Как собрать стенд для автозвука
кратко проблема: необходимо собрать акустику для домашнего кинотеатра (основа ав-ресивер пионер 5.1 ,130 ватт на канал, 6 -16 ом).
сейчас подбираются автомобильные динамики (поскольку штатная акустика имеет неразумный ценнег ). планируется автодинамики вставить в самодельные корпуса).
примерная схема : ш/полосная система(1+1 динамик) на тыл + по 1 динамик 5 ВТ СССР( чтобы получить 8 ом на канал). 0.5 компонентная с твиттером +0.5 широкополосная ( 8 ом на канал) -правый и левый фронт. 1 компонентная= (2 вч, 2 сч-нч динамика, 8 ом)-фронт. акустика следующая-компонент мистери мс-640 70 вт , широкополосная любая 20-30 вт на канал.
хотелось бы узнать как поведет себя автоакустика для озвучки помещения , есть ли разница со штатной.
так же уточнить по поводу колонок мистери 640 кто пользует в своем авто( есть некоторые отзывы , что там совсем нет средних частот, так ли это ?), ну и вообще как вы думаете жизнеспособна такая идея или есть важные моменты которые я не учитываю ?
(причины такой заморочки: я просмотрел цены: слабенькая акустика 5.1 , примерно 20 вт на канал в пластмассовом миникорпусе стоит от 11 т.р. а все более-менее мощное от 30 и до 100 тр , акустика нужна средней мощности в основном для озвучки фильмов, и корпус колонок только дерево или дсп ). примерная цена планируемой системы 5.0 -4000т.р. (без саба).
Блин. В ссылки вместо звездочек вставляй AВИTО на англицком.))
прежде чем задать вопрос я долго мониторил инет. все получается дорого (повторюсь я не хай- фай аппаратуру собираю) .
бу я покупать не хочу (если только у знакомых или за копейки).
автомобильная акустика выходит в 2 раза дешевле .( например 2 широкополосника ,20 вт стоят 600 ру.).
просто меня интересует вопрос : проигрывает ли автоакустика (просто динамики) бытовой (просто динамики) . или разницы нет ?, . и насколько соответствует заявленная мощность автодинамиков и частотная характеристика( если написано мин. 20 вт , то сможет ли он выдать эти характеристики на средней мощности сигнала ?). а проще в чем отличие автодинамиков (одинаковой мощности и конструкции) от простых ?
забыл сказать.
сейчас у меня по временной схеме играют 2 китайские колонки 10-20 вт и фронт из 2 х автомобильных пионеров 30-40 вт. и впринципе звучат даже ничего без искажений (30 %) мощности усилка . в качестве музыки немного понимаю (раньше был полный набор советской аппаратуры хай -фай класса , даже вертак был нулевого класса)
прежде чем задать вопрос я долго мониторил инет. все получается дорого (повторюсь я не хай- фай аппаратуру собираю) .
бу я покупать не хочу (если только у знакомых или за копейки).
автомобильная акустика выходит в 2 раза дешевле .( например 2 широкополосника ,20 вт стоят 600 ру.).
просто меня интересует вопрос : проигрывает ли автоакустика (просто динамики) бытовой (просто динамики) . или разницы нет ?, . и насколько соответствует заявленная мощность автодинамиков и частотная характеристика( если написано мин. 20 вт , то сможет ли он выдать эти характеристики на средней мощности сигнала ?). а проще в чем отличие автодинамиков (одинаковой мощности и конструкции) от простых ?
Те автомобильные динамики за 600р вобще имеют сомнительное отношение к звуку. Автомобильная акустика обычно стоит дороже гражданской из-за технологий применяемых для работы в тяжёлых условиях (холод,жара. влажность). К тому же недорогие бумажные динамики для домашки, стоят обычно дешевле аналога автомобильных и звучат лучше. Вот и весь фокус.
Авто динамики дешевле хотя бы потом что готов к подключению.
У них есть фильтры.
Ставишь в ящики и слушаешь.
Из домашки надо уметь собирать. Не берись.
Качество? Одинаково в низших категориях
Я так понял ты ширики и многополосники хочешь на один канал подключить?
Лучше сделай сдвоенные колонки (в одной колонке по 2 динамика)
Сопротивление 4+4=8 станет.
Я бы поставил сдвоенные коаксиальные.
Купите в радиомагазине динамики 10гд36 и вставьте их в закрытый корпус 20л и будет вам счастье всяко дешевле чем автодинамики
в качестве сателлитов вполне подойдут КАЛонки от музыкального центра.
Могу предложить Техниксы, например. за трешку. 60 номиналка. от 710го кажется музыкального центра.
Центр можно лихо из 20ГДС состряпать или выискать штучный за недорога.
Единственное над чем придется покумекать - это над сабом.
а запиливать китайщину в самопальные корпуса - да ну его на***
Петров и Боширов на Ваш праздник!
Мне вапще по***, даже дверь открыта
1. 10 гд36 сейчас в магазинах не найдешь это еще ссср -овское наследие (а мне их нужно 5 шт.)
2. да я хочу на один канал подключить 2 динамика (ширик и многополосник, а не 2 коаксиала , хотя изначально хотел именно их ставить), . мыслю так= ставлю ширик на НЧ, режу фильтром СЧ и ВЧ, последовательно многополосник (получаем 8 ом), твиттер оставляю для ВЧ, а основной динамик подрезать по НЧ. . думаю должна получиться более- менее ровная АХЧ ( . да нашел на чердаке старый 2-х лучевик , к нему поискать генератор НЧ, и можно поточнее подобрать фильтры). а коаксиалы(там все частоты в одном флаконе) ставить не хочется так как они похуже будут чем компоненты.
. вот так думается.
да ,забыл пояснить почему все таки самодельные , а не покупные (как правило обьемные ящики с красивыми блестяшками и 3 -мя динамиками). планируется сами колонки сделать 3-угольные (в углы комнаты) и задекорировать под стену , чтобы не сильно выделялись . у самого раньше были с-90 . но потом из за их обьема продал, больше не хочу громоздкие.
. и еще важное условие -цена (не из за отсутствия средств , а из-за целесообразности). и так уже кинотеатр выскакивает в 14 000 (ресивер + активный саб ), а центр это 4-7, +акустика зад/перед тоже 6-7. так проще купить лджи кинотеатр за эти деньги, там все есть и мощность под 1000 вт.
В том то и дело что проще купить готовое.
Оно красивое, готовое. И стоит недорого.
А если делать самому - надо делать хорошо. А это время и деньги.
А делать такую же ка ка шку но на 2000 дешевле - при этом некрасиво.
Ну не знаю.
да ,забыл пояснить почему все таки самодельные , а не покупные (как правило обьемные ящики с красивыми блестяшками и 3 -мя динамиками). планируется сами колонки сделать 3-угольные (в углы комнаты) и задекорировать под стену , чтобы не сильно выделялись . у самого раньше были с-90 . но потом из за их обьема продал, больше не хочу громоздкие.
. и еще важное условие -цена (не из за отсутствия средств , а из-за целесообразности). и так уже кинотеатр выскакивает в 14 000 (ресивер + активный саб ), а центр это 4-7, +акустика зад/перед тоже 6-7. так проще купить лджи кинотеатр за эти деньги, там все есть и мощность под 1000 вт.
мое мнение- не стоит лепить что попало. ну купишь динамики ты по 2 тысячи за 1 штуку, материал для ящиков(фанера предположим) еще рубля 3-4, отделка ящиков, шурупы, клей, провода. это так кажется, что проще) а на самом деле лучше за те-же деньги взять акустику японскую. по звуку те ширики за 600 рублей даже и рядом стоять не будут. Не изобретайте велосипед, а то денег потратите на всякий хлам)
. вопрос не стоит что лучше ( и так понятно, что дорогое и брендовое лучше дешевого и самопального). вопрос , как из большего зла сделать меньшее.
. выбор акустики огромен , но то что продается в пределах доступности БУ мне не подходит (обычно продают по 2 колонки а мне нужно 5 одинаковых), можно взять несколько комплектов неплохих фабричных в магазине по 1000 за пару , но они все активные (и нет данных по сопротивлению) и слабенькие ( обычно 15 ватт).
как раз на изготовлении колонок можно хорошо съэкономить (материала навалом бесплатно , старая мебель ,полировка, на станке ровно раскроил и элобзиком вырезал отверстия, а уж отделку всегда можно купить недорого в магазине -пленки , кожзам , либо просто покрасить под лак. неторопясь недели на 2 работы)) и самодельные деревянные будут в любом случае лучше звучать китайских пластмассовых, при этом за те же деньги можно установить гораздо мощную акустику.
. по ценам -обычные динамики стоят от 2000 за шт., автодинамики от 600 за 2 шт.при той же мощности (хотя это и смущает), но мне кажется , что большой разницы в качестве звука не будет, единственная проблема расчитать фильтры (индуктивность и емкость) , чтобы получить ровную АЧХ.
. для интересу посмотрите сколько сейчас стоит нормальная японская(хороший китай) акустика , если не фанат и не меломан то брать ее по таким ценам нет никакого смысла.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Схема на биполярном транзисторе (приведенная пару постов выше) - действительно стабилизатор тока. Хотя и хреновенький. На полевом из стартового поста - "велосипед с квадратными колесами". Вы эту глупость где-то вычитали или сами "изобрели"?
Да. В той, почему-то было соеденино минусы. Горячей части и генератора питания. Зачем, не понятно. И на плате так-же было. Обвязку SG ПРОВЕРЯЙ-ТЕ САМИ. Я исправил только управление полевиками и питания. Там полное болото. Читал, как-то.
Собирал я тут автоматический регулятор скорости вращения, настроение пропало и забросил не проверив. Сейчас тут достал, и решил проверить, работает ли оно. Выяснилось, что оно не работает - на секунду примерно включается двигатель и останавливается. Прочитал про номинал R6 - 18к (на моей схеме он R17)1:1 как в оригинале, где подаётся 36В. В моём же случае 14В, значит нужно менять его номинал, в этом причина ?
Гуру, доктор Ватсон, а можно поподробней, " это как "Нагрузил меандром"? Подали квадрат 20К с фронтом 25в\мкС.?
Ну это чисто теория. Чтобы все это реализовать нужны какие то знания и опыт. В первую очередь чтобы получить более менее линейную характеристику изменения сопротивления от температуры нужно запитывать терморезистор от прецезионного источника тока. При запитки через резистор получается совсем не линейная зависимость которую потом процессором придется апроксимировать чтобы получить правильные значения . Всякие смещения тоже нужно правильно делать. Про встроенные в микроконтроллер операционики что то не слышал. Ставьте обычные, но лучше прецезионные. Стоят они копейки Микрокап да уже давно не поддерживается. Но это не страшно. Он до сих пор востребован так как базовые принципа всегда актуальны. Важный плюс у ноего обширная собственная библиотека плюс в нете можно найти дополнительные. Вот пример грамотной реализации вашей задачи. Компоненты вполне доступны и цены вполне гуманные. Плюс в Микрокапе есть доступные модели. Здесь можно компенсировать все лишнее и усилить до нужного. На выходе получите линейное изменение напряжения от температуры в нужном диапазоне. Это сильно облегчит задачу микроконтроллеру ref200_1.pdf
Схема коммутатора для стэнда автоакустики
Собираю стенд для автоакустики доски почти скрутил а как реализовать коммутацию?
При нажатии 1 из 24х кнопок должно срабатывать реле и отключаться предыдущее и как избежать щелчка помню что-то подобное делал на триггерах был щелчок да и каналов было 2. Может есть у кого схема стенда? В общем помогите рекомендациям))
Да.. вот думаю есле все минуса динамиков и -12в питания магнитол посадить на одну шину будет работать?
Значит начертил в автокаде (*dwg в архиве) за основу была взята картинка вот такого стенд
Стенд 1500.zip
Нарисовал блок схему коммутации. Сразу вопрос, можно ли посадить все минуса выходов на динамики от разных магнитол на одну линию.
Развел блок реле 1G для динамиков в архиве печатка в лаауте
1G.zip
Теперь нужно придумать схему управления этим множеством реле, логика такая при нажатии кнопки без фиксации должно сработать соответствующее реле а все остальные отключится.
. Теперь нужно придумать схему управления этим множеством реле, логика такая при нажатии кнопки без фиксации должно сработать соответствующее реле а все остальные отключится.
У магнитол выход мостовой - в твоем варианте сразу сгорят м/с УНЧ.
Плату надо делать двухстороннюю тогда разводка получается удобной.
МК сдесь, на мой взгляд, не нужен - получается много "лишних" проводов. Разводить схему кнопки сразу около своего реле, тогда от кнопки и светодиода
идет один шлейф телефонный(4 провода) на плату с реле.
получился очередной "колумбарий" .
Часто в серединке (между сабами) были установлены ещё и усилки: один обычно "по тихому" работал на сабик (а то в зале баса от динов не буде вовсе), а второй можно было включить для демонстрации АС. Пробовать раскачать от ГУ акустику в торговом зале полная безнадёга, особенно если зал большой и шумный.
Помогите выбрать хорошее 12ти вольтовое реле на 2ве пары перекидных контактов для коммутации сигнала с выходов магнитол.
Помогите выбрать хорошее 12ти вольтовое реле на 2ве пары перекидных контактов для коммутации сигнала с выходов магнитол.
Можно ставить и обычные китайские 5 амперные. За несколько лет ни одного отказа еще небыло, при работе каждый день по 8 часов именно в стендах.
Нарисовал схему управления в протеусе
Файл проекта 001.zip
нажимаешь любую из кнопок срабатывает соответствующее реле с выключением другого. Или вы хотите сказать что я пошел не по тому пути?
Две платы, одна с логикой другая с реле от платы с реле идут провода на динамики от логики тройной провод на кнопку и индикацию. Между собой платки соединяются шлейфом лишних проводов нет + в любой момент можно поменять платку управления при условии если все на разъемы посадить
а на МК городить не хочется потому что мало знаком с ними так светодиодами поморгал, часики сделал))
нажимаешь любую из кнопок срабатывает соответствующее реле с выключением другого. Или вы хотите сказать что я пошел не по тому пути?
Кнопки будут отдельно от стенда? На мой взгляд, гораздо удобнее(нагляднее) когда кнопка и светодиод находятся рядом с аппаратом(акустикой).
Это будут километры проводов. Удобнее платы коммутации акустики ставить около акустики, разбив на несколько ячеек(я обычно делаю 5 - 7). На этой же плате
разъем от кнопки и светодиода(обычный телефонный провод с разъемом) для каждой ячейки. На плату приходит провод с платы коммутации голов и сквозняком
идет на следующие платы. Так получается меньше проводов и все гораздо нагляднее, проще в монтаже и обслуживании(правда, за все годы только пару раз пришлось
смотреть). Стендов сделано не мало.
А дребезгу от кнопок схема подвержена не будет? Просто сейчас стоит такая же задача и интересно увидеть реализацию.
Да нет конечно) кнопки и светодиод возле акустики/аппарата а про километры проводов вы правы . нужно подумать.
А дребезгу от кнопок схема подвержена не будет? Просто сейчас стоит такая же задача и интересно увидеть реализацию.
Конечно будет, если вы о схеме которую я выше нарисовал то это просто логика там нет зашиты от дребезга, также нет ключей для реле + непонятно почему шифратор работает не по даташитовской логике) нужно отмакетить схемку сырая она и скорей всего нужно рисовать другую)))
Aleksey на ваших стендах возможно одновременное включение двух пар акустики при одновременном нажатии двух кнопок?
Aleksey на ваших стендах возможно одновременное включение двух пар акустики при одновременном нажатии двух кнопок?
Коммутируется "все на все" - любая акустика(зад, перед) на любую голову или любой усилитель, любая голова на любую акустику или любой усилитель
и проверочный стол так же подключается куда угодно. Включение двух кнопок(ячеек) одновременно(две акустики, головы. ) не возможно, вернее
включатся пока нажаты две кнопки, после отпускания остается подключенной только одна.
То есть места под акустику изначально разделены на зад/перед или есть возможность переключения между зад/перед.
То есть места под акустику изначально разделены на зад/перед или есть возможность переключения между зад/перед.
Конечно разделены. А как можно демонстрировать в стенде акустику если не знаешь что где, именно сейчас, находится?
Как пример.
Неправильно вопрос задал)) В стенде есть ас которая подключена как фронтальная и есть ас подключенная как тыловая а вопрос в том нужна ли возможность переключения одной ас с тыла на фронт например
Зачем?
Вверху стоЯт передние(большинство акустики), в низу не много задней - этого достаточно для демострации.
Долго думал над советом Алексея разбить схемку на ячейки и располагать эти ячейки возле своих кнопок что реально уменьшит длину проводов от динамиков до реле.
Ниже схемка (картинка и файл проекта) принцип остался прежний шифратор-> триггер -> дешифратор.
Каждый разряд выступает в качестве самостоятельного блока на 6ть кнопок. Такие блоки можно наращивать до нужного количества коммутируемых нагрузок/разрядов от младшего блока к старшему идут два провода управления по одному происходит блокировка младших разрядов по второму сброс старших разрядов при включении младших. Таким образом можно зажать любое количество кнопок и при этом будет замкнуто самое "старшее" реле))
003.zip.
Пожалуй, изо всех околоавтомобильных увлечений автозвук — самое бесполезное в практическом отношении. Динамические качества, как силовой тюнинг, не улучшает. Новые горизонты, как внедорожная подготовка, не открывает. Но вот хотят, понимаешь ли, люди громкого и качественного звука. И что делать, если за последние год-полтора стоимость отдельных комплектующих выросла на 60–70%? Не гнаться за брендами и дороговизной, а выстраивать систему по принципу разумной достаточности. Сегодня мы поговорим о том, как создать автозвук, ограничившись минимальным бюджетом.
Кто-то считает, что и среди бюджетных автомобилей можно встретить примеры музыки не по статусу. Скажем, Hyundai Solaris обоих поколений в богатых оснащениях имеет отнюдь не убогое головное устройство.
И все же нам назвали пару китайских брендов, которые зарекомендовали себя неплохо — Teyes и Aura.
Что касается уровня головного устройства, то можно замахнуться на кое-что посерьезнее — взять магнитолу с кроссовером и процессором. Первый отвечает за то, что делит весь диапазон частот на низкие, средние и высокие и подает сигнал на соответствующие динамики. С помощью второго можно предельно точно настроить аудиосистему. Из именитых подобные стоят от 13 000 рублей. По мнению некоторых специалистов, хит в этом сегменте — Pioneer DEH-S5000BT. Несколько лет назад стоил в районе 11 000 рублей, теперь 18 000.
Формат размера — 1DIN или 2DIN — в плане звучания значения не имеет. Вопрос в том, как это будет выглядеть на консоли.
Акустика: куда, какую и сколько
Как и по головным устройствам, здесь тоже существуют определенные предпочтения автопроизводителей. Причем не только по фирмам-поставщикам, но и по расположению и количеству динамиков. На моделях не премиальных брендов, но классом повыше, можно встретить динамики внизу передних дверей. Это мидбасы, выдающие частоту в пределах 80–5000 Гц, то есть часть низких и средние частоты. А также твитеры в углах оконных рамок — высокочастотники, покрывающие диапазон от 5000 до 20 000 Гц.
В автомобилях/оснащениях простых спереди и вовсе по одному динамику внизу дверей. Причем, например, у бюджетных Renault они диаметром 13 см (фото внизу), хотя общепризнанный стандарт — 16 см.
На что менять заводскую акустику в том, другом и третьем случае? С последним все максимально просто. В единственные на сторону штатные места, укладываясь в небольшой бюджет, нужно устанавливать коаксиальные, то есть широкополосные динамики. Они охватывают широкий диапазон частот — от 80–100 до 20 000 Гц — и по качеству звучания уступают компонентной акустике. Однако даже самые простые устройства (от 2000 рублей) качественнее тех, что установлены на заводе.
Вторые — от 12 000. При этом можно выбрать комплект с кроссовером — порядка 8000 рублей для двухкомпонентных и 20 000 рублей для трех.
Если же в дверях одно штатное место или пара, а вы хотите поставить два или три динамика, то придется изготавливать под них подиумы. Это недешевая ручная работа, с учетом которой система перестанет быть бюджетной.
Выбирать акустику можно еще и по ее типу. Помимо обычной существует так называемая эстрадная акустика. Внизу на обоих фото она справа. Как видим, традиционной диффузор имеет приличный ход, которого напрочь лишен эстрадный динамик.
Что касается сабвуферов, то они продаются в виде отдельного элемента (от 5500 рублей).
И сразу в корпусе (от 6000 рублей). При этом зачастую последние являются активными — имеют встроенные усилители.
По корпусам есть три варианта. Самый простой — закрытый ящик.
Следующий — фазоинвертор. В нем колебания находятся не в закрытом объеме, а частично выходят через тоннель, который рассчитывается по длине и сечению.
Третий тип — полосовой громкоговоритель или бандпасс. Это симбиоз закрытого корпуса и фазоинвертора.
Наконец, усилитель обязателен не только для получения громкого звука. В реальности едва ли не основная его функция — обеспечивать четкость звучания.
Но в бюджетных системах порой можно обойтись и без него. Выслушаем мнения специалистов.
Как понятно из видео, слоев звукоизоляции должно быть пять.
При этом нет необходимости использовать дорогой материал, как на фото ниже. Это удел отнюдь не бюджетных инсталляций.
Акустику надо устанавливать вот через такие кольца из березовой фанеры, которую обязательно нужно покрывать лаком или краской — чтобы не впитывала влагу. Кольца гасят вибрации и в ряде случае позволяют дверному стеклу опускаться до конца.
Самая простая акустика — коаксиальная от 2000–3500 рублей или компонентная от 3000–5500 рублей — как правило, лучше заводской. Тем более если речь идет о каких-то недорогих автомобилях. Есть, кстати, 13-сантиметровые динамики для Renault.
Обязательно надо заменить и проводку, причем на медную (5000 рублей). Конечно, алюминиевая дешевле (1500–2000), но она окисляется за год. Кто-то советует с ней устанавливать конденсаторы (еще 3000 рублей). Но с медной в них нет необходимости.
Сабвуфер лучше приобретать в виде открытого динамика. У корпусных невысоко качество как коробки, так и самой акустики. Так что лучше доверить изготовление корпуса специализированным фирмам. У нас закрытый ящик стоит 3000–5000 рублей. Фазоинвертор — от 6500 рублей. Бандпасс сложнее, дороже, крупнее. Его устраивают в соревновательных системах, на шоу-карах. При покупке сабвуфера надо обращать внимание на номинальную мощность. К примеру, у каких-нибудь Sony Xplod или Mystery можно найти такое значение — 1300 Вт. Но их они выдают кратковременно. А номинально имеют лишь 350 Вт.
В итоге, строя систему без сабвуфера, можно уложиться менее чем в 40 000 рублей. С ним — чуть больше чем в 50 000.
Приведем еще одну точку зрения.
— Шумоизоляция, разумеется, обязательна. Ведь автомобильный кузов, по сути, представляет собой корпус как у сабвуфера. И он должен быть заизолирован. Можно сделать в три-четыре слоя, но лучше в пять, укрыв шумо- и виброизоляцией не только металл двери, но и ее карту. В зависимости от количества слоев цена за четыре двери будет 10 000–14 000 рублей. Нет необходимости пользоваться профессиональным (на фото ниже) 4-мм материалом, который при монтаже греют паяльной лампой. Не для соревнований достаточно толщины в 2-3 мм.
Динамики, естественно, нужно устанавливать через проставочные кольца из фанеры, в обязательном порядке с их покраской. Потому что дерево впитывает влагу, и со временем от вибрации они просто развалятся.
Важно в первую очередь знать вкусы владельца — музыку каких стилей он слушает. Выбор компонентов изначально делается в сторону жанровых предпочтений. Универсальная компонентная акустика умеет воспроизводить более широкую полосу, но не особо громко. А вот эстрадная акустика удивляет максимальной громкостью, однако фактически не воспроизводит басовый диапазон.
Aura — российский бренд и, несмотря на то, что выпускается в Китае, имеет неплохое качество, хорошее звучание и функционал. AMH-77DSP, помимо этого, обладает процессором. А стоит всего 5500 рублей. Сопоставимые по характеристикам Pioneer, Alpine, JBL и прочие заметно дороже — от 16 000 рублей. При этом того качества звучания, что было прежде, уже не дают.
Китайские Андроиды вообще ставить не рекомендую — ни дешевые, ни дорогие. Люди вынуждены их покупать, желая расширить сильно урезанный функционал штатной магнитолы.
В подобных ситуациях как раз и нужно устанавливать отдельный процессор или Bluetooth-модуль. Звук пойдет уже от них.
Есть альтернативный вариант — установка дополнительной магнитолы, например, в бардачок. Той же процессорной Aura (вся инсталляция стоит порядка 10 000 рублей). В таком случае сохраняется заводской вид консоли и весь ее функционал. А управляется установленная магнитола со штатных кнопок на руле, для чего в систему внедряется коммутатор.
Наконец, при замененной или дополнительной магнитоле можно установить усилитель (от 4000 рублей). Что касается акустики, то, безусловно, даже самая бюджетная — коаксиальная DL Audio за 1890 рублей — в большинстве случаев лучше штатной. Двухкомпонентные Best Balance стоят от 5000 рублей, трехкомпонентные — от 12 000. С кроссовером — от 20 000.
Но и при двухкомпонентной те же твитеры нужно разворачивать в сторону звуковой сцены. На Ford Explorer мы отказались от штатной трехполосной. Вместо нее вниз установили овалы 6х9 и в новых корпусах повернули твитеры.
Эстрадная акустика хороша для уличного применения. Но если использовать процессор, то ее можно зажать в определенном диапазоне частот, и она будет хорошо звучать в салоне автомобиля.
Сабвуфер дает глубину звука. Когда система правильно отстроена, вы не будете знать, что он есть — звук будет идти словно из передних динамиков. Активные сабвуферы, то есть те, что продаются уже в корпусах и с усилителем, брать не стоит. Там используются самые дешевые компоненты, и со временем владельцы от них отказываются. Корпус для закрытого у нас стоит в районе 3000–5000 рублей. Фазоинвертор — от 6000 до 16 000 рублей.
Читайте также: