Как открутить шкив генератора тойота камри

Обновлено: 08.01.2025

ладно алексей, скажу самый наипростецкий вариант.. едешь на шиномонтаж, снимаешь правое колесо, пластиковую защиту.. зовёшь шиномонтажщика, с пневматическим пистолетом.. в этом пистолете есть ударный механизм.. он лезет туда этим пистолетом, за пол секунды откручивает этот болт.. ты его закручиваешь, чуть-чуть затягиваешь ключом.. едешь в гараж и продолжаешь ремонт.. по дороге не открутится, т.к направление вращения коленвала обратоное резьбе..

всё это возможно, если машина на колёсах и способна передвигаться..

только не лей туда масло, потом разбрызгается и хана твоему ремню ГРМ

ндя.. классная штука этот пневмо пистолетик. видел как им слесарь орудовал когда подвесу делал.. ведь блошенство времени у меня занимает еси берусь что нить ченить.. откуртить ту или иную гайку. а он им 10 минут и стойку снял. а я 10 минут тока подходящий рычаг у ся в гврвже искал. :)

В цилиндр залей масло - поршнем сдави - бум упор - и крути.

а как с клапанами быть. то один открыт то другой. ну да ладно еси с этим и подгадать выкрутив свечу на такте сжатия. то потом тяжело это масло будет ликвидирывать оттуда. да и видел я движки с катализаторами на каторых проверяли погрешность в кампрессии путём впрысккивания масла.. дак они так потом дымят.. слесаря сами пугаются. а маслс там идёт савсем чуток.. грамм 30. а еси поллитра даже хотябы залить то думаю не есть гуд.

Диктую - записывай :D :
Када всё сделал чё хАтел - ты свечку обратно выкрути, и без неё заведи - ток на мгновение (посади когонить за штурвал :) ) - а сам тряпкой сверху закрой типа зонтика - када заведёшь, то вся шняга из цилиндра и рванёт в космос, ахда тыж тряпкой закроешь, значит рванёт в тряпку :wink:

А чё там на стенках останется - дык не критично.

думаю, что они более продвинуты по обслуживанию твоего движка :twisted:

туды мне точно не надо, т.к. Марк 2 Qualis = Camry Gracia универсал,
и движка и подвеска и салон всё одинаково. только кузов вид другой немного имеет и фары с шильдиком от марковника. так то.

нее Максим идея канешно хороша.. но всётаки геморный способ. :roll: лучше может тогда сам шкив как нить подклинить. сматри там скока отверстий в нём. сделать какую нить рагатку да упереь в пол.

думаю, что они более продвинуты по обслуживанию твоего движка :twisted:

у нас мало кто имеет представление о твоем движке 2MZ-FE . :twisted: . в клубе мало праворулек , а на леворульные такие движки НИКОГДА НЕ ставились :twisted:

Я вот читаю и просто фигею - ребят, вам машину не жалко? Особенно понравился вариант с шиномонтажом и то что шкив не открутится - еще как открутится, а заодно и направляющие шкива срежет и вот тогда действительно начнутся проблемы, что он будет откручиваться постоянно потом. Мой совет - если не откручивается, надо отдать машину тому, у кого откручивается и есть нормальный инструмент и съемники. И это не упрек - просто изуродовать машину можно в один момент из-за экономии в 3 копейки. Попробуйте последний вариант - возьмите еще одного человека, пусть он возмет вороток и головку и вставит ее в гайку шкива генератора и упрется в нее на закручивания, а вы в этот момент пробуйте откручивать шкив коленвала. Если не получится см.выше.

Кстати движок что надо. меня и по расходу радует (летом 11л город 50%+загородная трасса 50%, зимой пока не понял) и по другим характеристикам вполне. вообще, по моему камрюх с таким движком тоже дофига бегает (по крайней мере японцев), а так для такого веса тачки что надо движка. :twisted: :)

есть 2 обстоятельства :

1. болт посажен на противооткруч. герметик
2. шкив составной ( для демпфирования) - металл-резина-металл

следовательно откручивать возможно тока качественной головкой и солидным удлиннителем . способы " пневмо" и "пуск стартером" применять весьма опасно :evil:

есть 2 обстоятельства :

1. болт посажен на противооткруч. герметик
2. шкив составной ( для демпфирования) - металл-резина-металл

Сегодня вечером буду пробовать. съемник заказал кустарного производства пацанам

ничего пневмопистолетом ещё не срезало, все гайки, даже те, которые стоят на выпускной трубе и обычно идут под срез болгаркой, откручиваются на ура!! вариантов в общем масса, а вот с маслом в цилиндрах это гон..

Folks имел наверно ввиду что когда ты от шинки поедешь он открутица шкив слетит и кирдыкаллахагбар. :) но блин я считаю что еси его после так затянуть чтоб потом открутить уже можно было не гнать и не ехать км 100 до гаража то нифига ему небудет

Обычно пользут 2 варианта.
1. методом стартера(стартер не спалишь 100 % ) - быстро
2. Снимают стартер, стопарят маховик, откручивают. - правильно

писал на 1-2 или 3-й странице, что при откручивании в шинке, надо закрутить обратно ключом с небольшим усилием.. направление вращения колен-вала - противоположное направлению закручивания этого болта.. сами подумайте не открутится же болт, вращающийся по часовой стрелке..

По вашей логике тогда должны и плохозакрученные колеса не откручиваться - но неужели в этом мире не было ни одного подобного случая? :lol:

конечно, например на некоторых мерсах на правой и левой стороне разное направление резьбы..

1. в какую сторону крутится шкив?
2. в какую сторону крутить гайку?

1. в какую сторону крутится шкив?
А стартером крутануть?

2. в какую сторону крутить гайку?
Гайку?
У болта обычная правая резьба.

напоминаю, что шкив состоит из двух металл. частей ( дисков) , соединенных ( путем вулканизации) резиновым демпфером . делайте выводы, насчет опасности прикладывания усилия к внешнему диску шкива , при застопоренном внутреннем 8)

кроме этого гайка ставится на мастику препятствующую самоотворачивание и затягивается со значительным моментом .

Вывод - доверьтесь опытному мастеру , имеющему необходимые приспособления :)

кроме этого гайка ставится на мастику препятствующую самоотворачивание и затягивается со значительным моментом
Опять гайка!? :)

ставится на мастику препятствующую самоотворачивание
Специально посмотрел в MITCHELL и ALLDATA - нигде не упоминается про THREADLOCK. Конечно, лишним не будет, но я не помню случая, чтоб на TOYOTA самопроизвольно открутился шкиф.

затягивается со значительным моментом
245 N.m.

берешь приводной ремень, делаешь петлю, и вешаешь на что нибудь. и отворачиваешь. и заворачиваешь таким же образом.

все способы фуфло гемаройное.. я уже 10 раз откручивал этот бол одним единственым способом(самый правильный при отсутствии спец инструмента) вычитал его на форуме тазоводов :D
Способ: снимаешь стартер (как ты его будешь снимать это уде другой вопрос) вставляешь туда отвертку(только отвертку из твердого сплава) чтобы она зацыпилась между зубцом маховика и корпусом и все калено зафискировано бояцо не нужно так как диаметр маховика оочень большой чтобы давление в пятне контакта отвертки и зубца могло че-то повредить :)

ставится на мастику препятствующую самоотворачивание
на мастику как я понял ставится болт, который держит ролик-натяжитель.

Способ: снимаешь стартер .

я так и хотел отвертку . там еще где-то внизу есть отверстие, через которое к маховику можно добраться.

т.к. менять мне нужно было только помпу - нижний шкив не откручивал. ременя снял, открутив верхний обводной ролик

Давно это мучило. А именно свист ремня, при чем не всегда, а именно при включенном на полную мощность кондиционере и одновременном повороте руля, а так же при запуске на холодную, доли секунды свиста.

Бесило дико! Еще 20го Июля были заказаны необходимые запчасти. Пришли они 30го июля, но руки всё не доходили.

И вот они дошли! Руки дошли!

В замене натяжителя ни чего нового не расскажу, на Драйве это уже всё расписано вдоль и поперёк.

Как и большинство, я решил менять еще родной гидравлический натяжитель на пружинный. Долго выбирать не стал и заказал фирму SAT (Артикул: SAT ST1662028040 — 2500 рублей).

И так, замена: для лучшего удобства я снял верхнюю подушку и её крепления:

Далее начались танцы с бубном, ибо места там чуть меньше чем ни сколько, а из ключей только обычный накидной ключ. Откручиваем верхний болт натяжителя, который благополучно упирается в лонжерон и не позволяет достать сам натяжитель. Далее снимаем колесо, снимаем пыльник двигателя
и откручиваем гайку натяжителя:

Потом откручиваем на 2-3 сантиметра подушку двигателя, поднимаем за крепление двигателя сам двигатель, зовем на помощь жену, которая благополучно вынимает злополучный болт сверху. А крепление само падает вниз тебе в руки.

И так вот он! Причина моих натянутых нервов в жару и злорадных взглядов владельцев приор:

Чуть задрав ему юбку, он сразу же описался маслом. Был полностью заклинивший и натягивать не мог от слова совсем. Как я только на нем ездил? Ролик в нем слегка туговат но не критично.

За одно дорабатываем конструктивные недостатки тойотошных инженеров:

Сборка происходит в порядке обратном снятию, за одним лишь исключением — не нужно поднимать двигатель, так как все недостатки инженеров тойоты мы уже устранили и крепление залетает как к себе домой!

Всё легко и просто, я даже удивился, как, столь сложную и трудоёмкую процедуру я провел очень легко? Должен быть где то подвох! Ведь я не был бы я, если бы у меня всё было нормально…

Переходим к муфте.

Заказал Люникс (Артикул: LYNXauto PA-1141 — 1900 рублей)

Для удобства снятия муфты я снял генератор. Там тоже ни чего сложного — одна фишка, клемма на гайке и 2 болта крепления. АХТУНГ! НЕ ЗАБУДЬ СНЯТЬ КЛЕММЫ С АККУМУЛЯТОРА!

После снятия я обнаружил, что у меня стоит далеко не обычный шкив, а обгонная муфта! Заклинившая намертво! Ну да ладно, идем далее…

А далее начался настоящий АД! Как бы я эту муфту не ублажал, как бы я не пытался к ней подкатить… НИ ЧЕГО! С МЕСТА НЕ СДВИНУЛАСЬ! ПРИКИПЕЛА НАМЕРТВО!

Ну ладно, подумал я и пошел в сервис, который находится в нашем же гаражном кооперативе. Но и там ни гайковерт ни весь спец инструмент не смог с ней справится… Только пилить!

Но что то ёкнуло во мне и я побоялся что закидаю искрами весь генератор, спалю его и побегу искать контракт… Решил оставить всё как есть, запихав генератор обратно.

Но и на этом мои мучения не закончились… Какого то черта ремень вдруг стал малым и натянуть его стало практически невозможно!

Еле как, изо всех сил сдавливая натяжитель, натянув его на самый край шкива генератора призвал на помощь жену. Собрал для нее конструкцию, которую не сфотал и велел крутить шкив коленвала по часовой, благо крутится он легко! С третьей попытки ремень залез на место…

Завел, включил ближний, дальний, туманки, обогрев стекла и зеркал, обогревы сидений, кондиционер на всю и начал крутить рулем от упора до упора. Свист пропал, чему я рад. Потом жена дала в отсечку несколько раз, пока я следил за ремнем. Ни каких вибраций, волн и всего прочего замечено не было. Значит пока буду ездить так, на старой муфте.

Как менять муфту не знаю, может загоню машину в сервис, включу дурачка и скажу что НАДО! Я ЖЕ ВАМ ПЛАЧУ ДЕНЬГИ!

Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, заменяем подшипник.

Если обнаружены трещины на крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку

Для замены переднего подшипника ротора выкручиваем четыре винта крепления прижимной пластины и снимаем пластину

Выпрессовываем подшипник из крышки

Запрессовываем новый подшипник в крышку оправкой подходящего размера, прикладывая усилие к наружному кольцу

Проверяем легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, следует заменить ротор в сборе с подшипником

Проверяем сопротивление обмотки ротора, подсоединив тестер к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять порядка 2.3-2,7 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор

Измеряем диаметр контактных колец ротора. Если диаметр какого-либо кольца меньше 14 мм, заменяем ротор

Проверяем выступание щеток в свободном состоянии. Если щетки выступают меньше, чем на 4,5 мм, заменяем щеткодержатель в сборе

Собираем генератор в обратной последовательности

Перед установкой щеткодержателя утапливаем его щетки в вставляем в отверстия щеткодержателя стержень подходящего размера

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

Удары молотком способны погнуть вал генератора.
Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

В особенности если учесть тот факт, что камри очень серьезно оснащается электронными системами и компонентами, а все это оборудование требует мощного и качественного источника питания.

Как определить поломку генератора

Чаще всего неисправность генератора и других элементов, связанных с ними, можно определить даже не заглядывая под капот. Если имеется недостаточная зарядка от генератора, то на работающем моторе (на ХХ) при включении дополнительных агрегатов их работа будет не такой, какой она должна быть на исправном автомобиле. Так, при включении фар, свет от них будет тусклее, чем обычно, а активация кондиционера или печки может приводить к заметному падению оборотов двигателя (вплоть до глушения мотора).

Причем, вышеуказанные проблемы могут исчезать на высоких оборотах двигателя (свыше 2000 оборотов).

Другим же способом определения неисправностей, связанных с генератором является контрольная лампа и стрелка/показания вольтметра (на модели камри 40 аналоговый прибор-стрелка контроля напряжения отсутствует, но эту информацию можно вывести на дисплей).

Контрольная лампа представляет собой иконку аккумулятора на приборной панели в салоне автомобиля. Обычно, при включении двигателя эта лампа может гореть несколько секунд, а потом исчезать — это абсолютно нормально. Если же контрольная лампа горит продолжительное время и не гаснет, либо мигает во время работы мотора, то это однозначно указывает на неисправности, связанные с генератором или другими электронными компонентами автомобиля.

Также стоит акцентировать внимание на том, что контрольная лампа должна загораться при пуске двигателя, причем загораться она должна ярко, не тусклее остальных индикаторов на приборной панели.

Тусклое свечение индикатора может указывать на проблемы, связанные с плохим контактом электропроводки цепи питания контрольной лампы или же неисправности выпрямительного блока. Если же индикатор при включении мотора не загорается вовсе, то это может говорить о поломке генератора, плохом контакте или неисправности электропроводки (предохранители, выключатели). Нередко это может указывать и неисправность или использование некачественной (разряженной) аккумуляторной батареи.

Генераторы на Камри

Автомобили Тойота Камри 40 (поколения) оснащаются определенным типом двигателя. Соответственно, в зависимости от того, какой двигатель установлен на машине, будет различаться и выбор генератора. Камри, колесящие просторы отечественных дорог обычно оснащаются двумя типами двигателей, это:

мотор 2,4 литра, модель (2AZ-FE);
мотор 3,5 литра (V6), модель (2GR-FE).

Остальные модификации не так часто встречаются на отечественном рынке и большим спросом у автолюбителей не пользуются. Поэтому сделаем акцент на вышеуказанных распространенных моделях.

Для моторов с объемом в 2.4 литра предназначены следующие генераторы:

генератор оригинальный Toyota (артикул — 2706028321), цена новой детали — от 28т.р б/у детали — от 5-8 т.р в зависимости от состояния;
генератор Denso (артикул — DAN952), цена новой детали — от 10,5 т.р., б/у детали — от 3-4 т.р в зависимости от состояния;
генератор Nipparts (артикул — N5112116), цена детали — от 8т.р;
генератор JapanParts (артикул — ALT917), цена детали — от 8т.р.

Для моторов с объемом в 3.5 литра предназначены следующие генераторы:

Ремень генератора, возможные проблемы и его замена

Очень часто проблемы с генератором вызваны неисправностями сопутствующих элементов, таких как обгонная муфта, промежуточный ролик натяжителя, подшипники шкива генератора и, непосредственно, приводной ремень генератора. Чаще всего типичные проблемы (слабая зарядка и т.п) возникают из-за износа подшипников и ремня генератора.

Давайте разберем, как производится замена ремня генератора, а также выберем хороший и качественный ремень из представленных на рынке. Начнем с выбора. На рынке представлено большое количество ремней, взглянем на самые ходовые и надежные:

Для двигателей с объемом 2.4:

ремень оригинальный Toyota (артикул — 90916-A2011), цена — от 3500р.;
ремень Contitech (артикул — 7PK1910), цена — от 1000р.;
ремень Gates (артикул — 7PK1905), цена – от 800р.;
ремень Nipparts (артикул — J1040875), цена — от 800р.

Для двигателей с объемом 3.5:

ремень Gates (артикул — 7PK2090), цена – от 1200р.;
ремень Nipparts (артикул — N1071930), цена — от 1600р.

Замена ремня генератора производится следующим образом:

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты:

Используя домкрат поддомкрачиваем автомобиль за правый порог. Затем, используя балонный ключ откручиваем правое переднее колесо.

Теперь, когда ничего лишнее не мешает — снимаем подкрылок автомобиля. Как только подкрылок снят — шестигранным ключом отворачиваем крепление устройства натяжителя и плавно сдвигаем его вниз.

Для автомобилей с двигателем 2.4 для замены ремня не потребуется поддомкрачивание автомобиля и снятие колеса, все манипуляции можно выполнять из подкапотного пространства.

Крутим и сдвигаем вниз до тех пор, пока отверстие в устройстве натяжителя не совпадет с отверстием в самом кронштейне натяжителя.

После чего, используя отвертку или штифт вставляем инструмент в полученное отверстие, тем самым фиксируя рычаг натяжителя.

Теперь можно спокойно извлечь приводной ремень.

На место старого ремня устанавливаем новый, также устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. После чего возвращаем натяжное устройство в прежнее положение, проверяем уровень затяжки.

Теперь ключом проворачиваем коленвал с целью проверки правильности установки ремня на шкив. Собираем все остальные детали в обратном порядке.

Замена генератора

В случае, если проблема оказалась серьезнее и одной заменой натяжного ролика и приводного ремня не обойтись — приходится снимать генератор и разбираться в возможных проблемах. Замена генератора процедура не шибко сложная, тем не менее, она требует определенных навыков и наличия базового комплекта инструментов.

Обычно, возможные неисправности генератора связаны со следующими проблемами:

поломка, чаще преждевременный износ щетки (одной или нескольких щеток) генератора;
поломка реле-зарядки, при такой проблеме генератор может как вовсе не работать, так и не регулировать напряжение выходного тока, а это очень сильно может отразиться негативным образом на состоянии других узлов электропроводки.

Для замены генератора необходим базовый набор инструментов:

домкрат;
набор отверток;
набор ключей;
набор торцевых головок с удлинителем;
пассатижи.

Процесс замены генератора осуществляется также как и замена приводного ремня, точнее все начинается с первых нескольких пунктов.

Используя домкрат поддомкрачиваем автомобиль за правый порог. Затем, используя балонный ключ откручиваем правое переднее колесо. Теперь, когда ничего лишнее не мешает — снимаем подкрылок автомобиля. Затем необходимо снять клеммы с аккумулятора и пластиковую защиту роликов навесных агрегатов.

После чего откручиваем планку крепления радиатора охлаждения. И снимаем разъем (пластиковую фишку) управления генератора. Также откручиваем красный (плюсовой) провод от клеммы на генераторе.

Теперь снимаем приводной ремень генератора.

Осталось только открутить крепежные болты генератора (1 сверху, 2 с передней стороны, 1 сзади, для откручивания болтов используем торцевую головку с удлинителем). Желательно откручивать болты в следующем порядке: сначала сзади, потом 1 болт спереди, затем 1 болт сверху и последний болт снова спереди.

Теперь, радиатор охлаждения немного сдвигается в сторону и извлекается генератор.

Далее — в зависимости от навыков и умений можно самому диагностировать характер поломки генератора или доверить его профессионалам по ремонту.

Устанавливать генератор на автомобиль нужно в обратной последовательности. Крепежные болты следует затягивать с усилием ~50Нм.

Читайте также: