Как ставить отбойник на стойку тойота
1. Если стойки или пружины имеют признаки износа (утечка жидкости, потеря демпфирующей способности, пружина стойки сломана или просела), узел стойки/ пружины следует снять и отремонтировать. Амортизатор в стойку встроен – ремонту в домашних условиях он не подлежит. Иногда можно приобрести узел стойки в сборе с пружиной, восстановленный на заводе. Перед тем как разбирать автомобиль, проанализируйте наличие запасных частей.
2. Снимите узел стойки, как описано в параграфе 2. Зажмите узел в тисках, проложив деревянные бруски или ветошь, чтобы не повредить узел. Не затягивайте тиски с чрезмерным усилием.
3. В соответствии с инструкциями изготовителя инструмента установите на пружину компрессор. Сожмите пружину так, чтобы разгрузить ее верхнюю опору (см. рис. 3.3). Проверить это можно, пошевелив пружину.
4. Ослабьте гайку крепления штока амортизатора торцевой головкой (см. рис. 3.4)
5. Отверните гайку и снимите верхнюю опору стойки (см. рис. 3.5). Проверьте плавность хода подшипника опоры. Если подшипник негоден, замените опору. Проверьте состояние резиновой вставки опоры на отсутствие трещин и признаков общего износа. Если есть расслоения резины, замените вставку.
Рис. 3.3. Установите на пружину компрессор. Сжимайте пружину, пока не разгрузится ее верхняя опора
Рис. 3.4. Отверните гайку штока амортизатора. Если верхнее седло пружины проворачивается, придержите его цепным ключом или ленточным съемником масляного фильтра
Рис. 3.5. Подняв вверх, снимите опору стойки со штока амортизатора
6. Снимите седло пружины с верхним изолятором со штока амортизатора (см. рис. 3.6). Проверьте состояние резиновой вставки седла пружины – поврежденную, отвердевшую или изношенную вставку замените.
Рис. 3.6. Снимите седло пружины со штока амортизатора
7. Аккуратно снимите сжатую пружину с узла стойки (см. рис. 3.7) и уберите ее подальше, в безопасное место.
Рис. 3.7. Снимите сжатую пружину – держите ее концами, направленными от себя
Внимание! Держите голову подальше от сжатой пружины!
8. Снимите резиновый отбойник со штока амортизатора.
9. Проверьте состояние нижнего резинового изолятора (если он есть) седла пружины – поврежденный, отвердевший или изношенный изолятор замените.
10. Если заменяется, уложите нижний резиновый изолятор в седло пружины выпуклостью в самую нижнюю часть седла.
Вытяните шток амортизатора полностью и установите на него отбойник (см. рис. 3.10).
Рис. 3.10. Типовые детали узла стойки/пружины передней подвески – показана модель выпуска до 2000 года, аналогично для моделей более поздних выпусков
11. Аккуратно установите сжатую пружину на нижний резиновый изолятор таким образом, чтобы конец пружины оказался в углублении на самой нижней части седла (см. рис. 3.11).
Рис. 3.11. При установке пружины проследите, чтобы ее конец зашел в углубление на седле пружины (показано стрелкой)
12. Установите верхний резиновый изолятор и седло пружины, совместив лыски в отверстии седла и на штоке амортизатора (см. рис. 3.12).
Рис. 3.12. Лыски на штоке амортизатора должны совместиться с лысками на седле пружины
13. Установите на шток амортизатора пыльник и верхнюю опору стойки.
14. Заверните гайку и затяните ее моментом, предписанным Спецификациями этой главы.
15. Установите узел стойки на автомобиль, следуя процедуре, описанной в параграфе 2.
Ну вот и настал день максимального доведения передней подвески до лучшего состояния.
Затрачено на детали было около 18000р.
Стойки Kyb — 4700р за 1 шт.
Опоры(оригинал) — 3300р за 1 шт.
Пыльники(оригинал) — 800р за 1 шт.
Отбойник(дубль) — 320р за 1 шт.
Резиночки под чашки для пружины новые не покупал, так как их оказалось найти трудно. А отдавать 800р за такую ерунду, не сильно то не хотелось). Поставил старые.
1) Ну собственно начало ремонта — сервисмен на фоне моей листочки)
2) Снимаем колесо, откручиваем стойку сверху, потом снизу и делаем Uninstall
3) Натягиваем пружину специальным механизмом и вытаскиваем стойку.
4) Выбиваем и меняем болты(шпильки) с удлиненным вариантом, для проставок.
5) Пыльник и отбойник. Отбойник взял дубль, так как в ближайших магазинах оригинальных отбойников не нашлось. Фирма пыльника конечно же Фебест.
6) Ставим отбойник, пыльник, пружину и опору. Прикручиваем опору гайкой в комплекте. Ослабляем механизм зажима пружины и готово, амортизатор в сборе.
7) Монтируем собранные амортизаторы в подвеску автомобиля.
Toyota Vista 2000, двигатель бензиновый 1.8 л., 136 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 8
Отлично! Летом диски тормозные обработай от ржавчины и покрась ченым! Ну и суппора заодно! Ощенама красивий будет;) Я черным матом себе задул, краска с баллона трехслойка. Три года полет нормальный.
Ты думаешь при моих дисках от ауди сильно будет видно суппорта и тормозные диски?) Я пока двиг не откапиталю и музыку в машине не сделаю, то на мелкий тюнинг внимания обращать пока не буду)
А зачем двиг капиталить? Масло жрёт что ли?
Да, масло летом кушал, зимой вроде не так сильно, но кушает. Всё же двиг отходил уже своё) Цепь полюбому ресурс отработала. Да и как ты знаешь, конструктивная особенность 1zz — жор масла из-за маслосъёмных колечек и колпачков.
Да нет, жор масла из-за маслосъёмных колечек и колпачков это не про ZZ, это больше про 3S-FE. На ZZ в поршнях проблема, там на рестайловых доп отверстия в поршнях идут, тупо не успевает масло сливаться. Я так понял
Ну и это тоже надо сделать, в поршнях доп отверстия просверлить, когда капиталку будем делать. Но никто не отменял тот факт, что и маслосъёмные колечки залегли и колпачки стали очень твердыми и пропускают масло.
Как результат? Превзошел ожидания?
Ну как сказать. Однозначно стало лучше чем было. никаких лишних стуков и никаких лишних шумов от подвески. Крабы не скрипят на поворотах. Я кстати и не догадывался, что это крабы скрипели. Подвеска очень плотная, управляемость стала немного лучше, но беда, потерялась мягкость и вальяжность, которой обладала машина на момент покупки. Зато по сугробам не кренит и днищем теперь не бьюсь в снежной колеи. Рад, что вообще закончил ремонт со всей подвеской. Ремонтировать там больше нечего, всё перетрясли. Остался двиг
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Да не за что? Я конечно не знаю кто тебе помогал, но всё таки, перед любой работой, сначала сам загляни в книжку(интернет), прикинь как устроен механизм, а потом уж принимай советы от других, совмещай свои знания с ними и делай как посчитаешь нужным . А то я раз по советам "кулибиных" чуть задний ШРУС не сломал. Удачи!
30aiwa
Новичок
подскажите. заменил передние стойки,поставил вкладыши каяба,при замене обнаружил что пыльник оригинальный порван. На заказ оригинал долго ждать, предложили в магазине простой как на девятке. Порвался на следующий день. Толи бракованый, толи не той системы. Подскажите что поставить.
Coper
Старожил
У меня вообще встален пыльник от восьмерки(гофрированая резиновая труба:)), вкручен в остатки стандартного пыльника, второй год уже ходит без проблем.
TOYOTA RAV 4(I) 1999, HARD TOP SERIES, EUROPE, 3-DOOR
Mitsubihsi Galant EA5A 6A13 свап 6A13TT
qwas
Активный пользователь
Вчера сам заменил стойки, подтверждаю , что все просто.
Хочу добавить совмещать крепление стойки и рычага (внизу) очень легко когда вывешены оба колёса.
Оригинальный опорный подшипник открытый, обязательно покупать к нему сальник, febi - закрытый, сальник не нужен.
sasas
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Реклама партнёров
argentos
Перейти к альбомам пользователя
Новичок
Ни в коем случае не меняйте твердый отбойник на мягкий. Его банально разбивает особенно если пружина провела немного.
РАВ4 Надежды
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Стяжки пружин при демонтаже/монтаже стоек на авто использовать не обязательно, при вывешенных обеих передних колесах стойки легко снимаются и ставятся. А вот для разборки/сборки самих стоек стяжки необходимы.
Собирать стойку будет удобнее если нанести метку на торец штока амморта в соответствии со стрелкой "OUT" на верхней чашке пружины, когда чашка сидит на лысках штока. Так как при сборке стойки шток может провернуться и при затяжке гайки чашка не сядет на лыски, а затянется как попало. Так было у нас на правой стойке, о чем свидетельствуют следы вокруг отверстия на металле чашки.
С уважением,
Toyota RAV4 (SXA11L-AWPGKV): Зеленый, 1998 г.в., АКП, 5 дверей + люк в крыше. Destinatiоn - GCC.
avlabar
Старожил
При всём уважении. "желтый, мягкий" - НЕоригинал.
Экзист выдаёт два варианта этой запчасти, оригинал Тойота и Фебест
Прочёсывание гугла на предмет картинок с номером оригинальной запчасти 48306-42040 выдаёт картинки с чёрным отбойником. Попадающиеся картинки с жёлтыми отбойниками ведут на страницы с отбойниками Febest.
febest.jpg ( 2,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Однако, собственно фебестовский отбойник для RAV4 всё равно чёрный, в точности повторяющий форму оригинальной детали
140123123.jpg ( 3,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Похоже что жёлтый отбойник вообще не для Тойоты, и, если судить по картинкам на странице выше, похож больше всего на отбойник для Субару.
Санчес КРСК
Старожил
Неделю назад менял передние стойки .
Как раз в этот момент в автосервис заехал знакомый стоечник - он ими занимается сколько я его помню - а это лет так 15-20. Так вот он когда увидел ку меня в руках пакетики с оригинальными черными резиновыми отбойниками сказал не ставь это говно , сказал что в оригинале раньше шли как раз не резиновые а желтые мягкие. Я его решил послушать - нашел 2 целых бу (мягкие) и поставил .
На удивление на контрактных стойках стояли тоже черные - хотя не понятно чего они могут самортизировать . максисум просто ограничат ход стойки . На моих старых токико оба отбойника были в каше разбиты- стойка мягкая и пружина низкая изначально . С нынешними стойками - пружинами я не представляю что должно разбить отбойник.
Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)
Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:
Пружины усиленные OBK C4T-52311HD
Передние стойки Monroe Refllex E4721
Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)
Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010
Для стабилизатора передней подвески:
Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030
Втулка резиновая 48817-52010
Для задней подвески:
Пружины усиленные OBK C4T-52912HD
Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134
Опора амортизатора защита 48750-52010
Проставка пружины верхняя 48257-52010
Сайлентблок рычага 48725-52030
Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:
Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)
Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)
Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).
Отчёт: О замене передней стойки на Toyota Ipsum SXM (Борисыч)
Тут народ поднимает темы, а как у нас устроены стойки?
Куда девался пыльник, и был ли он, и надо ли?
А я как раз недавно занимался данным делом, ну как не поделиться!
Снимаем колесо!
Всегда подсовываю колесо для страховки!
Всё и так видно, что она вытекла!
Откручиваем крпление тормозного шланга, саму планку и отстёгиваем пластмассовую скобку!
В букваре написано, что надо открутить датчик ABS.
Но и без его снятия можно всё сделать!
Да, предварительно всё побрызгал WDшкой!
Расцепляем разъём и откручиваем бачок тормозной системы.
Ослабляем центральную гайку и гайки крепления стойки.
Делаем метки угла установки болтов, запоминаем какой верхний, какой нижний.
Откручиваем болты нижнего крепления стойки.
Откручиваем 3 гайки верхнего крепления стойки.
Стойка амортизационная, передняя правая
Toyota 48510-49046
Замена производителем устаревшего артикула
Toyota 48510-80241
Toyota 48510-80241
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Optimal A-3586 GR
Kayaba 334172
Monroe 16732
Shinkai 110210
Optimal A-3586 GR
Boge 32-Q15-A
Взял Kayaba 334172Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", встала в 2900 руб.
Отбойник и пыльник взял от тазов!
Отбойник на шток оделся идеально! Пыльник с металлической вставкой, поэтому хорошо держится в отбойнике!
Так выглядит стойка!
Не забываем прокачивать по букварю от Kayaba!
В штоке имеются шлицы, не забываем вставить в паз верхней опоры стойки!
Устройство стойки передней подвески!
Сжимаем пружину! И снимаем верхнюю опору стойки. Те что на фото, оказались не могут её сжать, неуклюжие. Использовал другие, самодельные! А вот фото не сделал.
Родной пыльник был порван и мешался при установке нового, поэтому я его обрезал!
Стойка в сборе, готова для установки!
Сперва прикручиваем верхнюю часть стойки, гайки до конца не тяну. А потом нижнюю часть в обратном порядке устанавливаю на место.
Всё стойка в нижней часть закреплена!
Протягиваю как надо все гайки! Ставлю на место бак.
Всё, на этом работа закончена!
Борисыч, у меня стяжки для пружин такие как на фото (они не уклюжие), а какими ты сжимал? Хочу поменять пыльники.
И самое главное метку OUT на верхней опоре совместить так чтобы она смотрела в ту же сторону где и нижнее крепление стойки. Иначе тянуть машину куда нить будет.
это для кого. детский утренник
Вот есть благодарные люди!
Лицам закончившим тракторное ПТУ это не интересно, они всё и так знают, а нам "ботаникам" пригодиться!
Борисыч, у меня стяжки для пружин такие как на фото (они не уклюжие), а какими ты сжимал? Хочу поменять пыльники.
У друга самодельные. Длинная шпилька(ось) с резьбой, а на концах гайки скручивающие толстые скобы, которые и цепляются за пружину.
И самое главное метку OUT на верхней опоре совместить так чтобы она смотрела в ту же сторону где и нижнее крепление стойки. Иначе тянуть машину куда нить будет.
Стесняюсь спросить - а точно ли необходимы сии действия:"Делаем метки угла установки болтов, запоминаем какой верхний, какой нижний."?
Стесняюсь спросить - а точно ли необходимы сии действия:"Делаем метки угла установки болтов, запоминаем какой верхний, какой нижний."?
Стесняюсь спросить - а точно ли необходимы сии действия:"Делаем метки угла установки болтов, запоминаем какой верхний, какой нижний."?
Если честно, то я не вникал какой принцип регулировки развала на Ипсуме.
В букварях обычно встречается 2 способа:
1. Один болт простой, второй с эксцентриком (относительно оси есть наплыв).
При повороте данного болта мы меняем угол развала стойки.
2. Применение болтов с разным диаметром.
Достигается тоже самое что и в первом случае, установкой соответствующих болтов.
Так вот, чтобы не заморачиваться и не делать развал в автосервисе по прибору:
1. Запоминаем какой верхний, а какой нижний болт!
2. Запоминаем их угол установки относительно стойки!
Получается, что как они стояли, так мы их и ставим обратно!
Если честно, то я не вникал какой принцип регулировки развала на Ипсуме.
В букварях обычно встречается 2 способа:
1. Один болт простой, второй с эксцентриком (относительно оси есть наплыв).
При повороте данного болта мы меняем угол развала стойки.
2. Применение болтов с разным диаметром.
Достигается тоже самое что и в первом случае, установкой соответствующих болтов.
Так вот, чтобы не заморачиваться и не делать развал в автосервисе по прибору:
1. Запоминаем какой верхний, а какой нижний болт!
2. Запоминаем их угол установки относительно стойки!
Получается, что как они стояли, так мы их и ставим обратно!
На практике не получается. Хотя может получится, бывает везет :)
Запоминать болты, в этом случае, смысла большого нет. Имхо, но отверстия под крепления в другой стойке точь в точь совпадать не будут. Но и это не главное. Даже при установке старой стойки в соединении есть люфт, хоть как ставьте болты. Я при замене отбойников просто делал обвод-риску по ступице вдоль края крепежной пластины стойки. Потом опять по риске и поставил. Но делал из-за того, что нормальный стенд был далеко, 300 км. Проверить сход-развал после ремонта "передка" однозначно необходимо. Желательно это делать на современных компьютерных стендах. Да и, вобщем-то, с учетом наших "хороших" дорог нужно просто проверять развал-схождение, хотябы раз в год. Тем более, что стоимость проверки и регулировки (если надо) боле-мене демократичная. Стоимость резины значительно выше, да и больше удовольствия от нормальной управляемости. А поверьте разница в легкости кручения руля есть!
Читайте также: