Как убрать ноздри ниссан альмера н16

Обновлено: 24.01.2025

Начну с вопроса о проставках.
Заказал себе передние проставки в Полимере (Новосибирск), предложили взять арт. 2-15-002. Выкупил, прислали - всё ок, выглядят добротно, по размерам - должны встать, но вот задние подобрать не смогли. В итоге до сих пор ищу задние, передние так и не поставил.
На днях возился с задними ступицами и за одно замерял и зарисовал задние стоечные пластины, сделал чертёж. Вот, что получилось:
Хочу попробовать заказать в этом же Полимере изготовление проставок по чертежу. Если не выйдет - где ещё искать? Кто-нибудь поднимал свою Альмеру проставками?
Машина - в подписи.

Пока никто не отвечает, продолжу перечисление болячек своей Альки)
В общем, с задними проставками пока ничего не получается. Полимер отказался изготовить проставки по моим чертежам. Где ещё можно недорого изготовить подобные детали партией в 2шт - без понятия. Передние проставки продолжают лежать без дела..

Тем временем взялся за свет. Как известно, у Альмеры в 16 кузове отвратительный ближний свет. Разобрав одну фару, сильно удивился. Была догадка, что выгорели отражатели, т.к. изготовлены они из пластмассы. Но отражатель оказался в нормальном состоянии, Однако сильно удивила огромная шторка, закрывающая примерно 60-70% площади отверстия, через которое свет мог бы выходить из фары. Зачем ставить шторину за линзой (а ближний свет здесь линзованый), мне непонятно. Чёрт с ним, подумал я, и решил, что буду ставить ксенон. Оптика с линзами, фары "леворульные", омыватели есть, даже корректор есть (пусть и не автоматический, но есть). Других способов решить проблему плохого ближнего не вижу. По отзывам, дубликаты фар от Depo светят не намного лучше. Кто что думает на этот счёт?

При покупке Альки в её составе уже отсутствовала буксировочная петля. Долго искал, чем же её заменить, т.к. дубликатов не нашёл, а цена оригинала, если не ошибаюсь - в районе 1000р за кусок металла несложной формы)) Жаба))) Потом нашёл на одном форуме информацию о том, что должна хорошо пдоходить аналогичная петля от Волги ГАЗ-31105. Подтверждаю, подходит!) Цена вопроса 180руб, подходит отлично как спереди, так и сзади! Фото:

про поставки тема конечно интересная, только как она будет вести себя на скорости 100км?
у меня машинка высокая, не где не цепляю

подымать можно не более чем на 4см, поднимали на 3см, ведёт себя на трассе как влитая,не цепляет всё оК* , проставки делают из транспортёрной ленты

ВаЗАвто-как девочка,вечно ломается и капризничает.Иномарка-как проститутка,за нее заплатили,она и работает:-)

здравствуйте,вот недавно сел на Алмеру не могу привыкат к КП ,основной на зад.передачу,15-20 секунд приходится ждать.Еще обороты не падают сразу,или у всех так?

здравствуйте,вот недавно сел на Алмеру не могу привыкат к КП ,основной на зад.передачу,15-20 секунд приходится ждать.Еще обороты не падают сразу,или у всех так?

что думаешь если будешь больше сообшений писать быстрей ответят?)))
каробка акпп или мешалка?
обороты прогревочные похоже,когда на горячию заводишь всё нормально?

ВаЗАвто-как девочка,вечно ломается и капризничает.Иномарка-как проститутка,за нее заплатили,она и работает:-)

сегодня ставил передние проставки. задолбался . пришлось стягивать (стяжками) пружины, чтоб запихать более длинные болты.
старые (короткие ) никак не смог выбить, срезал болгаркой, высверливал более тонким сверлом, и выбивал остатки,
потом запихал новые (длинные ) болты, замучался попадая в дырки (удерживая все 3 болта) иначе они пытались вывалиться назад.
потом придерживая спец инструментом (что то среднее между шпильковертом и плоскогубцами) завернул гайки (пока новые болты не запрессовались) . все это приходилось делать на весу . ( не смог открутить нижний крепеж стойки, головки не хватает , болты длинные, а накидные ключи ломаются. )
взял пива, снимаю стресс.
машинка ощутимо приподнялась, но все равно не смог выехать из рабочего гаража без подкладки досок под колеса (ваз 2106 выезжала свободно.. но у нее короче база) на асфальте разницы не заметил, но по грунтовке гораздо веселей нигде не цепляет
сзади стоят проставки 2 см . + поставил СТАНДАРТНЫЕ. подушки под пружины от ваз 2109
(подтверждаю встают как родные на нижнюю площадку) не знаю, если поставить усиленные, уазики будут завидовать.
итого: перед поднят на 2 см, зад на 3-4 см можно смело ехать по грибы-ягоды!

[QUOTE=artemy52;1152031645]Доброго подскажите нормальную корзину и диск не оригинал Альмера 2002 МКПП сбора Англия[/QUOTE
Объем двигателя 1,5, если да то есть б/у с пробегом 50тыс.км, 2000руб за комплект без выжимного подшипника.

Ошибка P0340 и глохнет на ходу

Здравствуйте. Имеется Альмера n16, год выпуска май 2002 (дорестайл), седан. Двигатель QG15DE, масло Шелл Хеликс Ультра 5w30.
Начала глохнуть при прогреве двигателя (по мультитрониксу примерно в районе 40-50 градусов). После того, как заглохла, уже не заводится. Если подождать минут 5-10 то заводится через раз. Затем выходит ошибка P0340 (датчик фаз, он же датчик распредвала). И машина едет нормально после этого, и не глохнет. Попробовал изменить угол датчика, повернув по часовой на 20 градусов. Несколько дней всё было хорошо, заводилась и двигатель работал на слух лучше чем раньше. Но в один день машина заглохла прямо в движении. И опять не заводилась после этого заглыхания. Повороты датчика ничего не дали. Помогло сбросить минусовую клемму на 10 секунд. Затем машина снова завелась и двигатель работал хорошо. Но это же опасно так ездить. В чём может быть причина? В самом ДПРВ, в контактах или в Цепи ГРМ? И как прозвонить контакты?

Здравствуйте альмероводы!Возникла проблема следующего характера:перестала заводиться Алмера 1.8 когда долго по стоит(ночь) именно со стартера,акум крутит отлично,с троса заводиться.на горячую заводиться отлично.компрессия 11,тяга движка отличная.объездил 11 сервисов,по тратил не мало средств и нерв.в связи с этой проблемой было поменяно:цепь и все комплектующие,успокоители,натяжители,звездочка коленвала,распредвала,обгонная муфта(или муфта фаз),клапан фаз газораспределения,датчик коленвала,распредвала.полная диагеостика топливной системы,электрики.Ничего не помогло.Фишка в том что,откручиваю датчик распредвала,поворачиваю по часовой стрелке примерно градусов но 25 и о чудо машина заводиться!ставлю в нужное положение,не заводиться. Может кто то встречался с такой проблемой. заранее спасибо!

Всем доброго дня. Проблема: ниссан альмера 2002 1500\90 англичанка. начала глохнуть после нагрева с отключением приборов. постоял, завёл, поехал, через 5 минут заглохла. утром едет пока не нагреется, и пошло всё так-же. определили дпкв. купил новый ERA, глохнуть перестала, но не едет, после 2000 об. перебои. ставлю обратно родной, мчит, но потом заглохнет. купил оригинал за 3000р, такая-же история, как и с эровским. примерно 60т назад движок капиталили, масло в норме, поршневая тоже, ведь на старом датчике она почему-то мчит? если считать что виновата цепь, где логика? может есть какая-то подстройка нового датчика, диагностики - кровососы, помог-не помог гони бабки. планета шелезяка, кто может помогите, не люблю кормить дармоедов. научись работать, а потом проси за работу что-то. спасибо.

Всем доброго дня. Проблема: ниссан альмера 2002 1500\90 англичанка. начала глохнуть после нагрева с отключением приборов. постоял, завёл, поехал, через 5 минут заглохла. утром едет пока не нагреется, и пошло всё так-же. определили дпкв. купил новый ERA, глохнуть перестала, но не едет, после 2000 об. перебои. ставлю обратно родной, мчит, но потом заглохнет. купил оригинал за 3000р, такая-же история, как и с эровским. примерно 60т назад движок капиталили, масло в норме, поршневая тоже, ведь на старом датчике она почему-то мчит? если считать что виновата цепь, где логика? может есть какая-то подстройка нового датчика, диагностики - кровососы, помог-не помог гони бабки. планета шелезяка, кто может помогите, не люблю кормить дармоедов. научись работать, а потом проси за работу что-то. спасибо.

Диагностируется подключением сканера (хоть про-шного, хоть k-line) в процессе поездки. На ходу.
Скорее всего - отвал датчика коленвала по проводам при прогреве. Классические сопли.
Если в машинку многократно лазили, то подломили проводок и скрутили абы как.

Вдумчиво прозванивать всю косу. Все контакты продуть, промыть.

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ)
Всем доброго дня, проблема в следующем: Ниссан Альмра 2004 г., при движении обороты не плавают-все в норме. Когда на нейтраль переключаешь, то через некоторое время загорается чек и со временем мотор глохнет. Тут же запускаешь его и снова все в норме (добавляешь газ-все происходит как надо), отпускаешь на некоторые время на нейтрали и снова повторяется -загорается чек,обороты падают и ДВС глохнет.Если поддерживаешь немного выше чем холостой ход, то проблемы не возникает.

Добрый день! У меня такая проблема- с недавнего времени руль стал легко крутиться в обе стороны,видимо,что-то произошло в рейке?Не подскажите причину этого?
У меня Ниссан Альмера N16 2005 г.в., ничего не течет.

Подскажите кто насос гура разбирал. Там подшипники или втулки. Свистит насос как будто ролик натяжителя. Грешил на него сначала. но сняв ремни понял что гур. шкив насоса болтается очень. И свист с его стороны. Вариант его перебрать? не могу найти запчасти. Все предлагают в сборе насос. На экзисте 30 т. р. оригинал.

Подскажите кто насос гура разбирал. Там подшипники или втулки. Свистит насос как будто ролик натяжителя. Грешил на него сначала. но сняв ремни понял что гур. шкив насоса болтается очень. И свист с его стороны. Вариант его перебрать? не могу найти запчасти. Все предлагают в сборе насос. На экзисте 30 т. р. оригинал.

Подшипники. Подбираются в соответствующих магазинах.
Отдай нормальному механику, пусть возится. Без съемников не лезь.

Привет всем. Кто делал чип-тюнинг альмера н16е 1,8л 2004 г.в. (Англия) какой ЭБУ у нас стоит? чем прошивали?

Пока никто не отвечает, продолжу перечисление болячек своей Альки)
В общем, с задними проставками пока ничего не получается. Полимер отказался изготовить проставки по моим чертежам. Где ещё можно недорого изготовить подобные детали партией в 2шт - без понятия. Передние проставки продолжают лежать без дела..

Добрый вечер у меня такая же проблема с ближним светом. не знаю что тоже можно сделать если ставить ксенон или диодные лампы у нас за это лишают прав. хочу разобрать но наверно смысла нет. ты ничего не придумал не решил с ними. ездишь с ксеноном. может кто то что то переделывал.

Забрела еще по осени в мою голову идея избавиться от катализатора. Хотелось все сделать по уму, поэтому решил изготовить пламягаситель. Ездят конечно люди и без него, но если есть хоть 5%, что выхлоп может прогореть, то не будем рисковать, да и цена пламягасителя и выхлопной системы не соизмеримы.

Время шло, а подходящего момента все не было чтобы заняться данной операцией. А тут до нового года начал замечать повышенный расход, выходило в среднем 15л/100км от заправки до заправки.
Начал следить за показаниями бортового компа, после чего был найден виновник подорожания моего проезда.

Встречайте, кислородный датчик, в народе именуемый лямбда зонд. На графике, а точнее на его отсутствии, видно, что напряжение выдаваемое этим датчиком равно 0, да и расход на хх 1,1-1,3 л/час с выключенным светом и печкой многовато, с включенными выходило около 1,4-1,5, а с кондеем так вообще под 2л/час!

Начались поиски ДК, цена оригинала начиналась от 3000 рублей. Кстати вот только при написании данного поста увидел на сайте Юнион-Моторс датчик bosch за 988 рублей, на экзисте был примерно за 2к. В общем мы не ищем легких путей как потратить деньги, поэтому был куплен датчик от калины, разница с оригиналом только в фишке.

Итого было куплено:
Труба d 76 мм, L 87 см. 178 рублей Мытищинский рынок (самый маленький кусок, какой был:) )
Мочалки металлические, нержавеющие "Русалочка" 8 штук по 10 рублей/шт. Ашан.
Датчик кислородный 1010 рублей (артикул 0258006537).
2 прокладки выпускного коллектора по 48 рублей/шт. (артикул 13075200).
Прокладка к выпускному коллектору торроидальная приемной трубы глушителя 73 рубля (артикул 256113).
4 свечи NGK 435 рублей.

Приступаем. Снимаем защиту. Отворачиваем два болта с пружинами на 14. Болт на 12, крепящий корпус катализатора к генератору. Синей стрелкой показан второй болт на 12, но к нему не удобно подлезть из-за лыжи.

Открываем капот. Отворачиваем 6 болтов крепления тепловой защиты выпускного коллектора.

Убираем защиту в сторону и начинаем отворачивать 6 гаек на 12 крепления выпускного коллектора к двигателю. Несколько гаек у меня выкрутились вместе со шпильками, ну да не беда:) Отворачиваем правый болт крепления корпуса катализатора, показанный синей стрелкой.

Извлекаем выпускной коллектор вместе с катализатором наружу.

Отдираем (если закупили новые) прокладки выпускного коллектора к двигателю.

Начинаем отделять корпус катализатора от выпускного коллектора, открутив 6 болтов на 12, которые кстати поддались очень тяжело. Получилось это сделать постукиванием молотка по накидному ключу.
Видим наш катализатор.

Выбиваем его, просунув трубу в узкую часть корпуса и постукивая по ней.

Немного очищаем корпус и коллектор от нагара. Не забываем вынуть из недр корпуса металлическое кольцо.

Приступаем к изготовлению пламягасителя. Берем нашу трубу и отрезаем кусок длиной 145 мм.

Делаем 30-ти миллиметровые пропилы с шагом 15 мм.

Разгибаем "лепестки" до внутреннего диаметра корпуса катализатора, примерно 105 мм. Я мерил по выпавшему кольцу из корпуса.

Примеряем. Встало идеально, вошло даже с постукиванием молотка, все плотно и не болтается.

Сверлим отверстия в шахматном порядке, я взял 9 мм сверло. Наверное это самое трудное, т.к. трубу приобрел с толщиной стенок в 3мм, дабы исключить риск прогарания.

Видно как я немного пытался снять ржавчину, но мне быстро надоело, и я оставил это дело:)
Берем губки и, растягивая их за середину, натягиваем на нашу трубу. У меня получилось 8 штук, хотя взял с запасом 10:)
К слову, когда искал губки, в Ашане были "Русалочка" и "Чистюля", взял и тех и этих по 10 шт. Придя домой, попробовал нагреть их на газу и покрошить, после теста пришел к выводу, что губки фирмы "Русалочка" произведенные "Московская обл, Щелковский район, г. Лосино-Петровский" держатся лучше Китайского "Чистюли":)
В общем, натянув 8 Русалочек (здесь я задумался о замене глагола, но уж больно он мне понравился) на трубу (хехе), получаем следующее.

Вставляем это все в корпус.

Собственно пламягаситель готов, собираем в обратной последовательности. Единственное поломали немного голову, почему коллектор не хотел ровно пристыковываться к корпусу пламягасителя (дело не в длине пламягасителя), пришлось слегка помочь ему нашим любимым инструментом и все встало без зазоров:)

Перепаиваем оригинальную фишку на лямбду от калины. Оттягиваем верхнюю термоизоляцию, чтобы потом она скрыла нашу пайку. Провода также в интересной изоляции, которая не плавится, а сами провода облудились только после того как я их хорошенько потер об напильник, кстати делаем это смело, ни одна "жилка" не обломилась:) Белые провода отвечают за нагревательный элемент, поэтому по идее можно их полярность не соблюдать, но я на всякий случай спаял по аналогии фишек, они хоть и разные, но порядок проводов в них одинаковый.

Еще до начала процесса решил купить свечи про запас и, как оказалось, не зря. На фото свечи, которые отходили меньше 5000 км.

После сборки смотрим на график вывода напряжения с датчика. Все как и должно быть, синусоиду БК к сожалению показать не может, но видно, что сигнал ведет себя правильно.

Делали вдвоем с моим другом Speedo , за что ему огромное спасибо, времени было затрачено чуть менее 10 часов с перекурами, больше всего ушло времени на сверление отверстий.

Всем спасибо за внимание, если хоть кому-то пригодится, то не зря писал:)

P.s. ну что за дурацкое ограничение в 20 фото, сделайте 60 и я напишу отчет по замене сцепления, а то и так ужал до 60, а было больше 100. . .

P.s.s. получил несколько просьб от людей сделать вышеописанное на их машине, если кому нужно, обращайтесь в лс, думаю договоримся ну и в таком случае можем сделать много чего, но об этом собираюсь сделать отдельную запись, обращайтесь, все обговорим индивидуально:)

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

Проверка со снятием.

Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.

Способы решения проблемы

Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

Вариантов устранить неисправность несколько:

Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

Митяй, Пробивать катализатор - только в случае, если убежден, что он забит. Как это узнать - не могу подсказать точно. Один из признаков умершего катализатора - отсутствие "ядовитого" запаха выхлопа (ИМХО). Но если решишься, (подумай, все же, надо ли оно тебе? Выше тебе дело говорили) отверстие необходимо делать по диаметру проходного сечения выхлопного канала. Или полностью заменить на участок трубы равного диаметра. Почему? Боюсь не смогу доходчиво объяснить, поюзай яндекс или подобное.

Парни подскажите, Хочу снять катализатор и выбить его, машинка думаю лучше потянет а то с нашим бензом блин, кто что подскажет, нужно ли вооще это делать

Ну нах, снимать его стоит тока кады сдохнет. При мне завели холодную хонду одиссей, дык ванище от неё было хлече чем от бывшей маей 21093.

У меня тоже когда заводишь на холодную ( особенно это ощущается в морозы) чувствуется , что бензин вживую вылетает из выхлопной трубы. Вонище тоже стоит будь здороав.На прогретой машине все нормально. Причем до -25 заводится всегда если не с первого, то со второго раза обязательно.Расход нормальный: зимой по трассе 6,5, в городе около 9,0.
Так что с катализатором пока не заморачиваюсь.Когда придет время( хочется верить, что не скоро) как выше писали и ранее где-то читал , снимается катализатор и в нем длинным сверлом высверливаеся несколько отверстий.

Был у меня Санни, тоже решил было пробить катализатор. сталкнулся с такой проблемой: этот чугунный бачок настолько прикипел, что я не смог открутить ни одного болта, потому как не было профессионального набора инструментов со всякими переходниками, а также из-за боязни что сломаются болты,и не было ямы поблизости.Думал-думал. соорудил некое подобие эстакады, затем открутил ту часть выхлопной трубы, которая стоит сразу за бачком, посветил туда фонариком, видны были соты. Не было ни какого намека на то , что они там оплавлены. Я решил не отступать. снял лямбду-зонд, затем взял перфоратор с длинным сверлом, залез под машину и наделал несколько дыр. Было крайне неудобно, вся эта гадость летела мне в лицо и т.д. Следом завел машину. газанул пару раз. Собрал все обратно. Проблем с датчиком проверки двигателя - не было.
Вывод: не заметил прироста мощности, а вот топливо стало меньше расходываться (около 1 литра,время года-лето). Но это все относительно, может я стал ездить спокойнее, чтобы ощутить разницу .
На Силфике не собираюсь его пробивать, так как нет проблем с двигом.
Всем удачи в познании работы двигателя:)))

катализатор долбить нельзя нужна труба похожего обьема, так как система выпуска настроена под сопротивление в катализаторе, там какието волны. которые помогают "высосать" газы с целиндре!

nissan pulsar GA 15 FN15 3 door 96г. думаю о SR20VE

провосудие должно быть правосудным

Да. Почитал я тут, кто на что горазд. Признаки забитого или замерзшего катализатора это - пропадает тяга, или машина не заводиться. И это все провиряется с помощью обычного манометра, и если все в порядке после проверки то после удаления катализатора ни чего не произойдет, а только - да появиться запах (и на горячую тоже), немного измениться звук, и повысится выброс СО порядка 0,3-0,45%, а из-за этого можно не пройти тех.осмотр. Если вы конечно проходите его как положено.

Кажеться писал уже гдето. Когда работал в сервисе мы меняли катализаторы на пламягасители, это бочка в которой труба в дырках, она небольшого размера и подходит почит на все. Было мнение если его не поставить то быстро прогорит резонатор.

Смотрится давление до катализатора и после него разница не должна превышать 0.2 очка (в цифре могу ошибиться) . Как произвести измерение . . . сразу и подумаешь, а надо-ли? В Новосибе видел приблуду ставящуюся взамен сгоревшего катализатора. Труба из нержавейки с хитрыми сотами и дырками внутри, говорят, что дожигает смесь не хуже катализатора. Делают под любой боченок. Если взамен катализатора ничего не ставить, прогорает коллектор.

Современные автомобили должны соответствовать всем нормам экологичности, поэтому перед выхлопной трубой устанавливается каталитический нейтрализатор (конвертер), или просто катализатор. Эта деталь состоит из множества очень мелких керамических ячеек, которые задерживают вредные вещества из выхлопных газов.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Несколько советов, которые позволят продлить жизнь катализатору

Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно сказывается на экологическом состоянии планеты. Поэтому при возникновении неисправностей лучше все-таки установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Обманка должна быть временным решением.

А еще лучше старайтесь не допускать неисправностей катализатора. Чтобы каталитический конвертер служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.

Заправляйте в бак только качественное топливо.
Не используйте неизвестные и непроверенные топливные присадки.
Старайтесь не попадать в глубокие лужи – резкое охлаждение разогретого катализатора неизбежно приведет к его разрушению.
Не допускайте механического повреждения корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
Систематически проходите техническое обслуживание.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

Механическая проставка под лямбда-зонд.
Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
Использование электронных симуляторов.

Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.

Что лучше: обманка или перепрошивка?

Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.

Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:

Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

Отключить минусовую клемму АКБ.
Вывернуть контроллер.
Накрутить втулку на зонд.
Завернуть модернизированный узел на место.
Подключить аккумулятор.

Принцип работы устройства

Рабочее устройство кислородного датчика – гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй – в выхлопных газах. Именно эта разница и создает выходное напряжение на датчике при прогреве его до температуры +3000С.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

Электрический паяльник.
Припой и канифоль.
Нож и бокорезы.
Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Перепрошивка блока управления автомобиля

Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.

увеличится мощность двигателя;
станет более плавным переключение скоростей;
произойдёт снижение расхода топлива;
улучшатся тяговые показатели;
произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Подведем итоги

У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!

Отзывы после удаления катализатора

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:

Покупка готового эмулятора

Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:

Читайте также: