Как собрать на ниву
Нет у меня надежды, что после переборки движок долго продержится. Посему в помыслах - собрать из него 2-х литровку с использованием оригинального коленвала 84 (или даже 88) мм. , поршней и шатунов. Знаю, влетит в копейку - не менее 600 баксов. Но и новый двиг тоже стоит не меньше. А тут будут, имхо, плюсы.
Народ, кто-нибудь этой темой озадачивался?
PS прошу прощения за дубль, но очень хочется услышать побольше мнений.
Очнись! 600 баксов - это немного больше, чем обычная капиталка движка. А твой тюнинг вывалится в 1 - 1,5 тысячи зеленых
Очнись! 600 баксов - это немного больше, чем обычная капиталка движка. А твой тюнинг вывалится в 1 - 1,5 тысячи зеленых
А накроется гораздо быстрее нового движка - ну НЕ РАБОТАЮТ все эти самоделки! Надо купить в магазине новый движок и ездить.
Если я скажу что видел на верстаке 2 литровый блок 213.
коленвал не оригинальный, большого хода, выборка со стенок блока в местах вероятного соприкосновения коленвала со стенками блока. короткие, естественно, шатуны, кованные поршни короткие и расточка цилиндров примерно на 1мм. утоньшения стенок практически нет и он реально 2 литровый. Плюс-минус лапоть. Добавляем ещё инжекторную головку к нему и установку всего этого холзяйства нга спорткар на основе копейки. но это уже совсем другая история.
. то мне, конечно не поверят.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
Добрый день
Конечно иномарочный двиг это неплохо, но по мне как-то надежнее и приемлемей обгрейд родного. Имею опыт постройки нескольких, правда делал не сам, а у мотористов-профессионалов, вот теперь очередь дошла и до Нивы, пока сделали только верх (голова, РВ, карб) мне понравилось, только момент немного не оптимально распределен для внедорожника.
Krang
Да все просто, только на коленке не сделаещь, шарошатся каналы в голове и коллекторе с целью расширения и оптимизации формы каналов, положили Тольятинский РВ, карб с увеличенными дифузорами и подстроенными жиклерами, клапана увеличенные ставить не стал с точки зрения ремонтопригодности. Все это обошлось порядка 600 у.е. Что интересно, РВ не Мастер не Динамика в этой конторке не признают, только Тольятинские. Строил в свое время двиг на зубилку, правда у других ребят, так расход у той машины и у моей Нивы практически одинаковый получился. Лазил по пескам, машина реально греется, надо ставить доп. вент., хотя и при установки фиата с охлаждением тоже что-то надо делать. С ездой в натяг по пескам напряг, а может у меня маловато опыта, но главные пары поменяю.
Что бы не отступать от темы скажу, что увеличивать объем буду, благо в этой конторке даже производство поршней - "ковки" есть, имею ввиду мех обработка заготовок.
С уважением,
MOHCTPOXOD
Дим, кинь ссылочку, плз, где про это все можно подробнее прочитать. У меня голова сейчас насчет мотора болит, очень было бы здорово просветиться.
Techno-Fora
вообще у меня 1,9 на 213 блоке
спрашивай если что
Спрашиваю Как создавал? Геометрия не менялась ли расточкой? Что за колено? Чьи поршни? Что было причиной - капиталка или хотелка ? Сколько уже пробежало? Самое интересное - сколько денежек стоило?
Заранее спасибо.
Ну ты теорию-то поизучай сперва.
На наших блоках 2,0 литра недостижимо без расточки. Блок допускается точить до 84 мм по цилиндрам. 2 литра максимум без гильз - это геометрия 84X88 (88 ход). С гильзами мокрого типа делают и 88 по цилиндрам, ресурс мне неизвестен, хотя вроде ездит.
У меня мотор с геометрией 84х84. Коленвал от 2130 стальной. Поршни от ВАЗ-2110 84 мм кованые, кольца KS. 1,9 достижим также с геометрией 82х86, но мне это было неинтересно во-первых из-за цены колена 86, во-вторых из-за того, что колено 84 стальное, и в-третьих из-за самой геометрии такого мотора. Отношение B/S (диаметр к ходу) у него не очень, цилиндр хуже наполняется смесью на оборотах. Я уж не говорю о том, что R/S (шатун к ходу) вообще никуда не годится. Мотор получается некрутильный, тяжелый на разгон.
84х84 - квадратный по B/S - и моментный, и оборотистый. Отношение R/S у него терпимое, можно винтить по оборотам. У меня он легко откручивал 7500 и держал такой режим. К нему были разные головки, одна на больших клапанах и горизонталках, мотор был просто безумный.
Как говорится, не было бы хотелки - ограничился бы капиталкой. Пробежало оно много уже, полет нормальный, но я за ним слежу - не грею, масло часто меняю etc. Денег по-минимуму долларей 700-800 надо, если по головке что-то делать. А делать надо, чтоб мощность поднять.
Мой мотор гораздо дороже, поскольку головки дорогие и комплектующие заказные (вплоть до распредвалов и клапанов).
Ну про теорию эт ты загнул . Аж обидно стало. Я, может , не совсем корректно выразился, но речь вел как раз про мотор с геометрией 82х88 (~1,9), а не ориентировался СТРОГО на 2 литра. Правда, сначала помышлял о квадратном 84х84, ибо эти уже рядовое явление у тюнеров, а вот 88 валы как то меньше жалуют.
А за все остальное большое спасибо.
На автомобиле Chevrolet Niva установлен инжекторный двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. с цепным приводом ГРМ. Двигатель имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. Базой для мотора, установленного на Шевроле Нива послужил двигатель 21214. Но в отличии от него блок адаптировали для того чтобы можно было установить в моторный отсек Шевроле Нива. На этом отличия не заканчиваются.
Отличает двигатель ВАЗ 21213 помимо прочего другой диаметр цилиндра и головка блока цилиндров. Сам блок двигателя пониже в сравнении, например, с двигателем 2106. К положительным моментам двигателя можно отнести тот факт, что у него есть автоматический натяжитель цепи. Таким образом, владелец избавлен от необходимости подтягивать цепь. Клапаны регулировать тоже не придется, так как есть гидрокомпенсаторы.
Причина поломки двигателя была — образование эмульсии в системе смазки двигателя. Образование эмульсии в двигателях семейства Ваз это очень частая и распространенная проблема. Причиной может стать пробитая прокладка ГБЦ, прогнившая заглушка в головке, поведенная головка вследствие перегрева двигателя, трещина в блоке двигателя.
Какие детали нужны для сборки
Мотор разобрали, перемыли, заказали новые детали и готовы собирать обратно. При сборке блока двигателя устанавливались такие детали:
Необходимые инструменты
Для работы много инструмента не понадобится. Нужны:
- Ключи, желательно торцевые, размеры 8, 10, 12, 13 и 17 мм.
- Отвертки + и -
- Динамометрический ключ
- Набор щупов
- Обжимка поршневых колец 53-125мм, например, Intertool HT-7063
В данном фотоотчете будет показано как собрать разобранный блок двигателя Ваз 21213 на Шевроле Ниве.
Блок двигателя Ваз 2123 (Нива Шевроле). Помыт, почищен и готов к сборке.
Новые коренные вкладыши. Мы устанавливали ремонтные вкладыши — 0,25.
Правильное расположение вкладышей. Внимательно устанавливайте как на фото. если перепутаете, то не будет смазываться коленвал.
Устанавливаем чистый и смазанный коленвал. Бугеля устанавливаются замок к замку вкладышей.
Затягиваем коренные бугеля моментом 68,31-84,38 Н·м (6,97-8,61 кгс·м).
Проверяем осевой люфт коленвала. Зазор должен быть не меньше 0,06мм и не больше 0,35мм. Если зазор не соответствует, то откручиваем пятый бугель и устанавливаем полукольца нужного нам размера.
Перед установкой новых колец необходимо проверить зазор в замке колец. Зазор должен быть в пределах 0,25-0,45 мм.
Также необходимо проверить зазоры между поршневыми кольцами и канавками. Зазор для верхнего компрессионного кольца 0,04-0,07 мм, для нижнего — 0,03- 0,06 мм и для маслосъемного — 0,02-0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.
Поршня готовы к установке. Кольца все одеты.
Для дальнейшей работы нам понадобится вот такая обжимка колец.
Смотрим чтобы надпись на шатуне при установке смотрела на перед двигателя.
Так же ищем стрелку на самом поршне. Стрелка также должна смотреть вперед двигателя. Если надпись на шатуне и стрелка на поршне смотрят в разные стороны, то ориентируемся только по поршню.
Устанавливаем вкладыши. Смазываем чистым маслом.
Хорошо смазываем маслом кольца и разворачиваем их замки на 120°(в виде значка мерседес). Смазываем обжимку и аккуратно сжимаем кольца.
Смазываем цилиндр. Устанавливаем поршень правильной стороной. Подравниваем обжимку и очень осторожно забиваем поршень деревянной или прорезиненной рукояткой молотка.
Устанавливаем таким образом все поршня. Переворачиваем блок.
Ставим бугеля, не забыв смазать шейки коленвала. Шатунные бугеля ставятся также как и коренные — замок к замку. Затягиваем моментом 43,32-53,51 Н·м (4,42-5,46 кгс·м).
Головки которыми производились обтяжки бугелей коленвала.
Устанавливаем масляный насос.
Наливаем масло в маслонасос .
Ставим промежуточный вал предварительно смазав его маслом.
Одеваем звезду. Зажимаем. Контрагаем.
Прикручиваем заднюю крышку коленвала. Обращаем внимание на сальник, чтобы не подвернулся, а то будет течь масло.
Цепляем цепь, прикручиваем башмак. Устанавливаем переднюю крышку двигателя смазывая прокладку герметиком.
Зажимаем по кругу все болты крышки.
Промазываем герметиком стыки между блоком и крышками двигателя.
Устанавливаем поддон. Затягиваем все болты по кругу, осторожно чтобы не передавить прокладку.
Прикручиваем двумя болтами защитный кожух маховика.
Устанавливаем маховик. Зажимаем болты моментом 60,96-87,42 Н·м (6,22-8,92 кгс·м). Болты можно смазать фиксатором резьбы или герметиком.
Ставим диск сцепления через направляющую.
Устанавливаем корзину и затягиваем 6 болтов.
На фото видно артикул сцепления которое мы устанавливали.
Прикручиваем всё навесное на двигатель. Кронштейн генератора, кронштейн гидроусилителя руля.
• 215/75/ R15 – это такие модели, как BFGoodrich MT или Forward Safari.
• 205/70/ R16 – налезут Cordiant OFF-ROAD.
• 205/80/ R16 – можно и Kumho Road Venture M/T.
Хотя резать не всегда обязательно. Иногда можно обойтись простым выгибанием бортиков арки наружу. Так получается и стильно, и дешево, и практично: не надо ставить дополнительно декоративные арочные расширители. В некоторых случаях будет уместным отлифтовать автомобиль.
Делаем лифт подвески
— Проставки для передних пружин.
— Проставки для задних пружин.
— Проставки под шаровые сверху.
— Удлинители амортизаторов.
— Удлинитель тягового крепления.
На фото — полный лифт-комплект на ниву:
- Установка других пружин — на Ниву можно поставить спереди пружины от Волги (с отпиленным витком) или от Шевика. Очень часто ставят на передок Нивы пружины от Шевика, а сзади — проставки.
Передний бампер с площадкой под лебедку, задний силовой бампер — очень часто в лесу будете стукаться об деревья, бревна и пни.
Силовые пороги — вовсе не для того, чтобы было удобно залазить в машину, а прежде всего для поддомкрачивания хайджеком и для защиты кузова от ударов.
Подготовка моторного отсека:
Суровое бездорожье — это всегда глубокие лужи, брода и речки. И если вода попадет в мотор — пиши-пропало. А потому просто обязательно нужно защитить мотор от попадания воды. Устанавливаем шноркель — он защищает мотор от попадания воды в клапана двигателя. некоторые выводят выхлопную трубу на крышку, чаще такое можно наблюдать на Уазах. Трубу выводят для того, чтобы, когда вы стоите/застряли в воде, выхлопные газы не попадали в салон. Как элемент тюнинга тоже смотрится эффектно, да и польза заметна.
Штука тоже полезная, сами знаете, какой багажник у нивы маленький. наверх можно сгрузить много чего, чаще всего туда помещается запасное колесо грязевой резины, ибо поместить его больше негде, размеры не позволяют(вот будут у вас колеса 30-31 дюйм, поймете, о чем я). В принципе, багажник смотрится здорово, а пользы от него еще больше.
Несколько слов о лебедках
На самом деле лебедка вещь нужная. И не обязательно тем, кто собрался на серьезные внедорожные соревнования. Лебедка может пригодиться даже при обычной поездке на дачу, охоту или рыбалку. Это лучше, чем выталкивать свою Ниву собственноручно. Тем более что это удобно. Лебедка крепится на специальную площадку спереди. И при ненадобности просто убирается в багажник.
Автомобильные лебедки бывают:
Ручными.
Электрическими – питание электромотор получает от аккумулятора автомобиля.
Гидравлические – присоединяются к гидравлике руля.
Ну и напоследок фото Нив и Шевиков, тюнингованных для бездорожья — дерзкие, агрессивные, брутальные авто. И проходимые, что главное))
Мощный двигатель – сердце внедорожника
Увеличить полезную отдачу, поднять динамические характеристики машины позволяет тюнинг старого мотора. Вести его должно двумя стратегическими направлениями.
Первое направление – снижение непроизводительных потерь. То есть уменьшение энергетических затрат двигателя на обеспечение своей работы. Эффект достигается путем установки облегченных деталей поршневой группы, ювелирной балансировкой облегченного же коленчатого вала вкупе с маховиком.
Второе направление – повышение продуктивности двигателя. Иными словами, повышение способности мотора к освоению химической энергии топлива за единицу времени. Для достижения цели снижается сопротивление движению смесей во впускном и выпускном трактах, модифицируется система впрыска и зажигания.
- расточку цилиндров для увеличения рабочего объема;
- установку облегченных поршней и клапанов;
- увеличение диаметров и шлифовку впускных и выпускных каналов головки блока цилиндров;
- увеличение пропускной способности впускного коллектора;
- установку облегченного маховика;
- установку распредвала, увеличивающего крутящий момент двигателя в выбранном диапазоне оборотов;
- установку воздушного фильтра нулевого сопротивления и прямоточной системы выхлопа.
На доработанный двигатель нужно поставить карбюратор Solex с увеличенными диффузорами (диаметр 24-26 мм). Устаревшая контактная система зажигания меняется на электронную, снабженную датчиком Холла.
Поскольку у родных нивовских блоков поршни не доходят до верхней кромки цилиндров на 2 мм, есть возможность смонтировать тюнинговый коленвал (ход поршней 84 мм). Его установка повышает степень сжатия, поэтому после тюнинга мотор нужно перевести на бензин марки А-95.
Заметим, что рост объема двигателя не приводит к значительному увеличению расхода топлива. Напротив, чаще всего аппетит мотора после подобной процедуры снижается за счет повышения тяги и эластичности на низах и средних оборотах. Для активного разгона уже не нужно до пола давить педаль акселератора. Это – прямая экономия горючего!
Клапана в форсированном моторе необходимо заменить на облегченные, что позволит избежать их зависания и даст возможность раскручивать мотор до максимальных оборотов. Облегченные клапана улучшают продувку и наполнение цилиндров, внося свой вклад в повышение мощности.
Тарелки у таких клапанов и их стержни тщательно полируются для уменьшения выработки направляющих втулок и маслосъемных колпачков, и для улучшения теплообмена между втулкой и стержнем.
В результате шумность двигателя снижается, а ресурс деталей ГРМ увеличивается.
Следующий шаг - увеличение сечений впускных и выпускных каналов головки блока цилиндров. Ломаная на отдельных участках форма, приливы литья и другие шероховатости требуют шлифования шаровыми фрезами соответствующих размеров, пескоструйной обработки.
В результате доработки увеличивается размер проходного сечения, снимаются все неровности и выступы, что благотворно сказывается на наполнении цилиндров рабочей смесью. Выполнив шлифовку, приступают к полировке каналов.
Выросший объем двигателя ВАЗ 2121 настоятельно требует интенсификации подачи топливно-воздушной смеси. Для обеспечения прироста нужно увеличить сечение впускного коллектора и снизить сопротивление потоку шлифовкой каналов.
Однако тут требуется особая осторожность: штатные нагрузки, испытываемые деталью при работе мотора, вреда тюнингованому коленвалу не принесут. А вот возникновение калильного зажигания (детонация) способно привести к появлению трещин в ослабленных элементах коленчатого вала.
Получив похудевший на 1,5 кг маховик, двигатель тратит меньше топлива на его раскрутку, быстрее достигает заданных оборотов. В итоге улучшается динамика разгона, повышается эффективность торможения двигателем. Коренные вкладыши коленвала благодаря облегченному маховику испытывают меньшие динамические нагрузки, не перегреваются, медленнее изнашиваются.
Выбрав универсальный распредвал, вы получите прибавку в мощности и рост крутящего момента во всем диапазоне оборотов.
Верховой распредвал – оптимальный выбор для любителей активного вождения. Он сдвигает пик крутящего момента на 300-800 оборотов вверх, что дает ощутимую прибавку в мощности начиная с 3000-3500 об/мин.
Форсированный ВАЗ 2121 нельзя оставлять со старым радиатором. Вместо него можно купить и поставить более емкий радиатор от ВАЗ 21214.
Выполнив все перечисленные работы, мы поднимем максимальную мощность двигателя до заветной отметки в 110-120 л.с.
Теперь самое время пройтись по трансмиссии.
Модернизация трансмиссии: миссия выполнима!
Мы категорически против подобной практики!
Не стоит тратить время на повтор чужих ошибок и тем более покупать готовый (см. фото ниже) механизм отключения передка, любезно предлагаемый некоторыми безответственными производителями нивовских автоагрегатов!
Такое решение заметно снижает уровень вибраций и шумов, защищает корпус раздатки от встреч с камнями, пнями и другими сюрпризами бездорожья.
Родные карданы без сожаления и колебаний меняем на новые карданные валы со ШРУСами, сводящими вибрации к нулю. Важным преимуществом такой замены является простота монтажа и демонтажа, не нарушающего балансировки трансмиссии.
Важным преимуществом такой замены является простота монтажа и демонтажа, не нарушающего балансировки трансмиссии.
Внешнее оборудование: красота или функциональность?
Проще всего купить комплект пластиковых дополнений к кузову и, вооружившись шуруповертом, саморезами и клеем (а как иначе? Точности совпадения геометрии деталей ждать не приходится) украсить машину рельефными красивостями.
Удачно – получается нередко!
Нет особенного резона и в размещении дополнительных фар на дугах кенгурятника. Припомните: шахтеры, работающие в запыленной среде; спелеологи, спускающиеся в подземный туман сырых пещер; машинисты, ведущие составы сквозь любую непогоду, пользуются источниками света, размещенными над головой. Находиться в световом туннеле лучше, чем над ним или сбоку от него!
Как видите, направление светового потока от подобной люстры можно регулировать сообразно собственным потребностям. Однако все большую популярность получают диодные световые приборы, потребляющие минимум энергии и дающие плотный световой поток широкого угла рассеяния.
Хорошие светодиоды дороги, и подобная конструкция может обойтись в 20-40 тысяч рублей – в зависимости от количества излучателей.
Подбирая лебедку на передний бампер, откажитесь от моделей со стальными тросами. Эластичные канаты, используемые в лебедках для внедорожников, достаточно прочны и не подвержены коррозии, зашкивлению (перепутыванию и заклиниванию витков на катушке), вытяжению.
Кстати, многие нивоводы предпочитают возить с собой съемную лебедку.
У подобного метода оснащения автомобиля сколько достоинств, столько же и недостатков.
. либо собственноручном изготовлении шноркеля.
. постарайтесь не забыть: удлинение впускного тракта повышает нагрузку на поршневую группу, затрудняет поступление кислорода в камеру сгорания. Поэтому полезное сечение шноркеля должно быть максимально возможным!
Бросок и выразителен черно-красный салон машины.
Алюминиевый пол не только эстетичен, но весьма практичен. В том числе и под ногами передних седоков.
Удобные сидения (с электроподогревом) – залог комфорта водителя и пассажиров.
Вот и руки дошли, немного напоминаем, что было приобретено:
Снимаем пыльники с шаровых:
Набиваем все смазкой:
Начинаем сборку с крышек:
Единственное что меня смутило это разного размера подши:
На всякий случай фото с номером того самого подша:
Набиваем его смазкой:
Тем временем Виктор уже зачистил место под крышку на СРПМе:
Немного по…сь с прикручиванием трипоида, так как болты пришлось сильно резать, упирались в редуктор:
И конечно же один из коньков дня, как через стопорное кольцо насадить пыльники)) А вот все оказывается просто, 4ре отвертки и 1 час времени:
Наполняем внешний ШРУС смазкой:
И впресовываем палку привода:
По установке кулака на место, все прошло в штатном режиме, единственное пропилили шлиц на шаровой, так как она начала прокручиваться((
И ставим колеса! Извиняюсь за столь простой текст)
Лада 4x4 3D 1995, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 30
Поворотные кулаки от Волгаавтопрома?
если СРПМ под разные подши, то должна быть и крышка оригинальная…
Там вкладка в крышку, что бы ее приспособить под этот подш
Там должны быть одинаковые подши
Сань, я тоже так думал, но это подш который был в комплекте, с СРПМом, второй там обычный, производитель заявляет что должно быть так
аа, понял, бывает что левый подш меньше. туплю.
Но меня это тоже расстроило
Ресурса маленького подша хватит за глаза, т.к.там не особо большие нагрузки. С родной крышкой надо подрезать корпус редуктора, с оригинальной нет. Но в этом случае вырастает стоимость на цену крышки
Что за оригинальная крышка?
а зачем подрезать, у меня так встал
как это — так?
Вот тут же на твоих фотках видно, что корпус редуктора подрезан:
g-a.d-cd.net/b0bc8e2s-480.jpg
f-a.d-cd.net/70bc8e2s-480.jpg
И Андрей осень писал там же в комментах: "а кто тебе из последних сил на ночь глядя после жесточайшего труднейшего рабочего дня редуктор болгаркой кромсал, краску наждаком на СРПМе зачищал и редуктор в стальной корпус пихал?!"
АА это то да, а я про крышку подша подумал)) И думал что она должна быть какой то иной
она может быть прямоугольной на 4 болта, т.е. оригинальной, как по ссылкам выше, что я дал. с ней подрезать корпус редуктора не надо.
Читайте также: