Как усилить заднюю подвеску на додж караван
Итак, этап первый - рассверливание дырки в листе.
Процесс несложен, но тяжел в плане большой устойчивости скорее всего каленого листа рессоры (одну дыру рассверливал минут 20-25). Изначально было закуплено сверло по металлу 16 мм в Леруа Мерлен.
Оно себя не оправдало совсем. Несмотря на меры предосторожности в виде поливания маслом и постоянного охлаждения в нем же, его не хватило даже на один каленый лист.
Вот это сверло не покупаем.
Таким оно стало
В ОБИ было закуплено другое сверло и на всякий случай шарошка (не понадобилась). Рекомендую.
Им процесс рассверливания был победоносно завершен.
Я в процессе сверления
Этап второй - установка.
Я померил расстояние по центру заднего колеса от земли до арки для последующего удовлетворения от проделанной работы, если оно наступит.
Процесс: ставим на ручник-ножник, чего нить подкладывем под колеса, поддомкарчиваем, снимаем заднее колес, ставим на треугольник.
Смотрим сверху на балку, видим четыре болта крепления рессоры к балке
Откручиваем. Головку подбираем качественно, у меня блоты оказались с дюймовой резьбой и шляпкой.
Снимаем кронштейн крепления с резиновой подушкой
Поддомкрачиваем штатный лист рессоры, видим тот штифт 16 мм, ради которого был первый этап.
Дальше у меня была засада: торчящий штифт оказался 16 мм, но из-за некачественной сварки видимо арабами на нем были наплывы сварки. Пришлось немного поработать напильником, дабы второй лист рессоры мог сесть впритык к первому.
Важно правильно сориентировать второй лист: длинную часть относительно рассверленной дырки направляем вперед (штатный лист именно так и уложен). Для притягивания балки к рессорам используем второй домкрат.
Примерка:
Я сразу вставил противоскрипные вставки, чтоб потом не заморачиваться
Дальше ставим верхнюю резиновую подушку, кронштейн, наживляем болты. По хорошему под болты необходимо положить прокладки в виде шайб, т.к. толщина бутерброда по любому увеличиться. Иначе возможна деформация верхнего кронштейна и поломанные болты. В обычном автомагазе шайбы найти тяжко, ну нет там дюймовых совсем. Я брал на рынке в палатке сантехника.
Визуально оцениваем, что все притянется как надо
Ну и тянем болты в несколько приемов
Наступил черед болгарки. Т.к. волговские стяжки расчитаны на три листа, то пришлось их немного доработать, что б утягивали два путем спиливания лишнего металла с усиков, которые загибаются
Устанавливаем на наш бутерброд из двух листов и противоскрипной проставки
Все одна сторона готова. Ставим колесо, переходим ко второй. Там процесс повторяем второй раз.
После опять прикладываем рулеточку, видим
Расстояние от земли до арки по центру колеса у меня стало 77 см.
Далее идем пить пиво.
Результат: Подняли задницу на 3 см, появилась "осанка". Колдоебины и неровности пролетаем на ура, как на электричке. На лежачих полицейский при полной загрузке до отбойников не достаем никогда.
Недостаток: при мне одном чувствуется чуть большая жесткость задницы, чем было, но меня это устраивает, да и по другому быть и не могло.
Забыл про респекты. Огромное спасибо Саше Шахтеру за идею и консультации.
Не понял, а зачем? Конструкция заднего барабана вроде как механически подтягивает колодки к барабану для эффективного торможения сразу?
У меня машина и так как вкопанная встает.
Степень торможения была проверена на инструментальном контроле в ГАИ.
Первый раз по приходу машины, второй в этом году уже после установки доп.листа.
Оба раза данные были приблизительно похожи. В ГОСТ не укладываются задние колеса. Скорее всего в пендосии свои взгляды на счет распределения тормозного усилия между колесями, потому как не я первый.
| Mekar писал(а): |
| Это всё хорошо ! Но если у меня четыре листа стоят изначально , тогда как ? Сколько,что , и почём ? |
| Mekar писал(а): |
| Это всё хорошо ! Но если у меня четыре листа стоят изначально , тогда как ? Сколько,что , и почём ? |
Эпопея первая подготовительная-домашняя, которую можно смело назвать СИЗИФОВ ТРУД.
Я притащил рессоры домой и решил рассверлить их на балконе(какая разница – то же самое, что и гараж). Родное центровое отверстие там где-то 14мм, вставив сверло на 16мм на самых малых оборотах(но они конечно не такие как на станке…) начал сверление. Хотя по прежней работе имел представление, как и на каком оборудовании надо сверлить большие отверстия даже в обычном, не закаленном металле, но как-то весело и споро получалось в описаниях, вот и соблазнился, хотелось побыстрее, а получилось…. Вначале, когда только сверло стало входить в отверстие, снялась фаска с краев, а потом параллельно с очень медленным рассверливанием, стало срезаться сверло( ожлаждал, затачивал, поливал маслом и т.п. – все бесполезно). Через 1-1.5 часа изнурительного сверления, я наверное рассверлил отверстие до диаметра 14,5-15мм. Сверло сжег до такого же диаметра, оно все посинело(теперь храню как символ человеческого ОНАНИЗМА и УПЕРТОСТИ – заранее извиняюсь). Бросил все и пошел пить пиво.
Но процесс был уже запущен, затраты материальные и физические подхлестнули самолюбие и на второй день, сновыми силами поехал за вторым сверлом на 16мм, как вы понимаете процесс повторился с точностью на 100%.
Только вначале сверления второго листа немного вдохновился. Дома нашел старое(еще советское) сверло на 15мм(металл светлый), которое еще принес отец с работы лет 25 назад и решил попробовать сначала им пройти. Вот это был восторг, стружка с рессоры снималась как под резцом, ровно и аккуратно. Но в конце и оно не выдержало. Тут я решил довести дело вновь купленным сверлом, которое через 40 мин. полностью на всю длину сточил… Конечно может волговские листы и потоньше(чуть-чуть), но думаю нет смысла мучить себя, инструмент и тратить время и деньги. Доведя отверстия к диаметру около 16мм, я бросил это занятие надеясь если, что расточить их немного при установке в гараже круглым напильником(опять же где-то читал…). Хорошо, что дрель не спалил еще.
Сначала был изучены форумы и темы по увеличению просвета дорожного:
Первый вариант был встречен на Крайслер клубе.
Камрад сделал резиновую проставку между чашкой кузова и опорой стойки в 40 мм. Минусы известны - вал привода (со ШРУСами) стал невыносимо близок к неподвижным частям автомобиля и грозил погнуться или сломаться.
Второй вариант проделал Fedorych .
Трудоёмкий, но надёжный.
Верхняя опора пружины (чашка) была перенесена на 40 мм ниже, путём вваривания куска трубы в чашку.
Проанализировав всё, и не за одну ночь со столичной вприкуску, решился на свой вариант подъема. Сразу отказался от проставки между опорой и кузовом. Сварку тоже подключать не хотелось. Понятное дело, надо увеличивать (усиливать) пружину или подкладывать под неё что-то. Но что и как?
Материал выбран - фанера! Помнится в детстве из неё и лодку делали и конуру для собаки. Но поскольку в чашке среда агрессивная - фанерку решено было обработать.
Берём фанерку. 18мм. Размечаем.
Выпиливаем круги диаметром 22 см. ( диаметр нижней чашки стойки)
Обрабатываем спец составом для древесины в три этапа.
и оставляем сушится на 48 часов.
В итоге из двух кругов получить нужно вот эти детали.
После этого фанера ещё раз обрабатывается невымываемым антисептиком.
Снимаем стойку с автомобиля.
Сжимаем пружину.
И разбираем.
Вот так выглядит нижняя чашка на стойке.
Сюда и будем подкладывать фанерку.
Три. Этот кусок фанеры служит ограничителем для пружины, что бы она не смещалась от своей оси.
Кладем резинку штатную, прихватываем всё болтами, что бы фанера и резинка не сдвигалась
Собираем в обратном порядке стойку.
Затягиваем, что есть мочи гаку к штоку. (крутить нужно шток).
И ставим обратно на автомобиль.
И вот, что получилось
Пока только в темноте фото.
Вот и всё!
+ 37 мм.
Попутно была заменена стойка стабилизатора.
И обнаружено ещё кое-что.
Мастера, делавшие мне сход-развал месяц назад, почему-то не поставили новые развальные болты с эксцентриком, которые я им предоставил, а ввернули старые. (и где теперь мои болты за 1400р.) Разве такой развал имеет право на жизнь. Ведь всё держится на честном слове.
| Михал Михалыч писал(а): |
| Мне кажется и сезона не проходит,разбухнет и раздавится |
Фанеру обрабатывал и до вырезания. И после. Это осталось за кадром.
По фото видно детальки только что вырезанные светлые, а в сборе со стойкой уже зелёные - это они уже обработаны, оттого и оттенок такой приобрели.
Станка нет, но заказать детальки не проблема.
Если данная конструкция вообще окажется рациональной.
Последняя фотка
Днем.
| Fedorych писал(а): |
| Что могу сказать. Способ ,конечно, может и прокатит, если фанеру заменить на алюминий. Но вижу недостаток. Пружина укоротилась на толщину двух фанерок. Витки сблизились. На ямах при нырянии может проявиться эффект замыкания витков. Результат как правило плачевный. Вырвет или потрескается чашка опорная в двигательном отсеке. |
Ну чашке и так уже конец настаёт (болезнь нашего модельного года не прошла мимо меня). Летом этим либо варить, либо машину продавать! Если делать чашки, то стойку полюбому снимать, там и посмотрим, что стало с фанерой. Если останется жива и то оставлю её, если будет плохо ей, то заменю на метал.
Про пружину не понял. Вроде расстояние между витками осталось в том же рабочем положении, просто шток амортизатора вылез выше на 4 см. Меньше стал ход отбоя.
| Fedorych писал(а): |
| И еще. Нижняя чашка имеет маленькую неровность, помойму, для что бы пружина не крутилась. Она упирается торцом первого витка в эту как бы ямку. |
Тоже думал, что нижняя чашка с упором для витка пружины. Прикидывал уже как паз делать в фанере. Но у америкосов оказалось проще всё. Неровность имеет только нижняя резинка-подкладка, а она уже во избежании прокручивания вставляется в пазы на нижней чашке (два маленьких отверстия d1мм). Сама чашка идеально ровная, и имеет только отверстия для проветривания.
В моём случае всё прихвачено болтами (резинка, фанера и чашка) и никуда деться не должно.
| Fedorych писал(а): |
| Думаю что скоро придется эксперимент повторять. Ездить куда то далеко, думаю, не стоит. Но молодец что сделал. Для многих это опыт .Я по этому пути не шел по выше описанным причинам. Хотя их вычислял и отверг чисто теоретически т,е, без экспиримента. Ну а ты вот и попробовал. Давай посмотрим. |
Стойки всё-рано снимать летом, по вышеописанным причинам.
С задней подвеской всё просто:
Михаил Юрьев запись закреплена
Виктор, спасибо! Расписано все от и до! Но вот остался только один вопрос. От какой Волги?
Виктор, ну и отлично! Спасибо ещё раз!
Виктор, самоделкины не знают слов: "Безопасность" и "Технический ресурс детали". Авось и так прокатит!
Вот с 2 листом в этом месте перетерёт и переломит поскольку нагрузка не верная правда произойдёт это через лет 5-6. Рессора должна перекрвыть полностью. Я поставил коренной от 31 волги. И то его немного не хватило. Ребята ставили от газ 66 и передние листы от камаза! И если поставишь 2 от волги большае вероятность того что придёться менять амортизаторы на повыше. Если коренной то свои сохранятся. Посмотри на драйв2 как можно всё это сделать не снимая даже колёс. Мне так сделали как показал. Это быстрее и проще.
Читайте также: