Как улучшить систему охлаждения на москвиче
сегодня вечером подъезжая к стоянке обнаружил что из под капота парит , сначала непонял но потом увидел что шланг который идёт от печки под ногами пассажира в моторый отсек прорвало около коллектора ( выпускново), если кто знает подскажите изза чего это могло случится, как поменять без ямы и скока литров тасола теперь нада чтоб всю систему наполнить заного.
скока литров тасола теперь нада чтоб всю систему наполнить заного.
ну порваться мог и от старости, сейчас шланги не особо качественные. а вот тосола надо литров 5, а то и больше, ведь это шланг входа в печку, соответственно тосол гнало на коллектор под нормальным давлением и осталось его не много
ну порваться мог и от старости, сейчас шланги не особо качественные. а вот тосола надо литров 5, а то и больше, ведь это шланг входа в печку, соответственно тосол гнало на коллектор под нормальным давлением и осталось его не много
Шланг мог порваться от времени, сильно старый? А тосола надо ровно столько,сколько вытекло. Залей полный радиатор, заведи и развоздушь печку,потом проверь опять уровень тосола,если мало то опять долей.Объём системы охлождения около 10л. А шланг,я думаю можно и без ямы заменить,тока надо тосол слить(остатки).
не в тему, но я взял как-то топливный шланг, продавщица с рынка сказала хороший - итальянский.. говно, порепался через пол года, зато обычные(в оплетке типа из ниток) как новые стоят и ни жу жу
Аналогия - в Газелях НЕ с 402 двигателем есть одна проблемка. Шланг сцепления проходит рядом с выпускной трубой или катализатором (в зависимости от ЕВРО) . Так вот он имеет особенность ни с того ни с сего разрываться, и выливать тормозуху на расскаленный катализатор. Ессно пожар. Трубка ни обо что не трется. Просто рядом - трубы с высокой температурой, и резина тупо не выдерживает, и дубеет. А что дальше - думаю понятно. Вот то же самое и в Москвичах с трубкой в печку. Ну недалеко от нее высокие температуры.
Аналогия - в Газелях не с 402 двигателем есть одна проблемка. Шланг сцепления проходит рядом с выпускной трубой или катализатором (в зависимости от ЕВРО) . Так вот он имеет особенность ни с того ни с сего разрываться, и выливать тормозуху на расскаленный катализатор. Ессно пожар. Трубка ни обо что не трется. Просто рядом - трубы с высокой температурой, и резина тупо не выдерживает, и дубеет. А что дальше - думаю понятно. Вот то же самое и в Москвичах с трубкой в печку. Ну недалеко от нее высокие температуры.
если кто знает подскажите изза чего это могло случится,
Понятно=(((((
ps а как развоздушить печку , обьясните дураку=)))))))
Есть мнение, что радиатор печки стоит выше основного радиатора. Я проверял - это не так. На пару см. он ниже, а вот отводной шланг выше.
В моторном отсеке, где шланг выходит из кабины - это верхняя точка - должен быть разрез, а дальше соединение через металл. трубочку ( если нет, то сделать самому). Вот через ЭТО место и выгонять воздух.
да я не об этом, как печку развоздушить
шланг который выходит из печки,из салона в моторный отсек,разрезан и соеденён между собой металлической трубкой,возле тяги газа. Так вот, на заведенном движке разъедени шланг и жди пока из печки не польётся ОЖ, как польётся-печка развоздушена, можешь немного погазовать. Шланг соеденяй. Только не забудь потом проверить уровень ОЖ.
Кстати мне хватило 10-ти литровой баклажки чтобы заполнить систему + расширительный бачок (по метку), ну и в ней ещё осталось на 1-2 литра.
порепался через пол года, зато обычные(в оплетке типа из ниток) как новые стоят и ни жу жу
А вот с этими шлангами реальное западло было - бензин уходил на ГАЗели (после стоянки нужно было подкачивать), расход естественно не реальный, под капотом запах. Все перерыл - нифига не нашел. Но однажды когда мотор был заведен, я че-то полез под капот и увидел такую картинку со шланга с бака тонкими струйками-нитками, через оплетку, течет бензин. Более того на ДАДе тоже такой шланг был - заткнул его с другой стороны и дунул в него - дуется очень легко. Такие проблемы были не у меня одного.
Аналогия - в Газелях не с 402 двигателем есть одна проблемка. Шланг сцепления проходит рядом с выпускной трубой или катализатором (в зависимости от ЕВРО) . Так вот он имеет особенность ни с того ни с сего разрываться, и выливать тормозуху на расскаленный катализатор. Ессно пожар. Трубка ни обо что не трется. Просто рядом - трубы с высокой температурой, и резина тупо не выдерживает, и дубеет. А что дальше - думаю понятно. Вот то же самое и в Москвичах с трубкой в печку. Ну недалеко от нее высокие температуры.
406-ым правильнее, так как у 402-ого впуск-выпуск слева (если смотреть с капота). Тем более с вступлением евро-2 его сняли с производства. Добавлю, что у меня ничего не рвалось капотом
Кстати мне хватило 10-ти литровой баклажки чтобы заполнить систему + расширительный бачок (по метку), ну и в ней ещё осталось на 1-2 литра.
Последние случаи с кипячением и красным зонами стрелки температуры ОЖ заставили серьезно задумать над модернизацией/улучшайзингом системы охлаждения двигателя. Ни в коем случае не хочу показать себя "техническим экспертом" (зачастую — "комнатным") и критиковать разработанную на АЗЛК систему, но почему-то у меня не всегда получается хороший результат со штатной системой охлаждения. Начать решил с малого — перенести датчик включения вентилятора ближе к выходу горячей ОЖ из двигателя, чтобы он был в курсе всех температурных событий, так как, на мой взгляд, его расположение в нижней половине радиатора не способствует его адекватной оценке ситуации, ибо зачастую верхний датчик (тот что идет на приборку) уже вопит в красной зоне о температурных аномалиях, а датчик включения вентилятора преспокойно плещется в горячей ОЖ и не думает включаться.
Итак, идем в ближайший магазин и закупаем ингридиенты:
— металлический патрубок от волги под датчик температуры
— патрубок радиатора от ВАЗ 2107 (свой родной резать жалко)
— датчик температуры (по ситуации, я взял запасной, чтобы не выкручивать уже установленный)
— клеммы папа-мама для удлинения проводов датчика (тут как по-вкусу, я делал с удобством монтажа/демонтажа)
Далее режем ВАЗовский патрубок и прикидываем размеры будущего изделия с имеющимся оригинальным патрубком.
Так как резиновый патрубок садится на металлический очень плотно, то перед установкой я их немного подержал в кипятке. Немного усилия и вуаля:
Затем ставим все это дело вместо родного верхнего патрубка радиатора, крепим хомутами и прокидываем провода к датчику.
Ну и проверка системы в бою: покатался денек, вентилятор стал включаться более "уверенно", не допуская переваливания стрелки "на строну зла" в сторону красной зоны. Стоит взять поправку на то, что сегодня температура окружающего воздуха была невысокой, но карлсон срабатывал достаточно часто. Я это связываю с остатками масло-антифризового консистента в системе. В общем пока катаемся так, дальше видно будет.
Ну и небольшой, так называемый "оффтоп": пока суть да дело снял пластиковую накладку с шильдом АЗЛК у заднего треугольного стекла, дабы оценить состояние ЛКП и кузовщины
Спасибо за внимание, комментарии, технические замечания и советы приветствуются!
В процессе сборки авто, поступали вопросы об изменениях внесенных мною, в части в систему охлаждения. Я их вносил при ремонте двигателя, когда и мысли не было о капитальном ремонте авто и вообще тогда и не думал вести БЖ. В части я сделал тепловую разгрузку 4-го цилиндра. Вот уже в процессе подглядел идею и решил вообще переделать систему охлаждения по *уму*. Это заключается в том, что в двигателе москвича жидкость входит в двигатель через насос в районе 1-го цилиндра/гильзы/ проходит замысловатые коридоры по блоку и головке цилиндров и снова выходит-- в районе того же 1-го цилиндра, только немного выше из головки. Нонсенс?! Почему не из 4-го? Вопрос. Моя переделка заключается в изменении выхода ОЖ не из 1-го, а из 4-го цилиндра. Как раз в 41-м есть возможность так сделать через пробку -штуцер выхода ОЖ в печку. В передней части извлекаем двойник с датчиком температуры. На его место изготавливаем заглушку, в нее можно вставить тот же датчик температуры. Выкручиваем заглушку в конце ГЦ, имеем Д-36 мм. и шаг 1.5 . Такого готового изделия в сан.технике я не нашел. Пошел к токарю, тот изготовил переходник с одной стороны выше указанный размер, с другой -обычная дюймовая. Далее тройник : по середине внутренняя и по бокам наружная резьба, та же дюймовая. Подбираем поворот или угол но уже на пол дюймовую -для штуцера на печку. На оставшуюся сторону одеваем обычный патрубок. Был вариант соединить два патрубка и сделать поворот, но на глаза попалась труба из нерж. стали, я использовал ее. Короче, творите, создавайте, делайте из того что у Вас есть, и из финансовых возможностей. Термостат, нижний патрубок радиатора, и маленький что от термостата к фланцу входному в насос применяем родные. Нужен верхний в виде буквы *С* короткий. С чего он -не знаю, попался удачно под руку. Так же тройник из д/алюминия /таврия/ и от него вниз к термостату патрубок, его же подгоняем по высоте. Процесс не закончен. еще немного осталось доделать. Все выложу. Спасибо.
Изменил трубу обратную с печки.Что то она многим не понравилась . Я оставил, только укоротил, удалил кран разурузки 4-го цилиндра и немного приподняв ее справа.
Суть вопроса вот в чем, разобрал двигатель для капиталки и появилась мысль сделать отверстия диаметром миллиметров 6-7 в нижней части рубашки под штампованной крышкой для притока ОЖ к гильзам. Стоит ли это делать и будет ли эффект от этой доработки? Поделитесь мнением.
Суть вопроса вот в чем, разобрал двигатель для капиталки и появилась мысль сделать отверстия диаметром миллиметров 6-7 в нижней части рубашки под штампованной крышкой для притока ОЖ к гильзам. Стоит ли это делать и будет ли эффект от этой доработки? Поделитесь мнением.
Не знаю. вроде мысль типа "все красиво и легко" но циркудяция ож не нарушится случаем?Я глянул ссылочки, по-моему лучше заморочиться с крыльчаткой помпы и принудительной СО. И еще вопрос в принципе для чего эта крышка справа блока? на родном блоке у меня ее нет, а на донорском ДВСе-на месте))
alexcuc, Двигатель какого объема будет?
Двигатель стандартный 412Э 1.5
Не знаю. вроде мысль типа "все красиво и легко" но циркудяция ож не нарушится случаем?Я глянул ссылочки, по-моему лучше заморочиться с крыльчаткой помпы и принудительной СО. И еще вопрос в принципе для чего эта крышка справа блока? на родном блоке у меня ее нет, а на донорском ДВСе-на месте))
Она закрывает полость, в которую поступает ОЖ из помпы. Из нее ОЖ идет в головку, к 1-му (отверстие 5 мм) и 4-му цилиндрам. Для чего эта крышка и мне не понятно. Может для удобства отливки самого блока? И почему конструкторы не сделали подводку ОЖ к самим цилиндрам тоже непонятно. ИМХО было бы эффективнее охлаждение.
Да, интересный вариант! Одно НО, судя по фото, на 4-й цилиндр ОЖ подается тоже через отверстие ф 5 мм?
На моем блоке там проход сечением в 3 см.
И еще вопрос, не по теме, чем так блок отмыть можно? Я свой уже замучился драить.
Оттуда можно забор ОЖ для печки сделать чтоб лучше грела.
у меня вот проблема-после переделки на 1,8 прокладку поставил в которой дырок меньше.после этого двиг греется сильнее.Забор ОЖ для печки у меня взят на выходе из блока ,вставил штуцер вместо датчика температуры.До переделки шланг который от штуцера до печки реально надувался когда газанешь (у меня чуток переделана помпа,метелит лучше косозубой) теперь ,после переделки в 1,8, там давление хреновое,соответственно печка греет хуже,даже при 80С. Собираюсь менять кольца ,буду снимать двиг.Вот и думаю - чего с дырами в прокладке придумать? Я рассуждаю так сделать все дырки как было на старой прокладке и чтоб увеличить проток ОЖ в "заду" двига сделать примерно как писала Лена с катера,только штуцер из пробки с ГБЦ использовать не как байпас а поставить штатно.Про увечичение каналов тоже думаю, насчет дыр в блоке посмотрю по месту, по-моему мысль не плохая, а вот нижний штуцер,куда печка цеплялась в стоке использовать только для слива тосола.У меня там шланг прикручен и стоит вертикально за бачком омывателя,заглушеный болтом.Очень удобно сливать тосол - разварачиваю колеса вправо до упора,вытаскиваю шланг вниз и в канистру,сливается все до капли и яма не нужна.
Последние случаи с кипячением и красным зонами стрелки температуры ОЖ заставили серьезно задумать над модернизацией/улучшайзингом системы охлаждения двигателя. Ни в коем случае не хочу показать себя "техническим экспертом" (зачастую — "комнатным") и критиковать разработанную на АЗЛК систему, но почему-то у меня не всегда получается хороший результат со штатной системой охлаждения. Начать решил с малого — перенести датчик включения вентилятора ближе к выходу горячей ОЖ из двигателя, чтобы он был в курсе всех температурных событий, так как, на мой взгляд, его расположение в нижней половине радиатора не способствует его адекватной оценке ситуации, ибо зачастую верхний датчик (тот что идет на приборку) уже вопит в красной зоне о температурных аномалиях, а датчик включения вентилятора преспокойно плещется в горячей ОЖ и не думает включаться.
Итак, идем в ближайший магазин и закупаем ингридиенты:
— металлический патрубок от волги под датчик температуры
— патрубок радиатора от ВАЗ 2107 (свой родной резать жалко)
— датчик температуры (по ситуации, я взял запасной, чтобы не выкручивать уже установленный)
— клеммы папа-мама для удлинения проводов датчика (тут как по-вкусу, я делал с удобством монтажа/демонтажа)
Далее режем ВАЗовский патрубок и прикидываем размеры будущего изделия с имеющимся оригинальным патрубком.
Так как резиновый патрубок садится на металлический очень плотно, то перед установкой я их немного подержал в кипятке. Немного усилия и вуаля:
Затем ставим все это дело вместо родного верхнего патрубка радиатора, крепим хомутами и прокидываем провода к датчику.
Ну и проверка системы в бою: покатался денек, вентилятор стал включаться более "уверенно", не допуская переваливания стрелки "на строну зла" в сторону красной зоны. Стоит взять поправку на то, что сегодня температура окружающего воздуха была невысокой, но карлсон срабатывал достаточно часто. Я это связываю с остатками масло-антифризового консистента в системе. В общем пока катаемся так, дальше видно будет.
Ну и небольшой, так называемый "оффтоп": пока суть да дело снял пластиковую накладку с шильдом АЗЛК у заднего треугольного стекла, дабы оценить состояние ЛКП и кузовщины
Спасибо за внимание, комментарии, технические замечания и советы приветствуются!
Читайте также: