Как смазать трос кпп рено меган
Авто: Renault Fluence 1,6 МКП Expression 1.6 МКП5 +"СР"+ESP;Hyundai IX35; 2,0; АКПП; пер. пр;компл.Travel
Ну вот и свершилось. Тросы заменили у ОД. Жду морозов, чтоб проверить. Кстати, увидел, что оба троса выбора передач идут комплектом как одна запчасть. Мастер показал тросы - косяк был с одним из тросов на конце со стороны КПП (не салона). Под резиновым пыльником на наконечнике троса (трубке) была какая-то хрень - то ли, ржавчина - то ли другой налет. Предположительно примерзало именно там. Пока ждал машину из ремонта, узнал, что к ним обратился еще один человек с такой же проблемой.
А что если под резиновый пыльник самим набить смазки, того же ШРУСа например (или ещё что-нибудь), он вроде нормально противостоит влаге, да и на морозе не застывает. Это не руководство к действию, а просто предположение.
А что если под резиновый пыльник самим набить смазки, того же ШРУСа например (или ещё что-нибудь), он вроде нормально противостоит влаге, да и на морозе не застывает. Это не руководство к действию, а просто предположение.
Да, я просил мастера, менявшего тросы, смазать их наконечники (выступающие из под пыльников) хотя бы силиконовой смазкой (ШРУС4 не упоминал ), чтоб не так просто было воде/грязи туда попасть в следующий раз. К моей просьбе мастер отнесся скептически, пояснив, что "вот деталь, и как она идет с завода, так она и должна быть " и никакой доп смазки ей требоваться для нормальной работы не должно (наверно если деталь - качественная). Но, в конце работ сказал, что смазал. Надеюсь, что косяк с замерзанием действительно случился действительно ТОЛЬКО из-за дефекта троса или его пыльника.
Был в сервисе во второй раз. после первой смазки так сказать на горячую - не снимая троса. поомогало до минус 5. потом та же история. приезжаю. оставил машину на ночь. они убедились что да, мерзнет, хоть после первой смазки не не совсем колом. вернее требовалось уже меньше усилий. и как ни странно не увидели конкретной причины замерзания. сняли трос. просушили все там. налили под оплетку эту масла. сказали пробовать. потому что сразу замену троса не подтвердили им. пока езжу. были морозы минус 13 наверное самое большое. пока проблем нет. чувствуется движение как в каше когда садишься. но не клинит и не мерзнет. при прогреве буквально по истечению 1 минуты ходит как по маслу) буду пробовать дальше. вообще, пока радует.
Доброе! Ну вот пришло и мое время написать про "замерзание рукоятки КПП".
Первый раз это случилось в начале ноября при "-6" за бортом, потом оттепель. далее забыл(забил) - в общем некогда было. Ближе к концу ноября стало надоедать каждое утро "размешивать" КПП влево-вправо. Читал конфу. понял что проблеме второй год и пока конкретного решения нет, кроме как замена тросов привода.
Позвонил ОД в Самаре "Автоповолжье" - сказали что звоню не первый (пока нет решения, Автофрамос в курсе - думает что с нами со всеми делать - ВТОРОЙ ГОД. ), рекомендовали по-дольше греть перед поездкой. Греть долго времени нет - обычно "оттаивает" после 10 минут езды ( ну да не удобно - а что делать? )
Вобщем как-то глянул под капот на коробку и увидел следующее безобразие: резиновая гофра на тросе, который отвечает за выбор передачи (движение влево-вправо) сжата наполовину и при движении троса не движется, а оставляет "голым" сам жгутик вышедший из рубашки, на который в свою очередь льется водичка из средней "ливневки" от лобового стекла! Гофра второго троса впорядке. Засунул руку и попробывал растянуть сжатую гофру - она нормально растягивается, но не держится на конце тросика - внутренний диаметр гофры на 1,5-2мм больше диаметра металлической "бобышки" обжатой на тросе. На втором тросе гофру можно стянуть с бобышки, обнажив жгут и натянуть обратно с небольшим усилием - как и должно быть.
Непонятно дефектный ли это трос\бобышка\гофра или все вместе. Или это сделала водичка, стекающая как раз туда, каждый раз как попадает на лобовое стекло. Замерзает - растягивает\разрушает резиновую гофру и так много раз в день каждый день в минусовые температуры.
Что было сделано:
1. Лучше все это сделать в теплом гараже, но за неимением - был выбран день с температурой близкой к "0" - чтобы не сильно греть двигатель - иначе можно обжечься.
2. Голыми руками (точнее одной, потому как неудобно двумя, а хотелось бы) с балончиком "ВэДэшки" лезем к тросу, задираем гофру как можно дальше и пытаемся пробрызгать трос чтобы по-больше влаги вытеснила "ВэДэшка".
3. Далее возвращаем гофру в нормальное положение, а она там не держится. берем пластиковый хомут (самого короткого будет достаточно) и лезем опять голой рукой к тросу ( ох еслиб можно было в перчатке. поэтому и п.1 ). Далее ловкость рук (точнее ловкость пальцев одной руки) поможет Вам, так как надо одновременно держать гофру, натягивая ее к бобышке, обвить хомут вокруг шейки гофры и попать кончиком хомута в его же ушко и. ЗАТЯНУТЬ. Можете немного облегчить себе занятие стянув гофру с рубашки троса, тогда ненадо будет поддерживать натяжение гофры во время вязки хомута ( не забудьте надеть на место ). Я этого делать не стал, потому как легко справился с первым вариантом.
4. На гофру второго троса также был надет хомут - во-избежании.
Что имеем:
Езжу каждый день после "доделки" уже почти 1,5 месяца.
1. Рычаг все-равно примерзает. НО! Достаточно только "сорвать" его несильным движением влево или вправо - далее двигается как летом! Видимо остался небольшой зазорчик 1-1,5мм между головкой "бобышки" и краем гофры - там и схватывается, но не как раньше - около 50мм. Весной-летом переделаю аккуратнее, если все-таки по гарантии не заменят Вообще достаточно заменить только гофру, плотно ее надеть
и исключить попадание воды от лобового стекла через ливневку, например заткнуть это отверстие - там еще три останется
2. После "длительного" стояния - 30 декабря поставил и взял первый раз 3 января - все тоже самое. С небольшим усилием влево - далее куда хочешь как летом
Ничего не утверждаю - возможно это касается только моего экземпляра флюшки. Возможно на яме или подъемнике было бы удобнее.
я не специалист, но помоему Вам любой мотоциклист\велосипедист скажет - смазка тросов это ускорение их гибели. Сердцевина троса - жгут свитый из множества стальных тонких нитей, далее ПВХ-оплетка ("кембрик" чтоли ее назвать), далее "рубашка" может быть из разных материалов. Так вот задача ПВХ-оплетки обеспечить скольжение жгута относительно рубашки (ПВХ оплетка неподвижна относительно рубашки). ПолиВинилХлорид и ему подобное очень жирная штука и в смазке как правило не нуждается. Смазывая трос в рубашке вы временно улучшаете скользящие свойства, но потом на смазку неизбежно налетит\прилипнет пыль, мусор и твердые частицы, которые будут заноситься при движении жгута взад-вперед - внутрь ПВХ-оплетки. в итоге они как напильник перетрут ПВХ-оплетку что приведет к заклиниванию троса и его обрыву, обычно обламывается рубашка и начинает двигаться вместе с внутренним жгутом - вспомните "тросик ручника".
это смазка залитая внутрь троса. она тоже подмерзает. в ней тоже есть вода.
Молекулы воды в масле находятся ГОРАЗДО дальше друг от друга чем в воде - вот и не происходит быстрого схватывания в одно целое, а как бы множество льдинок в масле плавает что делает его более вязким - при небольшом прогреве мелкие льдинки таят гораздо быстрее чем большая глыба льда.
Тааак, интересная мысль насчет гофры. надо бу проверить, правда у меня примерзаний пока не было за 1,5 года.Правда в холода туговато движется, но движется ведь.
Доброе! Ну вот пришло и мое время написать про "замерзание рукоятки КПП".
Первый раз это случилось в начале ноября при "-6" за бортом, потом оттепель. далее забыл(забил) - в общем некогда было. Ближе к концу ноября стало надоедать каждое утро "размешивать" КПП влево-вправо. Читал конфу. понял что проблеме второй год и пока конкретного решения нет, кроме как замена тросов привода.
Позвонил ОД в Самаре "Автоповолжье" - сказали что звоню не первый (пока нет решения, Автофрамос в курсе - думает что с нами со всеми делать - ВТОРОЙ ГОД. ), рекомендовали по-дольше греть перед поездкой. Греть долго времени нет - обычно "оттаивает" после 10 минут езды ( ну да не удобно - а что делать? )
Вобщем как-то глянул под капот на коробку и увидел следующее безобразие: резиновая гофра на тросе, который отвечает за выбор передачи (движение влево-вправо) сжата наполовину и при движении троса не движется, а оставляет "голым" сам жгутик вышедший из рубашки, на который в свою очередь льется водичка из средней "ливневки" от лобового стекла! Гофра второго троса впорядке. Засунул руку и попробывал растянуть сжатую гофру - она нормально растягивается, но не держится на конце тросика - внутренний диаметр гофры на 1,5-2мм больше диаметра металлической "бобышки" обжатой на тросе. На втором тросе гофру можно стянуть с бобышки, обнажив жгут и натянуть обратно с небольшим усилием - как и должно быть.
Непонятно дефектный ли это трос\бобышка\гофра или все вместе. Или это сделала водичка, стекающая как раз туда, каждый раз как попадает на лобовое стекло. Замерзает - растягивает\разрушает резиновую гофру и так много раз в день каждый день в минусовые температуры.
Что было сделано:
1. Лучше все это сделать в теплом гараже, но за неимением - был выбран день с температурой близкой к "0" - чтобы не сильно греть двигатель - иначе можно обжечься.
2. Голыми руками (точнее одной, потому как неудобно двумя, а хотелось бы) с балончиком "ВэДэшки" лезем к тросу, задираем гофру как можно дальше и пытаемся пробрызгать трос чтобы по-больше влаги вытеснила "ВэДэшка".
3. Далее возвращаем гофру в нормальное положение, а она там не держится. берем пластиковый хомут (самого короткого будет достаточно) и лезем опять голой рукой к тросу ( ох еслиб можно было в перчатке. поэтому и п.1 ). Далее ловкость рук (точнее ловкость пальцев одной руки) поможет Вам, так как надо одновременно держать гофру, натягивая ее к бобышке, обвить хомут вокруг шейки гофры и попать кончиком хомута в его же ушко и. ЗАТЯНУТЬ. Можете немного облегчить себе занятие стянув гофру с рубашки троса, тогда ненадо будет поддерживать натяжение гофры во время вязки хомута ( не забудьте надеть на место ). Я этого делать не стал, потому как легко справился с первым вариантом.
4. На гофру второго троса также был надет хомут - во-избежании.
Что имеем:
Езжу каждый день после "доделки" уже почти 1,5 месяца.
1. Рычаг все-равно примерзает. НО! Достаточно только "сорвать" его несильным движением влево или вправо - далее двигается как летом! Видимо остался небольшой зазорчик 1-1,5мм между головкой "бобышки" и краем гофры - там и схватывается, но не как раньше - около 50мм. Весной-летом переделаю аккуратнее, если все-таки по гарантии не заменят Вообще достаточно заменить только гофру, плотно ее надеть
и исключить попадание воды от лобового стекла через ливневку, например заткнуть это отверстие - там еще три останется
2. После "длительного" стояния - 30 декабря поставил и взял первый раз 3 января - все тоже самое. С небольшим усилием влево - далее куда хочешь как летом
Ничего не утверждаю - возможно это касается только моего экземпляра флюшки. Возможно на яме или подъемнике было бы удобнее.
я не специалист, но помоему Вам любой мотоциклист\велосипедист скажет - смазка тросов это ускорение их гибели. Сердцевина троса - жгут свитый из множества стальных тонких нитей, далее ПВХ-оплетка ("кембрик" чтоли ее назвать), далее "рубашка" может быть из разных материалов. Так вот задача ПВХ-оплетки обеспечить скольжение жгута относительно рубашки (ПВХ оплетка неподвижна относительно рубашки). ПолиВинилХлорид и ему подобное очень жирная штука и в смазке как правило не нуждается. Смазывая трос в рубашке вы временно улучшаете скользящие свойства, но потом на смазку неизбежно налетит\прилипнет пыль, мусор и твердые частицы, которые будут заноситься при движении жгута взад-вперед - внутрь ПВХ-оплетки. в итоге они как напильник перетрут ПВХ-оплетку что приведет к заклиниванию троса и его обрыву, обычно обламывается рубашка и начинает двигаться вместе с внутренним жгутом - вспомните "тросик ручника".
это смазка залитая внутрь троса. она тоже подмерзает. в ней тоже есть вода.
Молекулы воды в масле находятся ГОРАЗДО дальше друг от друга чем в воде - вот и не происходит быстрого схватывания в одно целое, а как бы множество льдинок в масле плавает что делает его более вязким - при небольшом прогреве мелкие льдинки таят гораздо быстрее чем большая глыба льда.
Кулиса – одна из составляющих трансмиссии. Ее правильное техническое название – тяга привода управления коробки передач. Эта деталь обеспечивает связь рычага КПП с подводящим к ней штоком. Кулиса расположена между рычагом и самой коробкой под днищем автомобиля (ближе к карданному валу).
Средний эксплуатационный ресурс тяги привода – 150 тысяч километров. Ремонт кулисы заключается в замене деформированных и изношенных элементов, а также смазывании основных поверхностей трения.
Поломки тяги чаще всего вызваны окончанием ее ресурса, попаданием в систему пыли и влаги, недостаточно бережным отношением к самой КПП.
Конструкция кулисы, как и механической коробки передач, может быть разной. Если говорить обобщенно, то основных составляющих у нее 4:
- Рычаг коробки (главный механизм)
- Тяга системы выбора передач
- Вилка и палец вилки
- Фиксатор сальника
Кроме того, условно в состав кулисы входят трос, пружина и сам корпус (основа). Слаженная работа этих элементов позволяет переключать режимы скоростей в заранее отведенных на КПП положениях.
Виды кулис
Кулисы МКПП могут быть стандартными либо короткоходными. Последние отличаются уменьшенным ходом за счет длины самой ручки.
Устройства такого типа используют в целях сокращения дистанции и времени на перемещение рукоятки КПП. Это позволяет переключать передачи более четко и быстро.
На некоторых автомобилях короткоходные кулисы решают проблему неудобства переднего пассажира, когда на пятой передаче в него упирается ручка коробки.
Короткоходные тяги распространены среди гонщиков, для которых скорость переключение передач очень важна.
Признаки неисправностей тяги привода
Несмотря на высокую надежность конструкции, кулиса, как и любая другая деталь сложно работающего механизма, требует регулярного обслуживания. В противном случае неизбежно возникновение неисправностей. Они могут повлечь за собой аварийно опасные проблемы.
Выделим те из них, которые встречаются наиболее часто:
- Расшатанность ручки переключения передач (люфт рычага)
- Сложности при переключении передач (рычаг идет туго, издает хруст при смене положения)
- Невозможность включения какой-либо передачи (например, 6-й)
- Ошибочное переключение (например, 5-й вместо 3-й и т.д.)
В отличии от последних трех проблем, первая (люфт) не влияет на скорость переключения передач и в общем на работу КПП. Однако, то что сегодня просто доставляет дискомфорт, завтра может перерасти в нечто гораздо более серьезное.
Затягивание с ремонтом в таких ситуациях ни к чему хорошему не приводит, а неожиданная поломка может случится в самый неподходящий момент.
Смазки для кулисы
Делясь своим опытом на форумах, автовладельцы советуют наносить на пластиковые шарниры кулисы консистентную смазку. Многие используют обычный технический вазелин, литол, солидол, ШРУС и другие традиционные смазочные составы.
Некоторые применяют силиконовые материалы, объясняя это тем, что они абсолютно нейтральны к пластиковым деталям. Кроме того, смазки на основе силикона положительно влияют на резину, поэтому их регулярное использование продлевает жизнь уплотнительным элементам.
В продаже также можно найти специализированные смазки для кулис в одноразовых пакетиках (VAG, Toyota и др.). Как правило, эти смазки тоже на основе силикона. Стоят они достаточно дорого, поэтому не снискали популярности у автовладельцев. Чаще их используют дилеры в своих автосервисах.
Самостоятельная регулировка
Малейшие неисправности коробки передач необязательно приведут к глобальным проблемам и потребуют полной замены системы. Часто их можно решить путем правильной регулировки кулисы.
Для начала следует настроить используемый привод, предварительно убедившись в его работоспособности. На первой скорости заедьте на эстакаду либо схожее по типу возвышение. При возникновении проблем с переключением передач попробуйте осуществить необходимые действия при выключенном двигателе.
Находясь на ручном тормозе и поставив противооткаты, начните предварительную регулировку. При выключенном моторе сместите рычаг влево до максимально возможного положения. Затяните хомут под автомобилем. Зачастую для необходимого смещения хватает несколько миллиметров по отношению к карданному валу.
Другим вариантом профилактики и предотвращения проблем с КПП является удаление инородных элементов с механизма (влаги, пыли, попавшей грязи) и смазывание кулисы.
Точно определить, с какой скоростью движется транспортное средство, позволяет такой прибор как спидометр. Он может быть механическим, электронным или электромеханическим.
Рассмотрим, каков принцип работы механического спидометра, какие проблемы могут возникать с его важнейшим элементом – тросиком – и как они решаются с помощью смазки.
Принцип работы механического спидометра
У механического спидометра вращение от КПП через привод передается посредством тросика, одетого в защитную "рубашку".
В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния служит червячный привод с барабанным счетчиком (одометр).
Положение стрелки на шкале зависит от частоты вращения магнита, приводимого в движение выходным валом (он расположен на КПП). Вращаясь, магнит увлекает за собой алюминиевый барабан, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости со спиральной пружиной. Чем быстрее крутится магнит, тем больше отклонятся стрелка.
Основные неисправности тросика спидометра
Тросик привода спидометра отличается высокой надежностью. Однако полностью исключать возникновение проблем с этим механизмом не стоит.
Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может начать дергаться или вообще перестать реагировать на изменение скорости. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, которая крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.
Если это не помогает, то нужно осмотреть тросик спидометра. Он может быть скручен, изогнут или изношен в результате потери смазки.
Часто при нажатии на педаль сцепления возникает нехарактерный скрип, что тоже говорит о недостаточно смазанном тросе.
Чем смазать трос?
Перед смазыванием тросик спидометра необходимо промыть. Для этого можно использовать любой растворитель, который не разрушает пластиковую оплетку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Они собирают остатки загустевшего масла и ржавчину. После промывки следует продуть трос сжатым воздухом для удаления частиц грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым высоковязким маслом – например, трансмиссионным. Слишком жидкое использовать нет смысла – оно быстро вытечет, и поверхности в скором времени будут сухими. Смазка должна обладать хорошей проникающей способностью, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой.
Для обслуживания тросов не подходят солидол и подобные густые смазки, в том числе аэрозольные (например, спреи для цепей).
Разберемся, как снять и смазать тросик спидометра.
Пошаговая инструкция по демонтажу и смазыванию троса
Шаг 1. Снятие троса
Обесточьте бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора.
Чтобы добраться до тросика, демонтируйте приборную панель. Для этого открутите 4 крепежных шурупа. Один из них находится над крайним левым воздуховодом. Снимите сам щиток приборов, который закреплен двумя шурупами по бокам, а также находящуюся сзади фишку с проводами.
Найдите место присоединения тросика на задней стороне спидометра. Извлеките прижимную гайку, которая соединяет трос с механизмом.
Откройте капот и оттяните защитную панель под лобовым стеклом, отсоедините штекер электронного блока управления, потому что он будет мешать в процессе работы. Далее потихоньку вытягивайте трос наружу.
Снимите тросик с коробки переключения передач (он крепится одним болтом). При этом действуйте аккуратно, чтобы не потерять шестерню.
Шаг 2. Смазывание
Уложите трос спидометра на чистую (!) поверхность, например, большой кусок картона или пластика. Убедитесь, что на ней нет пыли, песка или мусора – даже самые мелкие частицы, попавшие в корпус спидометра, могут вызвать истирание и разрушение троса.
Если смазка достаточно жидкая, можно запустить ее прямо в корпус с помощью шприца, не доставая сам трос.
Второй вариант – вытащить кабель из корпуса и равномерно распределить небольшое количество смазки по всей его поверхности, немного не доходя до концов. Переверните тросик и убедитесь, что его нижняя сторона тоже покрыта. При этом слой не должен быть слишком толстым, так как во время установки смазка выдавится из корпуса и загрязнит все вокруг.
Выровняйте трос, исправьте имеющиеся изгибы, применяя давление.
Проденьте кабель через корпус несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась по внутренней стороне. Никакого сопротивления при протягивании быть не должно. После этого вытрите излишки смазки с обоих концов.
Шаг 3. Установка троса
Пропустите тросик через соответствующие отверстия в порядке, обратном процессу снятия.
Установите щиток приборов и закрепите его шурупами. Проверьте, встал ли трос на свое место. Для этого возьмите его за конец и резко покрутите против хода часовой стрелки.
Если трос установлен верно, стрелки спидометра будут двигаться. Оденьте шестерню на второй конец троса и соедините с коробкой передач.
Авто: Renault Fluence 1,6 МКП Expression 1.6 МКП5 +"СР"+ESP;Hyundai IX35; 2,0; АКПП; пер. пр;компл.Travel
Ну вот и свершилось. Тросы заменили у ОД. Жду морозов, чтоб проверить. Кстати, увидел, что оба троса выбора передач идут комплектом как одна запчасть. Мастер показал тросы - косяк был с одним из тросов на конце со стороны КПП (не салона). Под резиновым пыльником на наконечнике троса (трубке) была какая-то хрень - то ли, ржавчина - то ли другой налет. Предположительно примерзало именно там. Пока ждал машину из ремонта, узнал, что к ним обратился еще один человек с такой же проблемой.
А что если под резиновый пыльник самим набить смазки, того же ШРУСа например (или ещё что-нибудь), он вроде нормально противостоит влаге, да и на морозе не застывает. Это не руководство к действию, а просто предположение.
А что если под резиновый пыльник самим набить смазки, того же ШРУСа например (или ещё что-нибудь), он вроде нормально противостоит влаге, да и на морозе не застывает. Это не руководство к действию, а просто предположение.
Да, я просил мастера, менявшего тросы, смазать их наконечники (выступающие из под пыльников) хотя бы силиконовой смазкой (ШРУС4 не упоминал ), чтоб не так просто было воде/грязи туда попасть в следующий раз. К моей просьбе мастер отнесся скептически, пояснив, что "вот деталь, и как она идет с завода, так она и должна быть " и никакой доп смазки ей требоваться для нормальной работы не должно (наверно если деталь - качественная). Но, в конце работ сказал, что смазал. Надеюсь, что косяк с замерзанием действительно случился действительно ТОЛЬКО из-за дефекта троса или его пыльника.
Был в сервисе во второй раз. после первой смазки так сказать на горячую - не снимая троса. поомогало до минус 5. потом та же история. приезжаю. оставил машину на ночь. они убедились что да, мерзнет, хоть после первой смазки не не совсем колом. вернее требовалось уже меньше усилий. и как ни странно не увидели конкретной причины замерзания. сняли трос. просушили все там. налили под оплетку эту масла. сказали пробовать. потому что сразу замену троса не подтвердили им. пока езжу. были морозы минус 13 наверное самое большое. пока проблем нет. чувствуется движение как в каше когда садишься. но не клинит и не мерзнет. при прогреве буквально по истечению 1 минуты ходит как по маслу) буду пробовать дальше. вообще, пока радует.
Доброе! Ну вот пришло и мое время написать про "замерзание рукоятки КПП".
Первый раз это случилось в начале ноября при "-6" за бортом, потом оттепель. далее забыл(забил) - в общем некогда было. Ближе к концу ноября стало надоедать каждое утро "размешивать" КПП влево-вправо. Читал конфу. понял что проблеме второй год и пока конкретного решения нет, кроме как замена тросов привода.
Позвонил ОД в Самаре "Автоповолжье" - сказали что звоню не первый (пока нет решения, Автофрамос в курсе - думает что с нами со всеми делать - ВТОРОЙ ГОД. ), рекомендовали по-дольше греть перед поездкой. Греть долго времени нет - обычно "оттаивает" после 10 минут езды ( ну да не удобно - а что делать? )
Вобщем как-то глянул под капот на коробку и увидел следующее безобразие: резиновая гофра на тросе, который отвечает за выбор передачи (движение влево-вправо) сжата наполовину и при движении троса не движется, а оставляет "голым" сам жгутик вышедший из рубашки, на который в свою очередь льется водичка из средней "ливневки" от лобового стекла! Гофра второго троса впорядке. Засунул руку и попробывал растянуть сжатую гофру - она нормально растягивается, но не держится на конце тросика - внутренний диаметр гофры на 1,5-2мм больше диаметра металлической "бобышки" обжатой на тросе. На втором тросе гофру можно стянуть с бобышки, обнажив жгут и натянуть обратно с небольшим усилием - как и должно быть.
Непонятно дефектный ли это трос\бобышка\гофра или все вместе. Или это сделала водичка, стекающая как раз туда, каждый раз как попадает на лобовое стекло. Замерзает - растягивает\разрушает резиновую гофру и так много раз в день каждый день в минусовые температуры.
Что было сделано:
1. Лучше все это сделать в теплом гараже, но за неимением - был выбран день с температурой близкой к "0" - чтобы не сильно греть двигатель - иначе можно обжечься.
2. Голыми руками (точнее одной, потому как неудобно двумя, а хотелось бы) с балончиком "ВэДэшки" лезем к тросу, задираем гофру как можно дальше и пытаемся пробрызгать трос чтобы по-больше влаги вытеснила "ВэДэшка".
3. Далее возвращаем гофру в нормальное положение, а она там не держится. берем пластиковый хомут (самого короткого будет достаточно) и лезем опять голой рукой к тросу ( ох еслиб можно было в перчатке. поэтому и п.1 ). Далее ловкость рук (точнее ловкость пальцев одной руки) поможет Вам, так как надо одновременно держать гофру, натягивая ее к бобышке, обвить хомут вокруг шейки гофры и попать кончиком хомута в его же ушко и. ЗАТЯНУТЬ. Можете немного облегчить себе занятие стянув гофру с рубашки троса, тогда ненадо будет поддерживать натяжение гофры во время вязки хомута ( не забудьте надеть на место ). Я этого делать не стал, потому как легко справился с первым вариантом.
4. На гофру второго троса также был надет хомут - во-избежании.
Что имеем:
Езжу каждый день после "доделки" уже почти 1,5 месяца.
1. Рычаг все-равно примерзает. НО! Достаточно только "сорвать" его несильным движением влево или вправо - далее двигается как летом! Видимо остался небольшой зазорчик 1-1,5мм между головкой "бобышки" и краем гофры - там и схватывается, но не как раньше - около 50мм. Весной-летом переделаю аккуратнее, если все-таки по гарантии не заменят Вообще достаточно заменить только гофру, плотно ее надеть
и исключить попадание воды от лобового стекла через ливневку, например заткнуть это отверстие - там еще три останется
2. После "длительного" стояния - 30 декабря поставил и взял первый раз 3 января - все тоже самое. С небольшим усилием влево - далее куда хочешь как летом
Ничего не утверждаю - возможно это касается только моего экземпляра флюшки. Возможно на яме или подъемнике было бы удобнее.
я не специалист, но помоему Вам любой мотоциклист\велосипедист скажет - смазка тросов это ускорение их гибели. Сердцевина троса - жгут свитый из множества стальных тонких нитей, далее ПВХ-оплетка ("кембрик" чтоли ее назвать), далее "рубашка" может быть из разных материалов. Так вот задача ПВХ-оплетки обеспечить скольжение жгута относительно рубашки (ПВХ оплетка неподвижна относительно рубашки). ПолиВинилХлорид и ему подобное очень жирная штука и в смазке как правило не нуждается. Смазывая трос в рубашке вы временно улучшаете скользящие свойства, но потом на смазку неизбежно налетит\прилипнет пыль, мусор и твердые частицы, которые будут заноситься при движении жгута взад-вперед - внутрь ПВХ-оплетки. в итоге они как напильник перетрут ПВХ-оплетку что приведет к заклиниванию троса и его обрыву, обычно обламывается рубашка и начинает двигаться вместе с внутренним жгутом - вспомните "тросик ручника".
это смазка залитая внутрь троса. она тоже подмерзает. в ней тоже есть вода.
Молекулы воды в масле находятся ГОРАЗДО дальше друг от друга чем в воде - вот и не происходит быстрого схватывания в одно целое, а как бы множество льдинок в масле плавает что делает его более вязким - при небольшом прогреве мелкие льдинки таят гораздо быстрее чем большая глыба льда.
Тааак, интересная мысль насчет гофры. надо бу проверить, правда у меня примерзаний пока не было за 1,5 года.Правда в холода туговато движется, но движется ведь.
Доброе! Ну вот пришло и мое время написать про "замерзание рукоятки КПП".
Первый раз это случилось в начале ноября при "-6" за бортом, потом оттепель. далее забыл(забил) - в общем некогда было. Ближе к концу ноября стало надоедать каждое утро "размешивать" КПП влево-вправо. Читал конфу. понял что проблеме второй год и пока конкретного решения нет, кроме как замена тросов привода.
Позвонил ОД в Самаре "Автоповолжье" - сказали что звоню не первый (пока нет решения, Автофрамос в курсе - думает что с нами со всеми делать - ВТОРОЙ ГОД. ), рекомендовали по-дольше греть перед поездкой. Греть долго времени нет - обычно "оттаивает" после 10 минут езды ( ну да не удобно - а что делать? )
Вобщем как-то глянул под капот на коробку и увидел следующее безобразие: резиновая гофра на тросе, который отвечает за выбор передачи (движение влево-вправо) сжата наполовину и при движении троса не движется, а оставляет "голым" сам жгутик вышедший из рубашки, на который в свою очередь льется водичка из средней "ливневки" от лобового стекла! Гофра второго троса впорядке. Засунул руку и попробывал растянуть сжатую гофру - она нормально растягивается, но не держится на конце тросика - внутренний диаметр гофры на 1,5-2мм больше диаметра металлической "бобышки" обжатой на тросе. На втором тросе гофру можно стянуть с бобышки, обнажив жгут и натянуть обратно с небольшим усилием - как и должно быть.
Непонятно дефектный ли это трос\бобышка\гофра или все вместе. Или это сделала водичка, стекающая как раз туда, каждый раз как попадает на лобовое стекло. Замерзает - растягивает\разрушает резиновую гофру и так много раз в день каждый день в минусовые температуры.
Что было сделано:
1. Лучше все это сделать в теплом гараже, но за неимением - был выбран день с температурой близкой к "0" - чтобы не сильно греть двигатель - иначе можно обжечься.
2. Голыми руками (точнее одной, потому как неудобно двумя, а хотелось бы) с балончиком "ВэДэшки" лезем к тросу, задираем гофру как можно дальше и пытаемся пробрызгать трос чтобы по-больше влаги вытеснила "ВэДэшка".
3. Далее возвращаем гофру в нормальное положение, а она там не держится. берем пластиковый хомут (самого короткого будет достаточно) и лезем опять голой рукой к тросу ( ох еслиб можно было в перчатке. поэтому и п.1 ). Далее ловкость рук (точнее ловкость пальцев одной руки) поможет Вам, так как надо одновременно держать гофру, натягивая ее к бобышке, обвить хомут вокруг шейки гофры и попать кончиком хомута в его же ушко и. ЗАТЯНУТЬ. Можете немного облегчить себе занятие стянув гофру с рубашки троса, тогда ненадо будет поддерживать натяжение гофры во время вязки хомута ( не забудьте надеть на место ). Я этого делать не стал, потому как легко справился с первым вариантом.
4. На гофру второго троса также был надет хомут - во-избежании.
Что имеем:
Езжу каждый день после "доделки" уже почти 1,5 месяца.
1. Рычаг все-равно примерзает. НО! Достаточно только "сорвать" его несильным движением влево или вправо - далее двигается как летом! Видимо остался небольшой зазорчик 1-1,5мм между головкой "бобышки" и краем гофры - там и схватывается, но не как раньше - около 50мм. Весной-летом переделаю аккуратнее, если все-таки по гарантии не заменят Вообще достаточно заменить только гофру, плотно ее надеть
и исключить попадание воды от лобового стекла через ливневку, например заткнуть это отверстие - там еще три останется
2. После "длительного" стояния - 30 декабря поставил и взял первый раз 3 января - все тоже самое. С небольшим усилием влево - далее куда хочешь как летом
Ничего не утверждаю - возможно это касается только моего экземпляра флюшки. Возможно на яме или подъемнике было бы удобнее.
я не специалист, но помоему Вам любой мотоциклист\велосипедист скажет - смазка тросов это ускорение их гибели. Сердцевина троса - жгут свитый из множества стальных тонких нитей, далее ПВХ-оплетка ("кембрик" чтоли ее назвать), далее "рубашка" может быть из разных материалов. Так вот задача ПВХ-оплетки обеспечить скольжение жгута относительно рубашки (ПВХ оплетка неподвижна относительно рубашки). ПолиВинилХлорид и ему подобное очень жирная штука и в смазке как правило не нуждается. Смазывая трос в рубашке вы временно улучшаете скользящие свойства, но потом на смазку неизбежно налетит\прилипнет пыль, мусор и твердые частицы, которые будут заноситься при движении жгута взад-вперед - внутрь ПВХ-оплетки. в итоге они как напильник перетрут ПВХ-оплетку что приведет к заклиниванию троса и его обрыву, обычно обламывается рубашка и начинает двигаться вместе с внутренним жгутом - вспомните "тросик ручника".
это смазка залитая внутрь троса. она тоже подмерзает. в ней тоже есть вода.
Молекулы воды в масле находятся ГОРАЗДО дальше друг от друга чем в воде - вот и не происходит быстрого схватывания в одно целое, а как бы множество льдинок в масле плавает что делает его более вязким - при небольшом прогреве мелкие льдинки таят гораздо быстрее чем большая глыба льда.
Точно определить, с какой скоростью движется транспортное средство, позволяет такой прибор как спидометр. Он может быть механическим, электронным или электромеханическим.
Рассмотрим, каков принцип работы механического спидометра, какие проблемы могут возникать с его важнейшим элементом – тросиком – и как они решаются с помощью смазки.
Принцип работы механического спидометра
У механического спидометра вращение от КПП через привод передается посредством тросика, одетого в защитную "рубашку".
В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния служит червячный привод с барабанным счетчиком (одометр).
Положение стрелки на шкале зависит от частоты вращения магнита, приводимого в движение выходным валом (он расположен на КПП). Вращаясь, магнит увлекает за собой алюминиевый барабан, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости со спиральной пружиной. Чем быстрее крутится магнит, тем больше отклонятся стрелка.
Основные неисправности тросика спидометра
Тросик привода спидометра отличается высокой надежностью. Однако полностью исключать возникновение проблем с этим механизмом не стоит.
Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может начать дергаться или вообще перестать реагировать на изменение скорости. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, которая крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.
Если это не помогает, то нужно осмотреть тросик спидометра. Он может быть скручен, изогнут или изношен в результате потери смазки.
Часто при нажатии на педаль сцепления возникает нехарактерный скрип, что тоже говорит о недостаточно смазанном тросе.
Чем смазать трос?
Перед смазыванием тросик спидометра необходимо промыть. Для этого можно использовать любой растворитель, который не разрушает пластиковую оплетку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Они собирают остатки загустевшего масла и ржавчину. После промывки следует продуть трос сжатым воздухом для удаления частиц грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым высоковязким маслом – например, трансмиссионным. Слишком жидкое использовать нет смысла – оно быстро вытечет, и поверхности в скором времени будут сухими. Смазка должна обладать хорошей проникающей способностью, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой.
Для обслуживания тросов не подходят солидол и подобные густые смазки, в том числе аэрозольные (например, спреи для цепей).
Разберемся, как снять и смазать тросик спидометра.
Пошаговая инструкция по демонтажу и смазыванию троса
Шаг 1. Снятие троса
Обесточьте бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора.
Чтобы добраться до тросика, демонтируйте приборную панель. Для этого открутите 4 крепежных шурупа. Один из них находится над крайним левым воздуховодом. Снимите сам щиток приборов, который закреплен двумя шурупами по бокам, а также находящуюся сзади фишку с проводами.
Найдите место присоединения тросика на задней стороне спидометра. Извлеките прижимную гайку, которая соединяет трос с механизмом.
Откройте капот и оттяните защитную панель под лобовым стеклом, отсоедините штекер электронного блока управления, потому что он будет мешать в процессе работы. Далее потихоньку вытягивайте трос наружу.
Снимите тросик с коробки переключения передач (он крепится одним болтом). При этом действуйте аккуратно, чтобы не потерять шестерню.
Шаг 2. Смазывание
Уложите трос спидометра на чистую (!) поверхность, например, большой кусок картона или пластика. Убедитесь, что на ней нет пыли, песка или мусора – даже самые мелкие частицы, попавшие в корпус спидометра, могут вызвать истирание и разрушение троса.
Если смазка достаточно жидкая, можно запустить ее прямо в корпус с помощью шприца, не доставая сам трос.
Второй вариант – вытащить кабель из корпуса и равномерно распределить небольшое количество смазки по всей его поверхности, немного не доходя до концов. Переверните тросик и убедитесь, что его нижняя сторона тоже покрыта. При этом слой не должен быть слишком толстым, так как во время установки смазка выдавится из корпуса и загрязнит все вокруг.
Выровняйте трос, исправьте имеющиеся изгибы, применяя давление.
Проденьте кабель через корпус несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась по внутренней стороне. Никакого сопротивления при протягивании быть не должно. После этого вытрите излишки смазки с обоих концов.
Шаг 3. Установка троса
Пропустите тросик через соответствующие отверстия в порядке, обратном процессу снятия.
Установите щиток приборов и закрепите его шурупами. Проверьте, встал ли трос на свое место. Для этого возьмите его за конец и резко покрутите против хода часовой стрелки.
Если трос установлен верно, стрелки спидометра будут двигаться. Оденьте шестерню на второй конец троса и соедините с коробкой передач.
Читайте также: