Как ставить пружину на выжимной ваз 2110

Обновлено: 08.01.2025

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

Повредится вилка сцепления;
Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Шум — признак потребности замены?

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

Аккумуляторная батарея;
Трос системы сцепления;
Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

Следует сразу отметить, что замена сцепления на ВАЗ 2110 — это кардинальная мера по ремонту узла. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись ремонтом, который позволит продлить срок службы действующего сцепления. Сегодня мы рассмотрим эти вопросы более детально в нашем материале.

Задачи сцепления

Сцепление разработано для того, чтобы крутящий момент, идущий от коленчатого вала на коробку передач, переходит максимально плавно.

Собственно, на этом описание назначения можно закончить.

Как оно работает и из чего состоит

У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.

Схема устройства

К главным компонентам системы относятся:

Кожух;
Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
Ведомый и нажимной диск;
Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
Маховик;
Вилка выключения;
Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

Выбор

Если планируется просто замена диска, приобретать полностью новый узел не имеет смысла с финансовой точки зрения. Но когда старое сцепление оставляет желать лучшего из-за качества работы, стоит задуматься о полноценной замене агрегата.

Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.

Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.

В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса . А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.

Популярные проблемы и их решение

Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
1. У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
2. Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
3. Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
4. Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
5. Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
6. Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
1. Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
2. Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
3. Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
1. Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
2. В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
3. Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
Демонтаж, ремонт и замена

Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.

Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:

Вполне возможно, что после замены или ремонта сцепление окажется достаточно тугим. Вновь выполнять разборку не придется, поскольку проблема решается путем регулировки педали хода, но уже со стороны салона автомобиля.

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач

Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

Ослабляем гайку на хомуте тяги привода управления КП и снимаем эту тягу с КП. Откручиваем две гайки задней подушки.

Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из коробки сливать не надо. Но также есть и один большой минут — риск что после такой нагрузки потекут сальники.

Подшипник выключения сцепления лучше заменить. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. Накладки износились до заклепок. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.

Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.

В новом комплекте сцепления SACHS мне не внушал доверия выжимной тем что он люфтил и были негативные отзывы о нем.
После изучения всех возможных вариантов пришел к выжимному TЗА т.к. только он цельнометаллический.

Заказал себе такой и спустя некоторое время он оказался у меня в руках.
Упаковка:

Далее достаю подшипник и первым делом на что я обращаю внимание это трещины на местах загиба:

На подшипнике нет никакой маркировки или информации о возможном производителе, вращается плотно, без люфтов.
Также записал более детальное видео:

С такими трещинами как у меня выжимной явно долго не проходит т.к. они является концентраторами напряжения и металл будет рвать именно по ним.

Вот такие пирожки с котятками. Пока в раздумиях какой взять на замену.

Метки: тза, выжимной, брак

Комментарии 34

У меня такой выжимной чуть более 30к отходил и ему уши свернуло, правда пару раз я над сцепой поиздеваться когда застрявших друзей вытаскивал, но не так что бы сильно, запах пошёл я перестал мучать

Я на сцепление Сакс при ревизии мотора — поставил выжимной Валео и даже шумы лишние пропали

А стоял комплектный?

Стоял да, весь комплект Сакс, без проблем поставил отдельно только выжимной Валео, купленный в магазе с вазовскими зч, номер даже не записал выжимного.
Визуально они отличаются, не спутать, на валео была лазерная маркеровка точно помню

Ну йобана… Чё за время пошло… На десятину уже нормальных запчастей не найти… То все разваливается, то уже изначально не рабочее продается… Как например недавно купленный мной новый заводской ВУТ🤦‍♂️

этим меня он и пугает)) после разлетевшейся крыльчатки помпы доверия пластику нет))

Свою статистику я написал.

В любом случае спасибо за информацию)

ну я имел ввиду обойма полностью пластик?)

Бери ВИС. У меня заводской прошёл 120. Поставил такой же, уже больше 100

а он пластиковый полностью?

На разборке покупал коробку 2110 и попался мне выжимной отличной конструкции — у него тарелка, которая жмет на усы корзины, большая и по всей поверхности. И выглядит он в целом надёжнее. Кто такие делает?

Это просто 2108 конструктив такие делают "Волжский стандарт" и SACHS, а также наверное куча китайских заводиков.

Тот что у меня на фото — 2110 конструктива.

Почему завод на 2110 поменял конструктив? Есть преимущество?

Скорее всего вопрос ресурса/надежности — точно неизвестно.

Мне кажется что 10 хуже — корзину сжирает на концах лепестков. С 08 износ равномернее.

На разборке покупал коробку 2110 и попался мне выжимной отличной конструкции — у него тарелка, которая жмет на усы корзины, большая и по всей поверхности. И выглядит он в целом надёжнее. Кто такие делает?

Похож на TRIALLI

похож на нексиевский или акцентовский выжимной, визуально

У меня на 2110 заводской прошел порядка 120 000 и одно ухо толи стерлось толи отвалилось, в общем сам подшипник был еще очень даже хорош а вот ухо не выдержало.

обычное кетайское говно. Так ща работают почти все наши "производители". Вот пока за такое не начнут нагибать, так и будет

По ходу приобретена залипуха! У Rider23 есть подробный обзор на продукцию этой компании.

Если на подшипнике нет обозначений то он предназначен не для эксплуатации, а только для продажи.
Явные дефекты штампованной детали указывают на то что эта фирма-упаковщик торгует самым дешёвым дерьмом из поднебесной.
Она уже известна по помпами в которых деформируется пластмассовая крыльчатка и слетает с вала.

Поменьше слушайте тех кто ругает то что не умеет готовить к эксплуатации по-нашему.
В комплекты SACHS вкладываются подшипники нормального качества.
Это упорный подшипник с наружной вращающейся обоймой через которую отводится тепло.
Люфты в подшипнике выбираются когда его прижимает к нажимным лепесткам.

Для страховки долговечной работы добавьте в подшипник смазки ХАДО с реметаллизантом.

Читайте также: