Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора рено логан

Обновлено: 08.01.2025

Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться - все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов - экстрактор.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет - покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Смотрите подробное видео

Независимо от марки автомобиля, года выпуска и технических особенностей, его ремонт – это всегда сложности. Особенно, если вы решили самостоятельно устранить неисправность. В гаражных условиях с минимальным багажом знаний и навыков вполне реально привести в порядок свою машину, чтобы на дороге не переживать за безопасность пассажиров.

Сломанная шпилька: почему это происходит

Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.

Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, - это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.

Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях

Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности. К ней легко подобраться и можно попытаться вытащить из отверстия. Если шпилька обламывается заподлицо с деталью, вам повезло. В этом случае можно высверлить шпильку без особых трудностей.

Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:

Для начала нужно настроиться на то, что для сохранения резьбы придется приложить усилия, проявить терпеливость и действовать поэтапно. Спешка не приведет ни к чему хорошему, поэтому не стоит рисковать. Исправлять ошибки и восстанавливать блок тяжелее, чем придерживаться простой инструкции и с первого раза вытащить болт. Заранее купите средство для выкручивания шпилек. Это специальный химический раствор, использование которого позволит ускорить процесс. Обратитесь в автосервис, где вам подскажут эффективный состав. Наиболее популярными считаются консистенции на основе молибдена или графита. На первом этапе стоит попробовать самый простой способ высверливания шпильки. Понадобятся сверло и дрель. Нужно проделать отверстие под отвертку. Еще один отличный вариант, который у многих срабатывает при откручивании шпилек – газовая горелка. Суть заключается в том, чтобы нагреть саму деталь в блоке без наружной части. Обязательно держите рядом огнетушитель, чтобы в критичных случаях отреагировать на возгорание. Отверткой расшатывает шпильку. Через время метиз удастся вытащить.

Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?

Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.

Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки. Особенно часто это случается при работе с ограниченным пространством. При расположении дрели под небольшим углом есть риск задеть мягкие материалы других соседних деталей.

При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.

Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.

Как выкрутить поврежденную шпильку кондуктором?

Высверливание шпильки можно упростить с применением кондуктора. Этот способ вытаскивания шпильки будет приемлем автомастерам, которые понимают в ремонте двигателя. С помощью кондуктора, который представляет собой металлическую пластину, делаются отверстия. Аналогично высверливаем отверстия на головке и коллекторе.

Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?

Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.

На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.

В продаже можно найти несколько вариантов экстракторов. По мнению специалистов, это лучший способ выкручивания болтов. Он не всегда срабатывает, но попробовать нужно.

Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение

Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.

Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.

Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.

Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие. Поскольку через время жидкости станет меньше, что объясняется испарением воды, нужно будет подливать кислоту. Удобно использовать капельницу. Это позволит поддерживать нужный уровень жидкости. Резьба должна всегда быть заполнена водой.

Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.

Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.

Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак

Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:

главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки;
подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку;
залейте деталь химическим раствором проникающего действия. Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия;
если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка;
для прощения задачи используйте гайковерт;
если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.

При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.

Вывод: как выкрутить сломанную шпильку

Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:

путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов; с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку; экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить; высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия. Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.

При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Ремонт сломанной шпильки ГБЦ (выпускной коллектор)

Короче, проехал почти 3тык - полет нормальный. Ничего не доворачивал, только периодически снимал защиту с выпускного коллектора и проверял отсутствие течи тосола (на холодную) и сечи выпускных газов.

Вывод - холодная сварка рулит.

_________________
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005

На днях решил сделать очередную ревизию этой злополучной шпильки - обана - обнаружил капельки тосола под ней. Решил подтянуть, стало еще хуже, кроме капелек и дым появился. Теперь ищу метчик. Хотя полгода отездил на холодной сварке.

_________________
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005

pnk
На пежо пробовал две шпильки садить на сварку холодную - хватало нкилометров на сто. Потом снял коллектор , нарезал резьбу на 10 вместо 8 ,зажал (опять таки несильно ) гайки и всё. Теперь чел катается как парень

1. А в пежо под шпильками каналов системы охлаждения нет?
2. Что будет, если стружка в этот канал попадет всетаки? Сначала была мысль намагнитить метчик, потом вспомнилось что голова то аллюминиевая.
3. Зачем снимать коллектор, у меня эта шпилька как на ладони (была )? там только насос ГУР надо как то в сторонку убрать.

_________________
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005

2 pnk
У меня та же шпилька сломана. Высверлить, как не пытался, не смог, видимо каленая. Антифриз не течет и из под прокладки не сечет.
Если удастся вылечить течь, а новую шпильку установить не получится, попробуй заменить прокладку под коллектором на новую. Думаю поможет.
Насос гура снимается так:
снимаешь ремень и обязательно шкив (с ним не снимешь). Болтики шкива ослабляй сразу, еще до ослабления и снятия ремня, иначе запаришься фиксировать шкив.
Потом 3 болта слева со стороны шкива (если смотреть со стороны переднего бампера). Верхний короткий, 2 нижних длинные. Перепутаешь - не сможешь до конца вкрутить при установке. Далее отдаешь коромысло. Гайка на 13 справа внизу и болт возле гайки. Потом 2 болта с гайками у основания коромысла.
Учти, что все болты на 16. Потом покачиваешь ГУР и вынимаешь его. Я отводил его вправо как смог (где-то до 2-3 цилиндра). Масло не сливал.
Места после этого для дрели после всех процедур вполне хватает.
Установливаем в обратном порядке.
Это я описал с наличием компрессора кондея.
Не забудь ослабить проводку к кондею в основании коромысла дабы ее не порвать.

Почти все получилось

Резьбу нарезал, шпилька держит, но сечет малость, надо прокладку выпускного коллектора менять. Пока нет золотого запаса

_________________
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005

Какой шаг резьбы был на той шпильке? лучше нарезать помельче 1:25 или вобще 1 т.к.мелкая резьба имеет наименьшую вероятность к скручиванию А гайки брать бронзовые чтоб не пригорали к шпилькам А то есть умельцы ставят простые а потом срывают ШПИЛЬКИ

ВОЛДЭМАР
Попробуй найди бронзовые. Откручиваются и железные неплохо, а ломают зачастую те - у кого руки кривые. Шпилька на то и шпилька , чтобы если с одной стороны гайка не открутиласть должна выкрутится вместе с гайкой.

Волдэмар прав. Я последний раз, когда снимал коллектор (примерно месяц назад, когда менял катализатор) 3 гайки отвернуть не смог. Рисковать не стал (долбить зубилом или греть чем-нибудь), а просто Дремелем с маленьким отрезным кружком аккуратно срезал их. Заворачивал уже медные. У нас в магазинах проблем с ними нет. И по толщине они в два раза больше обычных (соответственно и длина резьбы в два раза больше).

Реноман
Я имел в виду что шпилька выходит вместе с резьбой из головки Оттюда могут быть и последствия подьекания тосола и ремонта шпилек. А гайки непроблема их в магазах ПОЛНО

Сегодня я расскажу о том, как глаза боятся, а руки делают. С фото. Начну, как у меня повелось, с предыстории — не от скуки же ремонтом занимаемся.
С февраля я стал обращать внимание на странные звуки при прогреве двигателя. После прогрема они уходили. Списал тогда на ролики/ремень навесного. В марте-апреле стали проявляться странные призвуки при движении, когда обороты в районе 1700-2500. Ну а в начале марта звук стал проявляться даже на холостых. Звук сначала мне показался похожим на клапана — регулировка была 60 тысяч назад, всё выглядело правдоподобно.
Но не может же звук клапанов так зависеть от оборотов и степени прогрева! Значит, что-то ещё. Начал копать. Начитался про выпускной коллектор и то, что на машинах 2006 года (а у меня именно такая!) часто бывали случаи появления трещины. Также вычитал, что со временем у некоторых лопаются шпильки по краям коллектора.
Полез смотреть — коллектор целый. И шпильки все на месте!
Не поверив своим глазам, взял маленькую трещётку с головкой на 10 и проверил затяжку всех гаек крепеления коллектора. И о чудо!

В общем, справа снизу крайняя шпилька держалась на тоненькой ниточке резьбы и легко снялась.
Почитал, что для этого надо снимать головку, засверливать — испугался. Доверять работу СТО — дорого, да и нет у меня на примете СТО, которому я доверился бы с закрытыми глазами.
Посмотрев Ремонт Рено, решил делать сам. По пути решил, клапана отрегулировать, дроссель почистить, и поменять прокладки на впуске, раз уж на выпуске менять — делать всё скопом.
Список покупок:
шпилька коллектора Renault 7703027479 (взял 2 штуки, дальше поясню)
прокладка выпускного коллектора Victor Reinz 713360900
прокладки впускного коллектора Rosteco 20155
прокладки крышки клапанов Victor Reinz 713162210
набор экстракторов JONNESWAY AG010048

Первым делом замочил все гайки крепления коллектора тормозухой. Вторым делом замочил их второй раз, чтоб наверняка открутились они, а не сломалась ещё какая-нибудь шпилька.
Отдельное "фи" по пути хочется высказать в сторону бошевских проводов: 3 из 4х оставили свои контакты на свечах! Я месяц назад свечи менял, и всё было нормально. Думал, что наговаривают на них. И сам напоролся… Пока поставил 3 оригинальных из запаса и оставшийся бошевский на 4ю свечу, ибо оригинальный провод не дотягивается. Короче, надо искать другие длинные провода (подходящие для высокой бошевской катушки) — пока смотрю в сторону BREMI 600413 — у кого есть опыт, прочные?

Гайки откисают. Если присмотреться, видно как разбираются бошевские свечные провода, будь они неладны.

Все гайки открутились. Таким же образом открутил крепление коллектора к выхлопной трубе. Делал это без ямы, потому что уже менял там уплотнительную прокладку и знал как и что там делать с двумя шпильками, которые в 90 процентов случаев выкручиваются целиком.
Короче, коллектор снял, коллектор цел со всех сторон.

Один взгляд на прокладку коллектора — и сразу ясно, что диагноз был верен — прекрасно видны следы от выходивших продуктов горения.

Прокладка с обратной стороны. Прекрасно видно, где подсекало. Со стороны коллектора всё чисто — секло только вдоль головки.

Затыкаем приёмную часть выхлопной трубы тряпкой, чтоб туда ничего не летело и приступаем к экзекуции.
Сначала керним. Принципиально важно накернить как можно ровнее по центру.

Далее необходимо сверлить. Я для этого использовал компактный шуруповёрт Metabo. Ключевое слово — компактный. Это позволит не снимать вообще ничего, а делать всё прямо на машине "как есть".

Сверлил сначала 2.5 мм, потом 4, потом 5. Самое весёлое, что шпилька с обратной стороны торчит в канале с охлаждающей жидкостью. Я это знал и был готов, но в первый раз картина всё равно немного шокирует — сверло уходит вглубь и из двигателя начинает идти антифриз (в моём случае зелёный, что только добавляет визуальных эффектов)

Подбираем экстрактор нужного размера. Из указанного набора я взял номер 3. Немного застучал его и начал выкручивать.

На самом деле, всё прошло несколько проще, чем я себе представлял. Я успел прочитать кучу историй о сломанных экстракторах, попорченной резьбе из-за кривого сверления и прочее.
Чтобы всего этого не произошло, надо работать на холодном двигателе, отмачивать гайки и шпильку по возможности тоже пролить. Обстучать шпильку, чтобы она уже была немного "готова" к выкручиванию. И самое главное — не спешить и подойти к делу с холодной головой и твёрдой рукой, иначе можно устроить себе снятие ГБЦ со всеми вытекающими накладными расходами.
Тем не менее, помните: всё это делается на свой страх и риск! Не уверенны в собственных силах — лучше не испытывать судьбу.

Обратно шпильку ставить с использованием герметика. Я использовал анаэробный резьбовой герметик Siseal. Учитывая, что в большинстве случаев при обрыве одной шпильки рвётся и симметричная ей тысяч через 20-30, а заменил сразу и её — вот для этого я и покупал 2 штуки (на самом деле я купил 3, чтоб одна осталась на случай ЧП, которого не произошло).
Перед установкой прокладки прошёлся по плоскости наждачкой 1200 и отмыл всё очистителем карбюратора. Ту же операцию сделал и с коллектором.

Протягиваем всё по схеме.

Момент протяжки по книге 21 Нм. Я прошёл сначала до 10, потом довёл до 20, и уже финишным довёл до номинала.

Ставим на место термоэкран и радуемся результату проделанной работы.

Далее по порядку была чистка дросселя — процедура рутинная, описывать не вижу смысла. А вот замена прокладок впускного коллектора заставила попотеть. Кто соберётся делать это без ямы — знайте, что это возможно. Но лучше иметь крепкие нервы, ловкие руки и хорошее пространственное мышление. Иначе открутить (а тем более закрутить) нижние гайки крепления ресивера на ощупь просто нереально.
Прокладки-то меня не беспокоили — были признаки подтёка масла из двигателя по резьбе болта крепления ресивера, а прокладки просто до кучи надо было поменять. Оказалось, что не зря — родные, заводские, задубели в конец.

В силу того, что здесь доступ неудобный — фото нет. Верхние 4 болта крепления ресивера тоже посадил на фиксатор, чтоб и не думали подтекать.

Последняя запланированная часть — регулировка клапанов. Регулировка делалась на 80 т.км., сейчас 140 т.км. Прокладку в прошлый раз ставил такой же Victor Reinz, как и купил сейчас — никаких подтёков не было. Можно было в целом и не лезть под крышку. Но раз уж было подозрение на цокот — проще сделать и забыть.

Поставил впуск 0.15, выпуск 0.25. Отклонения были минимальные, по 2-3 сотки на клапан: 3 и 4 впуск поджат, 2 и 3 выпускные ослаблены. Крышку затянул по моменту (10 Нм) тоже в несколько заходов.

Итогом всех манипуляций с двигателем я остался реально доволен. Подсекания ушли, клапана не стучат, двигатель работает ровно, тихо… А ведь это ещё на несвежем масле)))
Для меня главным выводом из проделанной работы стало то, что я зря так сильно боялся этого процесса. Надо только быть готовым ко всем возможным проблемам — тогда они воспринимаются намного проще.

Читайте также: