Как улучшить подвеску уаз буханка

Обновлено: 22.01.2025

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

имеем УАЗ 2206, в скором времени в салон авто будут установленны сидения от МВ вито кожанные, собираюсь сделать оч окуратный и красивый салон и кабину вниманием не обойти. в итоге получится оч хороший микробус с охеренным салоном, НО!! в машине комфортно только на стоянке, стоит поехать колбасня, болтает, руль крутит. вообщем никакого комфорта.
недавно ездил в Тулу, так по трассе больше 80 оч тяжело ехать тк болтает, а еслиб не болтало, то могбы и 120
можноли убрать несколько листов из рессор и компенсировать это дело тягой поперечной устойчивости на обоих мостах и хорошими амортизаторами? или убрав пару листов я получу косяк?

ЗЫ. 1= автомобиль используется . только. по асфальту, редко по грунтовке. (и не надо мне рассказывать, что я купил не ту машину-ту я купил, и Соболь не предлогате пожалуйста)
2= я не вожу на машине груз за 2тонны.
3= сложные переделки не предлогать.
4= поиском прошелся
5= хочется обойтись малой кровью- те не вставлять полеуретановые втулки в рессоры, не упаковывать рессоры в пожарный брансбоит.
6= с запросами я да?

Очень удивлён. У друга буханка стандартная, перед кочками у меня сердце замирает. Но пролетаем их не замечая. Очень и очень мягкая подвеска. Я завидую. Попроси покатать тебя на козле. Полюбишь буханку, это факт. Если на трассе буханку "водит", то надо смотреть рессорные подушки. Удачи.

да см ходовой все вроде впорядке. просто еще мягче подвеску хоца, чтоб хотябы как на тазике. езжу всегда пустой, может поэтому так трясет.

я конечно понимаю, что владельцев козликов удивляет мое рвение, но хоца достич максимально возможного комфорта от авто при движении, причем малой кровью (в смысле переделок, финансы позволяют сделать из качественных материалов и запчастей).

повторюсь- что если убрать по одному, два листа с каждой рессоры+ стабилизатор поперечной устойчивости+ амортизаторы хорошие (какие амы хорошие из импортных?)+ рулевой демпфер, ну и по мелочи полеуретановые втулки.

Согласен полностью, если у "буханки" с ходовкой все нормально, то на ней ехать одно удовольствие( по сравнению с темже Соболем) подвеска мягче и доргу держит при 120 хорошо (бухань была тож полностью в стандарте)Щас езжу на Ф.Транзите,так на кочках гораздо хуже, хотя с переди пружины с зади однолистовые рессоры.
Так что я думаю, из буханки лучше(мягче) чем она есть, не сделаеш - учитывая, что это всетаки автобус.

Тут уже наверно вопрос про неподрессоренные массы. а они на бухани нехилые-два моста с огроменными колесьями. для улучшения комфорта нужно делать независимую подвеску с минимальными неподрессоренными массами-клесья кованые из магниевого сплява и т.п. .
рессорья такие жесткие сделаны для того, чтобы система "грузик на пружинке" (мост) не шлепался об "основание" (кузов с рамой автомобиля) при внешних воздействиях (неровностях во время движения). Т.е я хочу сказать, что жесткость рессор при проектировании выбрана не из соображений комфорта а из условий движения мостов относительно кузова.
Если чесно, то пустой "Соболь" ненамного комфортнее чем бухань.

скорее всего малой кровью не получится.может быть тебе бы помогло удаление части листов из подвески и покупка навороченных аммортизаторов с обязательной регулировкой жесткости воздухом и регулировкой отбоя.хотя и регулировка компрессии не помешала бы,чтобы пробоя не было.но я даже не представляю на сколько денег такой комплект потянет, поскольку аммортизатор для велосипеда с подобными регулировками вытягивает на 400 баксов и это не предел.ответ на свой вопрос можешь получить у раллистов или кроссменов,но никак не у джиперов(специфика не та) и не у людей ,утилитарно использующих свой УАЗик.конечно вылезут какие-нибудь бока,потому как этого с батоном никто не делал,так что запасись деньгами для ликвидации последствий тюнинга. кстати-аммортизаторы гоночные не обладают бешеным ресурсом.кстати,хотелось бы увидеть фото твоего салона с сидениями и узнать насколько денег салон потянул(только не в рублях,можно в долл.)

кабину буду делать позже.

На своём разгонялся до 120 по жпсу, шумно но на дороге стоит нормально, так что дело не в рессорах. Если их сделать мягче это будет уже не УАЗ, будет пробивать на кочках мелких а это чревато на трассе потерей управления.
Ставить алюминиевые диски из-за неподрессореных масс смысла нет никакого, изменение массы на 1-2% может дать только психологический эффект, массы мостов очень большие. Реальные измения может дать изготовление титановых чулков мостов и полуосей, но это сейчас ближе к фантастике, лет 20 назад для меня было вполне реально, но тогда у меня не было УАЗа

поддерживаю Ersh323,думаю поставить дополнительно мост-рама пружины,чтобы он на них стоял при малой загрузке,а при большей загрузке ложился весь вес на рессоры.Може кто делал подскажите какие подводные камни?

Можно попробовать поэксперементировать с амортизаторами. Ну и не последнюю роль играет резина. А замена рессор - уж больно радикальный метод.

Рано или поздно он к этому придет

Купил буханку, гв 2008. Думаю строить авто ориентировочно для дальних поездок.
Мосты колхозные. Уже поставил дисковые тормоза от 3160 и ВУТ АДС. На очереди 5-ст КПП.
Но вот незадача. Машина без достаточного количества груза не может нормально проехать даже лежачего полицая - спереди бьет головой о потолок, сзади вещи и инструменты летают по салону. Поэтому поднялся вопрос о доработке/замене рессор (они уже все промазаны, прочищены и т.п. - особо не помогло, подвеска по-прежнему дубовая). Хотелось бы обсудить вопрос о "смягчении" буханочки.
За счет многолистового пакета рессор, буханочка имеет довольно высокую энергоемкость подвески, т.е. при движении по ухабам на скорости на раму не передаются высокочастотные колебания и машина "плывет" в отличии от козлика..
С резиной Я-192 подвеска будет очень жесткой..Я ездил на буханке с 32 гудричаами - за счет резины подвеска очень мягкая..

а чем конструкция подпружинки понравилась больше подрессорки?
думаю этим убить сразу двух зайцев,вопервых немного преподнимица кузов от рамы во вторых повысеца энэргоемкость подвески.Сейчас подбираю по длинне пружины,в ближайшее время начну процес монтажа и по итогам отпишусь

и еще подресоркой мы увеличеваем жесткость подвески,а у предлогаемой мной конструкции такова эффекта не будет а наобарот

Подрессорник вступает в работу только при максимальной загрузке машины. В порожнем и слабонагруженном состоянии он не работает и не мешает работать штатным рессорам и ходам подвески. Встроенные пружины имеют смысл только при постоянной и максимальной загрузке , так как жесткость пружин от обычных пузотерок сопоставима с жесткостью наших штатных рессор. Какой смысл на постоянку делать подвеску еще более дубовой , чем она есть изначально ? Если уж рессоры выгнулись в обратную сторону и пружинами пытаешся поднять машину , то это в корне не правильно. Надо танцевать от обратного . Привести подвеску в исходное состояние как заводом придумано. А пружины дополнительные , это костыли для безногого.
Завод , видимо вняв многочисленным переделкам на малолистовые рессоры вышел таки на нормальную подвеску для буханки. Лучше и желать не надо. Разве что , полностью пневму ставить.;-)

нет подвеска у моей буханочки очень даже мяхкая,я сравниваю со своей второй машиной-нивой,так та калатушка все пломбы выпадут,а на уаза ничего перевозить и не плонирую и ресоры нормаьные,пружины думаю взять от ваз 2104

Ну уж не знаю. До буханки была (и есть, разбитая только) шевинива. Раза в 2 лучше с неровностями на скорости справляется, благо по одним дорогам катаюсь - могу сравнить. И еще и управляемость не теряет при тряске. Про обычную ниву не скажу, но подвеска - копия, только база длиннее и пружины на виток больше.

Что же касается буханки, то после шнг кажется, что подвески нет, и мост приварен к раме, хотя на скорости 80 по грейдеру едет нормально, медленнее - инструмент ползает от вибрации по салону. Повторюсь, рессоры все промазал, машина ходит практически всегда пустая.

ЗЫ завтра за 5-ти ступкой поеду )))

и еще подресоркой мы увеличеваем жесткость подвески,а у предлогаемой мной конструкции такова эффекта не будет а наобаротчто то не встречал буржуйских малотонников с пружинами(может мало видел)..хотя с комфортом там порядок. торсионы с рычагами-полно. двух листовые-в порядке вещей,даже на 10тонниках. подрессорка-даже на пикапах грузоподъемностью 400кг..а пружин чего то не встречалось.

Все правильно. Потому , что пружинная подвеска более сложная и сложнее компануется , особенно на низкопольных машинах. А рессора , это же элементарный узел. Особенно если производитель в состоянии выдать нормальное изделие. Однолистовая рессора переменного сечения, с подрессорником, самый распространенный на сегодня вариант. И комфорт и грузоподьемность. И габариты задней подвески минимальны и не надо городить всякие продольные и поперечные рячаги. Да и пружина должна быть вменяемой высоты для комфорта и грузоподьемности. Вобщем , тупиковый вариант.

Ну давайте и я спрошу здесь.
У меня тоже идея изменить подвеску булки, но для увеличения ходов.
Что посоветуете?

Малолистовые рессоры ;-)увеличение ходов в этом варианте связано с утоньшением пакета?я правильно понял?

может еще удлиннением?удлинение связано с конструкцией рессоры,с сечением листов. мне так кажется.
ход подвески физически ограничен шлицевым в кардане.

сейчас только дошло(только проснулся:D) мало листовая-многолистовая..кол во листов на ходы подвески не влияют:D влияет способ крепления рессор, длина,динамика преремены их жесткости..думается,что замена рессор/креплений даст увеличение ходов подвески см на 10
как мне кажется. в гаражных условиях с листом переменного сечения не очень то поиграешь. нужны серьезные расчеты. методом тыка добиваться желаемого результата можно долго. проще играться с многолистовой рессорой и подрессорниками

Маладес . :-). Именно так , за счет установки кронштейнов рессор по низу рамы уже имеем лифт минимум 80мм. Точнее уже на память не помню. Плюс еще серьги примерно столько же. Итого Суммарный ход моста до точки касания отбойников у меня например стал 280мм при 76 на штатной подвеске. Ход колеса вверх - вниз просто гигантский по сравнению со штатным.;-)

http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=93&t=75753&start=15 Не совсем уж и костыли))) результатом вполне доволен доработке 10лет, в 2002 Ладога 2 место, Группа РЕЙД-2,- у этой машины и уже с этой подвеской. До этого пробовали играться расчитаными рессорами,(у нас Рессорный завод в городе) специально и конкретно под эту машину заказывали ,прогрессивные характеристики и.т.п.,-, конструкторов подключали, причём не равнодушных к джипарям ;мотивацию им подкинули,типа:-" Если пойдёт, народ пачками хватать будет,проблема то Всесоюзная!" выкинули уйму денег, а за ними после всех модернизаций и доработок и заказные рессоры, в нашей Стране, невозможно что либо сделать на заводе по учебнику,и сразу поехать с шиком. Потом ещё придёться на Димитровском полигоне поселиться на пару-тройку лет для доводки расчётов по месту ходовыми испытаниями. Я не утверждаю, что это лучщий вариант, но по части комфорта, - земля и небо со стандартом! Рессоры вернули стандартные-452"из сельпо". Работает так,- пока машина порожняя,дорожка относительно ровная,- упираются чисто пружины, рессора разгружена совсем, грузишся, или активно начинаешь летать по пересечёнке,-пружину пережимает и начинает работать рессора+ пружина,но всё это плавно. по нарастающей, а не так " ничё,- Ни-ЧЁ-- . Хорошо Идём,- ХЕ-Е-РАК. -НАФИГА ЖЕ ТАК ЛЕТЕЛИ. " ))) Из минусов:- чащё замена резинок рессорных(в опорные чашки), но это от качества, как то добыли старые Советские 4 штуки,- до сих пор на заднем мосту стоят, а на переднем уже три раза меняные. Сейчас буду заказывать полиуретановые наверняка поживучее будут! Что интересно,-спрашивайте, отвечу!

80. +столько же:confused: как с центром тяжести у этого варианта?не страшно?
что то с памятью. до отбойников у меня 120.путаю?(вкрячен 3й корреной)

Так это же все ХОД подвески а не собственно высота подвески в жизни. Рессоры то распрямляются под нагрузкой ;-).

Так это же все ХОД подвески а не собственно высота подвески в жизни. Рессоры то распрямляются под нагрузкой ;-).ход вверх ограничен отбойниками..правильно? соответствено у вас до отбойников расстояние "штат+80".или как то я неправильно читаю?

Не правильно . ;-). Ход считается суммарный . Вверх - вниз. У булки на штатной подвеске всего 160мм. У меня получился 280. :-) Чуешь разницу ? ;-) Длинны штатного переднего кардана не хватает .

спасибо за пример творчества.вы оставили штатную рессору?со штатным кол-вом листов?или я на фотках чего то не узрел?
Да рессоры вернули штатные, я ж написал,- 452"из сельпо". Только они теперь не работают, а практически постоянно разгружены. И как выразился ОЛЕГ34:-:-
выполняют роль костылей, то есть чисто как реактивные рычаги удерживающие мост от смещения и только при хорошем пробое пружины, ввключается рессора.Ход остался прежний, то есть читай,-"НИКАКОЙ" и если ехать сзади за БАТОНОМ по пересечёнке, то наблюдаешь как мосты почти не облизывая местость , то и дело повисают в воздухе! Но ход с пружинами стал гораздо мягче и комфортее, если делать сейчас, я бы тулил рычажную подвеску с ТЛК-80 и комплект пружин OLD MAN к ней же.;-) :grin: Но на момент постройки (2000год) ,это было вне досягаемости, а сейчас не хочу переделовать, что и так не плохо работает.

ничего себе альтернативка:D
объемы работ просто несравнимы:D

нет, вы наверное, не поняли. Штатная подвеска имеется, но дополнительно стоят четыре пружины. Может что-то не усмотрел, но на первый взгляд к раме приварены кронштейны с внутренней стороны, к мосту и между ними пружина. Ничего сложного вроде нет. Здесь на форуме где-то видел информацию, как кто-то себе для выравнивания левой стороны на передке ставил пружину дополнительно. Сейчас попытался искать-не нашел.

Вот это и имею ввиду! С интересом жду продолжения

Да рессоры вернули штатные, я ж написал,- 452"из сельпо". Только они теперь не работают, а практически постоянно разгружены. И как выразился ОЛЕГ34:-:-
выполняют роль костылей, то есть чисто как реактивные рычаги удерживающие мост от смещения и только при хорошем пробое пружины, ввключается рессора.Ход остался прежний, то есть читай,-"НИКАКОЙ" и если ехать сзади за БАТОНОМ по пересечёнке, то наблюдаешь как мосты почти не облизывая местость , то и дело повисают в воздухе! Но ход с пружинами стал гораздо мягче и комфортее, если делать сейчас, я бы тулил рычажную подвеску с ТЛК-80 и комплект пружин OLD MAN к ней же.;-) :grin: Но на момент постройки (2000год) ,это было вне досягаемости, а сейчас не хочу переделовать, что и так не плохо работает.

Народ, подскажите как можно смягчить рессорную подвеску УАЗа и хоть немного избавить его от привычного "козления"? Может кто из автоспорта какие примеры имеет, например из ралли-рейдов?

Можно сделать чехлы на рессоры предварительно разобрав их и смазать каждый лист графитной смазкой. Если рессоры порядочно хоженые спилить болгаркой ступеньки которые сформировались на вышестоящем листе. (У себя этим сейчас занимаюсь)
Если сзади рессоры стоят 9 листовые можно убрать два листа и будут 7 листовые, но после этого если назад трое сядут будет уже на пределе. Ну и резину помягче надо.

Аммо сзади поменяй, чтобы не козлило.Самое простое от ГАЗ-53, или покруче, но подороже.

А вот иногда в журнале полный привод 4х4 встречаю упоминания о 4-х листовых рессорах. Это вот для чего их ставят?

Четырех листовая рессора - это нового образца рессора! Она значительно длинее старой, и ставиться в комплекте с передней пружинной подвеской. Четырехлистовая рессора предназначена для удлененных версий (3153, 3159, 3162, Патриот) , хотя на Патриот в стандарте идет 3-х листовая, т.к. 4-х - довольно жесткая, и повышает грузоподьемность на 200 кг. На хантеры же ставят в стандарте 3-х листовые, зотя жесткость их и грузоподьемность недостаточны, насколько утверждают некоторые владельцы. Эта тема здесь уже поднималась как-то, и Dimon рассказывал, как вставлял в заднюю рессору по листу. Смотри в форуме! Удачи! :wink:

Если еще не сделано, то обязательно поменять штатную резину на приличную. эффект впечатляет, плюс амо от газ 53 избавят от козления и смазка рессор.. получиш комфорт на уровне классики ТАЗа.

А установка амортеров от ГАЗ 53 не потребует никаких подгоночных операций? И их реально найти в продаже?

А установка амортеров от ГАЗ 53 не потребует никаких подгоночных операций? И их реально найти в продаже?
Ничего особого не требует, и в продаже есть - но все равно лучше этого не делать. Просто сравни сколько весит 53 газон, и сколько УАЗка. Возможно, что если только в городе по асфальту ездить - наверно неплохо. А вот если съехать с него - рессоры будут ли вообще успевать распрямиться? :D Причем эти аммо как и родные - одностороннего действия. А если учесть их "каКчество". Сальники тоже поди как у наших родных - даже не из фетра, а х/з из чего. А если цену учесть - становится непонятно, на кой ляд такое "щасье". Все эти извращения с 53-ми аммо видимо тянутся с тех пор, когда нормальных аммо не было - ну так сейчас-то есть из чего выбирать, а уж в Москве и подавно грех жаловаться - там "как в Хреции - все есть" :)

Вот закидайте меня нестандартными томатами! - но я не понимаю, зачем покупать аммо газ-53, если за 650-700 можно взять банальную газовую "Плазу", а если кому-то слаба покажется - "Плазу" полуспорт или спорт? Неужто копеечная экономия - аммо 53-е ведь отнюдь не по 100р пучок - стоит долбежки на этих монстроидальных поделиях, место которым в цеху переплавки вторчермета. И вот тока не нада вопить что "Плаза" отстой и дохнет через день. Нихрена она не дохнет. Просто не покупайте палево где попало. Найдите проверенное место и затаривайтесь там.

Я лично имел возможность убедиться - в 2004 осенью 2 амма (все раскупили просто) взял в хорошем магазинчике (они напрямую с завода возят), а еще 2 - где уж нашел, не ездить же на одной паре. Так вот первые два были девственно сухие и вообще приятно посмотреть, а вторые два - выбрал наименее потеющие, остальные вообще - даже коробки мокрые были. Дык вот. Хорошие вперед поставил, остальные назад - пока вобщем-то работают и те и те, но передние гораздо лучше.

Проездил на 53-х аммо около трех месяцев, так и не понял их особой прелести. После того, как один потек, перебрал свои родные амортизаторы (из четырех работал только один), заменил ту жижу которая там была - и вот оно счастье. :)

перебрал свои родные амортизаторы (из четырех работал только один), заменил ту жижу которая там была - и вот оно счастье. :)
Кстати сейчас продают синтетические амортизаторные жидкости - и Лукойл, и лямпортные. Слышал, что заметно лучше чем веретенка.

Народ, подскажите как можно смягчить рессорную подвеску УАЗа
Для начала попробуй просто шины И-502 поставить - зело хорошая универсалка, мне очень нравится. У меня стандартная рессорная подвеска, но на дорогах нашей Кировской области (кто знает - поймет :wink:) мягче и лучше зубил и жигулей - первые безумно долбит, один грохот от подвески стоит, вторые мотает и болтает :) А УАЗ - идет ровно и глотает все как нефик делать, все это не ощущается.

и хоть немного избавить его от привычного "козления"?
База короткая, конструктивная особенность.
Мужики, блин - знали бы вы, как козлит ЛуАЗ - не жаловались бы :D
У него база вообще 1.8 метра, заезжаем на гребенку - и пошло родео :wink:

Burzum скажи пожалуйста как плавность и мягкость хода на Плазе изменилась по сравнению с стандартными. Жесче машина не пошла? Я себе на передок уже купил(пока не пробовал т.к. шью чехлы на рессоры и ставлю), а на зад по Уазбуке думал Г 53 поставить. Пришел их покупать,попросил посмотреть, давай один разводить, а продавцы смеются: Руками такое не сделать - такая силища! Так и не купил. Родные обратно ставить не хочется.

Burzum , еще вопрос: какие аммо у тебя спереди стоят? А то у меня 502 резина слегка за них задевает в крайних положениях.Аммо штатные, родная ( заводской комплектации) резина не задевала.

Андрей77
Из собственного опыта, заработаного возней с машиной и денежно/временными затратами.

УАЗ-31514. Колхозный.
Рессоры смазал отработкой предварительно вывесив машину по очереди каждую сторону Хай-джеком. Рессоры "открываются" можно просто залить масло, отработку и пр. Далее только назад аммортизаторы от ГАЗ-53. Резиновые втулки тоже от Г-53. Их большее отверстие будет поджато гайкой. Обрезать высоту резинок не надо.
И последнее резина И-502.
Уверяю ты машину не узнаешь. Смазки в рессорах без чехлов и пр. муры хватит примерно на 3-5 т.км. При условии не штурмования бродов.
Пробуй.

Насчёт резины И 502. У меня у друга Уаз на ней (мосты колхозные). На моём -ЯИ 357А (редукторные). Поездки 4х4 ездим то на одном то на другом. С ЯИ машина идёт намного мягче. Недавно на его машине поставили все новые рессоры и аммор. (обычные), немного изменилось в лучшую сторону но всё равно две большие разницы. Рессоры и амморы у обоих по листам одинаковые, так же у обоих металловерх(вес). И 502 в грязи гребёт заметно хуже, ЯИ же зимой никакие.

[quote="Cкрежет"]Андрей77
Из собственного опыта, заработаного возней с машиной и денежно/временными затратами.

Дык у меня все один к одному, как у тебя - и аммо на заду 53, и резина 502, и даже рессоры таким же образом мажу! Но передние колеса слегка за передние аммо подтирают в крайних положениях, хотя за почти 20 тыков только буквы на боковине подшлифовались, но неприятно это!

Согласен С BURZUM, от короткой базы не уйдеш. Но бороться можно.
Моя борьба:
сзади в поперечину рамы 3 чугунных бруска по 17 кг на болтах.
Когда под загрузку их отткручиваю и скидываю.
Аммортики ПАДЖЕРО - короткобазный(2 дверный) рессорный, выпуск до 89 года- есть номера, стають один в один.

Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве машин скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.

Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.
Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Лифт подвески

Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.

Высокий риск опрокидывания может быть устранен следующим способом:

Расширения колеи, помимо прочего, можно добиться за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть запросто решена путем установки валов удлиненных и проставки между карданными и мостовыми фланцами.

Способы лифтования подвески

Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:

Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.

2. Средний лифт и высокий лифт

Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

4 / 5 ( 84 голоса )

ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style.
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц… ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Читайте также: