Как убрать вой раздатки на ниве
Не совсем понятно, почему этой статьи до сих пор нету в факе, т.к. само решение известно давно.
Вой раздатки нам знаком всем. У кого-то тише, у кого-то громче. Есть известный метод замены шестерен на мелкомодульные, хотя старожилы нивских мастерских утверждают, что раньше не было никаких проблем со "старыми" шестернями, проблемы начались когда перевели изготовление раздаток в "новый" цех. Так или иначе, но вой в салоне создает дискомфорт, особенно в дальних поездках, это факт. Знающие люди кладут на рычаги раздатки шапку или куртку поплотнее и шум "уходит". В интернете наткнулся на статью, что в шниве, в частности, шумоизоляция кажется лучше как раз из-за этого.
Недолго думая разобрал салон из салона отвинтил рычаг понижайки (это возможно, там две гайки, раздатку снимать не надо) отпилил его в районе изгиба, заточил верхушку в конус (Как на кулисе КПП, чтобы рычаг входил в подушку в ручке). Взял классический рычаг от КПП отпилил его в середине, вставил в отпиленное отверстие шпильку, прошелся по ручке молотком, чтобы не выскочила шпилька. Обрезал пыльник нижний (который на оба рычага сразу), верхний у меня по шву разошелся, так что отрезать не стал, просто замотал черной изолентой.
Из бывшего рычага КПП вытаскиваем всю начинку, пластиковые детали кладем в запас до востребования, резинки надеваем на обрезанный рычаг раздатки (предварительно прикрутив его на место, разумеется) примерно на том же расстоянии друг от друга, как они были в оригинале, и надеваем на него "модернизированный" рычаг от КПП.
Высокочастотный шум от раздатки пропал. Проблема осталась на высоких скоростях: появился непонятный жутко раздражающий дребезг при скорости выше 80, а также при включении второй пониженной передачи ручка КПП встречалась с шариком раздатки. Вылечилось установкой "стержня рычага" раздаточной коробки от Шнивы. По размеру подходит идеально, верхний пыльник резать не надо, только нижний, так же, как и в предыдущем случае. Визуально из салона не отличишь от родного.
В любимом сервисе для решения всей этой проблемы предложили снять раздатку, приварить кусок кулисы от КПП и сварить из классического рычага некоторое подобие шнивовского. Цена вопроса была в районе 1500 р. (начало 2005 года).
По уму, конечно, так и надо (в смысле, варить, а не снимать раздатку 🙂 ), т. к. без изгиба на рычаге повышенная передача РК включается как бы не до конца (у меня однажды на сильном ухабе выскочила передача), но меня смущала сварка на этом месте (все-таки усилия там немалые бывают), да и мне кажется проще подпилить пластиковую облицовку тоннеля. На всю работу по моему методу уходит пара часов и 150 р. на ручку раздатки от Шнивы, ИМХО бюджетнее и правильнее.
От рычага блокировки у меня шум не исходит. Особенность это моего экземпляра или так всегда — вопросом не задавался. В любом случае, чтобы отпилить его, необходимо будет снимать РК, меня пока что и так устраивает. Самая шумная скорость у меня 60-70 км/ч. Выше 80 раздатки не слышно совсем, ниже 60 никакого дискомфорта.
Фотографии не делал, извините, но тут и так все понятно. В перспективе думаю набить пыльники РК ватой или войлоком, там все равно места много, а на шумоизоляцию должно повлиять положительно.
Вибрации на ниве, пролог
Не буду рассказывать, как это иногда выглядело. Но Гайдай, мог бы снять еще одну из своих гениальных комедий. Мы не стали особо умничать, а просто воспользовались опытом нивоводов, дабы подтвердить или опровергнуть, данные знания.
Конкретика. Фланцы и вертолеты.
Кто виноват и что делать?
Подушки раздатки.
Пример из истории. Надежность мерсовских подвесок уже вошла в истории и легенды. Речь не о современных многорычажках, в которых насчитывается по 20 деталей, речь о машинах выпуска 90 годов. Секрет прост, почти все сайлентблоки и подушки были размером с кулак, поэтому и ходили по 300-500тыс.
П.с. пробиваю как-то по корпусу с видом на автостоянку где стоит мой кубик, и смотрю пристроился рядышком немецкий побратим:)
Вой раздатки меня мучил давно. Несмотря на то, что машина полностью, кроме крыши, проклеена раздатка бесит. Конструктора конечно молодцы, поставили двухрядные подшибники, но и воя добавилось в пару раз.
Тоннель, а также низ машины, проклеены виброй 4 мм и спленом 8 мм и поверх всего этого добра лежит родная шумка.
Дырки, где идут рычаги, тоже проклеены.
Но все равно трансмиссию слышно(
Я решил к этому вопросы подойти кардинально, так сказать, чтобы с уверенностью мог сказать я сделал все что мог.
Про замену подшипников в раздатке я в курсе))
Короче, я сделал вот что.
В два этапа вылил 3 банки вот такой вот бадяги в тоннель prim антишум.
Слой получился около 1 см.
Это дало эффект.
Этого мне оказалось мало, и я до куда мог дотянуться проклеял виброй 3 мм тоннель. Ушло почти 2 листа.
Но раз делать так делать, то еще подклеил спленом 8 мм.
Эффект таков-трансмиссии и раздатки почти не слышно. На скорости 120 можно разговаривать не только спокойным голосом, но и собеседник услышит шепот.
Я, в принципе, доволен, но при возможности поменяю подшипники в раздатке на иностранные.
Лада 4x4 3D 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 170 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 20
Что такое сплен?
чтобы снизить шум добавь еще присадочку
Причина воя в раздатке Нивы 1. Не правильное проектирование узла 2. Не качественное изготовление деталей. 3. Сборка. Воют шестерни.
Как решить проблему? Первую не решить. Вторая- любые погрешности при изготовлении детали влияют на на звук, а также форма, размер и количество зубъев-это основная. Изготовление крышек раздатки и посадочных отверстий валов-неточность при их изготовлении и обработке ведет к перекосу валов при сборке как следствие неправильное пятно контакта в шестеренках (Исследование шума в работе зубчатых передач и способов его устранения Автор: Лыков А.В., Лахин А.М.) Что делать написано в этой работе. Что делал я. Гравером (либо маленькой болгаркой) заовалил вершины и края зубъев на всех шестеренках валов в т.ч. дифференциала(без фанатизма слегка). Также бока зубъев. После обработал алмазным мелким напильником. Исключил несоосноость валов. Проверил пятня контакта с помошью краски. Собрал. В масло добавил графитовый порошок, примерно 100 гр. на требуемый объем масла(действует не сразу). Результат- воя нет вообще и раздатку вообще не слышно. Форму и размер зубъев тоже можно изменить на станке, но минимально (без сильного ослабления детали). И еще необходимо проверить на биение промежуточный вал в раздатке(похож на гантелю).
Да вообще этот вой бесит! Надо с ним тоже что-то делать.
От воя РК не избавит.На 2121 первых было наклеено типа сплен и мастика и не помогало.Новые РК с завода воют волки отдыхают.
Дружище ну какой же сплен звуко изолятор, вот с сайта СТП описание характеристики Сплэн 4 – самоклеящийся теплоизолирующий материал на основе пенополиэтилена.
Тебе нужен например гермитон от шумоф вот это звукоизолирующий материал.
Привет) поменял подшипники ?))
все отлично сделал. подобное добро я и планирую замутить. как говориться творить так от души.
Присадка в трансмиссионное масло антифрикционная LIQUI-MOLY Getriebeoil-Additiv 0,02 л. 1988 ( добавлял одну-стало тише.
А "тихие" ручки (по типу установленных на Шниве) не помогут?
вой идет не столько от рычагов, сколько от самой трансмиссии. Что-то слабо верится что они помогают. Понимаю, когда едешь и ложишь руку на рычаги или придавливаешь и вой становится тише. Тогда, возможно, они помогут. А у меня нет разницы руки лежит или нет, поэтому я сомневаюсь в их надобности для меня
Здрасте!
Напишу в этой теме, гугл меня направил именно сюда.
У меня стала громко выть КПП. Причём, она немного выла и раньше (наверное, как у всех, троллейбусный такой гул), новых звуков вроде не добавилось, но вот старые стали в разы громче, в салоне режет уши. Воет точно КПП, на 1,2,3 передачах, а на 4й всё тихо при любых оборотах. При выжиме сцепления воя нет совсем. На нейтралке, если отпустить сцепление, звук тоже стал немного громче (раньше он был заметен только если прислушиваться), чем раньше, но раздражающий громкий вой именно на 2й-3й передачах, под нагрузкой или при торможении двигателем.
Масло в КПП в норме (хотя я сразу подумал на него), уже после появления воя заменили на новое - ничего не изменилось.
Прошло всё, в принципе, без осложнений, разве что был один нюанс:
при снятии РК открутил гайки с болтов крепления бублика шруса к коробке, а сами болты вытащить из бублика забыл - по неопытности подумал, что РК сдвинется назад и бублик сам слезет с болтов - подёргал РК туда-сюда - не прокатило, пока набрался сил вернуть РК на место она полминуты повисела на КПП + рычаге понижайки, хотя не думаю что это могло испортить КПП.
Заменил промвал и подушку задней опоры КПП, на старой резина потрескалась. Вот вроде и всё. Коробка обратно встала вроде без проблем, ничего никуда не заколачивал силой. КПП не ронял, не бил:)) При прикручивании КПП (вместе с картером сцепления) к движку саму КПП ведь, надеюсь, не нужно было "центровать" относительно движка, она сама встаёт куда надо?:)
Что может быть причиной такого усиления воя в КПП после её снятия/установки? В салоне шумку под декоративной панелью перепроверил несколько раз, даже добавил слой новой шумки - вой тише не становится, он как будто по всему днищу расходится.
Не знаю даже в каком направлении копать, до замены сцепы к КПП не было нареканий вообще. Где я мог накосячить с коробкой.
Проехался еще раз, добавлю: на 5й передаче гул снова появляется, но чуть другой. На 4й всё тихо. Скрежетов, тресков, стуков - ничего не слышно, только жутко громкий ровный гул примерно одной тональности - он гораздо громче мотора, рк, вентилятора отопителя. Как будто это тот же звук что и раньше, только очень усиленный каким-то "рупором"
Здравствуйте, Всем ! Трудно объяснить на пальцах , есть звук в новой ВАЗ 2131, это так должно быть ? , норма или нет ,посмотрите пожалуйста видео - если не трудно прокоментируйте, Нивой никогда не владел.Заранее всем спасибо.Алексей aka ALER.
Привет всем а по звуку можете определить, что надо менять чтоб этого сверления не было 100 км/чУ меня стала громко выть КПП.Заменил промвал и подушку задней опоры КПП, на старой резина потрескалась. Вот вроде и всё.
Сравни новую и старую подушку, если еще не выкинул на мягкость резины. У меня была такая же история, долго голову ломал, потом вспомнил, что тоже самое было после смены подушек крепления раздатки. Сравнил - действительно, новая резина словно дерево. На авторынке выбирая, много выслушал утверждений, что все одинаковые. В итоге нашел мягкую, поставил, завел, все . Тишина. С раздаткой аналогично было, не слушайте продавцов, выбирайте.
Помогите советом, М-ка пробег 2400т.к. По гарантии сегодня поменял третью раздатку. Первая на холодную была вот с такими симптомами - . На второй был отчетливый звук шестерен и при движении на нейтралке по ямкам, если положить руку на рычаг РК ощущались удары с металлическим звоном, словно болтается что то. Сегодня на новой раздатке тот же , даже не знаю как его назвать, не шелест, не гул, звук перекатывающихся шестерен. Отсоединил карданы, включил повышенную и любую из скоростей, звук есть, наиболее явно на второй когда прибавляешь газ, но и на холостом ходу с металлическим звуком. Включил понижайку на тех же режимах, тишина.
Предполагаю повышенный зазор в шестернях повышенной передачи. НО . это третья раздатка с одними и теми признаками. Неужели все новые так работают? Уменя на старой Ниве 2121 тишина была, и это так называемая мелкомодульная "тихая раздатка". Я просто в шоке. Укого-нибудь есть такие проблемы или я один "счастливчик"?
Визг от шестерен ,конечно, никуда не денется ,но мягкая резина меньше передает его и вибрации на свеобразный "резонатор" - кузов. В итоге общий фон будет тише.
Амплитуда раскачки если и заметна будет, то только при посадке автомобиля в песке, глине, т.е при повышенных нагрузках, да и то, чисто теоретически. Разница же в гуле от практически прикрученной намертво к кузову раздатке, до амортизирующей на более, менее мягкой резине огромная.
Привет всем а по звуку можете определить, что надо менять чтоб этого сверления не было 100 км/ч_________________
Убирал вой и вибрации раздатки так.
1поменял карданы на шрусовые,вибрации резко снизились,но немного остались,стал слышен вой троллейбуса при нагрузке,уши не закладывает.
2.чтоб убрать радиальный люфт фланцев приварил полуоси фланцев к шестерням дифференциала(стопорные кольца оказалось поставить нереально проще приварить).
3. решил убрать зазор в шестернях всех выточил проставки на подшипники промвала со смещением на 2 мм ,подшипники поменял оба на роликовые -упорные.Зачем там стоял простой роликовый с нереальным запасом и с другой стороны шариковый непонятно вообще.Когда всё это собрал получилось так,что провернуть можно только ключём,токарный станок с двигателем 1 квт его на первой передаче раскручивал в обрез.Поставил всё это сегодня на машину покрутил минут двигатель запросто всё раскрутил,но через 10 минут коробка разогрелась до 70 градусов,прокатился километров 20 есть вой,он практически постоянный и при разгоне и при накате ,но звук постепенно километров через 30 стал уменьшатся,через 40 км при накате почти не слышно(до переделки при накате вообще небыло шума) при разгоне стал меньше,коробка нагрелась градусов до 90. вибрации можно сказать отсутствуют, с виду ручки рк стоят на месте, вибрация очень маленькая чуствуется только рукой,и то та,которая шумит шестернями.
Результат ракой вибрации убраны полностью, вой есть,но он прогрессивно уменьшается .Масло залито самое дешевое в перемешку с промывочным. До этого заливал атф германия вроде синтетика шум явно уменьшался,как и было заявлено. И ещё при сборке надо обязательно соединять на герметик и картонные прокладки, во первых правильный зазор,во вторых нечего не течёт при легко затянутых болтах и полторашной порции масла.Дальнейшии результаты напишу.
промвал наверное шумит, с кпп от того,что ты на неё повесил раздатку нечего не будет,даже если ты ещё потом и сам на раздатке повиснеш) я всегда перед установкой раздатки вешаю её на промвал и прикручиваю пару гайками,и отпускаю,а потом уже прижимаю всё это подрамником к кузову. Делал так раз 15,не разу не появлялось от этого внезапных шумов
просто стальное кольцо,но внутреннее отверстие смещено по отношение к внешнему на 2 мм, надо было всё таки делать 1.5мм. их 2 на местах для подшипников промвала .Они смещают промвал к ведущей и ведомой шестерням так,что зазоры в зацеплении убираются полностью(в моём случаи прижаты с натягом и притираются, стальные опилки в масле есть,коробка за 30 км уже с усиленной нагрузкой нагревается до 100 градусов,шумит уже так же,как до переделки,или даже меньше ,люфты 100 процентов отсутствуют во всей коробке,вибрации если трогать рукой уже меньше ,чем на рычаге кпп)
Подшипники роликовые упорные ,люфт можно убирать с помощю прокладок под крышку датчика скорости,кстате если я правельно все посчитал,то и зазор в зубях так же можно убирать прокладками под крышку,ролики ведь упираются в конусное кольцо подшипника,а чтоб всё это работало достаточно упора хотя бы одного ролика,а остальные сверху свободные,ктате и трение наверное по сепаратору будет минимальным. ,но моя задача сильно притереть зубя,по этому всё зажато по максимуму. Подшипник с внешним диаметром 62 мм(был 72)а внутреннии диаметры у левого и правого 30 и 35 мм.Если всё это успешно пройдёт испытания,могу всем желающим изготовить такие рем комплекты.А тем кто сам умеет хорошо работать на токарном дать размеры.
Есть ещё идея поставить насос для масла ,забирать будет из сливной пробки и подавать в крышку датчика блокировки и в лючок,смазывая вилки и муфты переключения,завтро попробую так сделать,а то кто-то тут хорошую мысль сказал что свистеть могут вилки,ведь износ видимый только у них.
Кстате ещё одна штука,я пару недель назад разбирал коробку,и поменял саттелиты и ось(она была сильно сточена) побуксовал в снегу пару часиков и после разборки ось была сточена почти как предыдущая,металл я проверил всё закалено. Масло было ликви молли атф германия ,может это из за этого масла,синтетика просто не годится для такой конструкции коробки.
Через 200 километров обкатки машина стала легко ехать, коробка уже греется меньше,вибрации не усилились,вой стал немного тише,чем до переделки и поменялся по звуку.Стал не соовсем вой,а металлический звук больше напоминать.Теперь шумов прибавилось,слышен звук двигателя,еле слышен вой заднего моста при нагрузке(он у меня казалось бы идеально был отрегулирован и масло в нём 3 года практически прозрачное ,нечего не течёт и не откручивается) И ехал я со скоростью 90 км,и казалось ели еду,а раньше было наоборот. Шумоизоляция в машине отсутствует вообще, технические отверстия в салоне все открыты,пол в дырах местами,сверху валяются резиновые коврики,пластиковые крышки рычагов не прикручены,когда приподнимаю их металлический звук слышен лучше раза в 2. Чуда пока не произошло,хуже тоже не стало,но зато люфты все убрались в ноль
sayan161
Я проверял так:снимал пластик и резинки вокруг рычагов КПП и раздатки,в фонендоскоп вместо кругляшки на конце вставлял электрод и на ходу приставлял его к поочередно к КПП и раздатке-очень хорошо слышно,откуда вой(за руль посадил отца-одному опасно и рулить и фонендоскопом орудовать)
Тоже достал вой не совсем известного происхождения. Замена заднего редуктора помогла, но не сильно - старый люфтил безбожно, купленный б/у - плотнячком, зубья без сколов, только малость люфтят сателлиты дифера. Звук был при сбросе газа, шуршащий, шкрябающий - пропал. что имеем сейчас:
1. Вой на 3й и 4й передачах (КПП 4 ступая), только при разгоне (под нагрузкой) - гулко-звонкий, среднего тона, с ростом скорости примерно так - ву-ву-ву-ввввуууууууууууу)
2. Сбрасываю газ - воя нет.
3. На пониженной - та же картина, 3 и 4я воет на разгоне, то бишь от скорости движения вой не зависит.
4. при выжиме сцепления на месте воя нет, при выжиме сцепления на ходу и при качении на нейтрали воя нет.
4. На месте в нейтрали в раздатке воя нет.
Размышления.
1. Раз не зависит от скорости и передачи в раздатке время наступления воя, а только от передачи в КПП - вой идет из КПП.
2. Может выть раздатка. (маловероятен такой жуткий гулко-звонкий вой, несмотря на заметные люфты выходных валов)
3. Редуктор переднего моста. Самое ужасное и страшное, что я могу предположить - "троечных" главных пар в наших краях сновья в сборе с редуктором у нас не найдешь, только шестые.
Подскажите, куда копать. Вой ужасный, на старом редукторе увеличивался с ростом скорости. Сейчас прокачусь еще разок по трассе, и послушаю характер воя с другим задним редуктором.
Больше всего охота плевать в сторону КПП - интуиция. На тракторах КПП тоже умеет выть, и тоже только под нагрузкой.
Плюс еще эпизодический звук, напоминающий звон-шуршание -по-моему,причина выяснена - болтаются грязезащитные шайбы на хвостовиках переднего редуктора и переднего выходного вала раздатки. Более всего меня интересует именно основной вой, который я описал чутка повыше.
сегодня повторил испытания. Уже не один, а в компании двоих друзей - приоровода с чутким слухом, в прошлом семерковода, и нивовода с пятилетним стажем - две пары свободных ушей слушали внимательно, а я выводил ниву на разные режимы движения, провоцируя вой. Консилиум из трех человек вынес вердикт - воет коробка. Начинает выть на третьей, на четвертой вой появляется сильнее всего, начиная с 50 км/ч (повышенная в раздатке), и с ростом скорости усиливается. поправвка к прошлому посту - я писал, что от скорости движения не зависит - имел в виду, что начало наступления воя одинаково по оборотам на пониженной и повышенной передаче в раздатке. пользуясь случаем, весьма кстати проверил масла в агрегатах трансмисии - все в норме, масла свежие. Редуктор заменил задний, теперь буду покупать коробку передач 4ступую на разборе за две тысячи рубликов. ибо ремонтировать эту при наличии готовых коробок (навалом. ) вливать сотни нефти в ремонт этой не вижу. спасибо всем откликнувшимся
Попробуем разобраться во всем известной проблеме автомобиля НИВА, гудит раздатка, что делать и как убрать неприятный шум. Сразу скажу, что основная причина шума в рычагах раздаточной коробки, на данный момент его можно устранить, купив специальные бесшумные рычаги (ручки) или изготовив их аналог своими руками. Вот так они выглядят:
Раздатка на НИВе может шуметь как у новой машины купленной только что в салоне, так и с большим пробегом. Постепенно шум может увеличиваться становясь просто невыносимым на высоких скоростях, заглушает даже музыку. Шум в НИВе нормальное явление, но если вы при 80 км. в час не слышите собеседника, с этим нужно что-то делать и исправлять проблему.
Как установить бесшумные рычаги РК на НИВе своими руками:
Показано как самостоятельно установить рычаги, избавившись от шума. Для тех, кому лень делать всё самостоятельно, в авто сервисах за эту процедуру возьмут примерно тысячу рублей.
Как сделать бесшумные рычаги раздатки своими руками?
Снимаем свои старые рычаги. На то место где они соприкасаются с раздаточной коробкой, одеваем силиконовые прокладки или шланги. Делаем это на утолщение. Для этого нагреваем силикон в кипятке и сразу же пока шланг или прокладка (в зависимости от того, что у вас есть) не остыла натягиваем на рычаг. Проверено собственным опытом, неприятный звук, вой на высоких частотах пропадает, так как соприкосновение металла об металл не происходит. Правда стоит отметить, что некоторым хватает такого способа на долго, другим же приходится периодически повторять эту процедуру.
Внизу видео отзыв довольного владельца НИВы, который смог победить гул от раздатки, установив новые рычаги:
Наглядно показывается их эффективность, в ролике вставлен звук со старыми рычагами, так и с новыми. На мой взгляд разница ощутима.
Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
Как отрегулировать передний мост на ниве
Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.
Подготовка
Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;
2. Отсоединение карданного вала ключом на 13
3. Снятие привода правого колеса.
4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.
5. Удаление растяжки подвески.
6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.
После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.
Регулировка ведущей шестерни
Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.
Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).
Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.
Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.
Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала
В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.
При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.
Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.
Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.
Ремонт переднего моста видео
Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.
Причины возникновения неисправности
Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.
Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.
Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:
К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.
Диагностика механизма по звуку
Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.
Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:
Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.
Уточнение диагноза
Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:
- убедиться, что в картере есть смазка;
- проверить, не текут ли сальники;
- измерить величину люфта в механизме.
Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.
Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.
Читайте также: