Как установить динамики в ваз 2108 в двери
Постараюсь доступно объяснить, как и что должно играть. Все мы знаем, что человеческое ухо слышит диапазон частот где то от 40 до 20000 Герц (Гц). Самый низкий диапазон который принимает человеческое ухо - 40- 80 Гц, говоря проще - бас от которого всё гудит и вибрирует, воспроизводится специальным низкочастотным динамиком - сабвуфером. Следующий интервал 80 - 500 Гц это средний бас, например звук среднего по размеру барабана, воспроизводится низкочастотным - среднечастотными (НЧ\СЧ) динамиками которые обычно устанавливаются в передних дверях автомобиля, следующий диапазон 500- 5000 Гц – средние частоты- это голос, гитара, флейта, смех и т.д., воспроизводятся теми же НЧ\СЧ динамиками. 5000-20000 Гц - это самый высокий диапазон, может воспроизвестись пищалками (они же твиттеры, они же ВЧ динамики). Основной задачей для получения качественного звучания есть разделение и настройка компонентов собственной системы так, чтобы каждый играл то что должен, при таких условиях не будут создаваться хрипы и ничего не будет трещать при увеличении громкости.
Выбор магнитолы
Одним из важных и самых сложных шагов есть выбор головного устройства и ли магнитолы. Существует несколько требований, которые на мой взгляд должны помочь точно определить аппарат который будет стоять в салоне вашего авто:
- Поддержка форматов записи, которые хотелось бы воспроизводить
- Дизайн и цвет подсветки (понятно почему, каждый индивидуален)
- Наличие фильтров низких частот (НЧ) и высоких частот (ВЧ)
- Наличие эквалайзера с ручной настройкой (чем больше настроек тем лучше)
- Выход на сабвуфер, для тех кто в дальнейшем собирается его ставить
- Соотношение цены и качества
Цена не всегда значит качество! Для того чтобы не возникло споров, фирмы перечислять не буду. Самое большое и глубочайшее заблуждение это то что, люди верят в надписи на устройствах плана 4х50 или 4х45. Для тех кто не знает что это значит: это пиковая мощность при напряжении 14.4 В, при этом искажения будут такими, что распознать воспроизводимую музыку будет невозможно. Встроенный усилитель имеет реальную мощность - 15-25 Вт.
Выбор динамиков вперёд
При этом выборе все зависит от того, что мы решаем получить на выходе. Если бюджет системы не очень велик то ставим 4 коаксиальных динамика (вперед 2 и назад 2). Динамики у которых среднечастотный динамик стоит вместе с твиттером (пищалкой, или высокочастотным динамиком), т.е они раздельные но находятся на одном корпусе - называют коаксиальной. Эти динамики очень хороши тем что они достаточно дёшевы, удобны в монтаже, дают более живой звук чем просто среднечастотник. Очень большим их минусом является то, что весь звук идёт оттуда, где они стоят, все мы прекрасно знаем где они чаще всего стоят – конечно-же в дверях, причем чаще всего в их нижней части именно из-за этого весь звук оказывается под ногами, в районе сидений. Этот вариант подойдёт для нетребовательных людей (пиликает и ладно)
Рассмотрим второй вариант, в котором мы берём и ставим назад коаксиалы, а вперёд ставим разнесёнку (т.е.пищалки отдельно на стойки передних дверей), среднечастоники отдельно. Установка динамиков такого плана мы подымаем звук с пола на уровень вашей головы.
Что касается баса, то ничего особенного мы не получим. Могу дать только один совет, не стоит гнаться за большой мощностью динамиков, так как магнитола просто не сможет их потянуть. И не надо никому говорить что магнитола хрипит из-за того, что слабые динамики…
Выбор динамиков - личное дело каждого, но я бы ставил разнесёнку 2-х а лучше конечно 3-х полосную (чем больше полос в системе тем лучше качество звука- но только при грамотной настройке.) На стойках передних дверей должна стоять пищалка, а СЧ\НЧ динамики в дверях. Если начать рассказывать о правильной установке СЧ\НЧ динамиков, то можно написать целую отдельную статью. Хочу только сказать, что двери надо использовать по максимуму.
Выбор динамиков назад
- Перед установкой задних динамиков нужно хорошо их изучить, чтобы понимать их роль в системе. Задние динамики могут выполнять функцию наполнения объёма авто основой, т.е. басом в том случае, если система без сабвуфера. Естественно сабвуфер невозможна заменить, но за неимением лучшего. При таком варианте установки динамик должен быть под усилитель, иметь хороший, но не слишком большой запас по мощности, и иметь максимально большой размер, который вписывался бы в размеры вашей задней полки.
- Рассмотрим систему с сабвуфером. В этом случае роль задних динамиков сводится к подзвучке, т.е. они должны быть желательно небольшими (10-13 см) и чаще всего коаксиальными. Они будут выполнять функцию переноса звука назад и создание ощущение объёма.
Выбор усилителя
При выборе усилителя особое внимание обращается на мощность, количеству каналов (сколько колонок можно подсоединить), индивидуальные предпочтения и дизайн. Как и на магнитоле на усилителе должны быть ФНЧ ФВЧ, если усилитель имеет особый вид саб (моноблок) наличие ФИНЧ (фильтр инфранизких частот).
Что такое кроссовер?
Устройство которое позволяет делить звук на отдельные частоты – это кроссовер. Для саба нужен один диапазон, для пищалки – другой, а для НС\СЧ динамиков – третий, т.е. все они имеют разные диапазоны. Подбором этих диапазонов и занимается кроссовер. Обычно он входит в комплекте к разнесённым колонкам, может быть встроен как в усилителе так и в магнитоле.
Четырехдюймовые громкоговорители здесь расположить нетрудно, хотя в отдельных случаях без хирургического вмешательства все же не обойтись. Дело в том, что диаметр декоративной решетки у
В двери ВАЗ-2109 не так много мест, куда можно было бы пристроить даже небольшие громкоговорители так, чтобы не резать металл .
4-дюймовых динамиков обычно бывает от 106 до 140 мм. И в случаях с большой решеткой, даже если установить громкоговоритель в самом низу овального отверстия в двери, решетке будет мешать выпуклость на обивке. Выход? Либо на несколько миллиметров увеличить отверстие в самой двери (здесь все-таки придется поработать с железом), либо аккуратно подрезать выпуклость на обивке, после чего тщательно заглушить все щели. Или еще проще — приобрести громкоговорители с диамет ром решетки не более 132 мм.
Частотная характеристика звукового давления по оси излучения (результаты измерений Авторевю)
Частотная характеристика звукового давления под углом 30° к оси излучения (результаты измерений Авторевю)
Результаты наших измерений приведены на графиках и в таблице. Попробуем их прокомментировать.
Во-вторых, практически все громкоговорители имеют небольшой подъем на высоких частотах. Такова принципиальная особенность широкополосных излучателей. Начиная с некоторой частоты (для громкоговорителей диаметром 10 см — примерно с 1,5 кГц), энергия излучения концентрируется вдоль оси излучателя, а под углом к этой оси — уменьшается. То есть вдоль оси излучателя звук воспроизводится наиболее эффективно. На наш взгляд, в салоне автомобиля такая направленность имеет свои положительные стороны. Ведь положение слушателей в автомобиле определено заранее, к тому же они заведомо расположены несимметрично относительно громкоговорителей правого и левого каналов. Наличие эффекта направленного излучения позволяет добиться того, что звуковое давление (а, значит, и громкость) от левого и правого каналов будут, начиная с некоторой частоты (те же 1,5—2 кГц), примерно одинаковыми для водителя и переднего пассажиpa (причем для этого регулятор стереобаланса будет оставаться в среднем положении). При этом легче избежать диффузного (беспорядочного) отражения звука, что позволяет сделать звуковую пространственную картинку более четкой.
Безэховая камера, в которой проводятся испытания громкоговорителей, расположена глубоко под землей, а ее стены, пол и потолок заглушены метровым слоем специального звукопоглощающего материала. Тишина здесь царит мертвая — с непривычки чувствуешь дискомфорт, в голову лезут нехорошие мысли. На снимке видно, как с помощью измерительного микрофона регистрируется характеристика звукового давления
Теперь о неравномерности частотной характеристики. Здесь наиболее выигрышно смотрятся громкоговорители Clarion SE 1401, им в спину дышат Sony XS-1013 и Pioneer TS-G1030 (правда, последние никак не хотят воспроизводить частоты выше 16 кГц). Philips и Panasonic немного послабее, a Blaupunkt нам совсем не понравился. Кстати, у громкоговорителя Blaupunkt еще и самая низкая чувствительность, что обусловлено сравнительно небольшим (диаметр 55 мм) магнитом. Например, в громкоговорителях Philips и Clarion при том же диаметре диффузора магнит имеет диаметр около 70 мм.
И, наконец, о нелинейных искажениях. Эта характеристика зависит от конструкции магнита, подвеса, диффузора и т. д., и сильно изменяется в пределах звукового диапазона частот. Для ориентировочной оценки нелинейных искажений можно ограничиться измерением нескольких значений из этого диапазона. Так что мы не отыскивали самые худшие значения, да и вряд ли это необходимо, учитывая неодинаковую чувствительность слуха к искажениям на разных частотах. Для ориентира мы считали, что, если искажения меньше 2% — это уже хорошо. Поэтому чуть более предпочтительно выглядят Sony и Clarion, хуже — Blaupunkt, Pioneer. Остальные где-то посередке.
Что касается конструкции, нам больше понравились Clarion и Sony. Громкоговорителям Clarion и Panasonic защитно-прижимная решетка обеспечивает хорошее уплотнение. А с точки зрения эстетики самих решеток, мы бы выделили Philips и Clarion.
Ю. ЕВТУШЕНКО Р. ИВАНОВ
Некоторые технические характеристики громкоговорителей (результаты измерений Авторевю)
Установку подиумов для передних мидбасов включают в себя практически все установки акустических систем. В случае нашей установки, было принято решение об использование системы, которая будет состоять из трех основных компонентов:
1. Установленного в дверях 16-ти сантиметрового мидбаса
2. Размещенного на передних стойках высокочастотника
3. Миндреджа – 13-ти сантиметров
Было решено, что форму и угол наклона высокочастотников будем делать приблизительно, а после будем постепенно их настраивать, используя при их настройке высокочастотники и мидренж (так называемые пищалки).
Силовой каркас, который был изготовлен из дерева, мы решили оклеить стеклотканью, покрыв его перед этим макрофлексом.
При выполнение этой работы, мы использовали различные материалы, основными из каких были:
- Обрезк толстого картона, фанера или оргалита, толщина которых составляла 8 мм – площадь – 0.8 кв.м.
- 7 упаковок эпоксидки, стоимостью - 150 гр.
- Полиэстерная шпатлевка, содержащая стекловолокно - 0,25 кг.
- Стеклоткань толщиной 0,25 мм. (можно купить в авиамодельном магазине) - 2 кв.м.
Выполненный из пластика карман – решили оставить штатным, без изменений. Но без подгонки для более ровного прилегания к основе нашего подиума – не обошлось.
Полученное, было обработано (залито) Макрофлексом (было несколько подходов, при которых накладывался не очень толстый слой), а потом при помощи ножа и крупнозернистой шкурки, все было приведено в нужный размеры и вид. Эпоксидку с опилками использовали для заделки наиболее видных дыр и раковин. Не обошлось без шпаклевки, так как после обработки Макрофлексом поверхность была далека от идеала, после шпатлевки - занялись оклейкой.
Как оказалось, купленная стеклоткань толщиной в 0,25 мм., была пропитана парафином, из-за этого появилась дополнительная работа – пришлось делать прогрев данной стеклоткани на открытом огне. Пропитанную эпоксидкой стеклоткань уложили на болванку без либо каких перегибов и надрезов. Оставшиеся свисающие остатки – были прихвачены гвоздиками. На выполнения работы было затрачено три слоя стеклоткани, которые почти не шлифовались. За счет прочного силового каркаса – отпала надобность в использование углеленты ( используется для придания твердости), так как наш подиум и так уже был очень тверд.
Из оргалита был сделан задник, который мы приклеивали с помощью той же эпоксидки, при этом подбирая необходимую толщину в разных участках, используя при этом кусочки картона- целью всего этого было улучшить прилегание получившегося подиума к обшивке.
Из-за достаточной ровной поверхности, время затраченное на ее выравнивания с помощью быстросохнущей шпатлевки было минимальным. Больше всего сил и времени было потрачено при заделывание кармана и подиума. По той причине, что летящие мелкие частицы из стекловолокна не очень приятная вещь, которая обычно вызывает судорожное чесание тех частей тела на которые попала, пришлось работать шкуркой вне помещения, выполнения данной работы в перчатках – не спасло, пришлось немного почесаться.
Для придания матового блеска подиум был покрыт черной нитрокраской. В связи с тем, что все выглядело не совсем так как хотелось, наше затаившееся глубоко внутри желание по обклейке всего “мебельным” винилом и посадкой его на БФ-88 было воплощено. Когда дело дошло до винила – укладывали его частями предварительно намазывая его с двух сторон клеем и предварительно прогревая строительным феном, прогревание проводилось для того – чтобы винил лучше тянулся. Оставшееся обвисающие кончики аккуратно отрезали и подклеили с помощью суперклея.
К обшивке, с предварительно проделанной дырой, было прикручено фанерное основание – с помощью саморезов. Для лучшего прилегания подиума к двери – использовалась фанерная подкладка – 10 мм по толщине, которая предварительно была намазана клеем. Обшивка, после приложения к двери – была плотно прижата к подкладке. После этого всего, для придания конструкции монолитности – все было стяну с помощью саморезов по периметру внутреннего отверстия. Вместо заложенных в планах саморезов для прикрепления обшивки – использовали обычные пистоны.
Для установки динамиков все было готово. К большему нашему огорчению, в процессе установки динамиков стало выясняться, что выбранные нами динамики не соответствовали своим параметрам, несоответствие было в размерах магнитов и размерах корзин. В дело пошло грубое и банальное рассверливание с которым пришлось не мало повозиться.
Для более плотного прилегания динамика к подиуму была использована пластиковая подкладка.
Дополнительный аккумулятор установлен на месте бачка омывателя. А бачок переехал на новое место
Главные приборы взяты от 2106
Левый кроссовер — под торпедо…
…правый — в бардачке
Несколько слов о самом автомобиле. Год назад днище подверглось сварочным работам, в пороги были вварены П-образные профили, соединяющие задние и передние подрамники кузова, придавая ему дополнительную жёсткость, а пол изнутри полностью проклеен в 1 — 2 слоя вибродемпфером, поверх которого уложен вспененный гидрофобный материал типа изолона толщиной 10 мм, а уже поверх него — штатный ковролин.
Усилитель помещён в откидном подиуме в нише правого крыла
Опорная пластина для мидбасов
Мидбасы установлены с минимальным доворотом в салон
Общая фронтальная композиция получилась предельно простой
Пятое по счёту головное устройство в этой машине задержалось надолго и уходить не собирается
Сабвуферный ящик глубоко забирается в полость крыла. При фактическом объёме 40 литров он не выглядит таким уж громоздким
С покупкой ВАЗ-2108i встал вопрос об озвучивании машины, хотелось не просто звука, а хорошего, качественного звука. У машины уже имелись предпосылки к спортивной карьере, только не к звуковой, а к езде наперегонки, двигатель, подвеска и прочие узлы были тюнингованными. В дальнейшем то, что конструкция стала усиленной, пригодилось как нельзя кстати, автомобилю пришлось возить немалые тяжести в багажнике.
После всех кабелей и клемм работа перешла на монтаж передней акустики в уже подготовленные (герметизированные наглухо, не считая лишь дренажных отверстий) двери. Мидбасам требовалось серьёзное крепление для уменьшения паразитных резонансов. В итоге они были прикреплены к деревянным подиумам и металлу двери, при этом все щели между обшивкой, подиумом и металлическим каркасом двери наглухо залеплены шпатлёвкой со стекловолокном. К монтажу высокочастотных динамиков подход был менее серьёзный по причине постоянной перемены ориентации излучения в процессе настройки звучания, пищалки то опускались ниже, то поднимались выше, менялся угол излучения, и вместе с работой процессора ГУ звук менялся на глазах (фигурально выражаясь).
Переделка накладки торпедо отняла большую часть времени, пришлось осваивать искусство малярного дела. Место для магнитолы оказалось не совсем пригодно для моего головного устройства, поскольку в рабочем состоянии высота лицевой панели составляет 1,5DIN. Место в штатном исполнении — под 1DIN, да ещё вдобавок ко всему утоплено, вот и пришлось строить новое место и перекрашивать деталь с сохранением структуры вазовских панелей, здесь мне помог антикоррозийный баллон известной марки, который при нанесении нескольких слоев прекрасно повторил заводскую структуру. По мере высыхания шпатлёвок, красок и лаков работа продвигалась по намеченному плану (с сохранением процесса в моём фотоаппарате). После монтажа ГУ был установлен цифровой вольтметр марки Stinger, который отвечал за мониторинг бортового напряжения и блок клавиш для отдельного и оперативного выключения усилителей, вся схема запитана через реле и включается от выхода Remote ГУ.
В багажном отделении царят фанера и карпет. Все панели подгонялись вручную с точностью до миллиметра. Для лучшего охлаждения усилителей (установленных поверх панелей) в боковых коробах были выпилены окна охлаждения, они же облегчили монтаж буферных ёмкостей, скрытых от глаз народа. Так как автомобиль используется каждый день, он должен быть практичным, и вся конструкция в багажнике обеспечивает оперативный доступ к запасному колесу, что немаловажно на наших дорогах. Под общую стилистику багажника переделана и обклеена карпетом панель, открывающая доступ к домкрату и задним световым приборам.
Сейчас моя машина благополучно перешла в руки другому хозяину, новый владелец равнодушен к автозвуковому спорту, и весь боекомплект с 73 метрами (я померил) кабелей был демонтирован и отправлен в запас. Вернее — на консервацию. Сейчас в голове зреет новый, уже более серьезный план нападения на многоуважаемых судей, но это уже — на другом авто и пока — военная тайна.
Всякое оружие проходит свойственные ему стадии: разработка, производство, боевое дежурство и рано или поздно — снятие с вооружения. На консервацию.
Читайте также: