Как травить резину с камерой

Обновлено: 09.01.2025

Травить шины на плохом асфальте обязательно, а он у нас всегда плох! Спасёте себя и машину!

Всё видно на видео, полторы минуты времени

Исходные асфальтовые 1.2 атм перед , 1.6атм зад. Хотя и 0.9атм перед - нормально по убитой трассе 120 -140 км час , передняя ось 1100 кг , зад 1700 кг , Паджеро 4 .

Травим сразу два колеса автоматом, за 50 сек стравились на 0.4 Атм , до 0.9 перед 1.1 зад - комфортные для убитой гравийки

Дефлятор с длинным шлангом можно заменить на быстросъём, так проще, в грязи не будет валяться .Быстросъемы обжимные хороши для лета , так что запасной не помешает, для зимы накидной с силиконовым уплотнителем, только не накручивающийся - с ним долго, особенно на морозе. С АРБ дефлятором и каждым колесом быстрей не получится , если только зараз с 2.5 атм до 0.2 , но у меня такого не бывает.Травлю 1.2 асфальт- 0.8 гравийка- 0.4 говны , по чуть чуть 0,4 АТМ и много раз , либо просто езжу везде на среднем 0.9 атм - резина цела , подвеска и авто.

Так что можно быстро травить и быстро ездить, только не торопиться , делать всё спокойно. Совет вредный , есть что обсудить , пишите )) Кто-то скажет что маленькое давление - если не прыгать и не приземляться на одно колесо, не наезжать на постороннее - пойдет , разбортов и пробоев диска не будет , зато мелкие неровности не волнуют совсем и колёса как ни странно будут целее .

Если травить сразу до 0.3 0.5 имеет смысл с отверткой.С АРБ не сравнить , выкинул, он хорош когда с идеального асфальта , сразу в болото , травить до 0.3 атм , нереально ))

Простенький дефлятор, лучше решения не нашел, понравился. 0,5 АТМ минута, главное правильный быстросъе́м подобрать, ниже фотки быстросъёма с силиконом, не у всех стабильная производительность, как оказывается, резинки дубеют на морозе.
Чаще травищься последовательно на граваийке, потом в говнах по 0.5 атм — им эффективно Если надо травить больше, от 0.5 атм- быстрее выкрутить золотник спец отвёрткой с подогнутыми концами, 25 сек . Если брать АRB дефлятор, почти минута.долго его накручивать/ скручивать, я бы накруткуу/крепление на ниппель спилил бы наполовину или накидной быстросъём поставил, через переходник.Еще быстрей травить сразу двумя дефляторами автоматом, у меня их два, на 1 атм и на 2 атм.

у меня правило такое : загрузил полный багажник, сели пассажиры — выровнял деформацию шины, переда и зада, то есть зад подкачал, или перед спустил, а дальше смотрю давление от состояния дороги, сильней травить или меньше, если дорога хуже — больше травлю везде, но больше на заднем, что бы не вязло, смотреть лучше на ровном асфальте. Но чаще езжу на комфортном среднем малом давлении везде и ничего не травлю, на скорость, проходимость, не сказывается .
Учитывая что сначала травишься на гравийке, потом на бездорожье, по 0.5 атм, получается быстро и удобно, чем существующие аналоги. Когда сразу много травить — лучше выкручивать золотник отверткой, быстрей будет, чем ARB дефлятором.
Прочувствуйте гравийку на 0.7-1.5 атм — становится ровно как асфальт! Только надо быть уверенным в своих дисках и резине, а то насоветую тут, смотрите по деформации шины.
Мерит от 0.2 Атм.

Каким образом стравливание воздуха из шины влияет на проходимость автомобиля? Спустить колесо мало — для эффективной борьбы с бездорожьем нужно понимать еще и физику процесса. Ведь изменение давления в колесах влияет на ряд параметров, среди которых проходимость и управляемость.

Ни для кого не секрет, что, попадая на мягкий грунт, колесо автомобиля неизбежно проминает его, образовывая тем самым лунку. Ну а дальше все идет по нарастающей: чтобы выбраться из нее, на колесо надо подводить большую силу, величину которой не всегда удается точно рассчитать, шина пробуксовывает, зарываясь еще глубже, и т.д., и т.п. Самое действенное средство — борьба с первопричиной, то есть проваливанием колеса. Чтобы оно не вминалось в грунт или делало это в минимальной степени, необходимо существенно уменьшить давление на поверхность опоры. Из азов физики известно, что давление зависит от частного двух величин: действующей силы (в данном случае силы тяжести, которая, в свою очередь, зависит от массы предмета) и площади, на которую она прилагается. Но если со снижением величины первого параметра бороться не всегда возможно, то увеличение площади опоры, то есть пятна контакта шины с поверхностью земли, вполне достижимо. Для этого необходимо всего лишь стравить воздух из колес.
Помимо увеличения самого пятна контакта так же увеличивается площадь деформации при контакте с поверхностью, что приводит к появлению эффекта гусеницы. За счет чего уменьшается лобовое сопротивление и сопротивление качению

Как правильно это делать

Если колесо большого размера, то для экономии времени можно вывернуть ниппель и спускать колесо контролируя процесс спускания с помощью манометра, дабы в результате во всех колесах было одинаковое давление и именно то, которое вам требуется. Когда процесс окончен, можно водворить ниппель на место. Обязательно следует проверить давление в колесах с помощью манометра, оно должно быть одинаковым, в противном случае машина будет ехать непредсказуемо. О тактике стравливания и пригодном для этого оборудования подробно написано здесь >>>

Какое давление оптимально?

Здесь все зависит от высоты покрышки, размера колеса, массы автомобиля и несущих грунтов. Низкопрофильные шины стравливать ниже 1,2 атмосферы я бы не рекомендовал. Из-за небольшой толщины шины есть опасность повредить диск. Если вы собираетесь передвигаться по бездорожью, но на вашей машине установлены низкопрофильные колеса. Настоятельно рекомендую заменить их на что-нибудь более соответствующее вашим увлечениям. Подробнее о том как выбрать резину для бездорожья можно почитать здесь >>>

Чем тяжелее машина, тем сильнее деформация покрышки при прочих равных. Например, при давлении 1,0 атмосферы колесо BF Goodrich M/T 33/12.5 R16, установленное на автомобиле UAZ Hunter, деформируется на 15–20%, а та же покрышка под весом внедорожника Toyota Land Cruiser 105 потеряет 30–40% высоты.

Это обязательно надо учитывать, спуская колеса. Важным определяющим фактором является визуальная деформация колеса, а не только количество атмосфер. Так же следует помнить что оптимальное давление для движения по бездорожью начинается от 0,7 атмосферы, а никак не на полутора.

Также необходимо принять во внимание, что на твердом грунте покрышка проминается сильнее, нежели на мягком. Например, колесо стоящей на асфальте машины, потерявшее при стравливании половину высоты шины, вернется практически к своей прежней форме, когда вы съедете в напитанный водой чернозем или на болотный ковер. Отсюда следует, что потеря дорожного просвета будет не так существенна, а для уменьшения давления на очень податливый грунт желательно спускать колеса как можно сильнее.

Зимой еще надо учитывать естественный разогрев шин. Например, вы спускаете колеса стоящего автомобиля при температуре –15°C. Манометр показывает вам 0,7 атмосферы, но, как только вы начнете движение, покрышка от трения и деформации разогреется сама и нагреет воздух внутри. Как следствие, давление в колесе увеличится до 0,9 – 1,0 атмосферы, и требуемые характеристики будут потеряны. Поэтому зимой после того, как вы спустили колеса, а затем некоторое время передвигались, имеет смысл еще раз проверить давление и при необходимости повторить процедуру стравливания.

Езда на спущенных колесах

На твердых грунтах, глине и каменистых участках перебарщивать с высвобождением воздуха не следует, потому как чем сильнее вы спустите колеса, тем больше машина потеряет в клиренсе, что немаловажно особенно при движении по колеям и среди больших камней. Но стравливать колеса все равно надо даже при езде по высоким колеям, так как благодаря дополнительной деформации шин автомобиль будет лучше противостоять боковому смещению, что позволит вам увереннее двигаться вразрез колее. К тому же увеличенное пятно контакта даст лучшее, чем на накачанных колесах, сцепление с дорогой. Это позволит внедорожнику продолжать движение, даже если он скребет мостами по высокой межколейке, когда в тех же условиях машина с дорожным давлением в колесах давно остановилась бы и забуксовала.

После того, как вы спустили колеса, поведение машины на дороге изменится. Возрастет нагрузка на гидроусилитель, машина станет более валкой, и реакция на управляющие действия снизится. Поэтому, если между двумя участками бездорожья предстоит ехать по твердому покрытию, лучше не полениться и подкачать колеса.

При движении по бездорожью повышенное внимание следует уделить выбору траектории. Чем меньше давление в колесе, тем мягче становится боковина и тем труднее ей противостоять механическим повреждениям. Особенно это касается внедорожной резины увеличенной размерности. Также опасность для боковины спущенного колеса представляют обломанные сучья, корни деревьев и острые камни. Если что-либо из вышеперечисленного окажется зажатым между покрышкой и колеей, пиши пропало — скорее всего колесо будет порвано. При этом отремонтировать его в половине случаев не удается, а если и получается зашить и проклеить порез, то кроме как на запаску оно не годится.

Чем меньше давление в колесах, тем аккуратнее следует ехать. Старайтесь избегать ударов боковины колеса о колею, поваленные деревья и камни. Жесткий контакт может привести к разбортировке. Также стоит избегать боковых нагрузок на колеса при лебежении. Но опасность разбортирования все равно присутствует. Что же делать, если оно все-таки произошло?

Разборт: страшно или нет?

Вероятность разбортироваться на камерной резине ниже, чем на бескамерной, но есть риск, убив камеру, не собрать колесо выше.

Если вы разбортировали колесо, а именно покрышка слезла с диска только с одной стороны, следует поддомкратить автомобиль таким образом, чтобы пострадавшее колесо свободно вращалось в воздухе, после чего надлежит по возможности удалить грязь и воду из шины, затем вывернуть ниппель и подключить компрессор. Когда воздух пойдет в скат, нужно прижать покрышку к диску таким образом, чтобы воздух не находил щели. После этого остается только ждать момента, когда давление в колесе повысится настолько, что оно забортируется само собой. Если покрышка слезла с диска полностью, ее следует насадить обратно, после чего сжать колесо по кругу веревкой или реп-лентой таким образом, чтобы посадочные места шины с обеих сторон прижались к диску, а затем приступить к упражнениям с компрессором. Подробно об этом процессе рассказано здесь >>>

О бортировании колеса с помощью паров бензина или эфира я умышленно не рассказываю, так как считаю этот способ вредным для резины, да и просто опасным.

Колесо с камерой может разбортироваться лишь в том случае, если сама камера порвана или провернуло сосок. Лечится такой разборт исключительно заменой камеры на новую.

Чтобы избежать разбортировки, применяют специальные диски с дополнительным ободом bead-lock или дополнительные колесные камеры в специальных корпусах tire-lock. О них уже неоднократно писалось и еще немало будет написано. Скажу лишь, что оба устройства являются специфическим внедорожным оборудованием и в повседневной жизни почти не используются.

Стоит резина И-511 с камерой.
На сколько можно спускать давление колеса для прохождения
засадных мест,а также подьем в крутую горку.
Понимаю если переборщить можно сорвать сосок.

Бескамерное колесо лутчше,но у И-511 достаточно большой потенциал который хочется использовать на все 100%.

При движении по бездорожью на низком давлении предпостительнее именно камеры. Опыт показывает, что бескамерка разбортируется раньше, чем срезает сосок на камере.

По поводу И-511. Думаю, на 1атм. можно точно кататься, а меньше. наверно тоже можно, но только аккуратно работая газом и резко не поворачивая.

Вообще предельно допустимое давление определяется экспериментальным путём. На асфальте страви одно колесо до 1там и посмотри, как плющится резина. Если визуальные различия с накаченным вариантом мало заметны, то спускай дальше. Если боковина уже прилично нависает над протектором, и колесо присело на половину ширины профиля, то дальше спускать уже не имеет смысла.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

Алексей aka ALER.

У меня стоит большая резина (И-520 КАМА "ПИЛИГРИМ" 235/75 R15) с камерами. Я спускаю до 0,75. Зимой по снегу - просто потрясающе. Летом по жиже - тоже не полохо. Соски пока на месте (тьфу-тьфу-тьфу).

Двигатель 1,8i; гена 120А слева; ГП-4,3+винт в СРПМ+Блокка в РЗМ; лифт перед. балки 60мм+удлинители пальцев верхних шаровых+пружины ГАЗ не резанные; лифт задней подвески 120мм+пружины ШНива+А-образник; 31/10,5 R15; Беркут R20+ресиверы в порогах.

Идея такая: Вли-5 подрезать средний кубик между двумя большими боковыми и добиться большего зацепа, ближе к середине.Камеру выкинуть (нужно хорошее пятно зацепа с учетом проварачивания камеры).Набить ее(покрышка & резина) ватином,пакля,конский волос, придумать гидро,и.т.д.Идея из мотоциклетной жизни.
Но есть поправка, вес мотоцикла + 2 человека, в среднем 400,500 кг. которые распределяются на 2 колеса. Вес Нивки 1500 + 2 человека,примерно 400,450 кг на колесо.
Весь ентот гимарой с целью попытаться сохранить наименьший вес колеса.
Пример: диагональное вывешивание.
Большое, широкое,тяжолое колесо + наклон массы авто на енто колесо.И все енто надо провернуть шрусу и полуоси - первое, что ломается.

Все идеи и эксперименты направлены в сторону спорта.
Строительство стартовых колес для Жыып-Триала.

Эксплуатацию на дороге такой резины возможно,но при соблюдении определенных условий.1 - скоростного режима(30-50 км),
2 - внимание,контроль.

На Вли5 ездил 0.4 но если долго то лучше 0.6 меньше ударов в диск через колесо. Вли5 стравленная до 0.6 выдерживала за сезон около 600 км. Потом лопалась по боковине.

Но есть поправка, вес мотоцикла + 2 человека, в среднем 400,500 кг. которые распределяются на 2 колеса. Вес Нивки 1500 + 2 человека,примерно 400,450 кг на колесо.

Весь ентот гимарой с целью попытаться сохранить наименьший вес колеса.

Пример: диагональное вывешивание.

Большое, широкое,тяжолое колесо + наклон массы авто на енто колесо.И все енто надо провернуть шрусу и полуоси - первое, что ломается.

Порезать можно, только она и так гребет пока мостами верхний слой грунта сдирать не начнешь. А вот лучше чем камера никакого конского волоса не найдешь.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМ СТИЛЕМ =)

а есть ли смысл травить И511 ниже 1? я пробовал, 1,2-1,3 ей самое оно, ниже и клиренс растеряем и едет не сильно лучше.
я так вообще на 1,4 по снегу на ней катаюсь.
все имхо

Есть, с 0.8 вообще начинается самое интересное, но и шанс провернуть возрастает, и чем шире резина при узком диске - тем этот шанс больше.

Зимой по снегу травился на Кордиантах 235 перед до 08, зад 07. Без камер. за всю зиму ни разу не разбортировался. С камерами можно и больше, и существенно больше. Особенно, если камеры приклеить к диску.

Прошу сильно не пинать тему подобную не нашел.
Катаюсь на УАЗ по разбитой уралами дороге на охоту, попадаются бревна иногда лежачие вдоль дороги При возврате в гараж и отбивании 10 см плотно налипшего говнолина с дисков иногда лицезрю глубоко застрявшие щепки между резиной и диском. Приходится плоскогубцами, отверткой выковыривать и вытаскивать их.

Вопрос в следующем:
Диск Off-Road-Weels R-16 8 дюймов, резина Kumho kl -71 285/75
если цепки будут залазить между резиной и диском без камеры будут ли спускать бескамерные колеса ?

Как лучше с камерами или без? Порезов, проколов не было.

Щепки это еще неплохой вариант, их хоть легко вытащить. А вот когда грязь набивается под закраину диска и колесо начинает травить по всему ободу, тут только разбирать - шерудить отверткой не всегда помогает.
Панацея от всего этого - бэдлоки.

Панацея от всего этого- вертолет, ваще без грязи получается! ))) Без обид!
На бэдлоки пока не тяну по деньгам. Или камеры или без них

У камер при проворачивании соски срезает

Ни разу не срезало за 3 года, тапки стояли 31 размера, щепки камеру не пробивали.
Чтоб срезало нудно стравить почти в ноль колесо или на пробитом и спущенном прокатиться. Ниже 1 атм не травлю.

Нах не нужны, будешь спускать, камеры начнет проворачивать, а в следствии травить порванные соскИ )) Белки даже без камер себе ставил, а тут МТ резину с камерой.
Люди сами себе проблемы создают)))
Круче будет в комплексе: камеры приклеить к диску (и чтобы в камерах было давление 3 очка)+шины на стекольный герметик посадить. Только пуля будет Вам страшна)))))

Езжу с камерами, резина в подписи;), мне нравится, один раз провернул, но сдул до 0 и буксовал в колеях жестких на заднем, обычно сдуваю до 0.4 проблем нет)

Как лучше с камерами или без? Порезов, проколов не было.
Здесь однозначного совета быть не может,плюсы безкамерки:поймали гвоздь,саморез и т.д.,подкачали,поехали дальше,прокололи,нашли дырку,закрутили в неё саморез с жевачкой,опять поехали.Минусы:при боковом ударе,может разбортоватся,если диски ржавые,может травить между диском и резиной,особо актуально зимой,опять подкачали,поехали.Плюсы камерной:при ударе не разбортуется(ну смотря какой),остальное,МИНУСЫ.Раньше ставили камеры,так как не было безкамерной резины,сейчас прогресс растёт.Моё личное мнение,ни кому не навязываю.

Плюсы бескамерной резины знаю на пузотерке, интересует ее поведение за городом при попадании грязи и щепок меж диском и резиной стоит ли оно того?

Я за бескамерку:D

а с камерами разве щепки и грязь не будут набиваться между резиной и ободом?

Да будет конечно,только с камерами не спустит,а без камер УВЫ:D

Да будет конечно,только с камерами не спустит,а без камер УВЫ:D
В том и дело что бескамерка лучше, легче , но вот щепки, грязь ,а со временем и ржавый диск. Есть о чем призадуматься!

В том и дело что бескамерка лучше, легче , но вот щепки, грязь ,а со временем и ржавый диск. Есть о чем призадуматься!

ПРизадумаешься тут, когда воздух из колеса начинает уходить на постоянку. У меня резина то же МТ 285/75-16, в конце прошлого сезона реально достало, когда набивается всякое лесное и то и дело смотришь, как бы в ноль не спустило, и качаешься, потому как отвертка уже не помогает выковырять весь этот мусор, только разбирать колесо. Травил то несильно, где то около единицы, все равно набивалось.

Начнём с азов. Почему спускать давление в шинах перед выездом на бездорожье всё-таки надо? Потому что наш родной офф-роуд – густая или жидкая грязь, болота, глубокие снега, местами пески, то есть грунты со слабой несущей способностью. Проще говоря, наступил – и провалился почти по самые помидоры. Лучший способ избежать подобного фиаско – снизить давление на грунт, для чего его нужно распределить по максимальной площади. Как это сделать? Заранее стравить шины!

Накачанное колесо соприкасается с поверхностью меньшей площадью, а значит — глубже проваливается. При понижении давления шина начинает работать как гусеница. Там, где приходилось бороться за каждый метр, вы легко поедете, удивляясь возросшей чуть ли не в половину проходимости. Ведь при низком давлении шины не только меньше проваливаются и скользят, но и легче наползают на препятствия, будь то колея или поваленное дерево. Вспомните об этом, когда какое-нибудь бревно перебежит вам дорогу. Накачанными колёсами вы скорее всего будете просто толкать его перед собой, а приспущенные шины легко переползут через преграду.

Но, говорят, не всякие шины можно травить? Да нет, всякие. Зимние и летние, внедорожные и не очень. На нашей планете законы физики неизменны и работают всегда – чем большей площадью шина касается грунта, тем меньше на него давит. Однако, эффект от снижения давления бывает разным.

К примеру, достаточно низкопрофильные универсальные шины Toyo Open Country A/T Plus 275/50R21, с протектором типа All/Terrain, для статусного Lexus LX можно приспустить до 1,5, максимум до 1 атмосферы, и уверенно преодолеть скользкий подъём. Но травиться ещё сильнее – бесполезно и опасно: проходимость не улучшится, а колёса, скорее всего, разбортируются. Так что справившись с засадой лучше снова накачать шины до рекомендованного производителем давления.

При низком давлении шины не только меньше проваливаются и скользят, но и легче наползают на препятствия, будь то колея или поваленное дерево

Так что лучше пользоваться дефлятором, но тоже не любым. Лучше выбрать дефлятор с манометром и устройством для выкручивания золотника. С ним всё пройдёт быстро и под вашим полным контролем. Штука простая – и дорогой гламурный ARB, и дешёвая китайская поделка работают одинаково. А вот брать дефлятор, который просто нажимает на золотник, не стоит. Это всё равно, что травиться ключом – долго, нудно и ключ можно потерять. То же касается дефляторов, настраиваемых на определённое давление. Они просто давят на клапан, стоят дорого, да к тому же требуют калибровки.

Поздравляем! Если вы дочитали до этого места, вы уже научились спускать колёса. Теперь дело за малым, научиться понимать сколько нужно стравить и как при этом ездить. Для движения по ухабистым грунтовкам на высокопрофильных шинах, достаточно полутора атмосфер. Будет намного комфортнее. Но нужно помнить, что и при таком, достаточно высоком давлении, автомобиль начнёт вести себя по-другому: станет более валким, вялым в управлении, а нагрузка на усилитель руля возрастёт. А ведь чем слабее грунт, тем сильнее надо травиться.

Чтобы легче ехать по не слишком тяжёлой грязи или песку, может хватить 1 атмосферы, но если под колёсами жидкая каша, придётся спускать их до 0.5 атм. А может и сильнее. Тут важен визуальный контроль, потому что те же внедорожные Toyo Open Country M/T при давлении в 0,5 атмосферы даже не выглядят спущенными, а значит их можно травить сильнее. А более мягкие зимние Тoyo Observe GSi-5, или их новейшее поколение GSi-6, при том же давлении буквально распластываются по грунту.

Слева: Зимняя Тoyo Observe GSi-5, совмещает преимущества шипованных шин и комфорт бесшумной езды. Отличается повышенной износоустойчивостью. Справа: Новая зимняя шина Toyo Observe GSi-6, с повышенной прочностью и улучшенными тормозными характеристиками на снегу и мокром покрытии, постепенно заменяет Observe GSi-5, но пока выпускается не во всех типоразмерах

Хотя, кажется, чего тут бояться? Есть же запаска! Но что делать, если разбортировалось сразу два колеса? Вариантов много, и вызов в лес специального эвакуатора – самый последний из них. Обычно достаточно собственных сил и компрессора. Чаще всего шина отходит от диска только с одной, внешней стороны. В этом случае нужно вывесить колесо домкратом, промыть (если нечем, то хорошо протереть обод диска и шину), обязательно вывернуть золотник, накрутить на ниппель шланг насоса, включить его и плотно прижать шину к ободу руками. Шина сама, в течение нескольких секунд, с хлопком встанет на место. Если не получилось с первого раза, тщательнее очищайте обод и плотнее прижимайте шину, меняя приложение силы. Всё получится!

Хуже, если шина отошла от диска с обеих сторон. Тут, видимо, придётся снимать колесо. Очищайте его, кладите диском на пень и прыгайте на шине, чтобы насадить её на диск с одной стороны, а после накачивайте, прижимая другую сторону шины к ободу, как мы уже говорили.

В полевом шиномонтаже главное – тщательно очистить бортик шины и обод диска от грязи или снега. Берите с собой компрессор помощнее и не забудьте выкрутить золотник перед накачкой. Прижимая шину к ободу, следите, чтобы ваши пальцы не попали между шиной и диском

Читайте также: