кручении чувствуется что основная шестеренка что-то задевает:
Крутить можно только якорем, даже если приставить отвертку и пытаться ей сдвинуть шестеренку, ничего не выходило.
WD вообще не помогает, придется все разобрать. Никакой записи в интернете про ремонт двигателя не нашел, только про трос.
Для начала снял электродвигатель с якорем и деталями. Для этого первоначально надо вынуть пластину, выкрутить болты корпуса двигателя, потянуть корпус двигателя, снять его. Чтобы ось якоря освободила втулку, вынуть ось, далее резко дернуть ее для окончательного снятия оси.
Казалось бы разобрать это дело проще простого, снять шестеренку и посмотреть. Но она никак не поддавалась. Устройство просто, шестеренки насаживаются на ось, а сама она насажена на ось.
Долго не мог разобрать, вообще не понимал что может держать шестеренку, не давать ей крутится и сняться. Поддеваем шестеренку рычагом, она изгибается, кажется вот вот треснет, но не вынимается. Пришлось очень сильно и резко дергать ее, тут началось непредсказуемое — начала выниматься не шестеренка, а сама ось с корпуса. Последний рывок, ось выпала с ужасным сильным хлопком, будто взорвался баллон.
Вот виновница торжества:
Смазка и грязь оси превратились в камень, застыли и не давали вращаться шестеренке.
Ось была вычищена, стала тоньше и блестящей.
Теперь другая проблема. Вынимал якорь:
Как только я его вынул, щетки двигателя развалились на кусочки, буквально на атомы.
Вот тут были щетки:
Чтобы достать остатки щеток, с внешней стороны держателя есть спец крышки:
Только осторожно, я все это делал не снимая с якоря, там пружинки, крышка улетела до луны, еле нашел.
Как быть дальше? Щеток отдельно не найти ни за что, держатель щеток тем более. Крах, надо искать один мотор. Не сдаемся, берем запасы щеток, сходил в магазин запчастей:
Слева — оригинальный регулятор напряжения генератора с щетками, посередине — лежащие в запасе щетки регулятора напряжения, справа — щетки генератора от жигулей, они наиболее подходят к квадратной форме.
Остаток родной щетки и снятая щетка жигулей:
Придал форму щеткам, вставил, соединение жгутов сделал гильзами:
Проблема решена? Тут появилась третья. Когда все собирал, отвалились контакты щеткодержателя:
Вообще, в этот день мне и везло, и не везло. Были проблемы, эсп буквально разваливался на руках, но все молниеносно решалось, я был чертовски везуч и в настроении.
Припаиваем контакты, все остальное уже отмыто и очищено, собираем, все блестит и в новой графитовой смазке:
Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.
Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5 мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.
Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.
Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).
Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери
При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).
Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.
Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.
Так как цепь последовательная, то получаются большие просадки напряжения по длинным проводам и пассажирское стекло двигается очень медленно!
Поэтому при использовании дублирующей кнопки обязательно используем два 5-ти контактных реле, у которых выходной 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88 (87а в импортных реле), что дает нам необходимый минусовой контакт при обесточенном реле (работает как переключатель). У дублирующей кнопки (на водительской двери) реле не нужны, так как она по сути является управляющей через пассажирскую кнопку для её же реле.
Реле нужно располагать как можно ближе к электродвигателю ЭСП пассажира (если нет доводчика) или же перед входом в доводчик (после доводчика нельзя, так как не будет работать детектор электромагнитного шума и будет крутить пока не сгорит!), то есть как можно ближе к потребителю!
Если на обмотку на контакт 85 подано напряжение, то выходной 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с минусом (массой). Использовать только такие 5-ти контактные силовые реле!
Силовые контакты маркируются всегда как 30 (выход), 87 (вход при подаче управления на обмотку) и 88 (нормально замкнутый вход). Провода к ним необходимо использовать как можно толще и как можно короче.
Реле 90.3747 — в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
Реле 113.3747 или 75.3777 — в металлическом корпусе с фланцем крепления;
При использовании слаботочных мультиплексных (триггерных) кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле! При использовании обычного доводчика реле так же нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них. Если же в доводчике есть свои реле и они используются и на короткое и на длинное нажатие, то отдельные реле не нужны.
Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).
Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП
Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу
Доводчик стекол Pandora DWM-210
Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!
Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.
Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.
Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95
Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.
Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.
Провод выхода от доводчика на движок только один — это GREEN — и тут нельзя ставить реле так как нужно определять шум двигателя. Здесь уже достаточно реле на входе в доводчик на BLUE, так как сразу он пойдет на выход на GREEN и просадок не будет. А вот второй провод на движок идет мимо доводчика. Потерь на самом доводчике не будет! Будут небольшие потери от провода GREEN, который идет от доводчика на движок, так как он длинный и идет под торпедой от водительской двери к пассажирской. Важно! Второе реле, которое идет мимо доводчика (на минус движка) установить нужно именно возле пассажирского движка, тем самым этот второй провод будет управляющим на реле, которое будет коммутировать плюс и минус прям здесь, возле движка, исключив просадки.
Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).
Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей
В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях — схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум "протяжек" проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции "автоопределения" активных управляющих уровней.
Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.
Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.
Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).
О том, что такое стеклоподъемник, знает каждый водитель, даже тот, кто не отличается большим опытом. Но мало кто знает, где находится этот загадочный механизм, приводящий в действие стекло, — моторчик стеклоподъемника, как его диагностировать и устранить поломку. Ответы на все вопросы будут даны ниже в статье.
Принцип работы, функции и место расположения мотора стеклоподъемника
Когда стеклоподъемник установлен в машине и водитель постоянно пользуется возможностью открывать и закрывать окна, его не особо волнует, что за устройство внутри двери подталкивает механизм к работе. Как он устроен и где именно расположен?
Эти вопросы часто кажутся лишними. Вплоть до того момента, когда внезапно случаются проблемы. Стекло не двигается, в салон машины забирается ветер, всем пассажирам холодно. Именно в такие минуты приходится разбираться, в чем проблема.
Устройство, помогающее закрывать и открывать окно в машине, – это абсолютно обычный моторчик, который оказывает воздействие на моторедуктор стеклоподъемника.
В свою очередь, он заставляет работать червячную передачу, которая преобразовывает угловую скорость и зубчатую шестерню. Ядром всего этого механизма является якорь с роторной медной обмоткой. Он совершает вращения в корпусе цилиндрической формы, внутри которого находится статор. Когда совершается вращение ротора, червячная передача влияет на зубчатое колесо, которое носит характер поворотной ручки.
Основные неисправности механизма и способы их устранения
Еще одной популярной проблемой может быть щетка электромотора. В случае трения она истончается. Эти щетки являются проводником тока к ротору, и не только из-за трения, но и из-за проводимости тока в местах соединения контактов могут сильно истончиться и неплотно прилегать к якорю. В таком случае – если щетки вышли из строя – их необходимо заменить.
Как уже говорилось выше, часто причиной возникновения поломки является пыль. Попав в контакты в моторчике, она может заблокировать поступление тока на обмотку. В таком случае мотор-редуктор не сможет совершать действие.
Инструкция по самостоятельной диагностике привода
Ремонт моторчика стеклоподъемника — не такое сложное занятие, как может показаться на первый взгляд.
Делается это следующим образом:
- Необходимо снять обшивку нужной двери, открутив шурупы.
- Открутить ручку двери, а также пластик с внутренней стороны.
- После этого нужно аккуратно вытянуть обшивку снизу вверх.
- Отсоединить динамик, который закреплен в двери.
- Через свободные отверстия нужно открутить шурупы, которые держат стекло. Важно: выкручивая шурупы, нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы стекло не разбилось.
- Стекло извлечь.
- Далее нужно открутить механизм и извлечь его, при этом запоминая, где какой контакт был подсоединен, чтобы при замене все сделать в таком же порядке.
- После извлечения можно разобрать моторчик, чтобы тщательно обследовать его и прочистить. Также почистить можно обмотку, только очень осторожно, чтобы не повредить контакты. Если контакты окислились, их необходимо заменить, а механизм собрать.
- Замена стеклоподъемника и сборка происходит в обратном порядке.
Цена вопроса
На фотографиях ниже предоставлена информация о стоимости стеклоподъемника. Кроме этого, можно увидеть некоторые варианты этих устройств.
От автора видео Юрий Федоров можно узнать об устройстве механизма, а также как его снять и заменить.
Читайте также: