Как смазать тросик газа ваз 2110
На мотоцикле любого типа имеется как минимум 1 тросик управления – например карбюратором. Этот элемент зачастую подвержен атмосферным воздействиям, в него попадает вода, пыль и грязь, внутренняя жилка окисляется, ржавеет, что приводит к затруднённому перемещению троса внутри оплётки (кожуха).
Тросики на старых мотоциклах отличаются от современных, отсутствием внутри оплётки (кожуха) пластиковой трубки. Эта трубка облегчает перемещение подвижной части тросика, уменьшает трение и вроде бы как не требует смазки. Но и эта вставка не спасает от заклинивания при накоплении там пыли и грязи.
Рассмотрим несколько действенных способов смазки. Такие способы не требуют демонтажа и помогут продлить срок эксплуатации этой детали. А то, какой способ самый лучший, решать Вам!
Cable Lubing Tool
Инструмент состоит из фрезерованного алюминиевого корпуса, внутри которого размещена эластичная резиновая манжета которую зажимают вокруг тросика прижимными винтами. После чего в специальное отверстие вставляется трубка спрея для смазки и под давлением смазка входит между оплёткой и внутренним подвижным тросом.
Motion Pro Luber V3
Второй инструмент так же от западных мотоциклистов. Тут немного другой принцип действия. Тросик вставляется в нижнюю часть и уплотняется резиновым бандажом, который зажимает тросик и уплотняется после вкручивание второй части в которой находится резиновый переходник для подключения баллончика со смазкой. В остальном принцип тот-же, что и в предыдущем изделии. Давлением смазка загоняется в тросик до момента выхода её с противоположной стороны.
Способ из оппозитной молодости. Берём медицинский шприц и набираем в него машинное масло, вставляем иглу между тросиком и оплёткой, и выдавливаем масло до его появления с противоположной стороны.
Но такой способ не пройдёт с иномарками. Например, игла в тросики японских мотоциклов не пролезает. Тут либо использовать спец инструмент либо представленные ниже способы.
Смазка самотёком
Из уголка пластикового пакета делается своеобразная ворока, которая закрепляется на краю тросика и в него наливается смазка.
Подвешиваем вертикально и ждём когда протечёт смазочный материал через весь тросик. Периодически двигаем внутреннюю жилу тросика помогая проходить смазке. Процесс может занять длительное время и в этом случае необходимо разбавить смазку. Можно машинное масло разбавить бензином. Текучесть увеличивается, а бензин испарится.
Смазка под давлением
Этот способ (который показал мой дед ездивший на ИЖ-49) считаю самым простым и надёжным. Он не требует демонтажа тросика с мотоцикла.
Принцип действия практически такой, как описан выше, с одной только разницей, что смазка подаётся в полость между оплёткой и центральной жилой тросика под небольшим давлением.
Этим методом так же удобно осуществлять промывку загрязнённых тросов перед смазкой.
На картинке мягкая (пластиковая ёмкость) и винная пробка с отверстием под диаметр тросика и разрезанная пополам. Этот девайс поможет промыть внутренние полости от грязи.
Таким образом происходит смазка тросика при помощи резиновой, (силиконовой или мягкой пластиковой) трубки зажатой на конце оплётки тросика проволокой, стяжкой или просто плотно насаженной на внешний кожух. В отрезок трубки около 12-15 см. наливается смазочный материал и представленным на картинке способом выдавливается в тросик.
Вроде бы, проблема яйца выеденного не стоит: есть некий металлический тросик, который помещён в оплётку из мягкого пластика. Нажали педаль/потянули рычаг в салоне - на другом конце "провода" заклёпанная на тросике бобышка потянула исполнительный механизм. Элементарщина! Но. Когда механизм начинает работать хуже, многие автовладельцы порой пытаются привести его в чувство совершенно неправильным способом. Но обо всём по порядку, сначала рассмотрим суть проблемы.
Почему он начинает подклинивать?
Причина первая: со временем в оплётке накапливается некое критическое количество грязи. Как правило, происходит это из-за порвавшегося пыльника или уплотнительного конуса, которые расположены на концах привода. В итоге, за циклы перемещения троса вперёд-назад в оплётке, он сам же и затаскивает туда всё то, что в итоге спрессовывается и мешает ему нормально передвигаться. Возвратной пружине просто не хватает усилия, и механизм сначала начинает неохотно возвращаться в исходное состояние, а потом стопорится вовсе.
Типичный тросик механического привода (даже неважно чего). Хорошо видны и пыльник на одной стороне, и конусное уплотнение (чёрное) на другой.
Типичный тросик механического привода (даже неважно чего). Хорошо видны и пыльник на одной стороне, и конусное уплотнение (чёрное) на другой.
Причина вторая : он распушивается. Да-да, как обычная нитка. Тросик в 99% случаев плетёный, то есть, состоит из металлических волокон. В процессе работы они естественным образом перетираются об оплётку, рвутся, и начинают заклинивать тросик внутри оплётки. Ещё вариант - волокна теряют плотность плетения и трос просто "набухает".
Как НЕ НУЖНО лечить трос
Как правило, при всё усиливающихся симптомах недуга, заботливый хозяин начинает заливать через один из концов оплётки масло. Но такой способ поможет ненадолго . Потому что любая смазка имеет очевидное свойство накапливать в себе пыль и грязь. А проще говоря, теперь через повреждение троса (см. пункт "1") всё это дело будет скапливаться с удвоенной силой. Да и распушивание никуда не денется. И если поначалу такой "ремонт" действительно облегчит перемещение троса внутри оплётки, то в долгосрочной перспективе станет только хуже. Вплоть до обрыва троса в самый неподходящий (а других и не бывает) момент.
"А вот это попробуйте. "
Продвинутая версия "лечения" для бывалых: снять привод, вынуть тросик из оплётки (для этого придётся откусить "бобышку" на одном из концов), всё промыть и смазать . Затем собрать с новыми пыльниками (как правило - самодельными) и обратно закрепить на тросике бобышку. В идеале, заменить и сам трос (в любом хозмаге или веломагазине таких валом). И оплётку тоже можно. Ну короче, сделать заново привод самому. :)
Тросики с заводской обжимкой бобышек и те самые бобышки, которые уже можно купить отдельно и просто прикрутить. (фото: extreme.newline.by)
Тросики с заводской обжимкой бобышек и те самые бобышки, которые уже можно купить отдельно и просто прикрутить. (фото: extreme.newline.by)
С одной стороны, это лучше чем лить масло. С другой - уровень мороки зачастую превышает уровень самой необходимости в проведении такой работы. Иногда проще просто купить новый трос в сборе. Но есть и третья сторона. Если машина старая или не очень распространённая - детали может банально не быть в продаже, или же ценник на неё превышает все разумные пределы. И вот тогда да, как говорится: "колхоз - наше всё!" Это я вам как владелец старого СААБа ответственно заявляю.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем свежих тросиков и доступных запчастей!
Если тросики начинают плохо перемещаться в оплетке, это может говорить о порвавшемся пыльнике
Чтобы разобраться в вопросе о целесообразности использования смазки на тросиках сцепления, газа и ручного тормоза, следует разбираться в механизме процесса, при котором их начинает прижимать. Если тросики начинают плохо перемещаться в оплетке, это может говорить о порвавшемся пыльнике. Через трещины в оплетку тросика попадает грязь, которую может еще глубже протащить сам тросик. Когда пыли внутри становится слишком много, она начинает препятствовать свободному перемещению троса. В такой ситуации даже возвратная пружина может оказаться бессильной. Если не предпринять никаких попыток для решения проблемы, трос может заклинить.
Еще одна причина поломки тросика — повреждение. Например, стальная проволока через определенное время перетирается, рвется и начинает цеплять оплетку. Кроме того, само плетение может потерять плотность и в этом месте появится подобие грыжи — шарик не даст тросу перемещаться в оплетке.
Смазка на тросике может усугубить проблему - грязь будет налипать и препятствовать свободному перемещению внутри оплетки
Автовладельцы, ошибочно полагая, что смазка решит все проблемы, начали обрабатывать трос маслом. При этом они продолжают делать это и сейчас, вместо того, чтобы проверить состояние пыльника и поискать другие скрытые проблемы. Трос со смазкой на определенное время действительно начинает работать, но длится этот эффект недолго. Пыль и грязь накапливаются внутри намного быстрее, из-за чего образуется более плотный слой. А смазка в такой ситуации лишь усугубляет проблему, так как выступает связующим звеном.
В результате у автовладельца остается только один выход — идти в магазин и покупать новый трос. Стоить такой элемент может много. Более того, для старых автомобилей не так просто найти подходящий. Но что делать водителю? Если нет другого выхода, трос придется ремонтировать самостоятельно. Первым делом его следует снять и вытащить из оплетки. После этого промыть вместе с оплеткой. Сам тросик на следующем этапе следует осмотреть на предмет повреждения. Если с ним все в порядке, можно приступать к сборке, но пыльники придется изготавливать самостоятельно.
Если тросик имеет повреждения, его следует заменить на новый
К ремонту лучше подходить ответственно, так как любая недоработка может привести к еще большим проблемам. Если тросик имеет повреждения, не остается ничего другого, как искать новый и менять. Не стоит прибегать к смазыванию элементов. Если автомобиль уже старый и запчасти на него трудно подобрать, можно поискать аналоги у других производителей.
Итог. Нужно ли смазывать тросики газа, ручного тормоза и сцепления маслом? Такой подход может привести к большим проблемам — масло будет накапливать грязь, что приведет к заклиниванию троса.
6.Тросик полностью смазан и устанавливается на свое место.
2 способ: более трудоемкий и длительный по времени.
1.В медицинский шприц емкостью 2мл. набирается масло (лучше 80W90);
2.Игла вставляется между оплеткой и тросиком;
3.Выдавливается масло, до тех пор пока не пойдет через верх;
4.Вынимается игла шприца из под оплетки;
5.После двигают тросиком верх –вниз
6.После чего опять добавляется шприцом масло и так чередуется до тех пор, пока масло не появится на противоположном конце тросика;
7.Тросик полностью смазан и устанавливается на свое место.
Тросик привода спидометра:
Для этого необходимо:
1.Отсоеденить тросик от спидометра.
2.Отсоединеть от машинки спидометра (на переднем колесе)
3.Вынуть тросик из оплетки.
4.Удалить грязь.
6.Установить тросик на место.
Желательно смазывать перед началом каждого сезона.
Тросик мазать тонким слоем.
Рычаги управления:
Так же необходимо смазывать место подвижного соединения рычагов сцепления и переднего тормоза
Для этого необходимо:
Желательно смазывать перед началом каждого сезона
Смазка подвижного соединения тормозной лапки заднего тормоза:
Смазка оси соединения центральной и боковой подножки:
Тормозные суппорта (дискового тормоза, барабанного тормоза):
Направляющие тормозных суппортов необходимо смазывать специализированной смазкой.
Смазка на направляющие наносится очень тонким слоем.
Желательно смазывать перед началом каждого сезона.
P.S. Категорически запрещается . наносить смазку на тормозные поверхности (фрикционная накладки колодок, тормозной диск, внутренняя поверхность ступицы колеса барабанного тормоза) Вы просто останетесь без тормозов.
В случае попадания смазки на эти поверхности, тщательнейшим образом их обезжирить ( обезжиренным бензином , растворителем, спиртом)
Ручка газа:
Необходимо смазывать подвижный узел ручки газа.
1.Разобрать и демонтировать правый пульт;
2.Снять ручку газа;
3.Смазать, посадочное место ручки газа на руле маслом 80W90;
Желательно смазывать перед началом каждого сезона
Ось заднего маятника:
Необходимо следить за наличием смазки в месте соединения заднего маятника и рамы.
Для этого необходимо:
1.Открутить фиксирующую гайку оси заднего маятника;
2.Вынуть ось и втулки;
3.Удалить ржавчину;
5.Собрать в обратной последовательности;
6.Закрутить фиксирующую гайку оси с использованием резьбового фиксатора.
Смазывать по необходимости перед началом сезона, или через два сезона.
Рулевая колонка:
Необходимо следить за наличием смазки в рулевой колонке
1.Откручивается фиксирующая гайка;
2.Снимается верхняя траверса;
3.Откручиваются контрящие гайки;
4.Вынимается передняя вилка;
5.Инспектируется целостность подшипников(при необходимости, подшипник меняется);
6.Удаляется загрязнения;
9.Закрутить фиксирующую гайку
Смазывать по необходимости, перед началом сезона или через два-три сезона.
Ось крепления задних амортизаторов:
Требуется смазка осей крепления задних амортизаторов:
Смазывать по необходимости перед началом сезона, или через два сезона.
P.S. Не забывайте при сборке и установке крепежа использовать резьбовой фиксатор.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Уход за воздушным фильтром:
Воздушный фильтр бывает двух типов:
Бумажный фильтр после окончания его срока эксплуатации заменяется на новый, так же в процессе эксплуатации его можно продувать компрессором (воздух направляется на чистую часть, через которую отфильтрованный воздух входит в двигатель, что бы воздухом выдавить пыль которая набилась снаружи)
Поролоновый фильтр моется и пропитывается специальными пропитками. Мыть его можно бензином (предварительно проверив не разъест ли бензин поролон), так же мыть можно стиральными порошками, мылом, хорошо себя зарекомендовало средством для мытья посуды.
После стирки фильтра его необходимо тщательнейшим образом прополоскать, что бы удалить остатки моющих средств.
Дать фильтру полностью высохнуть естественным образом.
После фильтр смазывается спец средствами (стоит не дорого и хватает на очень много)
Если специальной пропитки нет, можно пропитывать моторным маслом.
Берется минеральное моторное масло 15W40 разводится в пропорции с бензином 1:1 (естественно предварительно убедившись в совместимости поролона и бензина) и пропитывается поролон (так же не допуская излишков) после пропитки фильтр оставляется сохнуть (бензин испаряется- масло остается в поролоне), после испарения бензина фильтр готов к эксплуатации.
P.S. Напоминаю, с поролоновым фильтром обращаться сверх аккуратно, не выкручивать и не оказывая на него физического воздействия (может порваться сам поролон или разойтись шов)
P.P.S. Так как спец пропитки очень липкие и плохо отмываются, что бы не пачкать руки, работать в резиновых перчатках либо через целлофановый пакет.
Спец. пропитка имеет в своей основе спец.растворитель и он быстро испаряется, поэтому емкость держать постоянно герметично закрытой.
P.P.P.S.Фильтр моется и пропитывается каждые 10.000км. При условии эксплуатации в пыльных условиях необходимо мыть и пропитывать при меньших пробегах.
Так же необходимо фильтр мыть и пропитывать перед началом каждого сезона (за зиму пропитка или масло теряет свои свойства).
В процессе эксплуатации периодически контролировать чистоту и целостность фильтра (покрылся пылью –в стирку)
В результате длительной эксплуатации автомобиля может возникать следующая проблема: педаль газа становится тугой и нажимается рывками.
Данные симптомы показывают на то, что необходимо заменить или смазать тросик газа. С заменой можно пока повременить, зачем менять когда можно отремонтировать?
Рассмотрим, как смазать тросик газа на автомобилях ВАЗ и лада с инжекторным двигателем: ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, калина, приора, гранта.
Внимание, данная статья актуальна только для тех автомобилей, в которых дроссельная заслонка управляется механическим путём, то есть при помощи тросика газа.
Причины заедания педали газа.
В процессе эксплуатации, в защитную оплетку тросика газа попадает грязь, которая мешает тросику свободно перемещаться в оплетке. Смазка тросика газа поможет избавиться от данной проблемы.
Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.
Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий.
Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.
Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит.
Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.
Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?
Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…
…и вывести конец тросика газа из пазов.
После чего необходимо открутить три гайки со шпилек ресивера, удерживающие кронштейн тросика газа с регулировочными гайками. Некоторые рекомендуют раскрутить регулировочные гайки и снять тросик без кронштейна, однако в таком случае при сборке вам придется регулировать натяжение тросика газа, а нам незачем терять время, которое, как известно — деньги.
После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой.
Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.
- СПб. Костромской пр. 62 (пн,вт,чт,пт,сб с 12 до 20)
- 8 921 953-69-17
Зачем смазывать трос сцепления?
Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать.
В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:
- Трос работает на вращение. Применяется в приводе спидометра и тахометра.
На многожильную основу, плотно наматывается стальная жила по спирали, совпадающей с направлением вращения. С одной стороны, такие тросики формуются под четырехгранник (кончик 1-2 см имеет квадратное сечение), со второй стороны может быть также квадрат, насадка в виде цилиндра с пропилом или плоской пластинки. Рубашка у тросов спидометра имеет постоянную длину, и жестко фиксируется с двух сторон.
- Передает возвратно-поступательное движение. Механический привод сцепления, газа (дроссельной заслонки), обогатителя (подсоса), открывания замка сидения, клапана выхлопной системы и привода тормозов. Такой кабель требует регулировки по длине рубашки. Трос может состоять из одной или нескольких жил, смотанных между собой. На концах тросика припаяны или обжаты бобышки различной формы. Тросик может быть залит пластиком для снижения трения и защиты от влаги.
Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов.
В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов.
Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса.
При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.
На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.
Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.
На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает!
На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.
Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.
Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:
— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.
— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.
— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.
— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.
Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.
С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть.
Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).
В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.
Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!
Читайте также: